Technika i technologia prac malarskich. Wykończenia malarskie: technologia wykonania, rodzaje, podstawy, technika Podstawy prac malarskich

Prace malarskie to nakładanie kompozycji malarskich na powierzchnie konstrukcji budynków i budowli w celu zwiększenia ich żywotności, poprawy warunków sanitarno-higienicznych w pomieszczeniach oraz nadania im pięknego wyglądu.

Z każdym rokiem dekoracja wnętrz lokali staje się coraz bardziej elegancka, rosną wymagania dotyczące wyrazistości architektonicznej, projektowania wnętrz i wyglądu zewnętrznego budynków oraz jakości dekoracji. Wymagania te spełniają nowe, efektywne, ekonomiczne materiały wykończeniowe - nowe syntetyczne oleje schnące, lakiery i farby, zwłaszcza wodne i krzemoorganiczne.
Wydawać by się mogło, że pomalowanie ściany nie jest trudne. Malowanie wymaga jednak szczególnie starannego przygotowania ściany do prac naprawczych: farba nie ukryje pęknięć, wybrzuszeń ani innych wad ścian. Ponadto istnieje wiele sposobów nakładania farby, w zależności od tego, który poprawia wygląd i trwałość farby. Czystość malowanych powierzchni zależy od jakości wykonywanych czynności i kolejności prac. W malowaniu wysokiej jakości najmniejsze ziarna w farbie są niedopuszczalne. Do prac malarskich potrzebne są różne pędzle, wałki, szpatułki, linijki.

Podczas malowania stosuje się farby o różnych składach: klej, wapno, olej, emalię i inne. Wszystkie farby zawierają różne spoiwa, pigmenty i substancje pomocnicze. Stosunek części w farbach nie jest przypadkowy, dlatego dodanie jakiejś przypadkowej substancji, np. rozpuszczalnika, zamiast poprawy jakości malowanej powierzchni, może doprowadzić do jej obniżenia.

Zwykle farba jest sprzedawana jako gotowa. Jeśli musisz go rozcieńczyć, musisz dodać tylko najbardziej potrzebną ilość rozcieńczalnika, w przeciwnym razie farba spłynie, zwłaszcza z powierzchni pionowych. Jeśli farba w puszce jest pokryta folią, w żadnym wypadku nie należy jej mieszać, ale ostrożnie odciąć nożem jak najbliżej korpusu puszki i usunąć. Jeśli nie można całkowicie usunąć filmu, zaleca się odcedzenie farby. W tym celu zwykle stosuje się pończochę nylonową, którą zakrywa się otwór pustego, czystego słoika. Istnieje ogólnie przyjęty system oznaczeń farb i lakierów, który odzwierciedla ich właściwości, przeznaczenie, warunki eksploatacji - rodzaj kompasu w bezkresnym morzu lakierów i farb.

Rodzaje farb

Ze względu na swoje podstawowe przeznaczenie oraz ze względu na warunki eksploatacji powłok, farby i lakiery dzieli się na grupy:

Odporne na warunki atmosferyczne, częściowo odporne na warunki atmosferyczne, ochronne, konserwujące, wodoodporne, specjalne, odporne na oleje i benzynę, odporne chemicznie, żaroodporne, izolujące elektrycznie. Klasyfikacja uwzględnia również rodzaj błonotwórczego, który dla zwięzłości oznaczany jest dwiema literami.

Lakiery, emalie, podkłady i wypełniacze produkowane są na bazie różnych żywic: polikondensacyjnych, polimeryzacyjnych, naturalnych, na bazie eterów celulozy.

Farby i lakiery na bazie żywic polikondensacyjnych:

alkiduretan - (AU), gliftal - (GF), krzemoorganiczny - (KO), melamina - (ML), mocznik (mocznik) - (MCh), pentaftal - (PF), poliuretan - (UR).

Poliester: nienasycony - (PE), nasycony - (Sh), fenolowy - (FL), fenolowo-alkidowy - (FA), cykloheksanowy - (CH), epoksydowy - (EP), eter epoksydowy - (EF), eterowy - ( ET).

Farby i lakiery na bazie żywic polimeryzacyjnych: kauczuku - (KCh), oleju - i styrenu alkidowego - (MS), polimeru naftowego - (NP), perchlorowinylu - (XV), poliakrylanu - (AK), acetalu poliwinylu - (VL), octan poliwinylu - (VA) ). Na bazie kopolimerów: octan winylu - (VS), chlorek winylu - (XC), fluoroplasty - (FP).

Farby i lakiery na bazie żywic naturalnych: bitumicznych - (BT), kalafonii - (KF), olejnych - (MA), szelakowych - (SHL), bursztynowych - (YAN).

Farby i lakiery na bazie eterów celulozy: octan celulozy - (AB), octan celulozy - (AC), azotan celulozy - (NC), etyloceluloza - (EC).

Znakowanie farb i materiałów powłokowych

Każdemu materiałowi farb i lakierów przypisuje się nazwę i oznaczenie składające się z liter i cyfr. Na oznaczenie lakierów składają się cztery, pigmentowane materiały – z pięciu grup znaków.

Pierwsza grupa oznacza rodzaj farby i lakieru i jest napisana słowem - lakier, farba, zmal, podkład, szpachlówka.

Druga grupa wskazuje rodzaj substancji błonotwórczej, oznaczony dwiema literami wskazanymi powyżej - MA, PF, ML itp. (emalia ML ...; lakier PF ...).

Trzecia grupa wskazuje dominujące warunki eksploatacji materiału lakierniczego, oznaczone jedną cyfrą od 1 do 9. Pomiędzy drugą a trzecią grupą znaków umieszcza się myślnik (ML-1 emalia…, PF-2 lakier…) .

Czwarta grupa to numer seryjny nadawany materiałowi lakierniczemu podczas jego opracowywania, oznaczony jedną, dwiema lub trzema cyframi (emalia ML-1110, lakier PF-283). Piąta grupa (dla materiałów pigmentowanych) wskazuje kolor materiału lakierniczego - emalii, farb, podkładów, szpachlówek - w całości (emalia szaro-biała ML-P 1.0). Przy oznaczaniu pierwszej grupy znaków dla farb olejnych zawierających tylko jeden pigment w swoim składzie, zamiast słowa „farba” podaje się nazwę pigmentu, na przykład „czerwony ołów”, „mumia”, „ochra”, itp. (miniaturowy MA-15).

W przypadku wielu materiałów indeksy są umieszczane między pierwszą a drugą grupą znaków:

B - bez lotnego rozpuszczalnika

B - dla wodorozcieńczalnych

VD - do dyspersji wodnej

OD - dla dyspersji organicznej

P - dla proszku

Trzecia grupa znaków dla podkładów i półproduktów lakierniczych jest oznaczona jednym zerem (podkład GF-021), a dla szpachli - dwoma zerami (szpachlówka PF-002). Po myślniku umieszcza się jedno zero przed trzecią grupą znaków dla gęstych farb olejnych (minimum MA-Q15).

W przypadku farb i lakierów otrzymanych na mieszanych błonotwórczych drugą grupę właściwości określa substancja błonotwórcza, która określa właściwości materiału.

W czwartej grupie oznaczeń farb olejnych zamiast numeru seryjnego umieszcza się numer wskazujący, na jakim oleju schnącym wykonywana jest farba: olej schnący naturalny, olej schnący Oksol, olej schnący gliptalowy, olej schnący pentaftalowy, olej schnący kombinowany.

W niektórych przypadkach, aby wyjaśnić specyficzne właściwości lakieru, po numerze seryjnym umieszcza się indeks alfabetyczny w postaci jednej lub dwóch wielkich liter, na przykład: B - wysoka lepkość; M - matowy; H - z wypełniaczem; PM - półmat; PG - trudnopalność itp.

Wszystkie informacje niezbędne dla konsumenta farby i lakieru znajdują się na etykiecie, która zawiera pełną nazwę materiału, wskazując GOST lub TU, jego cel, sposób aplikacji, środki ostrożności, producenta, datę wydania i numer partii. Etykieta jest bardzo ważnym elementem opakowania farby. Nie zawsze słuszne jest wymaganie, aby słoik był wykonany z litografowanego metalu. Kolorowa etykieta wykonana na dobrym papierze nie ustępuje litografii pod względem artystycznym i estetycznym.

Wybierając farbę, musisz przede wszystkim przejść od tego, jak odporna powinna być powłoka podczas pracy, wziąć pod uwagę jej dekoracyjny wygląd i nie zapomnieć o kosztach.

Rodzaje farb ściennych

Farby zewnętrzne i wewnętrzne różnią się odpornością na deszcz, słońce i wahania temperatury. Farby, które są przeznaczone do użytku na zewnątrz, w razie potrzeby można również wykorzystać do dekoracji wnętrz. Wybór tej lub innej farby zależy od rodzaju dekoracji pokoju, którą chcesz wykonać - prostej, ulepszonej lub wysokiej jakości.

Farby na bazie spoiw mineralnych przeznaczone są do prostego wykańczania ścian kamiennych, betonowych i tynkowanych, do malowania basenów, studni i ogrodzeń. Dają luźne, oddychające powłoki, które dobrze znoszą wodę, zwłaszcza farby na bazie cementu, oraz zmiany temperatury.

Farby klejowe wykańczają powierzchnie tynkowane, betonowe i drewniane, a farby kazeinowe nadają się zarówno do prac zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Farby na dekstrynie, skrobi i kleju kostnym można malować tylko na ścianach i sufitach w pomieszczeniach zamkniętych. Ważną zaletą farb adhezyjnych jest ich porowatość: powłoki z nich nie zakłócają wymiany powietrza, łatwo odparowuje przez nie wilgoć, która może tworzyć się na zawilgoconej ścianie lub suficie.

Najlepsze są farby i emalie na syntetycznych spoiwach lub lakierach, które służą do wysokiej jakości wykończeń. Są wśród nich odpowiednie zarówno do prac zewnętrznych i wewnętrznych, jak i te przeznaczone wyłącznie do prac wewnętrznych. Mogą dawać matowe, błyszczące i półmatowe wykończenia. Niektóre z nich tworzą ciągłe powłoki (na przykład alkidowe), inne (na przykład na bazie wody) są porowate. Farby tworzące ciągłe powłoki nie nadają się do wilgotnych lub zawilgoconych ścian, a alkidowe są również niestabilne na alkalia, dlatego nie można ich malować na ścianach świeżo otynkowanych lub betonowych.

Farby olejne mają podobne właściwości do farb na bazie spoiw syntetycznych. Tworzą nieporowate powłoki, które nie są odporne na alkalia i wilgoć.

narzędzia malarza

Pędzle muchowe. Produkowane są głównie w dużych rozmiarach - d 60 i 65 mm o długości włosa 100 mm. Aby wybrać dobrą szczotkę, należy sprawdzić, czy nie ma fałdy - podczas zginania włosy powinny natychmiast się wyprostować, nie pozostawiając widocznej krzywizny.

Pędzle w formie belki, które wymagają specjalnego dziania, nazywane są szczotkami gramaturowymi, pędzle we wkładzie z rączką nazywane są szczotkami sztukowymi. Szczotki do ciężarków po podwiązce z mocnym sznurkiem osadzone są na długim trzonku-szpilce. Każdy pędzel jest związany, ponieważ długie włosie źle cieniuje farbę i tworzy dużo smug. Dlatego profesjonalni malarze uważają, że w przypadku barwienia klejem niezwiązane włosy powinny mieć długość 7-9 cm, w przypadku oleju i szkliwa - 5-7 cm.

Pędzle do wybielania mają szerokość 200 mm, grubość 45-60 mm i długość włosia 100 mm. Takie pędzle są 2,5 razy bardziej wydajne niż pędzle na muchy i pozwalają uzyskać czystszą kolorystykę. Czasami używa się ich zamiast pędzla do wybielania - maklovitsa, które są wykonane z włosia półkolcowego z 50% włosiem końskim. W kształcie są okrągłe (średnica 120 i 170 mm, długość włosia 94-100 mm) lub prostokątne. Uchwyt maklovitów jest przymocowany na środku bloku lub jest zdejmowany za pomocą śrub. Prace Maclovitza wykonuje się z drabiny lub z podłogi. Do plam z kleju i kazeiny zalecane są pędzle Maclovitz i Whitewash. Kolorystyka wykonywana pędzlami wapiennymi lub maklowami nie wymaga lotkowania.

Hamulce ręczne. Są małe i pasują na krótką drewnianą rączkę. Wykonane są z czystego włosia, a także z dodatkiem końskiego włosia. Produkowane są hamulce ręczne d - 26, 30, 35, 40, 45, 50, 54 mm. Hamulec ręczny zawiązany jest sznurkiem, który w miarę zużywania się szczotki porusza się, zwiększając długość włosa. Długość pozostałych włosów nie powinna przekraczać 30-40 mm. Hamulec ręczny służy do malowania małych powierzchni farbami klejowymi i olejnymi. Rękojeści wykonane z miękkiego włosia zamocowanego w metalowych oczkach nadają się do każdej pracy. Jeśli włosie jest przymocowane klejem, nie należy używać pędzli do malowania farbami klejowymi i wapiennymi.

