Przygotowanie betonu pod fundamenty - wymagania SNiP i montaż fundamentów betonowych. Dlaczego konieczne jest przygotowanie betonu pod przyszły fundament? Konstrukcja z membran profilowanych

Fundamenty to jeden z najważniejszych elementów każdego budynku. Od jakości jego wykonania zależeć będzie trwałość i niezawodność całego budynku. Ważną rolę odgrywa także beton pod fundamentem. W tym artykule opowiemy więcej o tym elemencie i wszystkim, co jest z nim związane.

Czynności przygotowawcze podczas procesu budowlanego

Najpierw należy wykonać szereg prac przygotowawczych. Obejmuje to trzy główne etapy, w tym następujące:

• najpierw musisz wykonać niezbędne wstępne obliczenia;
• drugi etap polega na przygotowaniu terenu pod fundament;
• trzeci krok obejmuje Praca przygotowawcza bezpośrednio przed położeniem podłoża.

Już na pierwszym etapie wszystko jest jasne – trwają prace dokumentacyjne. Jeśli chodzi o drugi krok, w jego ramach należy dokładnie oczyścić obszar pod fundamentem. Nie należy pozostawiać żadnych resztek, należy także usunąć krzewy, drzewa i inne rośliny. Trzeci etap polega na ułożeniu specjalnej poduszki pod podkład. W tym celu stosuje się kruszony kamień, który należy stale zagęszczać. Aby zapewnić taką poduszkę, można również zastosować chudy beton. W każdym razie wszystkie kroki nie są aż tak skomplikowane, więc całkiem możliwe jest wykonanie tego samodzielnie.

Więcej szczegółów na temat cech takiej poduszki opisano poniżej. W każdym razie, jeśli chodzi o wymagania technologiczne regulacja grubości warstw i inne ważne punkty, następnie są one określone w odpowiednim SNiP. Jeśli chodzi o główny cel, którego osiągnięcie jest głównym zadaniem tego typu prac, polega to na bezpośrednim przygotowaniu do budowy fundamentu. Istnieje kilka rodzajów prac wstępnych, w tym wykonanie fundamentów betonowych.

Funkcje stopy

Stopa betonowa ma za zadanie spełniać szereg różnorodnych zadań. Należą do nich:

• Ochrona betonu przed wyciekami mieszanina cementu. Dzięki tej funkcji możliwe staje się przyspieszenie osiągnięć wymagane parametry fusy. Jednocześnie dzięki zastosowaniu fundamentów betonowych jakość nie tylko nie będzie gorsza, ale pod pewnymi względami poprawi się.
• Redystrybucja sił powstających w gruncie. Podstawa posiada możliwość poziomowania Negatywny wpływ siły pochodzące z podłoża.
• Zapewnia największą wygodę w procesie wzmacniania budowanej konstrukcji. Wyrównana powierzchnia ułatwia prace mające na celu dokładne ustawienie ramy fundamentowej.

Jakie są rodzaje wstępnego przygotowania podłoża?

Przygotowanie do fundamentu odbywa się na dwa sposoby. Obejmuje to kruszony kamień i beton. Zatem preparat z kruszonego kamienia ma niezaprzeczalną zaletą, co polega na znacznych oszczędnościach w kosztach całkowitych Roboty budowlane. Wynika to nie tylko z niskiego kosztu kruszonego kamienia, ale także znaczne oszczędności składnik cementu. Jeśli chodzi o warstwę pokruszonego kamienia, jej grubość powinna wynosić dwadzieścia centymetrów. Warstwę tę należy zagęścić, a następnie dokładnie zagęścić.

Należy pamiętać, że ta technologia nie jest najbardziej niezawodna, ponieważ ma poważne skutki słaba strona. Polega to na niewystarczającej sztywności, jaką będzie miało podłoże. W rezultacie kwestionowane jest zapewnienie najlepszej wygody w procesie dalszych prac przy montażu fundamentu. Lepiej nie stosować tego rodzaju operacji w przypadkach, gdy wznoszone są poważne budynki. Jeśli na przykład konieczne jest zainstalowanie bloku użytkowego lub innej konstrukcji pomocniczej, wówczas zastosowanie tej metody jest w pełni uzasadnione. W ten sposób możliwe będzie znaczne obniżenie kosztów prac budowlanych.

Jeśli chodzi o przygotowanie betonu pod fundament, jego ułożenie jest szczególnie ważne w przypadkach, gdy istnieje potrzeba budowy konstrukcji typu płytka i listwa. Wynika to z faktu, że stosując powyższe technologie do budowy fundamentów, zwykle uciekają się do stosowania sztywnej ramy wykonanej z prętów stalowych. Taką ramę najczęściej stosuje się przed zalaniem konstrukcji zaprawą betonową. Jest też inny powód, a mianowicie to, że znacznie łatwiej jest zbudować fundament na twardym podłożu. Warto również zauważyć, że stopa fundamentowa staje się szczególnie istotna w okres zimowy. Wyjaśnia to fakt, że w tym czasie gleba pogarsza swoje właściwości.

Oto najważniejsze punkty zawarte w instrukcji:

Układ poduszki z piasku i pokruszonego kamienia

Poduszka piaskowa pod fundamentem spełnia zadanie zapewnienia najlepszej redystrybucji obciążenia. Staje się to szczególnie istotne w okres jesienno-wiosenny. Wynika to z faktu, że gleba w tym czasie ulega zmianom spowodowanym zmianą pór roku. Używając poduszki z piasku, Dolna część fundament wznosi się ponad poziom wód gruntowych. Jednocześnie wygładzane są również wszelkie efekty deformacji spowodowane przez materiały i przedmioty innych firm.

Poduszkę z piasku instaluje się zwykle w przypadkach, gdy dno wykopu znajduje się w obszarze problematycznej gleby. W w tym przypadku konieczne jest usunięcie pewnej warstwy gleby i wypełnienie jej miejsca grubą ziemią piasek rzeczny. Jego warstwa powinna mieć grubość co najmniej półtora centymetra. Następnie za pomocą poziomu powstałą poduszkę należy wypoziomować. Następnie pozostaje już tylko dokładne zagęszczenie. W tym celu wykorzystuje się specjalistyczne narzędzie – ubijak.

Poduszkę piaskową można uznać za wysokiej jakości tylko w przypadku uwzględnienia poziomu wód gruntowych. Ponadto niezwykle ważne jest uwzględnienie ewentualnych zmian tego wskaźnika, które zachodzą wraz ze zmianą pory roku. Jeśli masz do czynienia z wysokim poziomem, konieczne jest zorganizowanie systemu odwadniającego. W zasadzie jego konstrukcja nie zaszkodzi w innych przypadkach. W tym celu konieczne jest wykopanie rowu na całym obwodzie wznoszonego budynku. Będzie obrońcą konstrukcji stopić wodę. Ponadto przy intensywnych opadach podnosi się również poziom wód gruntowych, system drenażowy poradzi sobie również z tym problemem. Konieczne jest odpowiednie uszczelnienie wykopu. Powstały drenaż zapobiegnie również przedostawaniu się wody do piwnicy.

Zamiast piasku można zastosować pod fundamenty z kamienia tłuczniowego. W porównaniu do poprzedniego typu charakteryzuje się lepszymi właściwościami wytrzymałościowymi. Do jego ułożenia stosuje się kruszony kamień, który wlewa się w dwudziestocentymetrową warstwę. Nie byłoby zbędne zapewnienie małej warstwy grubego piasku, którego grubość będzie wynosić około dziesięciu centymetrów. Za pomocą płyty wibracyjnej należy zagęścić kruszony kamień.

Przedstawiamy algorytm działań w procesie wylewania betonu

1. Po ułożeniu poduszki przechodzimy do etapu wznoszenia konstrukcji szalunkowej.
2. Następnie należy ułożyć stalowe pręty zbrojeniowe. W efekcie zbrojenie ma na celu poprawę właściwości wytrzymałościowych konstrukcji.
3. Następnie konstrukcja jest wypełniana betonem.
4. Przy pomocy wibratora głębokiego należy dokończyć końcowe zagęszczenie podkładki betonowej.