Flety - pędzle płaskie o szerokości 25, 60, 62, 76 i 100 mm, wykonane z wysokiej jakości włosia lub włosia borsuka, osadzone w metalowej oprawie, którą osadzono na krótkim drewnianym trzonku. Flety służą głównie do wygładzania świeżo nałożonego lakieru, czyli do niszczenia śladów szczotki czy hamulców ręcznych. Flety można również wykorzystać do barwienia.

Trymery mają prostokątny kształt i są wykonane z twardego włosia. Ich głównym celem jest pielęgnacja świeżo pomalowanych powierzchni. Przycinanie nakłada się równomiernie, wygładzając nierówności farby. Z reguły kończą się farby klejowe i olejne. Pędzle panelowe produkowane są w średnicach od 6 do 18 mm i wykonane są z białego twardego włosia umocowanego w metalowej ramce-wkładzie. Naboje osadzone są na drewnianych trzonkach o różnej długości. Pędzle takie przeznaczone są do rysowania wąskich pasków zwanych panelami lub do malowania trudno dostępnych miejsc, do których nie dosięgnie hamulec ręczny. Do malowania grzejników produkowane są specjalne szczotki do grzejników z trzonkiem zakrzywionym u podstawy.

Pod wieloma względami wałki są znacznie wygodniejsze i wydajniejsze niż pędzle. Zwłaszcza przy malowaniu dużych powierzchni. Ponadto wałki można nie tylko malować, ale także zagruntować. W zależności od wykonywanej pracy stosuje się wałki różnej wielkości: o średnicy od 4 do 7 cm, długości od 10 do 25 cm, najczęściej stosuje się wałki futrzane, piankowe i welurowe. Przygotowując się do pracy, wałek futrzany należy na chwilę zanurzyć w wodzie - zmniejszy to sztywność linii włosów. Należy jednak pamiętać, że wałek futrzany nie jest zalecany podczas pracy z farbami wapiennymi – wapno bardzo szybko niszczy futro. Pod koniec pracy wałki należy umyć w ciepłej wodzie z mydłem, całkowicie usuwając farbę.

Technologia prac malarskich

Przy wykonywaniu prac malarskich należy mieć pod ręką różne materiały pomocnicze: gips do naprawy spękań i korygowania wad powierzchniowych, zaprawę do naprawy tynku lub zacieków i nalotów na powierzchni muru kominowego, środki odtłuszczające, tynk do zakrywania miejsc, które nie mogą być malowane itp. Pojedyncza warstwa farby nie zapewnia wystarczającej ochrony podłoża, dlatego należy nakładać kolejno kilka warstw farby, z których każda spełnia swoją funkcję. Dolna warstwa służy do przyklejenia powłoki wielowarstwowej do podłoża. Warstwa wykończeniowa, która uzupełnia powłokę malarską, chroni dolne warstwy przed wpływami zewnętrznymi i pełni funkcję dekoracyjną. Jeśli farba olejna zostanie nałożona w jednej warstwie, powierzchnia będzie pomarszczona, a z czasem pojawią się na niej pęknięcia.

Ilość warstw zależy od rodzaju farby, wymaganej jakości powłoki oraz rodzaju podłoża. Farbę klejową nakłada się w dwóch warstwach, farbę wodną w trzech, a niektóre błyszczące lakiery w sześciu lub więcej warstwach. Każda kolejna warstwa powinna zawierać więcej pigmentu i mniej spoiwa. Na przykład emulsja z podkładu jest mocno rozcieńczana wodą, a dla warstwy kryjącej nie jest rozcieńczana w ogóle.

Zanim zaczniesz malować, musisz przygotować bazę. Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być oczyszczona z brudu, rdzy, tłuszczu, a ponadto wysuszona (dotyczy to zwłaszcza powierzchni drewnianych). Jeśli woda pozostanie w porach drewna, farba nie wniknie w nie. Pozostanie na powierzchni, a następnie spadnie. Jeśli drewno jest suche na powierzchni i wilgotne w środku, po nagrzaniu pod wpływem promieni słonecznych i innych czynników, para wodna będzie naciskać od dołu na powłokę malarską i pękać. Aby uzyskać wysokiej jakości powłokę malarską, nie trzeba malować w niskich lub zbyt wysokich temperaturach, a także na słońcu, w przeciągu, we mgle i przy lekkim deszczu. Podczas prac malarskich temperatura nie powinna być niższa niż 5 C.

Podczas malowania pędzel trzyma się z lekkim nachyleniem do powierzchni. Jest zanurzony w farbie, zanurzając nie całkowicie, ale tylko jedną czwartą długości włosów, nadmiar farby usuwa się z pędzla na krawędzi puszki. Najpierw farbę nakłada się na krawędzie, w narożnikach i trudno dostępnych miejscach, a dopiero potem na gładkie powierzchnie. Podczas malowania powierzchni sufitowych farba często kapie na uchwyt pędzla. Aby temu zapobiec, możesz wziąć starą gumową kulkę, przeciąć ją na pół i przewlec rączkę szczotki w jedną z połówek. Aby kulka nie wyskakiwała z rączki, pod nią wzmocniona jest gumka. Jeśli nie ma kuli, na rączce umieszcza się szklane kółko o średnicy 5-7 cm.

Podczas czyszczenia sufitu, jeśli nie był on wcześniej malowany, najpierw usuwa się stary nabel. Mały nabel można zmyć gorącą wodą za pomocą szczotki i szmatki, a gruby należy wyczyścić suchym skrobakiem. Można go wstępnie zwilżyć gorącą wodą za pomocą pędzla i po 40 minutach usunąć za pomocą skrobaczki lub szpatułki.

Skrobak lub szpachelka jest ustawiana pod kątem do powierzchni i lekkim naciśnięciem narzędzia usuwa się warstwę wapienia ślizgowymi ruchami do przodu. W ten sam sposób usuwane są odpryski zaprawy, warstwy farby i inne zanieczyszczenia. Pęknięcia w suficie i ścianach należy najpierw rozszerzyć, a następnie posmarować odpowiednią masą. Tłuszcz wytwarza się szpatułką, jednocześnie wypełniając nie tylko wyhaftowane pęknięcia, ale także muszle i ubytki znajdujące się na powierzchni. Po wyschnięciu nasmarowane miejsca są szlifowane i zagruntowane.

Metody nakładania farby

Chociaż ostatnio nakładanie farby za pomocą wałka lub przy pomocy opryskiwaczy stało się bardziej powszechne, w domu nadal używa się pędzla. Pędzelek trzeba przygotować - umyć go między palcami i przedmuchać. Do malowania możesz użyć płaskich i okrągłych pędzli. Wielkość pędzli okrągłych dobierana jest w zależności od charakteru malowanej powierzchni lub przedmiotu oraz gęstości farb i lakierów. W nowej okrągłej szczotce musisz skrócić długość włosów za pomocą podwiązki, w przeciwnym razie farba będzie się rozpryskiwać.

Długość wolnych włosów wynosi około 30-40 cm Farbę nakłada się równomiernie, najpierw ruchami w jednym kierunku, a następnie prostopadle do niego, dobrze cieniując, aż cała powierzchnia zostanie równomiernie pomalowana. Ostatnie ruchy pędzlem na powierzchniach poziomych wykonujemy wzdłuż ich dłuższych boków, na pionowych od góry do dołu, a jeżeli malowane są powierzchnie drewniane, to w kierunku rocznych warstw drewna. Jeśli farba jest na schnącym oleju, ostatnią warstwę wygładza się lekkimi ruchami pędzla w kierunku prostopadłym. Do wygładzenia najlepiej wziąć szczotkę do włosów.

Duże obszary podczas malowania należy podzielić na kilka mniejszych, ograniczonych szwami lub listwami. Uwzględnia to rodzaj materiału lakierniczego. Skrzydło drzwi farbą na oleju schnącym można pomalować od razu. Jeśli pokój jest pomalowany emalią olejną, lepiej jest nakładać farbę na mniejsze powierzchnie.

Podczas malowania powierzchni pionowych farba musi być starannie cieniowana, aby nie kapała i nie tworzyła smug. Farba spływa jakiś czas po jej nałożeniu, więc nie bierz zbyt rzadkiej farby ani nie nakładaj jej grubą warstwą. W przypadku malowania skomplikowanych powierzchni reliefowych z różnymi wgłębieniami należy pamiętać, że nie należy nakładać na nie zbyt dużej ilości farby, ponieważ będzie ona spływać, marszczyć powierzchnię i źle wysychać.

Aby uzyskać gładką krawędź malowanej powierzchni, można użyć taśmy samoprzylepnej przyklejonej do linii wcześniej odciętej sznurkiem lub pionem. Do zwilżenia wałków farbą potrzebne będzie płaskie metalowe pudełko z podłużnymi ściankami w kształcie trapezu. W skrzynce zainstalowane jest sito o oczkach 10-20 mm, przez które przepuszcza się wałek nasączony farbą, aby wyeliminować nadmiar i równomiernie rozprowadzić farbę na całym obwodzie wałka.

Praca jest wykonywana w ten sposób. Na powierzchnię około 1 m2 nakłada się 3-4 paski farby, po czym wałkiem z wyciśniętą farbą wałkuje się je w kierunku poziomym (z lekkim pochyleniem wałka) do momentu równomiernego rozprowadzenia farby na powierzchnia. Jeśli wymagane jest ograniczenie powierzchni przeznaczonej do malowania, jej krawędzie zakrywa się grubym papierem lub zakleja taśmą klejącą.

Metoda malowania natryskowego ma kilka zalet, zwłaszcza w przypadku malowania dużych, jednolitych, nienachodzących na siebie powierzchni. W ten sposób szybko i równomiernie nakłada się wszelkiego rodzaju materiały powłokowe.

Do malowania trudno dostępnych powierzchni ta metoda jest również wygodna, np. wnętrz grzejników centralnego ogrzewania. W procesie natryskiwania najmniejsze cząsteczki farby opadają na malowaną powierzchnię, łączą się ze sobą i tworzą jednolitą warstwę. Nakładając farbę w ten sposób, należy zakryć wszystkie otaczające powierzchnie, które nie mają być malowane, aby później nie tracić czasu i wysiłku na ich czyszczenie. Do tego celu nadają się taśmy samoprzylepne, za pomocą których można przymocować papier lub folię. Aby uzyskać gładką krawędź malowanej powierzchni, można użyć taśmy samoprzylepnej przyklejonej do linii wcześniej odciętej sznurkiem lub pionem. Gdy tylko poziom cieczy opadnie, pojemnik należy napełnić, inaczej po zassaniu powietrza pistolet lakierniczy wyrzuci niekontrolowaną ilość farby.

Podczas obróbki gąbką powstaje delikatny wzór w cętki. Co więcej, jasny odcień dolnej warstwy (tła) będzie wyglądał jak żyły o nieokreślonym kształcie. Farba nie powinna być czysto biała, powinna być lekko zabarwiona, co da bardziej subtelny efekt. Jeśli potrzebujesz uzyskać bardziej kontrastowe rozwiązanie, musisz nałożyć ciemny wzór na matową farbę emulsyjną - uzyskasz oryginalny połyskujący wzór. Nakładanie farby gąbką może rozjaśnić lub odwrotnie, przyciemnić ogólny ton. Na tło i rolkę musisz wybrać harmonijnie połączone odcienie jednego schematu kolorów lub dodatkowe kolory o równej intensywności.

Ciasno nałożony, bez znacznych szczelin, wzór sprawia wrażenie intensywnie zabarwionej powierzchni. Z kolei kolor i ton głównego tła może wpływać na intensywność wzoru na nim nałożonego. Obróbka gąbką nadaje się do prawie każdej powierzchni, ale jest najbardziej skuteczna na dużych powierzchniach, takich jak ściany. Co ciekawe, ta metoda jest niezastąpiona przy maskowaniu mało atrakcyjnych elementów, jak np. grzejniki.

Zarówno na warstwę główną, jak i warstwę dekoracyjną nakłada się na ściany nierozcieńczoną farbę emulsyjną, a na elementy drewniane i metalowe farbę rzeźniczą. Do takich prac używana jest naturalna gąbka morska, której struktura ma największą liczbę pustek. Jeśli wzór uzyskany na ścianie powtarza się, staje się regularny, należy przełamać gąbkę i kontynuować pracę z jej wewnętrzną, najbardziej nierówną powierzchnią.

Aby nałożyć wzór gąbką, farbę o ciemniejszym odcieniu, przeznaczoną do nakładania wzoru gąbką, należy umieścić na tacy i dobrze wymieszać. Najpierw trzeba zmiękczyć gąbkę - namoczyć ją w wodzie, jeśli ma być malowana emulsją, a przy farbie olejnej - w benzynie lakowej. Wyżąć gąbkę, a następnie zanurzyć ją w farbie i docisnąć do pofałdowanej, nachylonej komory tacy, tak aby farba wchłonęła całą gąbkę.

Następnie konieczne jest usunięcie nadmiaru farby z gąbki lekkimi, gwałtownymi dotknięciami kartki papieru: w przypadku przesyconej gąbki wzór może okazać się poplamiony, a nawet rozmyty.

Ruch powinien zaczynać się od góry do dołu. Pracuj lekkimi, gwałtownymi ruchami, nie obracaj ani nie naciskaj mocno gąbki. Pozycję dłoni z gąbką należy zmieniać w taki sposób, aby uniknąć regularnego, powtarzalnego wzoru. Kiedy gąbka wyschnie, można pracować w rogach i wzdłuż cokołu, tutaj trzeba ją mimowolnie wcisnąć i istnieje realne niebezpieczeństwo wyciskania nadmiaru farby.

Po pierwsze, powierzchnię należy potraktować rzadkim wzorem, który nie pokrywa całkowicie dolnego, głównego tonu i pozostawić do wyschnięcia. Opłucz gąbkę, a następnie nałóż drugą warstwę, zachodząc na pierwszą, tak aby wtopiła się w ogólny wzór. Po wyschnięciu drugiej warstwy należy skorygować poszczególne wystające plamy jasnym kolorem. Możesz zastosować kolor tła lub „kość słoniową”, co złagodzi ogólny wzór.

Aby wyrównać ściany, należy przygotować glazurę, mieszając 70% lakieru, 20% farby olejnej i 10% benzyny lakowej, a następnie nałożyć kompozycję wzdłuż głównego tonu paskiem o szerokości 500 mm od góry do dołu. Zanim glazura wyschnie, wyszczotkuj ją kropkowanym pociągnięciem szybkim i pewnym ruchem. Następnie kontynuuj przetwarzanie, aż cała powierzchnia zostanie pokryta pociągnięciem. Aby ukryć połączenia, konieczne jest zachodzenie na siebie sąsiedniego paska. Jeżeli tak potraktowana powierzchnia będzie wymagała w przyszłości umycia, należy na nią nałożyć warstwę matowego lakieru poliuretanowego.

Odrobina koloru daje bardziej elegancki wzór niż obróbka gąbką. Zwykle odbywa się to na nieutwardzonym szkliwie lub lakierze i tworzy efektowną powierzchnię usianą kropkami, przez które prześwituje tło. Ton i kolor rysowania linii dobiera się zgodnie z tą samą zasadą, co przy obróbce gąbką. Niech tło będzie miało jaśniejszy odcień, aby tworzył się rodzaj zamglenia koloru, i ciemniejszy ton dla obrysu: lepiej odkryje wzór. Możliwa jest również odwrotna kombinacja.

Rysunek liniowy można zastosować na dowolnej powierzchni, ale szczególnie efektownie prezentuje się na ścianach małych pomieszczeń, na drzwiach i meblach. Do prac liniowych lepiej jest używać nierozcieńczonej farby emulsyjnej lub olejnej (w zależności od materiału powierzchni). Do nakładania kreski na mokrą glazurę można użyć tylko farby olejnej. Specjalne pędzle przeznaczone do tego zadania są wykonane z włosia borsuka, ale można użyć prawie każdej płaskiej szczotki (nawet nowej szczotki do butów), pod warunkiem, że włosie jest tej samej długości.

Technologia rysowania linii: na tackę lub płaskie naczynie (o grubości co najmniej 3 mm) wlej niewielką ilość farby najjaśniejszego koloru, zanurz suchy pędzel w farbie, tylko lekko dotykając powierzchni, aby włosie zbyt jej nie wchłonęło dużo. Przetwarzanie należy rozpocząć od góry do dołu, wykonując gwałtowne ruchy pędzlem i zmieniając kąt jego położenia na płaszczyźnie ściany. Aby zintensyfikować rysunek, należy nałożyć kolejną warstwę (lekko naciskając pędzelek), aby uzyskać większy kontrast. Kiedy pojawią się plamy, należy je przykryć cieniem głównej gleby. Pod koniec pracy należy wypełnić rogi, powierzchnię wokół listew i w pobliżu cokołu prawie suchym pędzlem, nakładając kolor pierwszej warstwy wałka.

Obróbka z tkaniną

Usuwanie farby lub wałkowanie za pomocą opaski uciskowej daje bardziej miękki i nieokreślony wzór, ale te metody wymagają większych umiejętności. Wydruki, które wyglądają jak złożone płatki, uzyskuje się poprzez nakładanie lub odwrotnie usuwanie farby kawałkiem materiału.

Wszystkie te metody są przeprowadzane przy użyciu świeżego roztworu glazury. Podobnie jak w przypadku poprzednich metod przetwarzania, wzór jest nakładany od góry do dołu wzdłuż pionowych pasów o szerokości 500 mm. Najpierw musisz namoczyć kawałek tkaniny w benzynie lakowej, wykręcić go i zgnieść w dłoni lub przekręcić w opaskę uciskową (w wałek). Następnie lekko zanurz tkaninę w glazurze.

Aby nałożyć wzór za pomocą wałka, należy go trzymać w dwóch dłoniach i obracać od góry do dołu zarówno w linii prostej, jak iw nieregularnych, przypadkowych kierunkach. W takim przypadku możesz uzyskać nieokreślony, mylący wzór. Łatę trzeba często strząsnąć i ponownie zgnieść w dłoni lub zmienić (klapkę), gdy tylko zbytnio przesiąknie farbą. Połączenia między poszczególnymi listwami należy zamaskować szczególnie dokładnie.

Do nanoszenia farby zgniecionym kawałkiem tkaniny należy użyć farby emulsyjnej lub olejnej (w zależności od materiału podłoża). W przypadku walcowania wałkiem lub usuwania farby, zarówno do warstwy podkładowej, jak i do usuwania farby, należy używać wyłącznie farby olejnej. Kolor rolki będzie tonem głównym, więc musisz wybrać ciemniejszy niż tło. Metoda tkaninowa, oprócz zdobienia ścian czy pojedynczych elementów mebli, sprawdza się w przypadkach, gdy zależy nam na dopasowaniu koloru zabudowanego sprzętu do koloru ścian. Możesz użyć dowolnego materiału – od muślinu lub gazy po zamsz – o ile nie zawiera włókien i dobrze przyjmuje farbę.

Technologia nakładania wzoru za pomocą tkaniny.

Trochę farby należy wlać do tacy z płaskim dnem. Po zanurzeniu w emulsji sucha szmatka daje wyraźny, twardy wzór. Jeśli zostanie lekko zwilżony, uzyskamy bardziej miękkie wydruki. W przypadku użycia farby olejnej należy namoczyć szmatkę w benzynie lakowej, a następnie odpowiednio ją wykręcić. Przed użyciem zgnij szmatkę w dłoni, a następnie zanurz szmatkę w farbie i delikatnie wyciśnij ją na kartce papieru, aby usunąć nadmiar. Zastosuj pociągnięcia od góry do dołu lub wzdłuż okapu swobodnymi ruchami, podobnie jak praca z gąbką. Szmatę należy często strząsnąć i ponownie ścisnąć w dłoni, aby uniknąć powtarzania się wzoru. Gdy tylko wzór stanie się mniej wyraźny, szmatkę należy zmienić na świeżą.

Pod koniec pracy konieczne jest skorygowanie niedostatecznie wypełnionych obszarów powierzchni. W niektórych przypadkach można nałożyć drugą warstwę koloru, ale zwykle nie jest to wymagane, z reguły oczekiwany efekt uzyskuje się za pierwszym razem.

W zależności od rodzaju prac malarskich i składu farby użytej do malowania mogą być potrzebne różne pędzle, wałki, szpatułki, linijki. Dobrej jakości pędzle wykonane są z czystego włosia. Pochłaniają dużą ilość kompozycji farby, zatrzymują ją w środku, aby farba nie spływała. Tanie, ale mniej praktyczne i trwałe pędzle wykonane są z włosia z dodatkiem około 50% sztywnego włosia końskiego.

Największy rozmiar (wiązka włosów osiąga długość 180 mm, średnica - 60-65 mm) pędzle muchowe, mające okrągły przekrój i długą rączkę (1,8-2 m). Sprzedawane są gotowe (wiązka włosów jest zamocowana w metalowym kółku) lub w postaci wiązki włosów, która wymaga dziania. W każdym przypadku należy sprawdzić długość włosia szczotki, aby w razie potrzeby ją związać. Po zgięciu szczoteczki włosy powinny się natychmiast wyprostować, przybierając swój poprzedni kształt. Pędzle muchowe są wygodne do malowania dużych powierzchni, takich jak sufity, ściany.

Witalij Lwów

Prace malarskie

Ryż. 1.
Narzędzia i akcesoria malarskie:
1 - koło zamachowe;
2 - szczotka do fletów;
3 - pędzel-pędzel;
4 - hamulec ręczny;
5 - szczotka panelowa;
6 - szczotka do przycinania;
7 - szczotki stalowe;
8 - wałek;
9 - metalowa szpatułka.

Prace malarskie prace wykończeniowe związane z malowaniem różnych powierzchni sufitów, ścian, podłóg, wyposażenia itp. w celu zwiększenia ich żywotności, nadania pięknego wyglądu, a także poprawy warunków sanitarno-higienicznych w lokalu. Podczas wykonywania prac malarskich stosuje się różne kompozycje malarskie lub farby zawierające pigmenty i płynne spoiwa, zarówno wodne, jak i niewodne. Wapno, cement, płynne szkło i kleje są zwykle stosowane jako spoiwa w wodnych kompozycjach farb, a naturalne i sztuczne oleje schnące, żywice syntetyczne i bitumy są stosowane w niewodnych. Do dekoracji wnętrz najczęściej stosuje się klej, wapno, olej, emalię, farby wodne i różne lakiery. Większość farb i lakierów można kupić w sklepach w postaci gotowej lub w postaci półproduktów, ale niektóre są łatwe do samodzielnego wykonania. Z innych materiałów do pracy potrzebne będą również rozcieńczalniki do farb (,), a także pomocnicze mieszanki malarskie - podkłady, wypełniacze i pasty smarujące.

Główne operacje podczas prac malarskich: czyszczenie i wyrównywanie (wygładzanie) powierzchni, nakładanie podkładu, smarowanie uszkodzonych miejsc, szpachlowanie i szlifowanie, a właściwie malowanie i wykańczanie powierzchni. W niektórych przypadkach wszelkiego rodzaju wykończenia artystyczne można zakwalifikować jako prace malarskie: natryskiwanie, wałkowanie wzoru wałkiem, malowanie teksturowane, malowanie szablonowe itp. Tylko przy odpowiedniej pracy można uzyskać trwałe powłoki, które wytrzymają długi czas.

Narzędzia i osprzęt. Do wykonywania prac malarskich wymagane są różne (w tym specjalne) narzędzia, z których główne pokazano na ryc. 1. Do nakładania kompozycji malarskich i podkładów stosuje się pędzle, wałki, pistolety natryskowe (pistolety natryskowe) i pistolety natryskowe.

Pędzle są zwykle wykonane z włosia, włosia końskiego lub mieszanki włosia i włosia (najczęściej); W zależności od przeznaczenia występują w różnych rozmiarach i kształtach.

Pędzle muchowe, posiadające długie włosie, służą głównie do malowania dużych powierzchni ścian, sufitów. Przemysł produkuje szczotki muchowe, zarówno wymagające specjalnej podwiązki (aby włosie nie wypadało), jak i gotowe, których włosie jest wzmocnione metalowym kółkiem z rączką (średnica gotowych pędzli to 6065 mm , długość włosa wynosi około 100 mm). Aby zawiązać szczotki (Rys. 2), należy najpierw zrobić pętlę ze sznurka o grubości 23 mm tak, aby jeden (krótszy) koniec miał długość 5060 mm, założyć pętlę na szczotkę, cofając się od jej końca o 10 mm i mocno dokręcić. Następnie krótki koniec sznurka przeciąga się wzdłuż wiązki włosów, a długi koniec owija się wokół szczotki na długości 5060 mm, wykonuje się pętlę i zaciska końce. Zawiązana szczotka jest ciasno osadzona na rękojeści - zaostrzony okrągły folder (szpilka), którego koniec jest zaostrzony w kształcie piramidy, aby szczotka nie obracała się na szpilce. Gotowe koło zamachowe należy przed przystąpieniem do pracy owinąć (związać) mocnym sznurkiem tak, aby długość wolnego włosia wynosiła 7090 mm (przy pracy z farbami wodnymi) i 5070 mm (przy stosowaniu oleju i emalii). Związany pędzel staje się bardziej elastyczny, lepiej się ściera i mniej zapycha farbą. W miarę zużywania się włosów wiązanie powinno być stopniowo zmniejszane. Podczas barwienia szczotka do much jest trzymana prostopadle (lub pod niewielkim kątem) do powierzchni, jednocześnie wykonując dłonią jednolite fale i pokrywając powierzchnię długimi szerokimi paskami (tzw. praca. Nacisk na pędzel podczas pociągnięcia powinien wzrastać w miarę zużywania się farby. Trzymają koło zamachowe dwiema rękami na sworzniu i napędzają go pełnym obrotem lub mocno trzymają sworzeń lewą ręką i napędzają go prawą ręką; podczas gdy prawa ręka przesuwa się wzdłuż kołka, następnie zbliża się do lewej ręki, a następnie odsuwa się od niej. Farbę nakłada się na ścianę zarówno poziomymi, jak i pionowymi pociągnięciami, dobrze je mieszając (ryc. 3). Aby kompozycja farby nie spływała na dłonie, szpilka jest owinięta 3050 cm poniżej pędzla szmatką lub gumą piankową w postaci wałka.