Dokładnie w ten sposób wykonywana jest konstrukcja betonu pod fundamentem. Aby zagwarantować najwyższa jakość wykonanie konstrukcji w rezultacie wymaga, aby wszystkie prace były prowadzone zgodnie ze wszystkimi normami i zasadami. Zaniedbywanie technologii jest niedopuszczalne, od niej naprawdę wiele zależy.

W rzeczywistości bardzo łatwo jest zrozumieć, czym jest podstawa. Tutaj nawet nazwa mówi sama za siebie - jest to warstwa cienkiego betonu, która jest przygotowana do wygodnego i ekonomicznego wylewania głównej objętości mieszanki. W rzeczywistości warstwę tę umieszcza się pod główną warstwą betonu, na przykład podczas budowy fundamentów płytowych.

Ale dlaczego dokładnie należy to zrobić (i czy w ogóle jest to konieczne), warto szczegółowo zrozumieć. Ponadto przydatne będzie rozważenie, jakie są instrukcje instalacji takiej podstawy.

Zdjęcie najprostszego podłoża betonowego

Zacznijmy od najważniejszej rzeczy.

Przeznaczenie podstawy

Wylewanie roztworu na wcześniej przygotowaną bazę

Warto zaznaczyć, że można wykonać warstwę przygotowawczą różne sposoby i można zastosować różne materiały. Jednak sens i cel tej pracy pozostaje ten sam (przeczytaj także artykuł „Metody klejenia materiałów takich jak styropian i beton w celu uzyskania wysokiej jakości izolacji”).

Cel pracy Co to daje w praktyce Wyrównanie szorstkiego podłoża. Pozwala to zmniejszyć ilość głównej mieszanki podczas nalewania, czyli trochę zaoszczędzić. Dzieje się tak dzięki temu, że warstwa betonu zostanie ułożona równomiernie i nie nastąpi wyciek roztworu do nieznanych otworów. Przygotowanie płaszczyzny do wygodnego montażu różnych elementów konstrukcyjnych. Wygoda polega na tym, że na płaskiej powierzchni można znacznie szybciej wykonać oznaczenia, zmontować ramę ze zbrojenia i zamontować np. sygnalizatory. Zgadzam się, że nie jest to takie łatwe na luźnej glebie z dziurami i nierównościami. Tworzenie warstwy hydroizolacyjnej. Oznacza to, że ze względu na obecność betonowej podstawy, podczas wylewania większości mieszanki własnymi rękami wilgoć nie zniknie z roztworu. W związku z tym na gotowej płycie lub jastrychu nie pojawią się pęknięcia, które zwykle powstają w wyniku nierównomiernego rozkładu wilgoci w strukturze obszaru roboczego. Tworzenie ochrony przed wody gruntowe. Oznacza to, że jeśli ta warstwa jest wykonana pod fundamentem płytowym, a na dnie wykopu często pojawia się woda gruntowa, wówczas w tym przypadku wymagana jest podstawa, aby przyjąć wilgoć „na siebie” i zapobiec jej przedostawaniu się dalej do głównego nośna warstwa betonu.

Przykład fundamentu płytowego

Ponadto obecność takiej warstwy amortyzującej poprawia właściwości wytrzymałościowe całej konstrukcji jako całości. Przynajmniej ze względu na to, że warstwa podstawowa schnie i zyskuje lepszą wytrzymałość i lepszą jakość.

Należy pamiętać, że montaż fundamentów betonowych wymaga użycia niedrogich mieszanka betonowa. Z reguły stosuje się „chudy” beton B3,5-B7,5. Oznacza to, że dzięki przygotowaniu takiej warstwy całkowity koszt projektu ulega zmniejszeniu, ponieważ znaczną część całkowitej kubatury wypełnia się kompozycją o niższym koszcie.

Zatem powód, dla którego tego rodzaju praca jest potrzebna, jest prawdopodobnie jasny. Teraz zastanówmy się, jak to wszystko się robi.

Metody wykonywania fundamentów

Zanim zaczniemy, warto zaznaczyć, że fundamenty betonowe to przede wszystkim środek bardzo pożądany, choć nie zawsze obowiązkowy (patrz także artykuł „ Złącze dylatacyjne w konkretnym przypadku: potrzeba cech aplikacyjnych i wdrożeniowych”).

Oznacza to, mówiąc najprościej, jeśli masz projekt na małą skalę, a szorstki fundament składa się ze starego jastrychu i nie ma śladów luźnej gleby ani nierównego terenu, wykonywanie takich prac jest po prostu niepraktyczne.

Zatem obiektywnie oceń sytuację - nie ma potrzeby marnować pieniędzy tam, gdzie tak jest dodatkowa praca w żaden sposób nie wpłynie na ostateczną jakość.

Wróćmy do opcji konstruowania takiej warstwy. Jako ilustracyjny przykład weźmy przygotowanie do wylania fundamentu płytowego.

Montaż najprostszej stopy betonowej

Do pracy potrzebujemy tego:

1. Skruszony kamień.
2. Urządzenie do ubijania. Najłatwiej jest wykonać z drewna lub metalu.

Zagęszczanie kruszonego kamienia

1. Płynny bitum.
2. Dobre i trwałe łopaty.

Możemy zacząć.

1. Rozlewa się na miejsce pracy wymagana ilość kruszony granit. Zazwyczaj materiał jest zrzucany z wywrotki, a efektem końcowym jest duża sterta gruzu.
2. Za pomocą łopatek kamienie są równomiernie rozłożone na całej powierzchni.
3. Pobiera się urządzenie ubijające, a kruszony kamień zagęszcza się na całej powierzchni.
4. Na powstałą powierzchnię nakłada się warstwę bitumu.

Rada: możesz zaoszczędzić pieniądze i używać nie bitumu, ale mniej lub bardziej trwałej papy lub nawet folii. W każdym razie nie zapewni to w przyszłości szczególnie dobrej hydroizolacji, ale przynajmniej te materiały pozwolą betonowi skutecznie stwardnieć (bez utraty wilgoci).

Generalnie zastosowano najprostszą wersję fundamentu betonowego.

Przyjrzyjmy się teraz, jak zrobić to tak poprawnie, jak to możliwe.

Montaż fundamentów

Przykład gotowej podstawy betonowej

Mamy więc obszar roboczy z luźną glebą i ryzykiem zalania wód gruntowych.

1. Określamy maksimum wysoka temperatura woda gruntowa - fundament betonowy będzie musiał zostać wykonany aż do tego poziomu (no cóż, w każdym razie wskazane jest to zrobić).
2. Za pomocą łopat staramy się wyrównać i wyrównać ziemię.
3. Na dno wykopu wsypujemy piasek i rozprowadzamy go równomiernie po powierzchni, a następnie ubijamy.
4. Połóż folię lub pokrycie dachowe na piasku.
5. Z cienkiego zbrojenia wykonujemy rodzaj „klatki” o wymiarach komórki około 60 na 60 cm.

Zdjęcie ramy wykonanej ze zbrojenia

1. W razie potrzeby instalujemy linie prowadzące - sygnalizatory. Wygodnie jest naciągnąć na nie mieszaninę, aby ostatecznie uzyskać najbardziej równą powierzchnię.
2. Wymieszaj cement, piasek, kruszony kamień i wodę - powinieneś uzyskać jednorodną gęstą masę.
3. Wlewamy roztwór i zgodnie z zasadą rozprowadzamy go po całej powierzchni.
4. Po wyschnięciu roztworu należy go pokryć bitumem i w rzeczywistości konstrukcja fundamentu jest zakończona.