Podczas malowania kompozycjami kredowymi i wapiennymi zamiast pędzli muchowych zaleca się stosowanie szerokich pędzle i pędzle do wybielania, charakteryzujący się wysoką wydajnością i pozwalający na uzyskanie wysokiej jakości wybarwień. Powierzchni malowanych tymi pędzlami nie trzeba wygładzać.

Hamulce ręczne małe szczotki z krótką drewnianą rączką; przeznaczone są głównie do malowania niewielkich powierzchni ram okiennych, drzwi, kaloryferów, listew przypodłogowych itp. Stosowane są w przypadkach, gdy nie można pracować dużymi pędzlami, a także przy malowaniu farbami olejnymi. Hamulce ręczne wykonane są w całości z włosia semi-spinal lub z 50% dodatkiem włosia końskiego; ich średnica wynosi od 25 do 55 mm. Włosie (włosie) można zamocować bezpośrednio w otworze drewnianej rączki (za pomocą kleju), w metalowym wkładzie (klipsie) lub w grubym metalowym kółku. Istnieją hamulce ręczne, które mają puste przestrzenie między warstwami włosia; dzieje się tak, aby pędzel lepiej sprężynował i zbierał więcej farby. Pędzli z włosiem „na kleju” nie należy używać do koloryzacji klejem i innymi wodnymi kompozycjami, aby uniknąć nasiąkania klejem i wypadania włosów. Przed rozpoczęciem pracy hamulce ręczne, a także koła zamachowe, należy zawiązać, pozostawiając włos o długości nie większej niż 4045 mm (przy użyciu farby klejowej) i 3040 mm (dla hamulców ręcznych średniej wielkości przy malowaniu olejem). Farbę nabiera się hamulcem ręcznym małymi porcjami, zanurzając pędzel na głębokość 1020 mm i nakłada szerokimi, równymi pociągnięciami, a następnie cieniuje cienką warstwą, najpierw w jednym, a potem w drugim kierunku. Hamulec ręczny trzyma się tak, aby włosie szczotki pracowało nie końcem, ale częścią boczną (rys. 4, poz. 1). W takim przypadku nacisk powinien być tak silny, aby włosy lekko się wyginały.

Flutes płaskie pędzle z długim, cienkim i elastycznym włosiem; wykonane są z wysokiej jakości włosia półkolcowego lub włosia borsuka o szerokości od 25 do 100 mm. Stosowane są głównie do wygładzania (wyrównywania) świeżo nałożonej farby w celu usunięcia smug, skrzepów, prześwitów i innych defektów, ale mogą być również stosowane do malowania różnych powierzchni w celu uzyskania gładkiego, błyszczącego wykończenia. Świeżo pomalowaną powierzchnię karbujemy końcówkami pędzla wzdłuż ostatniego cieniowania. Flet należy prowadzić po warstwie farby z niewielkim lub zerowym naciskiem, samym czubkiem włosa (rys. 4, poz. 2). W procesie lotkowania pędzel jest impregnowany kompozycją barwiącą, dlatego należy go regularnie wykręcać i przecierać szmatką. Spłaszczyć można tylko suchym pędzlem, dlatego po umyciu flety należy dokładnie wysuszyć.

Szczotki panelowe z twardego włosia produkowane są o średnicy 6, 8, 10, 14 i 18 mm i przeznaczone są do nakładania wąskich pasków farby (tzw. paneli), a także do malowania powierzchni niedostępnych dla hamulca ręcznego. W razie potrzeby szczotki panelowe są również wiązane.

Trymery Prostokątne szczotki wykonane z twardego włosia rdzeniowego, wzmocnione drewnianym klockiem z rączką (wymiary bloku 154×76 mm). Służy do obróbki świeżo pomalowanej powierzchni „pod shagreenem”. Przycinanie wykonuje się słabymi, równomiernymi uderzeniami, tak aby włosie pędzla tylko nieznacznie dotykało farby (rys. 4, poz. 3). Po uderzeniach farba jest wyrównana, tworząc powłokę o szorstkiej powierzchni (w postaci drobnych guzków). Nie zaleca się uderzania krzyżem w to samo miejsce więcej niż raz: po wyschnięciu farby miejsca te będą się wyróżniać. Powłoki z farb klejowych i olejnych obcina się zazwyczaj zawsze czystym i suchym pędzlem, dlatego podczas pracy często trzeba przecierać pędzel suchą szmatką. Po umyciu lamówkę należy dobrze wysuszyć. (W przypadku braku specjalnej szczotki do przycinania można również użyć zwykłej szczotki do ubrań.)

W trakcie pracy zużywają się wszystkie szczotki. Aby zapewnić równomierne ścieranie włosia na całym obwodzie pędzla, podczas farbowania należy go od czasu do czasu obracać, obracając różne strony w stosunku do malowanej powierzchni.

Do gruntowania i malowania gładkich (bez wypukłości), dużych powierzchni (na przykład ścian, sufitów, paneli drzwiowych), zamiast pędzli stosuje się specjalne wałki, za pomocą których można nakładać dowolne kompozycje malarskie. Rolka to walec drewniany, plastikowy lub duraluminiowy, pokryty od góry wymienną osłoną wykonaną z miękkiej tkaniny, futra lub gumy piankowej, swobodnie obracający się wokół osi rękojeści-uchwytu, do którego mocowany jest nakrętką. Średnica rolek od 40 do 70 mm, długość od 100 do 250 mm.

Aby pracować z wałkiem, kompozycję farby wlewa się do wiadra lub specjalnej tacy, do której należy włożyć siatkę na ramie lub blachę stalową z dziurkowanymi otworami, aby wycisnąć nadmiar farby zebranej przez wałek. Po zanurzeniu wałka w farbie przetacza się go po siatce, doprowadza na powierzchnię i dociska w odpowiednim kierunku (rys. 5). Farbę należy dokładnie zacienić, do czego kilkakrotnie wałkuje się wałek w to samo miejsce (na ścianach, zwykle najpierw od góry do dołu, potem od dołu do góry), nakładając paski farby (tzw. jeden na drugim, tak aby zachodziły na siebie na długości 4050 mm. Nadmiar farby zebrany przez wałek jest przenoszony na niepomalowaną część powierzchni. W miarę zużywania się farby zwiększa się nacisk na wałek; jednocześnie należy upewnić się, że podczas procesu barwienia nie pozostały żadne smugi. Malowanie wałkiem odbywa się zwykle w 12 razy. Ponieważ wałek (w porównaniu do pędzli) nie wciera tak bardzo farby w powierzchnię, nie zaleca się go używać do malowania powierzchni teksturowanych, a także jeśli mają pęknięcia, dziury i inne drobne wady.

Farby na bazie wody można wygodnie i szybko nakładać za pomocą różnych opryskiwaczy, takich jak pistolet natryskowy, opryskiwacz ogrodowy czy pistolet natryskowy dołączony do odkurzacza. Przed natryskiem kompozycję farby należy dokładnie przefiltrować.

Przygotowując powierzchnie do malowania, trzeba mieć szpatułkę do nakładania i wyrównywania szpachli, past i do innych celów; skrobak, leszcz (kawałki cegły wykonane z białej gliny ogniotrwałej), pumeks lub papier ścierny do czyszczenia i szlifowania powierzchni, usuwania starej farby; szczotki stalowe do czyszczenia wyrobów metalowych z rdzy.

Do pracy potrzebna będzie również drewniana linijka (do zaznaczania, zdejmowania paneli), sznurek do krojenia z wiszącym ładunkiem, poziomica, linijka, nóż, dłuto, a także różne pojemniki (misy, wiadra itp.) .) do przygotowania i hodowli kompozycji malarskich i podkładów, częste sito lub gaza do ich filtrowania. Naczynia emaliowane są najwygodniejsze: nie rdzewieją, nie niszczą się tak szybko jak ocynkowane i są łatwe do czyszczenia. W celu zabezpieczenia przed przedwczesnym zniszczeniem naczynia wykonane ze stali ocynkowanej lub czarnej są wstępnie 23 razy pokrywane farbą olejną (po każdym malowaniu naczynia muszą być suszone przez co najmniej 2 dni).

Po zakończeniu prac malarskich naczynia i narzędzia należy dokładnie umyć. Klej i inne farby rozpuszczalne w wodzie można łatwo zmyć ciepłą lub gorącą wodą. Inwentarz najpierw oczyszcza się z farb olejnych i emaliowanych za pomocą nafty, terpentyny lub benzyny lakowej, a następnie myje się słabym roztworem mydła lub sody (po zdjęciu tymczasowej opaski z pędzla), aż woda przestanie plamić. Nie zaleca się używania benzyny i acetonu do mycia pędzli, ponieważ wysuszają włosy i sprawiają, że stają się łamliwe. Umyte pędzle wyciskamy z nadmiaru wody i suszymy w stanie zawieszonym z włosami rozłożonymi, nadając włosom kształt pochodni i lekko związując je sznurkiem lub gazą, aby podczas wysychania nie rozchodziły się na boki.

Wszystkie materiały malarskie i lakiernicze oraz rozpuszczalniki należy przechowywać w hermetycznie zamkniętych pojemnikach.

Przygotowanie powierzchni do malowania. Prace malarskie rozpoczynamy od oględzin i przygotowania powierzchni. Lista podstawowych czynności przygotowawczych i ich kolejność przy wykańczaniu pomieszczenia zależy głównie od materiału powierzchni, doboru składu farby, a także od tego, jakie ma być wykończenie – proste, ulepszone czy wysokiej jakości (tabela).

Wykaz i kolejność podstawowych czynności podczas malowania ścian i sufitów

Operacje	Rodzaj wykończenia
	prosty	ulepszony	wysoka jakość
Czyszczenie powierzchni	+	+	+
Wygładzanie powierzchni	+	+	+
Cięcie i łączenie pęknięć i innych wad	–	+	+
Pierwsze gruntowanie	+	+	+
Smarowanie uszkodzonych miejsc	–	+	+
Szlifowanie zabrudzonych miejsc	–	+	+
Solidna szpachlówka	–	–	+
Szlifowanie powierzchni szpachli	–	–	+
Drugie gruntowanie	–	+	+
Pierwsza kolorystyka	+	+	+
Ognisty	–	–	+
Druga kolorystyka	+	+	+
Spłaszczanie lub przycinanie	–	+	+

Nowe nawierzchnie tynkowane i betonowe należy wyrównać (wygładzić) przed malowaniem; są czyszczone pumeksem, leszczem lub papierem ściernym, usuwając nierówności i szorstkość. Czyszczenie odbywa się na suchych powierzchniach. Jeśli w tynku występują pęknięcia, są one „haftowane”, to znaczy rowki o głębokości co najmniej 3 mm (zwykle o przekroju trójkątnym) są wycinane nożem lub metalową szpatułką wzdłuż pęknięć, oczyszczone z tynku pozostałości zwilżyć wodą i wypełnić zaprawą tynkarską lub specjalnie przygotowanym smarem, pastą kredowo-gipsową, po czym dobrze wyschnąć i nadpisać.

w przygotowaniu powierzchnie drewniane najpierw należy wyciąć wszystkie sęki, kołki, żywice w drewnie na głębokość około 3 mm, aby wyciąć pęknięcia; następnie zagruntować powierzchnię i po wyschnięciu nanieść szpachlówkę lub pastę smarującą na ubytki, wyrównaną powierzchnię ponownie osuszyć i oczyścić. Jeśli sęki, kołki nie zostaną usunięte, a gwoździe nie zostaną zatopione, to po wyschnięciu drewna będą wystawać ponad jego powierzchnię; w rezultacie farba w tych miejscach będzie pękać i łuszczyć się.

Przygotowanie powierzchnie metalowe malowanie sprowadza się głównie do oczyszczenia ich metalową szczotką z rdzy, brudu i późniejszego zagruntowania.

Przygotowanie wcześniej pomalowane powierzchnie(dotyczy to przede wszystkim ścian i sufitów) rozpoczynają się od usunięcia wapna – starej, zwykle grubej warstwy farby, wycięcia spękań, likwidacji plam, odprysków i innych ubytków tynku. Stare plamy i ciężkie zabrudzenia zwilża się obficie gorącą wodą i zeskrobuje skrobakiem. Jeśli nabels są trudne do usunięcia, zwilża się je 23% roztworem kwasu solnego; farba pęcznieje, po czym powierzchnie są myte wodą.

Plamy rdzy i sadzy na otynkowanych powierzchniach traktuje się roztworem witriolu z gorącej trawy (na 1 litr wody od 50 do 100 g siarczanu miedzi); tłuste plamy gorącym 2% roztworem sody. Plamy z rdzy można również usunąć pastą składającą się z 1 części cytrynianu sodu rozpuszczonego w 6 częściach wody z dodatkiem kredy lub gliceryny lub przemyć gorącym stężonym kwasem szczawiowym. Jeśli plam na tynku nie da się usunąć wskazanymi metodami, należy je zamalować farbą wapienną lub olejną.

Powierzchnie pokryte sadzą zaleca się przemyć 2% roztworem kwasu solnego, następnie czystą gorącą wodą i po wyschnięciu zagruntować. W przypadku silnego zabrudzenia powierzchnie po umyciu kwasem i wodą przeciera się zaprawą wapienną przygotowaną na drobnym piasku.