Rada: w prawie każdej podobnej konstrukcji wykonuje się wówczas otwory komunikacyjne. Z reguły polega to na cięciu żelbetu tarczami diamentowymi za pomocą szlifierki lub po prostu wierceniu za pomocą standardowej wiertarki udarowej. Ale możesz znacznie ułatwić i przyspieszyć pracę, jeśli „ułożysz” takie otwory wcześniej - w jeszcze mokrym betonie.

Ale nawet jeśli po prostu zapomniałeś o takich chwilach i nie tylko warstwa okładziny, ale także płyta główna jest już wylana, nie powinieneś rozpaczać, ponieważ zawsze możesz skorzystać z takiej usługi jak wiercenie diamentowe dziury w betonie z potężnym sprzętem przemysłowym.

W zasadzie to wszystko. Przegląd technologii został zakończony. Podsumujmy.

Wniosek

Ustaliliśmy szczegółowo, co to jest - podstawa betonowa i jak jest wykonana. Dowiedzieliśmy się także, w jakich przypadkach warto to zrobić, a w jakich nie. Mamy nadzieję, że wszystkie podane informacje przydadzą się Państwu w praktyce (tutaj dowiesz się, jak samodzielnie wylać betonowe stopnie).

Cóż, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie obejrzyj dodatkowy film w tym artykule - w tym filmie jest wiele ciekawych i przydatnych informacji!

Jeśli nie budujesz na bagnach, wystarczy zasypać go piaskiem i będziesz zadowolony. Do hydroizolacji użyłem zwykłej folii PE, którą położyłem na poduszce z piasku. Nawet biorąc pod uwagę liczne dziury w folii (wzmocnienie było zespawane a nie dziane) podłoże techniczne jest suche.. występuje pył. Sąsiad obok ma taśmę - kłody w podziemiach zawilgocają się.

Stany Zjednoczone, 09.02.11

1. amarak powiedział:

   Jeżeli hydroizolację układa się na podłożu betonowym, nie ma potrzeby przykrywania jej kolejną warstwą betonu. Nic się nie zepsuje, jeśli zastosujesz konwencjonalne mocowania warstwy ochronnej. To wynika z doświadczenia.

   W takim przypadku lepiej jest użyć łączników do luźnej podstawy. , 09.02.11

   Cześć!
   Co powiedzieć?
   Ludzie mają bałagan w głowach. Dlaczego wszyscy myślą, że bez studiowania w wyspecjalizowanym instytucie można doradzić coś „z doświadczenia”?
   Zacznę od drobnostek: fundament to wewnętrzna nazwa samego budynku, zwykle inżynierowie lub ten specjalista, który chociaż raz przeczytał SNiP, sporządził kosztorysy (nie kto), sporządził akty ukryta praca, nazywa to: przygotowaniem betonu.
   Było to początkowo potrzebne, jeszcze w „wówczas”, w celu wzmocnienia piaszczystej, wyrównującej gleby, jak słusznie powiedziano powyżej, aby uniknąć wyciekania galaretki cementowej do piasku, dla ułatwienia montażu zbrojenia itp. w „tych razy” nie było folii, izolacja była ograniczona, beton nie przeszkadzał, a żeby zrekompensować małe pensje, dokładano wiele innych rzeczy.
   No to zdecyduj sam (klient): czy liczyć parowanie, współczynniki czy coś innego? Nadszedł czas, aby coś zrobić. Zdecyduj o glebie na swojej stronie, wywierć około dziesięciu otworów wiertłem o małej średnicy, w narożnikach, na złączach przyszłych ścian, w miejscach przecięcia się osi na głębokość ~ 1,4 m, podczas kopania gleby będziesz zobacz skład gleby warstwa po warstwie, jej wilgotność, głębokość (jeśli nie daj Boże cię złapać) wody gruntowe, zadmuchaj lub zatrudnij kogoś, dla siebie, swojej ukochanej, w Internecie są wszystkie opisy gleb, no cóż, połóż się to, nawet poliuretan, nawet hydroizolacja, nawet geowłóknina, tańczą z ziemią i tak, zgadzam się, bez zbędnych ceregieli, poduszka z piasku lub wyrównywanie warstwy piasku, przygotowanie betonu, hydroizolacja, jastrych itp., ugh, przepraszam

   , 11.02.11

2. Oto poprawny schemat ekonomiczny od inżyniera ASG, czyli mnie:
   -usunięcie warstwy roślinnej 300mm (najczęściej bagnet łopatowy);
   -układanie geotekstyliów z zakładką 10-15cm na złączach
   -podłoże piaszczyste z piasku aluwialnego o zagęszczeniu 200mm;
   - podstawa z tłucznia kamiennego (fr. 5-20 lub 20-40mm) 100mm;
   -układanie papy z zakładką 10-15cm (pokrycie zakładek masą hydroizolacyjną);
   -montaż szalunków z desek o grubości 40mm (a nie 25mm);
   -wzmocnienie płyty D=12mm 200x200mm w 2 warstwach prętami dziewiarskimi z zachowaniem warstwy ochronnej 30-50mm;
   - betonowanie betonem GOTOWYM (fabrycznym) w gatunku nie niższym niż M300, co odpowiada klasie B22.5, przy użyciu wibratora zanurzeniowego, grubość płyty powinna wynosić nie mniej niż 200 mm, a najlepiej od 250 mm ;
   Jeśli istnieje potrzeba podniesienia płyty wyżej, zwiększamy grubość podstawy piasku.

   Od 5 lat zajmuję się podkładami - uważam, że to „ciasto” jest optymalne

   #10 , 11.02.11

3. PROrab82 powiedział:

   Dobrze się zagęszcza i grudkuje, a także można go łatwo wypoziomować za pomocą zwykłego ubijania wibracyjnego.

   A potem zrób nacięcie w „ciasto”, czy potrafisz powiedzieć, gdzie jest piasek, a gdzie kruszony kamień?! W tym przypadku pojawia się pytanie: „Po co do cholery ten akordeon?”, co osiągamy za pomocą kruszonego kamienia?

   Wiktor Pietrowicz powiedział:

   Podstawa jest potrzebna do dalszego układania wzmocnionej ramy

   A co jeśli w zasadzie wzmocniona rama jest zabroniona lub niemożliwa do ułożenia na ziemi? Zanim wykonasz jakikolwiek ruch ciałem, musisz pomyśleć. Podstawa została stworzona z myślą o wygodniejszej pracy na budowie, aby zapewnić więcej niezawodna hydroizolacja oraz do niezawodnego mocowania dolnej części szalunku. Każdy, kto chce zaoszczędzić pieniądze, może tego uniknąć, co dodatkowo zwiększa kłopoty. #21 , 13.02.11

   Drodzy koledzy!
   Czytam temat i rozumiem, że wielu po prostu nie rozumie znaczenia hydroizolacji... którą wszyscy gorąco zalecają przyklejanie, rozprowadzanie itp. Towarzysze, nie jesteśmy w Związku Radzieckim... w naszych czasach potrzeba klejenia i powlekania jakichkolwiek materiałów całkowicie zniknęła... chyba że jest to obiekt specjalny o określonych wymaganiach dotyczących odkształcalności warstwy hydroizolacyjnej!

   Obecnie istnieje szereg środków, które pozwalają całkowicie uniknąć procesu klejenia, powlekania, natryskiwania hydroizolacji na powierzchnię betonu w celu ochrony go przed działaniem agresywnego środowiska (w wyniku korozji i zniszczenia betonu i zbrojenia i zmniejszenie trwałości konstrukcji) są to dodatki do betonu, które zwiększają jego wodoodporność i nadają takie właściwości, jak odporność na środowiska agresywne, zwiększenie mrozoodporności itp.

   Oznacza to, że myślę, że po przeprowadzeniu działań mających na celu zagęszczenie gleby można ułożyć folię PE (aby zapobiec wyciekaniu mleczka cementowego do gleby w wyniku zmniejszenia wydajności betonu) i zalać beton z dodatkiem, na koniec mamy beton wodoodporny, odporny na agresywne środowisko... to taka hydroizolacja, która nie rozerwie się ani nie gnije.

   Wniosek: wykonanie „podstawy betonowej” dla wygody wykonania hydroizolacji płyty fundamentowej nie jest wskazane zarówno ze względów ekonomicznych, jak i funkcjonalnych.

   #33 , 21.06.11

4. Krótko mówiąc, zrozumiałam jedno. Fundamenty betonowe w ogóle nie są potrzebne, tak samo jak tłuczeń kamienny. Zwłaszcza fundamenty betonowe. To tylko wyrzucone pieniądze! Tutaj nikt nie potrafił jasno wytłumaczyć jego przeznaczenia!Najlepiej wykopać dół o średnicy 30 cm.Następnie geowłókniny.Następnie zasypać 20 cm piaskiem mokrym ubijakiem i na wierzch 10 cm drobnego żwiru o frakcji do 0,5 (przesiew). ).W takim razie najtańsze pokrycie dachowe i gotowe! Zawiąż zbrojenie i wylej samą płytę.Pomiędzy fundamentem a ścianą zewnętrzną konieczna jest hydroizolacja (2 rzędy izolacji szklanej).Dlaczego znajduje się ona pod płytą? A najtańsza papa (tylko 80 dolarów za dom 11x11) będzie służyć jedynie do zapobiegania wyciekom mleczka cementowego.A jeśli chodzi o rozumowanie, że lepiej jest wylać płytę na piasek niż na żwir, myślę, że jest to błędne przekonanie. Przede wszystkim żwir pełni funkcję drenażową i w przeciwieństwie do piasku nie przyciąga wilgoci, co sprawia, że ​​sama płyta zawsze stanie na suchym podłożu! Lepiej więc wylać na żwir. W zasadzie na pierwszej stronie
   Jeśli chodzi o TEFOND, ponieważ jeden z twórców przesłał zdjęcie, to jest moja osobista opinia. Oczywiście, że jest piękny. Ale dlaczego tam jest? Lepiej, jeśli cena TEFOND wynosi co najmniej 4 dolary metr kwadratowy i pamiętaj, że jest to najtańszy, zamiast tego umieść EPSS 30 mm. Pieniądze te same, ale korzyść będzie dziesięć razy większa, jeśli nie sto. Za takie pieniądze, żeby mleko cementowe nie poszło do ziemi, nie ma tam nic do roboty. Ale to jest moje zdanie.

   #51 , 31.12.11

5. Na podstawie osobiste doświadczenie otrzymując beton z fabryk w obwodzie moskiewskim i Moskwie, nie miałem jeszcze ani jednego przypadku otrzymania sfałszowanego betonu (grzeszą niedociążenie) Chociaż używamy głównych marek 100-200. i rzadko 250, jeśli w krótki czas konieczne jest uzyskanie niezbędnej minimalnej siły do ​​wykonania pracy.
   Rada jest prosta: nie bierz tego od pośrednika, jedź do fabryki. Pośrednicy (złapał też majstra za rękę) i zajmują się fałszerstwami polegającymi na podmianie marek i mobilności z indywidualnymi przedstawicielami zakładu, z którym się dzielą. Dziś na rynku betonu konkurencja jest duża, a same fabryki nie angażują się w takie sprawy.

   #73 , 10.08.12

6. Gotowy beton zawiera już super C-3 (lub jego analog). Samozalewanie zepsuje beton tylko przy przedawkowaniu...

   A oto projektanci (również bałagan) z SNIPami
   Przygotowanie betonu czy tłucznia? - Konstrukcje żelbetowe
   

   SP 50-101-2004 PROJEKTOWANIE I BUDOWA FUNDAMENTÓW ORAZ FUNDAMENTÓW BUDYNKÓW I KONSTRUKCJI
   12.8.6. Pod fundamenty monolityczne, niezależnie od podłoża (z wyjątkiem kamienistych), zaleca się zastosowanie urządzenia do przygotowania betonu o grubości 100 mm. Dopuszczalne jest stosowanie preparatu z kruszonego kamienia lub piasku z jastrychem cementowym. Grubość warstwy ochronnej betonu dla zbrojenia roboczego podstawy fundamentów przyjmuje się co najmniej 35 mm.
   Kiedy uzasadniasz Dopuszcza się betonowanie fundamentów bez przygotowania. W tym przypadku przyjmuje się, że grubość warstwy ochronnej wynosi co najmniej 70 mm.

   Folia P/e eliminuje wszelkie obawy, także te naciągane – wyciek mleka, zasysanie kapilarne i… co jeszcze? #74 al185, 20.03.13

   Aleks Kuban powiedział:

   Jeśli zamierzasz zaizolować ślepy obszar, to przepraszam, jak zamarznie gleba pod domem? Wybaczcie głupie pytania...Jestem głupcem...Ale tu nie ma wystarczających ARGUMENTÓW dla samobudowującego...

   Płyta fundamentowa często pęka pod wpływem mrozu już w pierwszym roku budowy, jeśli nie jest izolowana na zimę. Podczas pracy nie wymaga izolacji. #84 dzień , 27.04.13

   Fundamenty, czyli jak prawidłowo lub nie wykonać przygotowanie betonu. W zależności od tego zmienia się warstwa ochronna zbrojenia. Hydroizolację za pomocą przygotowania betonu wykonuje się, gdy woda gruntowa jest wysoka, powyżej płyty.

   #150 , 12.11.13

7. gatch78 powiedział:

   Coś mi się wydaje, że po jednym sezonie czołgania się po piasku ten film zamieni się w strzępy. albo nie?

   Folii nie układa się pod erozją, ale pod styropianem lub betonem. Zbrojenie folii, rury TP, odbiór betonu. Nie na żadnym portalu...
   Nie podaję linków do raportów: nie przeczytasz ich, dopóki proces generowania i przeżuwania własnych lęków na to nie pozwoli…
   Będziesz musiał przepłacić za wyimaginowane lęki... #164 al185, 19.11.13

   Moje dwa centy:

   Podstawa betonowa nie jest potrzebna.

   Film nie jest potrzebny.

   Teraz spróbuję wyjaśnić. Stopa z reguły jest ustawiana albo jako ochrona przed hydroizolacją, albo jako jej podstawa. Rozważmy krok po kroku budowę niezakopanego fundamentu typu „pływającej płyty”:

   1 – Pit. Głębokość wykopu zależy jedynie od grubości warstwy roślinnej gleby, z reguły początkowo nie rozważam opcji na cztery metry torfu itp., To osobna historia. Dno wykopu musi być gładkie i suche. Jeżeli na dnie znajduje się mokra glina, należy ją usunąć, jeśli nie jest to możliwe, należy ją wypełnić grubą frakcją kruszonego kamienia, cienkimi warstwami, wbijając ją w glinę. W żadnym wypadku nie należy rozpoczynać wylewania piasku, jeśli w wykopie znajduje się płynna glina.

   2 – geowłóknina, najlepiej darnit, rolą tego materiału jest zapobieganie mieszaniu się gruntu podstawowego z materiałem zasypki. Geotekstylia układa się na suchym i równym dnie wykopu, niezależnie od tego, jak to osiągnięto i czy trzeba było wydostawać się z błota kruszonym kamieniem.