Plamy z wycieków na suficie najlepiej leczyć w jeden z następujących sposobów:

plamę zmyć wodą, osuszyć, pokryć białą emalią lub bielą cynkową, następnie szpachlować i rozmnożyć przed malowaniem;

po wyschnięciu pokryć plamę kitem hydrofobowym przygotowanym na bazie zwykłego kitu kredowo-olejowego z dodatkiem płynu hydrofobowego (np. GKZH-10 lub GKZH-11);

zmyć plamę trawą (patrz wyżej), szpachlować i wysuszyć.

Aby zniszczyć pleśń na otynkowanych powierzchniach, dotknięte obszary należy kilkakrotnie posmarować 15% roztworem kwasu salicylowego w denaturacie lub czystym alkoholu lub penicyliną rozcieńczoną w soli fizjologicznej lub nowokainie.

Wykwity (białe osady soli na farbie lub tynku) usuwa się zwykle szczotką drucianą, przemywając słabym roztworem kwasu solnego, który zmywa się wodą.

Podczas naprawy powierzchni uprzednio pomalowanych farbą olejną lub innymi środkami niewodnymi, luźne lub słabo przylegające warstwy farby zeskrobuje się szpachelką. Jeśli stara farba mocno trzyma, należy ją wyczyścić papierem ściernym, zanieczyszczone powierzchnie przemyć ciepłą wodą z mydłem, aw przypadku znacznego zanieczyszczenia rozpuszczalnikami (terpentyna, nafta, benzyna); wadliwe miejsca zamykają się kitem. Jeśli na starej powłoce występuje wiele defektów, należy ją całkowicie usunąć. W takim przypadku najlepiej jest traktować powierzchnię specjalnymi kompozycjami chemicznymi - myje (Zobacz o nich w artykule). Farbę olejną można również zmiękczyć mieszanką 2:1 amoniaku i terpentyny. Kompozycję nakłada się na powierzchnię pędzlem, po zmiękczeniu farbę oczyszcza się szpatułką lub skrobaczką, powierzchnię myje się i suszy.

Aby usunąć starą powłokę lakierniczą, nakłada się pastę składającą się z amoniaku i mydła, powierzchnię przeciera się szmatką, a lakier usuwa się wraz z pastą.

Przed malowaniem powierzchni na starą farbę olejną, miejsca nowo otynkowane lub szpachlowane należy wstępnie pomalować 12 razy farbą w tym samym kolorze co stara farba, w przeciwnym razie miejsca te będą się wyróżniać z powodu nierównomiernego wchłaniania wysychającego oleju, który jest częścią malować, a dodatkowo jednokolorową powierzchnię łatwiej malować. Zamiast wstępnego malowania szpachlowane miejsca można pokryć 23 razy podkładem (podkładem).

Gruntowanie powierzchni jedna z głównych operacji polegająca na utworzeniu dodatkowej warstwy, która zapewnia silną przyczepność farby do powierzchni. Tworząc na powierzchni cienką warstwę wodoodporną, podkłady zapewniają również równomierne wchłanianie kompozycji farby, co umożliwia uzyskanie równej, jednolitej powłoki. Bez gruntowania niemożliwe jest wykonanie wysokiej jakości malowania.

W zależności od jakości podłoża podkład nakłada się w jednej lub kilku warstwach. Gruntowane są tylko suche powierzchnie; każdą nową warstwę gleby nakłada się na dobrze wysuszoną poprzednią warstwę. Ostatnią warstwę podkładu należy starannie zacienić, gdyż w przeciwnym razie na obrabianej powierzchni pozostaną smugi, wpływające na czystość koloru. Jeśli barwienie ma być wykonane jednocześnie, cieniowanie podkładu i farby należy wykonać w przeciwnych kierunkach: podkłady poziomymi pociągnięciami i farby pionowymi pociągnięciami. Pociągnięcia, przecinające się, pozwolą uzyskać bardziej równomierny kolor powierzchni.

Z reguły podkłady mają ściśle określone przeznaczenie, np. tylko do farb klejowych lub wapiennych, ale zdarzają się również uniwersalne.

Podkład-mydelniczka. Na 10 litrów kompozycji potrzebne będą: 23 kg ciasta wapiennego lub 12 kg gotowanego wapna (wapno palone w grudkach), 200 g mydła do prania (40%), 100 g suszącego oleju i wody. Mydło jest krojone na małe kawałki i rozpuszczane w 23 litrach wrzącej wody. Olej suszący dodaje się cienkim strumieniem do gorącej wody z mydłem, po czym dokładnie miesza aż do uzyskania jednorodnej kompozycji (emulsji). Powstałą emulsję oleju mydlanego powoli wlewa się do pasty wapiennej, po dokładnym wymieszaniu mieszaninę rozcieńcza się wodą i przesącza przez drobne sito. Jeśli stosuje się gotowane wapno, hartuje się je w 5 litrach wody i podczas hartowania emulsję dodaje się stopniowo do roztworu, ciągle mieszając. Krople oleju nie powinny unosić się na powierzchni gotowego podkładu.

Podczas przetwarzania silnie wędzonych powierzchni w składzie mydła konieczne jest 2-krotne zwiększenie zawartości mydła i 34-krotnego oleju suszącego.

Podkład mydlany nadaje się zarówno do kompozycji wapiennych, jak i klejowych (pod warunkiem, że w farbach stosowane są pigmenty odporne na alkalia), jednak do malowania klejowego lepiej jest przygotować podkład witriolowy lub ałunowy.

podkład witriolowy. Na 10 litrów kompozycji: 100150 g siarczanu miedzi, 250 g mydła do prania (40%), 200 g suchego kleju do drewna, 2530 g suszącego oleju, 23 kg przesianej kredy. Najpierw siarczan miedzi rozpuszcza się w emaliowanej misce w 3 litrach wrzącej wody. W innej misce klej gotuje się w 2 litrach wody; mydło rozpuszcza się osobno w 2 litrach wody, wlewa do kleju i dokładnie miesza. Do gorącej mydlano-kleistej cieczy stopniowo wprowadza się schnący olej przy ciągłym mieszaniu, a następnie roztwór siarczanu miedzi. Po schłodzeniu do powstałej mieszaniny dodaje się kredę i uzupełnia do objętości 10 litrów. Przygotowany podkład (jednorodna ciecz o zielonkawo-niebieskawym zabarwieniu) filtruje się przez częste miedziane sito lub kilka warstw gazy i wlewa do drewnianej lub emaliowanej miski do przechowywania.

Podkład ałunowy. Na 10 litrów kompozycji: 150 g ałunu potasowego, 200 g mydła do prania (40%), 200 g suchego kleju do drewna, 2530 g suszącego oleju, 23 kg przesianej kredy. Rozpuść ałun w 3 litrach wrzącej wody, w innym pojemniku (w 23 litrach wrzącej wody) klej. Mydło najlepiej też rozpuszczać osobno w 2 litrach gorącej wody. Wlej roztwór mydła do roztworu kleju, wymieszaj i dodaj olej schnący. Następnie do powstałej emulsji wlać roztwór ałunu przy ciągłym mieszaniu, ostudzić, dodać kredę i rozcieńczyć wodą do określonej objętości, następnie dokładnie wymieszać podkład i przecedzić.

Wodne kompozycje gruntujące nakłada się pędzlami muchowymi w 12 warstwach. W procesie gruntowania pędzel należy przesuwać sekwencyjnie, najpierw w jednym (np. wzdłużnym), a następnie w drugim (poprzecznym) kierunku. Jeśli po wyschnięciu podkładu pozostaną ciemne paski lub plamy, powierzchnię należy ponownie zagruntować. Pokrycie zagruntowanej powierzchni kolorem możliwe jest dopiero po całkowitym wyschnięciu podkładu (ok. dnia).

Jeżeli powierzchnie są mocno zadymione i trzeba je zagruntować 23 razy to pierwsze gruntowanie wykonuje się mocną (skoncentrowaną) kompozycją na gorąco o temperaturze 7080°C, drugie nieco słabszym stężeniem kompozycji ciepłej (4050°C) C); na trzecią warstwę stosuje się jeszcze słabszy skład, lekko letni lub zimny. Obniżenie temperatury jest konieczne, aby każdy kolejny podkład nie mógł „stopić” poprzednio nałożonego. Podkłady o różnym stężeniu uzyskuje się zwiększając lub zmniejszając odpowiednio ilość wody lub ilość witriolu, ałunu i kredy w stosunku do wskazanych w recepturze. Zaleca się przechowywanie podkładów pod malowanie klejowe nie dłużej niż 2 dni od momentu przygotowania.

W jako podkład pod obrazy olejne przy obróbce powierzchni metalowych, tynkowanych i drewnianych stosuje się olej schnący w czystej postaci lub z dodatkiem niewielkiej ilości pigmentów lub utartej farby. Barwniki są dodawane do schnącego oleju, aby podczas pracy dostrzec luki i inne błędy w podkładzie i skorygować je na czas. Aby schnący olej wniknął głębiej w drewno lub tynk, jest on podgrzewany, następnie dodaje się pigmenty, miesza i nakłada na powierzchnię 12 razy.

W przypadku ulepszonego lub wysokiej jakości wykończenia powierzchnia jest najpierw zagruntowana, szpachlowana, a następnie dokładnie olejowana przed malowaniem lub (najlepiej) ponownie zagruntowana płynną farbą olejną o tym samym kolorze co główny skład. Aby to zrobić, grubo startą farbę olejną rozcieńcza się naturalnym olejem schnącym w stosunku 1: 1 (2). Olej suszący wlewa się do farby, wszystko dokładnie miesza i filtruje przez drobne sito. Czasami do podkładu wprowadza się rozpuszczalnik RS-2 (do 100 g na 1 kg schnącego oleju).

smar Obszary wadliwe dotyczą również czynności przygotowawczych poprzedzających malowanie i polegają głównie na uszczelnieniu pęknięć, dziur i innych drobnych nierówności na powierzchni. Specjalne pasty stosowane w tym celu, a także podkłady, przygotowuje się we własnym zakresie, w zależności od rodzaju zastosowanej kompozycji farby. Pasty nakłada się szpachelką na wycięte pęknięcia, wyrównuje, po wyschnięciu powierzchnia jest czyszczona (szlifowana) kawałkiem pumeksu lub papieru ściernego, a jeśli nie jest wymagane ciągłe szpachlowanie, przystępuje się do ponownego gruntowania.

Jako pastę smarującą do barwienia kleju zaleca się stosowanie następujących kompozycji.

Pasta gipsowa na kleju: gips (1 kg), kreda (23 kg), 25% roztwór kleju do drewna (do uzyskania konsystencji roboczej). Gips i kreda zmieszane razem. Wlej roztwór kleju do blachy do pieczenia, mieszając, wlej cienki strumień mieszanki gipsowo-melonowej, a następnie wszystko dokładnie wymieszaj, aż do uzyskania jednorodnej masy. Gęstość pasty można regulować, dodając mieszaninę stopionego gipsu lub roztwór kleju.

pasta witriolowa. Przygotowuje się go na bazie mieszanki gipsowo-stopionej (skomponowanej w stosunku 1:2) i emulsji witriolowo-klejowej otrzymanej przez dodanie 10% roztworu kleju do podkładu witriolowego (150 g kleju na 1 litr podkładu ). Stopniowo wprowadzać mieszankę gipsową do emulsji, ciągle mieszając, doprowadzając masę do konsystencji pasty.

Do malowania olejnego najlepiej użyć pasty olejno-klejącej składającej się z oleju schnącego (1 kg), 10% roztworu kleju do drewna (100 g) i kredy (2,53 kg). Mieszając, powoli wlewać schnący olej do przygotowanego gorącego roztworu kleju, a następnie cienkim strumieniem wlać kredę do powstałej emulsji i wszystko dokładnie wymieszać. Gęstość pasty reguluje się dodając kredę lub emulsję.

Solidna szpatułka. Powierzchnie przeznaczone do malowania nie zawsze są gładkie, dlatego należy je wyrównać szpachlówką. Stosowane w tym celu specjalne kompozycje - szpachlówki powinny mieć konsystencję luźnego ciasta (grube szpachlówki są trudne do wyrównania).

Do barwienia klejów zalecane są szpachlówki na klejach zwierzęcych (kostnych) i roślinnych. Popularne masa klejąca, w skład którego wchodzi 10% roztwór kleju kostnego (1 kg), olej schnący (25 g) oraz sucha kreda przesiana przez drobne sito (ok. 2,5 kg). Olej suszący wlewa się cienkim strumieniem do gorącego roztworu kleju i miesza do uzyskania jednorodnej emulsji. Kreda jest ugniatana na emulsji, której ilość zależy od gęstości szpachli. Aby ułatwić wyrównanie szpachli na powierzchni, do kompozycji można dodać 15 g mydła do prania; jest cięty na cienkie wióry, umieszczany w gorącym roztworze kleju (przed wprowadzeniem oleju schnącego) i ciągle mieszany, aż mydło całkowicie się rozproszy.

Szpachlówka na kleju roślinnym: 5% roztwór kleju (1 kg), olej schnący, najlepiej naturalny (30 g), przesiana sucha kreda (ok. 2,5 kg). Z mąki lub skrobi przygotowuje się 5% pastę; w gorącej paście przy ciągłym mieszaniu najpierw dodać olej schnący, a następnie kredę, doprowadzając kit do gęstości roboczej.