   3 – Poduszka. Rola poduszki w równomiernym rozłożeniu obciążenia z fundamentu na grunt fundamentowy. Ponadto ułożony jest w nim drenaż (i oczywiście linie komunikacyjne). Zawsze robię poduszkę z piasku. Nie musi to koniecznie być aluwialne, choć nie jest to złe. Musi mieć wysoki współczynnik filtracji i mieć średnią lub dużą frakcję. Piasek sprawdza się po prostu: jeśli w kupie piasku, którą ci przyniesiono, zrób dziurę i wlej do niej wiadro wody, woda powinna zniknąć, jeśli tak jest, to piasek jest dobry, jeśli na dnie otworu utworzyła się zawiesina, to nie. Jest tu jedna mała dygresja. Chociaż uważa się, że fundament typu „pływająca płyta” jest w stanie przejąć obciążenia spowodowane falowaniem gleby, IMHO, lepiej zachować ostrożność i zrobić poduszkę o grubości co najmniej 40 cm, nawet jeśli gleby roślinnej jest mniej. Reasekuracja jest całkiem uzasadniona, biorąc pod uwagę, że głębokość zamarzania gleby przyjmuje się na podstawie najbardziej niekorzystne warunki, czyli mokra glina na otwartym polu bez śnieżna pokrywa, maksymalnie ujemne temperatury dla danego obszaru, które trwają jak najdłużej. Oznacza to, że w rzeczywistości czterdzieści centymetrów osuszonej piaszczystej podstawy najprawdopodobniej w ogóle nie zamarznie.

   4 – Hydroizolacja. Ponieważ podstawa jest osuszona, a fundament nie jest zakopany, nie jest poważne twierdzenie, że będzie stał w kałuży. Z reguły podczas kopania dołu wykopana ziemia służy do wyrównania terenu i stworzenia małego „wzgórza”, na którym stanie dom. Oznacza to, że hydroizolacja ma na celu zapobieganie kapilarnemu zasysaniu wilgoci z poduszki. Czy jest tam dużo wilgoci? Weźmy to też pod uwagę powierzchnie boczne Następnie fundament jest izolowany za pomocą EPP, a EPP jest również układany pod ślepą powierzchnią, co stanowi nie tylko izolację, ale w pewnym sensie także hydroizolację. Tak naprawdę beton nie boi się wody w stanie ciekłym, beton boi się wody, która w nim zamarznie, a ponadto, aby zaistniało niebezpieczeństwo zniszczenia betonu, musi on być nie tylko mokry, ale musi być nasycony z wodą tak bardzo, jak to możliwe. Przykładem mogą być żelbetowe ściany nabrzeży, które ulegają zniszczeniu w strefie oblodzenia. Poniżej i powyżej tego poziomu są one na ogół w doskonałym stanie.

   5 – Warto osobno rozważyć wersje mówiące o tym, że mleczko cementowe gdzieś odchodzi. Ze zwykłego betonu nie wypływa nic w tak krytycznych ilościach. Wszystkie te kałuże na powierzchni fundamentu to nic innego jak Nadmiar wody w betonie, który albo został spęczniony w fabryce z kiepskim laboratorium, albo dodany za pomocą mieszalnika, aby przyspieszyć łączenie, albo przez samych budowniczych, aby ułatwić układanie. Istnieje takie określenie: Stosunek wody do cementu. Oznacza to, że do mieszanki betonowej należy dodać ściśle określoną ilość wody na każdy kilogram cementu, biorąc pod uwagę zawartość wilgoci w materiałach obojętnych. Najwyraźniej wiele betoniarni nawet o tym nie słyszało. Ponadto zaciski do zbrojenia stosowane na podłożu gruntowym określają grubość warstwy ochronnej z ogromnym marginesem w stosunku do wymaganego, tj. Nawet jeśli część mleka trafi do piasku, nie wpłynie to w żaden sposób na wytrzymałość konstrukcji sposób. Dodatkowo dla zabawy wykonaj eksperyment, wylej małą płytkę na piasek, a gdy zyska na sile, przewróć ją na drugą stronę, upewnij się, że historie o wyciekającym w nieznane mleku cementowym to już tylko bajki.

   6 – Grubość płyty. Parametr ten zależy przede wszystkim od tego, jak wysoko chcesz podnieść podłogę nad poziom gruntu. Możesz wylać płytę o niemal dowolnej grubości, ale musisz zrozumieć, że im cieńsza płyta, tym więcej jest zbrojenia. Tutaj nie da się tego dopasować. Nie ma mowy. Nalaliśmy różne płyty i regularne oraz z żebrami usztywniającymi, a także „odwrócone” i podwójne. Praktyka pokazuje, że fundamenty o złożonej konstrukcji przynoszą bardzo pozorne oszczędności na materiałach, ale praca kosztuje znacznie więcej. Obecnie najczęściej wylewane płyty mają grubość od 400 do 600 mm. Zwykłe, bez żeberek i innych ozdobników. Dla tych, którzy rozumieją, jak działa wzmocnienie i nie umieszczają głupio 12a3 wszędzie w odstępach co 200, będzie jasne, co mam na myśli.

   PySy: „Jadłem ostrygi”, jeśli w ogóle, na ten temat od 13 lat, w tym od 2008 r. w budownictwie podmiejskim, wcześniej generalny remont konstrukcje hydrauliczne.

Układanie fundamentów jest jednym z najważniejszych elementów prac budowlanych. Nie ostatnia wartość W tym procesie instalowana jest specjalna betonowa stopa, która musi być umieszczona pod solidnym fundamentem. Jakość jego wykonania decyduje o stabilności i trwałości konstrukcji. Przed przystąpieniem do prac należy określić, jaka gęstość warstwy betonu lub kruszonego kamienia jest potrzebna do budowy konkretnego budynku.

Definicja

Stopa to warstwa zaprawy betonowej, którą należy przygotować w celu ekonomicznego i wygodnego ułożenia fundamentu głównego. Ten cienka warstwa wylewany do masy (na przykład podczas budowy podstawy za pomocą płyt betonowych).

Przeznaczenie i grubość

Podstawa z betonu przygotowawczego lub kamienia łamanego wykonywana jest różnymi metodami, środkami i materiały budowlane. Ale w przypadku każdego urządzenia jego cel pozostanie ten sam - polega na przygotowaniu i wypoziomowaniu powierzchni. Z tego powodu główne wylewanie betonu zużywa się go bardziej ekonomicznie ze względu na równomierne układanie, które nie wymaga dodatkowego zużycia mieszanki na nierówności i zagłębienia w podłożu. Podstawa betonowa i tłuczona, niezbędna do prac budowlanych, stosowana jest w następujących przypadkach:

1. Przygotowanie powierzchni do łatwego montażu części konstrukcyjnych. Na wyrównanym terenie znacznie łatwiej jest wykonać oznaczenia, klatki wzmacniające itp. Oczywiście dalej luźne gleby ta praca jest trudniejsza do wykonania.
2. Hydroizolacja. Cienki podstawy betonowe są również niezbędne, aby zatrzymać wilgoć z wylanego roztworu. NA zamarznięta płyta pojawiają się pęknięcia. Często pojawiają się ze względu na nierównomierne rozprowadzenie cieczy w strukturze cementu.
3. Ochrona fundamentu przed wodami gruntowymi. Jeśli warstwa zostanie ułożona pod podstawą płyty, może pojawić się dół Wody gruntowe. W takich przypadkach fundament pochłania część cieczy, zachowując w ten sposób warstwę nośną, na której spoczywa budynek.

Ponadto obecność amortyzacji zwiększa wytrzymałość konstrukcji ze względu na lepsze zachowanie podstawy. Jeśli chodzi o grubość monolitu fundamentowego, będzie to zależeć bezpośrednio od wymiarów i ciężaru konstrukcji. Średnio liczba ta mieści się w przedziale 0,15-1 metra.

Przygotowanie może być wykonane z materiałów betonowych, sypkich lub foliowych.

Rodzaje szkoleń

Przed rozpoczęciem głównych prac należy przeprowadzić przygotowania. Pakiet prac obejmuje następujące trzy etapy:

• wykonywanie obliczeń;
• wyrównanie terenu;
• przygotowanie powierzchni przed położeniem fundamentu.