Szpachlówka samoprzylepna z podkładem: 10% roztwór kleju (150 g), podkład witriolowy lub ałunowy (9001000 g), kreda (około 2,5 kg). Podkład witriolowy miesza się z roztworem kleju, a powstałą kompozycję ugniata się kredą.

Pod farby i emalie olejne stosuje się szpachle półolejne lub olejne. Szpachlówka półolejowa na naturalnym oleju schnącym składa się z 1 kg oleju schnącego, 250 g rozpuszczalnika (terpentyny), 50 g osuszacza, 200 g 10% roztworu kleju, 20 g mydła w płynie i około 2,5 kg przesianej kredy. Najpierw przygotowuje się roztwór kleju mydlanego, wlewa się do niego suszący olej z dokładnym wymieszaniem, a następnie do powstałej emulsji rozpuszczalnik, środek osuszający i kredę. Szpachlę półolejową można również przygotować na oleju schnącym Oksol; w takim przypadku do szpachli nie należy dodawać rozpuszczalnika.

Szpachlówka olejna otrzymywany przez zmieszanie naturalnego oleju schnącego (1 kg) i osuszacza (100 g), a następnie dodanie suchej przesianej kredy do pożądanej gęstości. Ta szpachlówka charakteryzuje się powolnym schnięciem, ale ma zwiększoną wytrzymałość. Zalecany do stosowania jako preparat przygotowujący do malowania podłóg, ram okiennych, parapetów, drzwi zewnętrznych i innych powierzchni narażonych na działanie wilgoci.

Jako szpachlówki do farb alkidowych można również stosować gotowe masy produkowane przez przemysł: szpachle pentaftalowe PF-002 i PF-0044 do szpachlowania powierzchni drewnianych i olejowanych, Karbolat, mastyks Polyplast i kilka innych. Podczas przygotowywania powierzchni do malowania nitroemaliami stosuje się szpachle nitrocelulozowe (na przykład NTs-007 i NTs-008).

Szpachlówkę nakłada się zazwyczaj drewnianą lub metalową szpatułką. Biorą szpatułkę w prawą rękę, biorą ze sobą niewielką porcję szpachli i rozprowadzają ją po powierzchni; następnie dociśnij ostrze szpatułki lewą ręką i wypoziomuj ruchami pionowymi lub poziomymi, trzymając szpatułkę pod kątem do powierzchni (ryc. 6). Im silniejszy nacisk, tym cieńsza warstwa szpachli. Wiązania, listwy, a także różne wąskie gardła (w przypadkach, gdy praca szpachelką jest niewygodna) są wygładzane za pomocą pasków z twardej gumy o pożądanej szerokości z równomiernie przyciętymi lub kręconymi krawędziami.

W zależności od jakości podłoża szpachlowanie należy wykonać od jednego do trzech razy. Po nałożeniu każdej warstwy szpachli leczone miejsca należy oczyścić papierem ściernym lub pumeksem. Drugą warstwę szpachlówki lepiej nałożyć na wcześniej zagruntowaną i wysuszoną powierzchnię, położy się ją cieńszą warstwą, poza tym łatwiej jest szpachlować na podkładzie. Aby wyczyścić kit, papier ścierny składa się z kilku warstw i pociera nim w różnych kierunkach. Wygodniej będzie pracować, jeśli owiniesz drewniany klocek papierem ściernym. Pozostałą chropowatość, rysy koryguje się poprzez wielokrotne szpachlowanie i czyszczenie (szlifowanie). Czyści szpachlowe powierzchnie zarówno na sucho, jak i na mokro. Szlifowanie na sucho stosuje się do szpachlówek adhezyjnych, na mokro do półtłustych i oleistych.

Pod względem wykończenia powierzchni obróbka na mokro jest na ogół lepsza niż obróbka na sucho. Wyszlifowaną powierzchnię ponownie zagruntować, pozostawić do wyschnięcia i przystąpić do malowania.

Przygotowanie kompozycji malarskich. Kolorowanie. Podczas wykonywania prac malarskich stosuje się kompozycje malarskie gotowe do użycia (wyprodukowane fabrycznie) lub przygotowane niezależnie od suchych farb budowlanych, kredy, wapna, wody itp. Istnieją proste i złożone kompozycje malarskie. Proste uzyskuje się przez zmieszanie jednego pigmentu (na przykład minium, ochry, mumii) ze spoiwem. Do uzyskania złożonego koloru (barwy) zwykle potrzeba kilku pigmentów, które miesza się ze sobą w określonych proporcjach. Aby uzyskać beżowy kolor, wymieszaj kredę, cynober, umbrę. Aby nadać biel kompozycjom kredowym, do kredy dodaje się trochę ultramaryny, która ma czysto żółtawy odcień. Kompozycje zawierające więcej niż jeden pigment nazywane są złożonymi.

Nie wszystkie pigmenty można ze sobą mieszać. Nie mieszać: bieli cynkowej z cynobrem rtęciowym, żółcieni barytowej, żółcieni cynkowej i lazurowej; biały ołów z litoponem, cynober rtęciowy, żółcień barytowa, żółcień cynkowa, ultramaryna; biel litoponiczna z cynkiem, korona żółta, zieleń ołowiowo-chromowa, fiolet kobaltowy; biel tytanowa z lazurem; korona żółta z cynobrem rtęciowym i żółcią barytową; żółć cynkowa z błękitem kobaltowym, fioletem, ultramaryną itp. Naruszenie tego warunku obniża jakość koloru, gdyż prowadzi do szybkiej zmiany koloru powłoki. Ze wszystkimi farbami można mieszać tlenek chromu, ochrę, mumię, umbrę, żelazo mini, sjenę, szmaragdową zieleń, malachit, spaloną kość.

Aby uzyskać wysokiej jakości kompozycję farby, należy ściśle przestrzegać technologii jej przygotowania. Wszystkie materiały zawarte w kompozycji muszą być wstępnie przesiane przez drobne sito; przed użyciem pożądane jest odcedzenie gotowej kompozycji. Pigmentów nie należy wprowadzać do spoiwa w postaci suchej, ponieważ nie zawsze dobrze się mieszają, a pozostałe drobne ziarna mogą rozmazać się pod pędzlem, pozostawiając smugi na malowanej powierzchni. Suche farby zaleca się rozcieńczać wodą do gęstości płynnej śmietany, odstawić na 13 dni, od czasu do czasu mieszając, następnie przecedzić przez drobne sito i dopiero potem dodać do kompozycji.

Kompozycje malarskie są warunkowo podzielone na wodę (wapno, klej, krzemian itp.), Na bazie wody, olej i emalię.

Wodne kompozycje malarskie przeznaczone są głównie do malowania ścian i sufitów. Aby nadać takim kompozycjom niezbędną wytrzymałość, są one utrwalane (lub, jak mówią, klejone) przez dodanie kleju, oleju suszącego lub soli kuchennej. Białe farby na bazie wody są powszechnie określane jako wybielacze.

Samodzielnie przygotowując wodną kompozycję farby należy sprawdzić ją pod kątem wybranego koloru, gęstości i sklejenia. Aby sprawdzić kolor, należy nanieść niewielką ilość kompozycji na kawałek szkła lub cyny i wysuszyć nad ogniem, a następnie określić kolor iw razie potrzeby uzupełnić kolorystykę o brakujące pigmenty. Aby sprawdzić gęstość kompozycji, zanurza się w niej sztyft, po chwili usuwa i trzyma pionowo. Gęstość uważa się za normalną, jeśli sztyft jest pomalowany równomierną ciągłą warstwą, a nadmiar kompozycji spływa cienkim ciągłym strumieniem. Możesz sprawdzić gęstość i inne w inny sposób. Na kawałku czystego, suchego szkła nanieś kroplę kompozycji, ustaw szklankę pionowo. Jeśli w tym samym czasie kropla spływa do 23 Spójrz, to kompozycja ma normalną gęstość. Aby sprawdzić sklejenie, wykonuje się próbne zabarwienie. Przy nadmiarze utrwalacza po wyschnięciu warstwa farby pęka i odchodzi (łuszczy się) od malowanej powierzchni; przy jego braku nałożona farba jest spłycona (brudna).

- (od niemieckiego malarza Mahlera) nakładanie kompozycji malarskich na powierzchnię konstrukcji budynków i budowli w celu zwiększenia ich żywotności, poprawy warunków sanitarno-higienicznych w pomieszczeniach oraz nadania im pięknego wyglądu. W… … Wielka radziecka encyklopedia

Przy wykonywaniu prac malarskich należy mieć pod ręką różne materiały pomocnicze: gips do naprawy spękań i korygowania wad powierzchniowych, zaprawę do naprawy tynku lub zacieków i nalotów na powierzchni muru kominowego, środki odtłuszczające, tynk do zakrywania miejsc, które nie mogą być malowane itp.

Pojedyncza warstwa farby nie zapewnia wystarczającej ochrony podłoża, dlatego należy nakładać kolejno kilka warstw farby, z których każda spełnia swoją funkcję.

Dolna warstwa służy do przyklejenia powłoki wielowarstwowej do podłoża. Warstwa wykończeniowa, która uzupełnia powłokę malarską, chroni dolne warstwy przed wpływami zewnętrznymi i pełni funkcję dekoracyjną. Jeśli farba olejna zostanie nałożona w jednej warstwie, powierzchnia będzie pomarszczona, a z czasem pojawią się na niej pęknięcia.

Ilość warstw zależy od rodzaju farby, wymaganej jakości powłoki oraz rodzaju podłoża. Farbę klejową nakłada się w dwóch warstwach, farbę wodną w trzech, a niektóre błyszczące lakiery w sześciu lub więcej warstwach.

Każda kolejna warstwa powinna zawierać więcej pigmentu i mniej spoiwa. Na przykład emulsja z podkładu jest mocno rozcieńczana wodą, a dla warstwy kryjącej nie jest rozcieńczana w ogóle.

Zanim zaczniesz malować, musisz przygotować bazę. Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być oczyszczona z brudu, rdzy, tłuszczu, a ponadto wysuszona (dotyczy to zwłaszcza powierzchni drewnianych). Jeśli woda pozostanie w porach drewna, farba nie wniknie w nie. Pozostanie na powierzchni, a następnie spadnie.

Jeśli drewno jest suche na powierzchni i wilgotne w środku, po nagrzaniu pod wpływem promieni słonecznych i innych czynników, para wodna będzie naciskać od dołu na powłokę malarską i pękać.

Aby uzyskać wysokiej jakości powłokę malarską, nie trzeba malować w niskich lub zbyt wysokich temperaturach, a także na słońcu, w przeciągu, we mgle i przy lekkim deszczu. Podczas prac malarskich temperatura nie powinna być niższa niż 5°C.

Podczas malowania pędzel trzyma się z lekkim nachyleniem do powierzchni. Jest zanurzony w farbie, zanurzając nie całkowicie, ale tylko jedną czwartą długości włosów, nadmiar farby usuwa się z pędzla na krawędzi puszki.

Najpierw farbę nakłada się na krawędzie, w narożnikach i trudno dostępnych miejscach, a dopiero potem na gładkie powierzchnie. Podczas malowania powierzchni sufitowych farba często kapie na uchwyt pędzla. Aby temu zapobiec, możesz wziąć starą gumową kulkę, przeciąć ją na pół i przewlec rączkę szczotki w jedną z połówek. Aby kulka nie wyskakiwała z rączki, pod nią wzmocniona jest gumka. Jeśli nie ma kuli, na rączce umieszcza się szklane kółko o średnicy 5-7 cm.

Podczas czyszczenia sufitu, jeśli nie był on wcześniej malowany, najpierw usuwa się stary nabel. Mały nabel można zmyć gorącą wodą za pomocą szczotki i szmatki, a gruby należy wyczyścić suchym skrobakiem. Można go wstępnie zwilżyć gorącą wodą za pomocą pędzla i po 40 minutach usunąć za pomocą skrobaczki lub szpatułki.

Skrobak lub szpachelka jest ustawiana pod kątem do powierzchni i lekkim naciśnięciem narzędzia usuwa się warstwę wapienia ślizgowymi ruchami do przodu. W ten sam sposób usuwane są odpryski zaprawy, warstwy farby i inne zanieczyszczenia.

Pęknięcia w suficie i ścianach należy najpierw rozszerzyć, a następnie posmarować odpowiednią masą. Tłuszcz wytwarza się szpatułką, jednocześnie wypełniając nie tylko wyhaftowane pęknięcia, ale także muszle i ubytki znajdujące się na powierzchni. Po wyschnięciu nasmarowane miejsca są szlifowane i zagruntowane.

MALOWANIE PĘDZLEM
Chociaż ostatnio nakładanie farby za pomocą wałka lub przy pomocy opryskiwaczy stało się bardziej powszechne, w domu nadal używa się pędzla.

Pędzelek trzeba przygotować - umyć go między palcami i przedmuchać. Do malowania możesz użyć płaskich i okrągłych pędzli. Wielkość pędzli okrągłych dobierana jest w zależności od charakteru malowanej powierzchni lub przedmiotu oraz gęstości farb i lakierów.

W nowej okrągłej szczotce musisz skrócić długość włosów za pomocą podwiązki, w przeciwnym razie farba będzie się rozpryskiwać. Długość wolnych włosów wynosi około 30-40 cm.