Pierwszy etap przygotowawczy wymaga dokładnych obliczeń i pracy z dokumentacją. Następnie musisz wyczyścić witrynę. Będziesz musiał usunąć gruz z terenu, wyciąć i wykorzenić drzewa, wykopać krzaki i inne rośliny. Następnym krokiem jest utworzenie na powierzchni „poduszki”, która zostanie umieszczona pod fundamentem przyszłego budynku. Wykorzystywane są do tego następujące materiały budowlane:

Urządzenie przygotowujące (etapy pracy)

Najpierw musisz oczyścić powierzchnię gleby i zrobić dół. Prawidłowe przygotowanie zagłębienia wiąże się z szeregiem prac mających na celu doprowadzenie gleby do pożądanego stanu. Innymi słowy, gleba musi wytrzymać duże obciążenia określone w projekcie. Konieczne jest, aby po ułożeniu fundamentu gleba mocno trzymała fundament od dołu. Najpierw należy uformować dół, oczyścić jego dno spycharką, a następnie dokładnie zagęścić podstawę. Ponadto podczas zagęszczania wykopu glebę należy zwilżyć lub wysuszyć. Najczęściej rowy kopie się ręcznie. Ponadto budowniczowie wizualizują powierzchnię samej podstawy i ustawiają narożniki ścian za pomocą kołków. Po wykopaniu dołu rozpoczynają się specjaliści kolejne etapy budowa:

• oznaczenie placu budowy fundamentu;
• wyrównanie terenu;
• przygotowanie wymaganej ilości kruszonego kamienia (warstwa - dziesięć centymetrów);
• zagęszczanie poduszki za pomocą urządzenia wibracyjnego;
• montaż szalunku (jego wysokość zależy od warstwy warstwy mieszanki betonowej;
• wylewanie zaprawy na szczyt szalunku;
• wzmocnienie poduszki (przekrój prętów - co najmniej osiem milimetrów);
• zagęszczanie mieszanki cementowej za pomocą płyty wibracyjnej;
• instalacja klatka wzmacniająca, umożliwiające przymocowanie poduszki z kruszonego kamienia do podłoża (powinny wystawać ponad wylany beton na około dwadzieścia do trzydziestu centymetrów).

Możesz zainstalować wzmocnioną ramę w betonie, ale możesz obejść się bez tego materiału. W praktyce te dwie opcje prawie się nie różnią. Jedyną różnicą jest to, że poduszka stworzona bez wzmocnienia ma ograniczony rozmiar. wzmocni spód poduszki, która przejmie nacisk powstający od obciążenia konstrukcji i przenoszony przez podstawę.

Układanie fundamentów jest jednym z najważniejszych elementów prac budowlanych. Nie mniej ważne w tym procesie jest wykonanie specjalnego betonowego fundamentu, który powinien być umieszczony pod solidnym fundamentem. Jakość jego wykonania decyduje o stabilności i trwałości konstrukcji. Przed przystąpieniem do prac należy określić, jaka gęstość warstwy betonu lub kruszonego kamienia jest potrzebna do budowy konkretnego budynku.

Stopa to warstwa zaprawy betonowej, którą należy przygotować w celu ekonomicznego i wygodnego ułożenia fundamentu głównego. Tę cienką warstwę wylewa się na główną masę (na przykład podczas budowy podstawy za pomocą płyt betonowych).

Przeznaczenie i grubość

Podstawę z betonu przygotowawczego lub kamienia łamanego wykonuje się różnymi metodami, środkami i materiałami budowlanymi. Ale w przypadku każdego urządzenia jego cel pozostanie ten sam - polega na przygotowaniu i wypoziomowaniu powierzchni. Dzięki temu główna wylewka betonowa jest zużywana bardziej ekonomicznie ze względu na równomierne rozmieszczenie, które nie wymaga dodatkowego zużycia mieszanki w przypadku nierówności i zagłębień w podłożu. Podstawa betonowa i tłuczona, niezbędna do prac budowlanych, stosowana jest w następujących przypadkach:

1. Przygotowanie powierzchni do łatwego montażu części konstrukcyjnych. Na wyrównanym terenie znacznie łatwiej jest wykonać oznaczenia, klatki wzmacniające itp. Oczywiście prace te są trudniejsze do wykonania na sypkim podłożu.
2. Hydroizolacja. Niezbędne są także cienkie podkłady betonowe, które zatrzymują wilgoć z wylanej zaprawy. Na zamarzniętej płycie pojawiają się pęknięcia. Często pojawiają się ze względu na nierównomierne rozprowadzenie cieczy w strukturze cementu.
3. Ochrona fundamentu przed wodami gruntowymi. Jeśli warstwa zostanie ułożona pod podstawą płyty, do wykopu może przedostać się woda gruntowa. W takich przypadkach fundament pochłania część cieczy, zachowując w ten sposób warstwę nośną, na której spoczywa budynek.

Ponadto obecność amortyzacji zwiększa wytrzymałość konstrukcji ze względu na lepsze zachowanie podstawy. Jeśli chodzi o grubość monolitu fundamentowego, będzie to zależeć bezpośrednio od wymiarów i ciężaru konstrukcji. Średnio liczba ta mieści się w przedziale 0,15-1 metra.

Przygotowanie może być wykonane z materiałów betonowych, sypkich lub foliowych.

Rodzaje szkoleń

Przed rozpoczęciem głównych prac należy przeprowadzić przygotowania. Pakiet prac obejmuje następujące trzy etapy:

• wykonywanie obliczeń;
• wyrównanie terenu;
• przygotowanie powierzchni przed położeniem fundamentu.

Pierwszy etap przygotowawczy obejmuje dokładne obliczenia i pracę z dokumentacją. Następnie musisz wyczyścić witrynę. Będziesz musiał usunąć gruz z terenu, wyciąć i wykorzenić drzewa, wykopać krzaki i inne rośliny. Następnym krokiem jest utworzenie na powierzchni „poduszki”, która zostanie umieszczona pod fundamentem przyszłego budynku. Wykorzystywane są do tego następujące materiały budowlane:

Urządzenie przygotowujące (etapy pracy)

Najpierw musisz oczyścić powierzchnię gleby i zrobić dół. Prawidłowe przygotowanie zagłębienia wiąże się z szeregiem prac mających na celu doprowadzenie gleby do pożądanego stanu. Innymi słowy, gleba musi wytrzymać duże obciążenia określone w projekcie. Konieczne jest, aby po ułożeniu fundamentu gleba mocno trzymała fundament od dołu. Najpierw należy uformować dół, oczyścić jego dno spycharką, a następnie dokładnie zagęścić podstawę. Ponadto podczas zagęszczania wykopu glebę należy zwilżyć lub wysuszyć. Najczęściej rowy kopie się ręcznie. Ponadto budowniczowie wizualizują powierzchnię samej podstawy i ustawiają narożniki ścian za pomocą kołków. Po wykopaniu dołu specjaliści rozpoczynają następujące etapy budowy:

• oznaczenie placu budowy fundamentu;
• wyrównanie terenu;
• przygotowanie wymaganej ilości kruszonego kamienia (warstwa - dziesięć centymetrów);
• zagęszczanie poduszki za pomocą urządzenia wibracyjnego;
• montaż szalunku (jego wysokość zależy od warstwy warstwy mieszanki betonowej;
• wylewanie zaprawy na szczyt szalunku;
• wzmocnienie poduszki (przekrój prętów - co najmniej osiem milimetrów);
• zagęszczanie mieszanki cementowej za pomocą płyty wibracyjnej;
• montaż klatki wzmacniającej umożliwiającej przymocowanie poduszki z kruszonego kamienia do podłoża (powinny wystawać ponad wylany beton na około dwadzieścia do trzydziestu centymetrów).

Możesz zainstalować wzmocnioną ramę w betonie, ale możesz obejść się bez tego materiału. W praktyce te dwie opcje prawie się nie różnią. Jedyną różnicą jest to, że poduszka stworzona bez wzmocnienia ma ograniczony rozmiar.

Wielu początkujących budowniczych zadaje pytanie „beton, co to jest i dlaczego jest potrzebny?” Nietrudno zrozumieć, czym jest ta struktura, ponieważ z nazwy jasno wynika, że ​​​​jest to cienka warstwa materiału, którą pokrywa się dół fundamentowy przed ułożeniem fundamentu (często taka warstwa nazywana jest również poduszką). Warto jednak zdecydować, dlaczego trzeba to zrobić i czy konieczne jest układanie betonu przy budowie domu lub łaźni.