Farbę nakłada się równomiernie, najpierw ruchami w jednym kierunku, a następnie prostopadle do niego, dobrze cieniując, aż cała powierzchnia zostanie równomiernie pomalowana. Ostatnie ruchy pędzlem na powierzchniach poziomych wykonujemy wzdłuż ich dłuższych boków, na pionowych od góry do dołu, a jeżeli malowane są powierzchnie drewniane, to w kierunku rocznych warstw drewna.

Jeśli farba jest na schnącym oleju, ostatnią warstwę wygładza się lekkimi ruchami pędzla w kierunku prostopadłym. Do wygładzenia najlepiej wziąć szczotkę do włosów.

Duże obszary podczas malowania należy podzielić na kilka mniejszych, ograniczonych szwami lub listwami. Uwzględnia to rodzaj materiału lakierniczego. Skrzydło drzwi farbą na oleju schnącym można pomalować od razu. Jeśli pokój jest pomalowany emalią olejną, lepiej jest nakładać farbę na mniejsze powierzchnie.

Podczas malowania powierzchni pionowych farba musi być starannie cieniowana, aby nie kapała i nie tworzyła smug. Farba spływa jakiś czas po jej nałożeniu, więc nie bierz zbyt rzadkiej farby ani nie nakładaj jej grubą warstwą.

W przypadku malowania skomplikowanych powierzchni reliefowych z różnymi wgłębieniami należy pamiętać, że nie należy nakładać na nie zbyt dużej ilości farby, ponieważ będzie ona spływać, marszczyć powierzchnię i źle wysychać.

Aby uzyskać gładką krawędź malowanej powierzchni, można użyć taśmy samoprzylepnej przyklejonej do linii wcześniej odciętej sznurkiem lub pionem.

MALARSTWO WALCOWE
Do zwilżenia wałków farbą potrzebne będzie płaskie metalowe pudełko z podłużnymi ściankami w kształcie trapezu. W skrzynce zainstalowane jest sito o oczkach 10-20 mm, przez które przepuszcza się wałek nasączony farbą, aby wyeliminować nadmiar i równomiernie rozprowadzić farbę na całym obwodzie wałka.

Praca jest wykonywana w ten sposób. Na powierzchnię około 1 m2 nakłada się 3-4 paski farby, po czym wałkiem z wyciśniętą farbą wałkuje się je w kierunku poziomym (z lekkim pochyleniem wałka) do momentu równomiernego rozprowadzenia farby na powierzchnia. Jeśli wymagane jest ograniczenie powierzchni przeznaczonej do malowania, jej krawędzie zakrywa się grubym papierem lub zakleja taśmą klejącą.

ROZPYLAJĄCY
Ta metoda nakładania farby ma kilka zalet, szczególnie w przypadku malowania dużych, jednolitych, nienachodzących na siebie powierzchni. W ten sposób szybko i równomiernie nakłada się wszelkiego rodzaju materiały powłokowe.

Do malowania trudno dostępnych powierzchni ta metoda jest również wygodna, np. wnętrz grzejników centralnego ogrzewania. W procesie natryskiwania najmniejsze cząsteczki farby opadają na malowaną powierzchnię, łączą się ze sobą i tworzą jednolitą warstwę.

Nakładając farbę w ten sposób, należy zakryć wszystkie otaczające powierzchnie, które nie mają być malowane, aby później nie tracić czasu i wysiłku na ich czyszczenie. Do tego celu nadają się taśmy samoprzylepne, za pomocą których można przymocować papier lub folię.

Aby uzyskać gładką krawędź malowanej powierzchni, można użyć taśmy samoprzylepnej przyklejonej do linii wcześniej odciętej sznurkiem lub pionem. Gdy tylko poziom cieczy opadnie, pojemnik należy napełnić, inaczej po zassaniu powietrza pistolet lakierniczy wyrzuci niekontrolowaną ilość farby.

ZABIEG GĄBKOWY
Ta metoda tworzy delikatny wzór w cętki. Co więcej, jasny odcień dolnej warstwy (tła) będzie wyglądał jak żyły o nieokreślonym kształcie. Farba nie powinna być czysto biała, powinna być lekko zabarwiona, co da bardziej subtelny efekt. Jeśli potrzebujesz uzyskać bardziej kontrastowe rozwiązanie, musisz nałożyć ciemny wzór na matową farbę emulsyjną - uzyskasz oryginalny połyskujący wzór.

Nakładanie farby gąbką może rozjaśnić lub odwrotnie, przyciemnić ogólny ton. Na tło i rolkę musisz wybrać harmonijnie połączone odcienie jednego schematu kolorów lub dodatkowe kolory o równej intensywności. Ciasno nałożony, bez znacznych szczelin, wzór sprawia wrażenie intensywnie zabarwionej powierzchni. Z kolei kolor i ton głównego tła może wpływać na intensywność wzoru na nim nałożonego.

Obróbka gąbką nadaje się do prawie każdej powierzchni, ale jest najbardziej skuteczna na dużych powierzchniach, takich jak ściany. Co ciekawe, ta metoda jest niezastąpiona przy maskowaniu mało atrakcyjnych elementów, jak np. grzejniki.

Zarówno na warstwę główną, jak i warstwę dekoracyjną nakłada się na ściany nierozcieńczoną farbę emulsyjną, a na elementy drewniane i metalowe farbę rzeźniczą. Do takich prac używana jest naturalna gąbka morska, której struktura ma największą liczbę pustek. Jeśli wzór uzyskany na ścianie powtarza się, staje się regularny, należy przełamać gąbkę i kontynuować pracę z jej wewnętrzną, najbardziej nierówną powierzchnią.

TECHNOLOGIA NAKŁADANIA WZORU PRZY UŻYCIU GĄBKI
Farbę o ciemniejszym odcieniu, przeznaczoną do nakładania wzoru za pomocą gąbki, wlej do tacy i dobrze wymieszaj. Najpierw trzeba zmiękczyć gąbkę - namoczyć ją w wodzie, jeśli ma być malowana emulsją, a przy farbie olejnej - w benzynie lakowej. Wyżąć, a następnie zanurzyć gąbkę w farbie i docisnąć do wyżłobionej, ukośnej komory tacy, aby farba wchłonęła całą gąbkę.

Następnie konieczne jest usunięcie nadmiaru farby z gąbki lekkimi, gwałtownymi dotknięciami kartki papieru: w przypadku przesyconej gąbki wzór może okazać się poplamiony, a nawet rozmyty.

Ruch powinien zaczynać się od góry do dołu. Pracuj lekkimi, gwałtownymi ruchami, nie obracaj ani nie naciskaj mocno gąbki. Pozycję dłoni z gąbką należy zmieniać w taki sposób, aby uniknąć regularnego, powtarzalnego wzoru. Kiedy gąbka wyschnie, można pracować w rogach i wzdłuż cokołu, tutaj trzeba ją mimowolnie wcisnąć i istnieje realne niebezpieczeństwo wyciskania nadmiaru farby.

Po pierwsze, powierzchnię należy potraktować rzadkim wzorem, który nie pokrywa całkowicie dolnego, głównego tonu i pozostawić do wyschnięcia. Opłucz gąbkę, a następnie nałóż drugą warstwę, zachodząc na pierwszą, tak aby połączyły się w ogólny wzór. Po wyschnięciu drugiej warstwy należy skorygować poszczególne wystające plamy jasnym kolorem. Możesz zastosować kolor tła lub „kość słoniową”, co złagodzi ogólny wzór.

TRADYCYJNA METODA LINIOWA
W przypadku tej metody należy przygotować glazurę, mieszając 70% lakieru, 20% farby olejnej i 10% benzyny lakowej, a następnie nałożyć kompozycję wzdłuż głównego tonu paskiem o szerokości 500 mm od góry do dołu. Dopóki lukier nie wyschnie, musisz nałożyć na niego kropkowane pociągnięcie pędzlem szybkim i pewnym ruchem, ale w żadnym wypadku nie przeciągaj ani nie obracaj pędzla. Następnie kontynuuj przetwarzanie, aż cała powierzchnia zostanie pokryta pociągnięciem. Aby ukryć połączenia, konieczne jest zachodzenie na siebie sąsiedniego paska.

Jeżeli tak potraktowana powierzchnia będzie wymagała w przyszłości umycia, należy na nią nałożyć warstwę matowego lakieru poliuretanowego.

Rysowanie obrysem kropkowanym Pociągnięcie kolorem daje drobniejszy wzór niż pociągnięcie gąbką. Zwykle odbywa się to na nieutwardzonym szkliwie lub lakierze i tworzy efektowną powierzchnię usianą kropkami, przez które prześwituje tło. Ton i kolor rysowania linii dobiera się zgodnie z tą samą zasadą, co przy obróbce gąbką.

Niech tło będzie miało jaśniejszy odcień, aby tworzył się rodzaj zamglenia koloru, i ciemniejszy ton dla obrysu: lepiej odkryje wzór. Możliwa jest również odwrotna kombinacja.

Rysunek liniowy można zastosować na dowolnej powierzchni, ale szczególnie efektownie prezentuje się na ścianach małych pomieszczeń, na drzwiach i meblach.

Do prac liniowych lepiej jest używać nierozcieńczonej farby emulsyjnej lub olejnej (w zależności od materiału powierzchni). Do nakładania kreski na mokrą glazurę można użyć tylko farby olejnej. Specjalne pędzle przeznaczone do tego zadania są wykonane z włosia borsuka, ale można użyć prawie każdej płaskiej szczotki (nawet nowej szczotki do butów), pod warunkiem, że włosie jest tej samej długości.

TECHNOLOGIA RYSOWANIA LINII
Wlej niewielką ilość farby najjaśniejszego koloru na tacę lub płaskie naczynie (grubości co najmniej 3 mm), zanurz suchy pędzel w farbie, tylko lekko dotykając nim powierzchni, aby włosie nie wchłonęło jej zbyt dużo .

Rozpocznij obróbkę od góry do dołu, wykonując gwałtowne ruchy pędzlem i zmieniając kąt jego położenia na płaszczyźnie ściany.

Aby zintensyfikować wzór, nałóż kolejną warstwę (lekko naciskając pędzelek), aby uzyskać większy kontrast. Kiedy pojawią się plamy, przykryj je cieniem głównej gleby.

Na koniec pracy prawie suchym pędzlem wypełnij narożniki, powierzchnię wokół opaski i przy listwie, nakładając kolor pierwszej warstwy wałka.

OBRÓBKA TKANINY
Ta metoda tworzy wyraźniejszy wzór niż gąbka lub szczotkowanie. Można to zrobić na kilka sposobów. Nakładanie farby pogniecionym kawałkiem tkaniny (podobnie jak obróbka gąbką) daje pewien wyraźny wzór.

Usuwanie farby lub wałkowanie za pomocą opaski uciskowej daje bardziej miękki i nieokreślony wzór, ale te metody wymagają większych umiejętności. Wydruki, które wyglądają jak złożone płatki, uzyskuje się poprzez nakładanie lub odwrotnie usuwanie farby kawałkiem materiału.

Wszystkie te metody są przeprowadzane przy użyciu świeżego roztworu glazury. Podobnie jak w przypadku poprzednich metod przetwarzania, wzór jest nakładany od góry do dołu wzdłuż pionowych pasów o szerokości 500 mm. Namocz kawałek materiału w benzynie lakowej, wykręć go i zgnij w dłoni lub przekręć w opaskę uciskową (w wałek). Następnie lekko zanurz tkaninę w glazurze.

Aby nałożyć wzór za pomocą wałka, należy go trzymać w dwóch dłoniach i obracać od góry do dołu zarówno w linii prostej, jak iw nieregularnych, przypadkowych kierunkach. W takim przypadku możesz uzyskać nieokreślony, mylący wzór. Łatę trzeba często strząsnąć i ponownie zgnieść w dłoni lub zmienić (klapkę), gdy tylko zbytnio przesiąknie farbą. Połączenia między poszczególnymi listwami należy zamaskować szczególnie dokładnie.

Do nanoszenia farby zgniecionym kawałkiem tkaniny należy użyć farby emulsyjnej lub olejnej (w zależności od materiału podłoża). W przypadku walcowania wałkiem lub usuwania farby, zarówno do warstwy podkładowej, jak i do usuwania farby, należy używać wyłącznie farby olejnej.

Kolor rolki będzie tonem głównym, więc musisz wybrać ciemniejszy niż tło.

Metoda tkaninowa, oprócz zdobienia ścian czy pojedynczych elementów mebli, sprawdza się w przypadkach, gdy zależy nam na dopasowaniu koloru zabudowanego sprzętu do koloru ścian. Możesz użyć dowolnego materiału – od muślinu lub gazy po zamsz – pod warunkiem, że jest niewłóknisty i dobrze przyjmuje farbę.

TECHNOLOGIA NAKŁADANIA WZORU ZA POMOCĄ TKANINY
Na początek wlej trochę farby do tacki z płaskim dnem. Po zanurzeniu w emulsji sucha szmatka daje wyraźny, twardy wzór. Jeśli zostanie lekko zwilżony, uzyskamy bardziej miękkie wydruki. W przypadku użycia farby olejnej należy namoczyć szmatkę w benzynie lakowej, a następnie odpowiednio ją wykręcić. Przed użyciem zmiażdż tkaninę w dłoni.