Dlaczego konieczne jest zainstalowanie stopy betonowej?

Stopa betonowa spełnia szereg przydatnych funkcji, a mianowicie:

• Tworzy warstwę hydroizolacyjną. Dzięki temu podczas wylewania podkładu płynny zaprawa cementowa nie wycieknie. Ponadto wilgoć w jastrychu będzie równomiernie rozłożona, a podłoże nie będzie pękać podczas suszenia.
• Umożliwia utworzenie płaskiej powierzchni pod szorstką betonową podstawę. Dzięki temu zmniejsza się zużycie zaprawy cementowo-piaskowej.
• Chroni fundament przed działaniem wód gruntowych.
• Redystrybuuje nacisk wywierany przez grunt i naziemne części konstrukcji.
• Pozwala na wzmocnienie wyższej jakości.
• Eliminuje skurcz budynku.

Dodatkowo taka warstwa amortyzująca znacząco poprawia wytrzymałość i trwałość całej konstrukcji. Fundament położony na betonowym podłożu „łatwiej przetrwa” zimę.

Z powyższego staje się oczywiste, dlaczego potrzebna jest podstawa, więc przejdźmy do odmian tych płyt.

Rodzaje prostych fundamentów betonowych

Istnieje kilka rodzajów płyt fundamentowych:

Szczebnowaja

To „preparat” uważa się za bardziej ekonomiczny, ponieważ kruszony kamień jest tańszy niż kompozycja cementu. Wysokość warstwy kruszonego kamienia musi wynosić co najmniej 20 cm Podczas układania fundamentu warunek wstępny polega na dokładnym ubijaniu (najlepiej przy użyciu sprzętu wibracyjnego).

Jeśli mówi się o niedociągnięciach „przygotowania”, wówczas technologię układania fundamentów z kruszywa kamiennego pod fundamentem uważa się za niewiarygodną. Faktem jest, że takie podłoże nie jest wystarczająco sztywne, tzw dalsza praca montaż fundamentu na takim fundamencie nie zostanie wykonany prawidłowo wysoki poziom. Jeśli jednak nie planujesz budować Wielopiętrowy budynek, wtedy taka betonowa podstawa będzie wystarczająca dla bloku gospodarczego lub łaźni.

Aby zainstalować prostą podstawę, wykonaj następujące kroki:

1. Przygotuj powierzchnię roboczą i połóż na niej pokruszony kamień.
2. Wyrównaj go łopatami.
3. Zagęszczaj i zagęszczaj poduszkę na całej powierzchni.
4. Na powstałą podstawę nałóż warstwę bitumu, aby uzyskać dobrą wodoodporność. Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, zamiast bitumu możesz użyć papy lub polietylenu, jednak materiały te mają słabsze właściwości wodoodporne.

Piaszczysty

„Przygotowanie” piasku pozwala na najlepsze rozłożenie obciążeń na fundamencie. Zaleca się układanie takich poduszek jesienią i wiosną, kiedy gleba ulega zmianom. Dzięki znajdującej się pod spodem warstwie piasku dolna część fundamentu będzie znajdować się powyżej poziomu wód gruntowych, dzięki czemu monolit nie będzie narażony na szkodliwe działanie wilgoci. Dlatego fundamenty z piaskowca najczęściej montuje się na terenach o problematycznym podłożu.

Aby zainstalować taką warstwę, potrzebujesz:

1. Usuń warstwę gleby.
2. Wypełnij go piaskiem rzecznym w ułamku co najmniej 1,5 cm.
3. Za pomocą poziom budynku, wypoziomuj poduszkę na całym obwodzie.
4. Zagęść „przygotowanie”.

Zdrowy! Aby określić wymaganą grubość stopy, a także wybierz żądany typ warstw, należy wziąć pod uwagę: rodzaj gleby, obecność otaczających budynków, sejsmiczność i obciążenia efektywne. Szczegółowe wymagania i obliczenia określono w SNiP 2.02.01-83, a także w SP 50-101-2004 i SP 63.13330.2012.

Poduszki z piasku i tłucznia kamiennego nie nadają się do wszystkich budynków i charakteryzują się niską wytrzymałością. Jeśli chcesz zrobić najbardziej niezawodny fundament dla budynku mieszkalnego, to oczywiście powinieneś preferować płytę betonową.

Podkładka betonowa

Budowa tego typu fundamentu wymaga dużych nakładów finansowych, jednakże to właśnie tego typu podłoże najlepiej sprawdza się w przypadku płyt i podkład listwowy. Faktem jest, że podczas instalowania takich podstawowych fundamentów instalowana jest ciężka rama wzmacniająca wykonana ze sztywnych prętów stalowych, co wymaga trwalszego fundamentu.

Zanim zaczniesz instalować bazę, musisz wziąć pod uwagę kilka wskazówek:

• Do montażu podstawy betonowej stosuje się „cienki beton” klas od B 3,5 do B 7,5 (M 50, 75, 100). Nie ma sensu używać mocniejszego cementu, poza tym będzie to kosztować wielokrotnie więcej.
• Aby uzyskać trwały „preparat” wystarczy ułożyć podkładkę betonową o grubości 10 cm (pod warunkiem, że na danym terenie nie przeważają wody gruntowe).
• Przed ułożeniem mieszanki betonowej należy wylać cienką warstwę piasku lub pokruszonego kamienia na dno wykopu lub rowu.
• Jeśli podczas montażu podkładki betonowej nie zostanie zastosowana rama wzmacniająca optymalna grubość podstawa będzie wynosić 15-20 cm.

• Dzięki wzmocnieniu betonowej podstawy, naziemna część konstrukcji zostanie osadzona na niezawodnym fundamencie. Do pasów pancernych stosuje się pasy metalowe pręty o przekroju 8 mm. Pręty montuje się pionowo i powinny wystawać ponad powierzchnię na około 25-30 cm, w tym przypadku grubość „preparatu” można zmniejszyć o 6-10 cm.

Montaż fundamentów betonowych

Załóżmy, że planujesz budowę domu na działce o dość luźnej glebie i wysokim poziomie wód gruntowych. Aby to zrobić, musisz wykonać następujące kroki:

1. Określ najwyższy punkt wód gruntowych - lepiej „przygotować” do tego poziomu. Niektórzy instalują „preparat” w taki sposób, aby wystawał ponad konstrukcję podziemną o 10 cm.
2. Wyrównaj i zagęść glebę.
3. Na dno wykopu wsypać gruboziarnisty piasek, rozprowadzić go na powierzchni i dokładnie zagęścić. Dla lepszy efekt, można również położyć warstwę kruszonego kamienia.
4. Połóż pokrycie dachowe lub polietylen na piasku.
5. Połóż wzmocnioną ramę z komórkami 60 x 60 cm.
6. Zainstaluj prowadnice, wygodniej będzie wypoziomować wzdłuż nich płynną mieszaninę.

1. Mieszać cement, tłuczeń kamienny, piasek i wodę do uzyskania jednorodnej gęstej masy.
2. Wypełnić zaprawa betonowa i dopasuj go do sygnalizatorów, korzystając z reguły.
3. Po stwardnieniu podłoża powierzchnię pokryć bitumem.

Zdrowy! Aby nie używać drogiego sprzętu wiertniczego po stwardnieniu monolitu, zaleca się przemyślenie otworów komunikacyjnych na etapie układania surowego betonu.

W areszcie

W zależności od rodzaju konstrukcji można ułożyć piasek, tłuczeń kamienny lub „preparat” betonowy. Taka poduszka zapewni całej konstrukcji dodatkową wytrzymałość i ochroni fundament przed wodami gruntowymi.