Zanurz szmatkę w farbie i delikatnie wyciśnij ją na kartce papieru, aby usunąć nadmiar. Zastosuj pociągnięcia od góry do dołu lub wzdłuż okapu swobodnymi ruchami, podobnie jak praca z gąbką. Szmatę należy często strząsnąć i ponownie ścisnąć w dłoni, aby uniknąć powtarzania się wzoru. Zmień go na nowy, gdy tylko zauważysz, że rysunek staje się mniej wyraźny.

Pod koniec pracy pamiętaj o uzupełnieniu niedostatecznie wypełnionych obszarów powierzchni. W niektórych przypadkach można nałożyć drugą warstwę koloru, ale zwykle nie jest to wymagane, z reguły oczekiwany efekt uzyskuje się za pierwszym razem.

Często standardowe i znane każdemu malowanie lub przygotowanie do tego procesu nazywa się z grubsza -. Prace malarskie to w swej istocie malowanie z przygotowaniem do tej operacji dowolnej płaszczyzny. W przypadku różnych materiałów i rodzajów takich operacji można zastosować różne narzędzia specjalne, a zatem można zastosować doskonałą technologię korzystania z tych urządzeń.

Rodzaje urządzeń do kolorowania

Narzędzia malarskie można wykorzystywać na różne sposoby, w zależności od tego, co ma być malowane i czym. Do procesu barwienia można zastosować dwa główne typy urządzeń: pędzle i wałki, które dzielą się na określone typy. W przypadku pędzli podział odbywa się zgodnie z rodzajem rozwiązań, z którymi trzeba pracować i charakterem płaszczyzny:

• Koła zamachowe. Są największe pod względem wielkości. Długość pala sięga 180 milimetrów, a grubość sięga 65 milimetrów. Najwygodniejszy do wybielania dużych powierzchni. Posiadają okrągły przekrój i długą rączkę o okrągłym kształcie.

• Wybielić. Tak samo duży jak koło zamachowe, ale różni się od niego płaskim kształtem i szerokością do 20 centymetrów. Pozwala na zebranie całkiem sporej ilości farby, która jednocześnie nie spłynie.

• Ręczny lub „hamulec ręczny”. Okrągłe i o małej średnicy, od 25 do 65 milimetrów. Jest stosowany w obszarach, w których zastosowanie większych opcji jest problematyczne.

• Flety. Płaskie opcje o szerokości od 25 do 100 milimetrów z małym uchwytem. Stosowany do małych obszarów i do wygładzania wyników przy użyciu większego narzędzia.

• Panele. Służą do barwienia najwęższych fragmentów, ponieważ ich średnica nie przekracza 2 centymetrów. Są to najmniejsze z powszechnie stosowanych opraw tego typu.

Jeśli mówimy o, to nie ma już takiej różnorodności opcji. Główne różnice dotyczą tylko dwóch parametrów: szerokości oraz materiału, z którego wykonana jest powłoka. Są rolki z dłuższym włosiem, są modele z bardzo słabo wystającymi włoskami.

Technologia

Wszystkie zawarte na liście procesów malarskich można podzielić na kilka odmian. Najczęściej mistrz ma do czynienia z następującymi opcjami:

• Zewnętrzne lub wewnętrzne.
• Różnią się rodzajem materiału - betonem, drewnem, żelazem lub innymi.
• Doskonały w rodzaju zastosowanego roztworu barwiącego. Nastąpi rozdzielenie barwników wodnych i olejnych.
• Zróżnicowana jakościowo. Tutaj stosuje się podział na płaszczyzny na tapetę, na tynki dekoracyjne lub do dalszego malowania, jeśli mówimy o tynku lub szpachlówce.

Technologia wykonywania prac malarskich obejmuje kilka głównych etapów. Wszystkie są bardzo ważne i od jakości każdego z nich zależy ogólny wynik, dlatego warto poświęcić maksimum uwagi produkcji każdego z nich.

Przygotowanie kompozycji barwiącej

Na tym etapie roztwór rozcieńcza się i miesza. W większości przypadków są sprzedawane gotowe, a od kupującego wymaga się jedynie dokładnego wymieszania i, jeśli to konieczne, nieco rozcieńczenia.

Przygotowanie

Na tym etapie musisz dokładnie wyczyścić samolot i go. Następnie wyrównuje się go za pomocą mieszanek szpachlowych i poleruje do gładkości. Stosuje się kilka rodzajów szpachli, zaczynając od największej i najgrubszej, stopniowo przechodząc do najcieńszej.

Kolorowanie

Technologia nakładania roztworu barwiącego może zależeć od kilku czynników. Po pierwsze, jest to rodzaj powierzchni do malowania. Drugim najważniejszym będzie rodzaj oprawy użytej do malowania. Trzecim będzie skład samej farby. Niezależnie od tych wszystkich czynników obowiązują następujące zasady:

• Lepiej jest wykonać dużą liczbę cienkich warstw niż kilka grubych.
• Ostatnie przejście odbywa się w kierunku, w którym światło wpada do pomieszczenia
• Wąskie obszary najlepiej malować pędzlem, a nie większymi wałkami

Najpierw musisz wybrać farbę w oparciu o wymagania dotyczące powierzchni. Po podjęciu decyzji, jakie farby zostaną użyte, przechodzą do wyboru akcesoriów malarskich, aby zapewnić ich najlepszą kombinację. W ten sposób można osiągnąć najlepszą jakość wyników.

Temat: Podstawy technologii malowania.

Cele Lekcji: Wiedzieć podstawy technologii malowania, rodzaje powłok wykończeniowych i być w stanie wykonać tę operację.

Rozwijać umiejętność wykonywania operacji wykończeniowych.

kształcić szacunek do narzędzi.

Narzędzia: pędzle, wałki;

Podczas zajęć:

1. Moment organizacyjny (2 min).

Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności uczniów na zajęciach, sprawdzenie mundurków roboczych uczniów.

2. Omówienie tematu, cele lekcji (1 min).

Nauczyciel opowiada o temacie i celu lekcji, następnie uczniowie otwierają swoje zeszyty i zapisują datę i temat lekcji.

3. Prezentacja materiałów edukacyjnych (12 min).

DO Prace malarskie dotyczy różnych powierzchni. Do wykonania tych prac wykorzystywane są materiały: pigmenty (suche farby budowlane), kleje, olej schnący itp.

pigmenty, lub suche farby budowlane, są naturalne i sztuczne i są cienkimi proszkami o różnych kolorach: białym, żółtym, niebieskim, czerwonym itp.

Aby pigmenty mocno przylegały do ​​malowanej powierzchni, dodają materiały wiążące. Klej dodaje się do preparatów wodnych, a do preparatów olejowych - olej suszący. Naturalny olej schnący powstaje poprzez gotowanie oleju lnianego lub konopnego w temperaturze 275°C z dodatkiem specjalnych substancji. Olej suszący może być również syntetyczny.

Farby olejne przygotowywany w takich fabrykach: olej schnący miesza się z suchymi pigmentami i mieszaninę rozdrabnia się na specjalnych młynkach do farb. Farby te służą do prac wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, malowania nimi metalu, drewna, tynku. Czas schnięcia farb olejnych po pomalowaniu powierzchni wynosi zwykle 24 godziny.

emalie - Są to kompozycje malarskie przygotowane przez zmielenie mieszanki pigmentów i lakierów na młynkach do farb. W przypadku dłuższego przechowywania szkliwo może zgęstnieć. Rozcieńcz je różnymi rozpuszczalnikami. Czas schnięcia emalii nałożonej na malowaną powierzchnię wynosi od 1 do 24 godzin.

Mający szczęście są roztworami żywic w różnych rozpuszczalnikach, mają różne nazwy i przeznaczenie, są jasne i kolorowe. Suszyć w ciągu 24-48 godzin.

Rozpuszczalniki służy do rozpuszczania i rozcieńczania różnych zagęszczonych kompozycji lakierniczych do gęstości roboczej, mycia narzędzi itp.

Powierzchnie przed malowaniem zaleca się zagruntować - pokryć płynem o określonym składzie. Elementarz, dobrze przylega do powierzchni i pozostawia na niej cienką warstwę, na której równomiernie układa się kompozycja farby. Niezagruntowane powierzchnie różnie chłoną farbę, więc w niektórych miejscach będzie jej więcej, w niektórych mniej, a kolor stanie się nierówny - plamy lub paski. Pod farbę olejną najlepszym podkładem jest olej schnący.

Do prac malarskich używa się różnych narzędzi: pędzli, wałków, szpatułek, linijek.

pędzle wykonane z włosia i włosia końskiego. Pędzle na muchy mają kępkę włosia o długości do 180 mm i trzonek o długości do 2 m. Wybielić pędzle mają szerokość do 200 mm, grubość 45...65 mm przy długości włosa 100 mm. Makłowice- Są to pędzle płaskie o szerokości 25...100 mm, wykonane z wysokiej jakości włosia włosia borsuka lub włosia borsuka. Służą do wygładzania świeżo nałożonej farby.

Panele pędzle przeznaczone są do wykonywania wąskich poziomych pasów (paneli) lub do malowania trudno dostępnych miejsc.

Lamówka służą do specjalnej obróbki świeżo malowanych powierzchni. Przycinanie nakłada się równomiernie, wygładzając nierówności farby nałożonej pędzlem.

Do wykonywania prac malarskich zamiast pędzli używają rolki, bardziej wydajne niż pędzle. Rolki wykonane są z futra lub gumy piankowej.

Malowanie powierzchni rozpoczyna się od wyboru opcji dekoracji wnętrz pokoju, podobnie jak opcje wklejania ścian tapetą: w jednym lub dwóch kolorach, z obramowaniem, fryzem lub gobelinem itp.

Przed malowaniem wszystkie powierzchnie należy naprawić, osuszyć i zagruntować.

Czystość malowanej powierzchni w dużej mierze zależy od siły nacisku na pędzel. Jeśli lekko dociśniesz pędzel, farba opada w postaci wąskich kresek lub pasków. Przy silnym nacisku na pędzel wypływa z niego farba. Każdą kolejną warstwę farby należy nakładać tylko na dobrze wyschniętą poprzednią.

Kierunek pociągnięć podczas kolorowania odgrywa znaczącą rolę. Jeśli ściana jest malowana dwukrotnie, pierwsze pociągnięcia są równoległe do podłogi, a podczas malowania drugą warstwą pionowo od sufitu do podłogi (ryc. 101). Podczas malowania sufitu pociągnięcia ostatniej warstwy są wykonywane równolegle do promieni światła padających z okna.

Połączenie dwóch farb o różnych kolorach nie zawsze jest równe, dlatego połączenie jest zamalowane równym paskiem farby w innym kolorze - panelem. Panel jest wykonywany (zabierany) wzdłuż linijki lub szablonu.

Aby nadać powierzchniom malowanym farbami olejnymi zwiększonego połysku i wydłużyć żywotność farby, poddaje się je lakierowaniu.

Służą do nakładania różnych wzorów na ściany szablony. Szablony wykonane są z grubego papieru. Nakłada się na niego wzór i wycina ostrym nożem, aby wzory nie wypadały, dla których między nimi pozostają mostki (paski papieru), łączące je ze sobą. Każdy kolor ma swój własny szablon.

Rysunki szablonowe są wykonywane razem. Jeden pracownik dociska szablon do powierzchni, a drugi zwilża hamulec ręczny w farbie do stanu półsuchego i zadaje lekkie uderzenia końcowe w szablon, wypełniając farbą przestrzeń wzoru w szablonie. Po wypchaniu na powierzchni pozostaje dokładna kopia wzoru szablonu.

Kończąc rysunki wielokolorowe, każdy kolor jest nadziewany osobnym pędzlem i dopiero po wyschnięciu wcześniej wypełnionego rysunku.

Pod koniec prac malarskich pędzle i wałki są wyciskane i myte w rozpuszczalniku. Dopuszcza się krótkotrwałe pozostawienie pędzla lub wałka w pojemniku z farbą.

Zasady bezpieczeństwa

1. Farby i emalie należy przechowywać w specjalnym pomieszczeniu z dala od urządzeń grzewczych.

2. Podczas malowania powierzchni przewietrzyć pomieszczenie.

3. Nie dotykaj twarzy i odzieży zanieczyszczonymi rękami.

4. Nie wrzucaj do pomieszczeń nasączonych farbą.

5. Nie pochylaj twarzy blisko pojemnika z farbą.

6. Pod koniec pracy dokładnie umyj ręce mydłem.

Powtórzenie:

1. Czym jest praca malarska?

2. Jakich środków bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas wykonywania prac malarskich?

3. Co to jest olej schnący? Gdzie jest używany?

4. Jaka jest różnica między emalią a lakierem?

5. Jaki jest cel gruntowania powierzchni przed malowaniem?

6. Jakich narzędzi używa się do prac malarskich?

7. Co to jest flet?

8. Jak powstają szablony do rysowania wzoru na powierzchni?

Praktyczna praca(55 minut).

Wykonanie nakrętki motylkowej zgodnie z rysunkiem.

Odprawa końcowa. (10 minut.)

Sprzątanie miejsca pracy. Pod koniec lekcji nauczyciel zauważa typowe błędy, sugeruje zademonstrowanie prawidłowych technik tym uczniom, którzy opanowali proces tworzenia produktu metalowego lepiej niż inni. Nauczyciel ocenia uczniów.