W rzeczywistości bardzo łatwo jest zrozumieć, czym jest podstawa. Tutaj nawet nazwa mówi sama za siebie - jest to warstwa cienkiego betonu, która jest przygotowana do wygodnego i ekonomicznego wylewania głównej objętości mieszanki. W rzeczywistości warstwę tę umieszcza się pod główną warstwą betonu, na przykład podczas budowy fundamentów płytowych.

Ale dlaczego dokładnie należy to zrobić (i czy w ogóle jest to konieczne), warto szczegółowo zrozumieć. Ponadto przydatne będzie rozważenie, jakie są instrukcje instalacji takiej podstawy.

Zacznijmy od najważniejszej rzeczy.

Przeznaczenie podstawy

Warto zaznaczyć, że warstwę przygotowawczą można wykonać na różne sposoby i zastosować różne materiały. Jednak znaczenie i cel tej pracy pozostaje taki sam ().

Cel pracy	Co to daje w praktyce?
Wyrównanie szorstkiego podłoża.	Pozwala to zmniejszyć ilość głównej mieszanki podczas nalewania, czyli trochę zaoszczędzić. Dzieje się tak dzięki temu, że warstwa betonu zostanie ułożona równomiernie i nie nastąpi wyciek roztworu do nieznanych otworów.
Przygotowanie płaszczyzny do wygodnego montażu różnych elementów konstrukcyjnych.	Wygoda polega na tym, że na płaskiej powierzchni można znacznie szybciej wykonać oznaczenia, zmontować ramę ze zbrojenia i zamontować np. sygnalizatory. Zgadzam się, że nie jest to takie łatwe na luźnej glebie z dziurami i nierównościami.
Tworzenie warstwy hydroizolacyjnej.	Oznacza to, że ze względu na obecność betonowej podstawy, podczas wylewania większości mieszanki własnymi rękami wilgoć nie zniknie z roztworu. W związku z tym na gotowej płycie lub jastrychu nie pojawią się pęknięcia, które zwykle powstają w wyniku nierównomiernego rozkładu wilgoci w strukturze obszaru roboczego.
Stworzenie ochrony przed wodami gruntowymi.	Oznacza to, że jeśli ta warstwa jest wykonana pod fundamentem płytowym, a na dnie wykopu często pojawia się woda gruntowa, wówczas w tym przypadku wymagana jest podstawa, aby przyjąć wilgoć „na siebie” i zapobiec jej przedostawaniu się dalej do głównego nośna warstwa betonu.

Ponadto obecność takiej warstwy amortyzującej poprawia właściwości wytrzymałościowe całej konstrukcji jako całości. Przynajmniej ze względu na to, że warstwa podstawowa schnie i zyskuje lepszą wytrzymałość i lepszą jakość.

Należy pamiętać, że montaż fundamentów betonowych wiąże się z użyciem niedrogiej mieszanki betonowej. Z reguły stosuje się „chudy” beton B3,5-B7,5. Oznacza to, że dzięki przygotowaniu takiej warstwy całkowity koszt projektu ulega zmniejszeniu, ponieważ znaczną część całkowitej kubatury wypełnia się kompozycją o niższym koszcie.

Zatem powód, dla którego tego rodzaju praca jest potrzebna, jest prawdopodobnie jasny. Teraz zastanówmy się, jak to wszystko się robi.

Metody wykonywania fundamentów

Zanim zaczniemy, warto zauważyć, że fundamenty betonowe są przede wszystkim środkiem bardzo pożądanym, choć nie zawsze obowiązkowym ().

Oznacza to, mówiąc najprościej, jeśli masz projekt na małą skalę, a szorstki fundament składa się ze starego jastrychu i nie ma śladów luźnej gleby ani nierównego terenu, wykonywanie takich prac jest po prostu niepraktyczne.

Zatem obiektywnie oceń sytuację - nie warto marnować pieniędzy, jeśli taka dodatkowa praca nie wpłynie w żaden sposób na ostateczną jakość.

Wróćmy do opcji konstruowania takiej warstwy. Jako ilustracyjny przykład weźmy przygotowanie do wylania fundamentu płytowego.

Montaż najprostszej stopy betonowej

Do pracy potrzebujemy tego:

1. Skruszony kamień.
2. Urządzenie do ubijania. Najłatwiej jest wykonać z drewna lub metalu.

1. Płynny bitum.
2. Dobre i trwałe łopaty.

Możemy zacząć.

1. Wymaganą ilość kruszonego kamienia granitowego wylewa się na obszar roboczy. Zazwyczaj materiał jest zrzucany z wywrotki, a efektem końcowym jest duża sterta gruzu.
2. Za pomocą łopatek kamienie są równomiernie rozłożone na całej powierzchni.
3. Pobiera się urządzenie ubijające, a kruszony kamień zagęszcza się na całej powierzchni.
4. Na powstałą powierzchnię nakłada się warstwę bitumu.

Rada: możesz zaoszczędzić pieniądze i używać nie bitumu, ale mniej lub bardziej trwałej papy lub nawet folii. W każdym razie nie zapewni to w przyszłości szczególnie dobrej hydroizolacji, ale przynajmniej te materiały pozwolą betonowi skutecznie stwardnieć (bez utraty wilgoci).

Generalnie zastosowano najprostszą wersję fundamentu betonowego.

Przyjrzyjmy się teraz, jak zrobić to tak poprawnie, jak to możliwe.

Montaż fundamentów

Mamy więc obszar roboczy z luźną glebą i ryzykiem zalania wód gruntowych.

1. Określamy najwyższy punkt wód gruntowych - fundament będzie musiał zostać wykonany właśnie do tego poziomu (no cóż, w każdym razie wskazane jest zrobienie tego w ten sposób).
2. Za pomocą łopat staramy się wyrównać i wyrównać ziemię.
3. Na dno wykopu wsypujemy piasek i rozprowadzamy go równomiernie po powierzchni, a następnie ubijamy.
4. Połóż folię lub pokrycie dachowe na piasku.
5. Z cienkiego zbrojenia wykonujemy rodzaj „klatki” o wymiarach komórki około 60 na 60 cm.

1. W razie potrzeby instalujemy linie prowadzące - sygnalizatory. Wygodnie jest naciągnąć na nie mieszaninę, aby ostatecznie uzyskać najbardziej równą powierzchnię.
2. Wymieszaj cement, piasek, kruszony kamień i wodę - powinieneś uzyskać jednorodną gęstą masę.
3. Wlewamy roztwór i zgodnie z zasadą rozprowadzamy go po całej powierzchni.
4. Po wyschnięciu roztworu należy go pokryć bitumem i w rzeczywistości konstrukcja fundamentu jest zakończona.

Rada: w prawie każdej podobnej konstrukcji wykonuje się wówczas otwory komunikacyjne. Z reguły polega to na cięciu żelbetu tarczami diamentowymi za pomocą szlifierki lub po prostu wierceniu za pomocą standardowej wiertarki udarowej. Ale możesz znacznie ułatwić i przyspieszyć pracę, jeśli „ułożysz” takie otwory wcześniej - w jeszcze mokrym betonie.

Ale nawet jeśli po prostu zapomniałeś o takich chwilach, a nie tylko warstwa okładziny, ale także płyta główna została już wylana, nie powinieneś rozpaczać, ponieważ zawsze możesz skorzystać z takiej usługi, jak wiercenie diamentowe otworów w betonie za pomocą potężny sprzęt przemysłowy.

W zasadzie to wszystko. Przegląd technologii został zakończony. Podsumujmy.

Wniosek

Ustaliliśmy szczegółowo, co to jest - podstawa betonowa i jak jest wykonana. Dowiedzieliśmy się także, w jakich przypadkach warto to zrobić, a w jakich nie. Mamy nadzieję, że wszystkie podane informacje przydadzą się Państwu w praktyce ().

Cóż, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie obejrzyj dodatkowy film w tym artykule - w tym filmie jest wiele ciekawych i przydatnych informacji!