Jak szlifować tynki gipsowe do malowania. Spoinowanie tynku: rodzaje prac i ich wykonanie, obróbka powierzchni gładkich i dekoracyjnych

Aby wyeliminować pozostałe błędy na wypoziomowanych powierzchniach, tynk jest fugowany. Technologia polega na wygładzeniu i całkowitym wyrównaniu powłoki za pomocą specjalnego narzędzia. Należy zauważyć, że proces ten jest również typowy dla pracy z mieszankami dekoracyjnymi w celu uzyskania niezbędnej tekstury.

Fugowanie odbywa się dalej ostatni etap prace wykończeniowe. Standardowa technologia zakłada, że ​​czynność będzie wykonywana po pewnym czasie na nieosuszonej powierzchni.

Do pracy używa się specjalnego narzędzia - tarki. Istnieć Różne rodzaje tego urządzenia:

Narzędzie jest przygotowane wcześniej. Jeżeli używana jest tarka, należy ją dokładnie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. Kupując nowe narzędzie - zwłaszcza wykonane z delikatnych materiałów - warto upewnić się, że podstawa jest idealnie płaska i wolna od uszkodzeń.

Osobliwości

Należy wziąć pod uwagę pewne niuanse, które pomogą osiągnąć pożądany rezultat:

• Aby uzyskać idealną powłokę stosuje się metodę powlekania. Metoda ta polega na nałożeniu cienkiej warstwy roztworu o podobnym składzie na wysuszoną otynkowaną powierzchnię. Grubość nie powinna przekraczać 2 mm. Ta opcja jest odpowiednia w sytuacjach, gdy wcześniej używana mieszanina zawierała duże frakcje. Jest to typowe dla szorstkich mieszanek cementowych.

• Spoinowanie ścian po tynkowaniu na bazie gipsu można wykonywać bez pokrywania. Ze względu na strukturę roztworu powłoka jest gładka i bez wstępnych manipulacji.
• Istnieć różne opcje ostateczne wyrównanie. Każdy z nich jest wybierany na podstawie czego materiał licowy zostaną zastosowane w przyszłości.

W każdym razie praca będzie wymagała wystarczającej siły i wyjątkowej dokładności.

Standardowe opcje fug

Jeśli otynkowana powierzchnia zostanie użyta jako podstawa, istnieje kilka podstawowych opcji wykonania pracy.

Fugowanie na sucho

Proces ten rozpoczyna się po wstępnym związaniu powłoki. Do pracy używa się tarki metalowej lub poliuretanowej.

Technologia jest następująca:

W ten sposób możliwe jest uzyskanie ściany, która po wyschnięciu będzie gotowa do montażu. płytek ceramicznych lub naklejka na tapetę.

Metoda „nadrabiania zaległości”.

Jak wcierać tynk przed późniejszym malowaniem powierzchni? Jeśli zastosujesz wyłącznie poprzednią metodę, całkowite pozbycie się najmniejszych wad nie będzie możliwe. W takim przypadku stosowana jest opcja „przyspieszenie”. Procedura ta rozpoczyna się natychmiast po zakończeniu suchego spoinowania.

Do pracy używa się specjalnej tarki z zaokrąglonymi krawędziami, powierzchnia nie jest zwilżona. Ważny niuans jest to, że ruchy powinny być wykonywane tylko w jednym kierunku - pionowo. Oznacza to, że pokrycie jest podzielone na sekcje warunkowe, około 1 kwadratu. m, w wybrane miejsce umieszcza się tarkę, dociska i wykonuje kolejne ruchy w górę i w dół. Wszystkie ściany są stopniowo poddawane obróbce.

Naturalnie idealny wynik można uzyskać tylko wtedy, gdy tynkowanie zostanie początkowo wykonane zgodnie z zasadami.

Mokra zaprawa

Istnieje inna opcja fugowania - bezpośrednio przy użyciu roztworu tynku. Zasada jest taka:

1. Trochę przygotowanej mieszanki nakłada się na tarkę. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że jego struktura powinna być dość płynna.
2. Narzędzie nakłada się pod kątem do powierzchni, kompozycja jest równomiernie rozłożona.
3. Podeszwę tarki oczyszcza się z nadmiaru.
4. Następnie ostrze narzędzia jest instalowane na powłoce i wykonywane są ruchy po łuku.

Notatka! Ta opcja wymaga wystarczającej ilości czasu. Należy również zwilżyć sąsiednie obszary, jeśli wyschną.

WIDEO:

Dekoracyjne metody fugowania

Spoinowanie tynku zacieraczką, pod warunkiem, że zastosowana kompozycja ma charakter dekoracyjny, przeprowadza się dwoma metodami. W obu przypadkach narzędzie dobierane jest indywidualnie. Aby uzyskać miękką ulgę, kup urządzenie z gładką podeszwą, a dla bardziej wyrazistej tekstury użyj specjalnych tarek teksturowanych.

Proces spoinowania tynku strukturalnego

Metoda pierwsza

Powłokę można wytrzeć w następujący sposób:

1. Przygotowany roztwór tynku nakłada się na podłoże. W tym przypadku mieszanina nie jest wygładzona. Ważne jest jednak przestrzeganie jednego warunku - warstwa musi być ułożona równomiernie, bez brakujących sekcji.
2. Należy odczekać chwilę, aż kompozycja stwardnieje. Łatwo jest sprawdzić gotowość, jeśli dociśniesz szpatułką do powierzchni, mieszanina nie powinna się kleić.
3. Tarkę należy lekko zwilżyć i przesuwać z lekkim naciskiem w jednym kierunku. Nie należy stosować silnego nacisku, może to wygładzić powstający relief. Najważniejsze jest usunięcie nadmiernie wystających obszarów.

Rezultatem będzie powłoka o fakturze zbliżonej do naturalnej.

WIDEO:

Metoda druga

Zasada jest następująca:

1. Wybraną kompozycję układa się w warstwie nie większej niż 3 mm. W przeciwieństwie do poprzedniej opcji rozprowadza się go równomiernie po powierzchni, należy uzyskać prawie równą powłokę.
2. Po wstępnym wysuszeniu roztworu wykonuje się fugowanie. W takim przypadku ruchy mogą być wielokierunkowe.
3. Tarkę czasami zwilża się i usuwa nadmiar kompozycji.

Notatka! Jeśli użyjesz narzędzia teksturowanego, ulga będzie jeszcze bardziej wyraźna.

Fugowanie mechaniczne

W przypadku konieczności obróbki dużej powierzchni lub skrócenia czasu pracy stosuje się kielnię gipsową. Jest to elektronarzędzie, na którym instalowane są specjalne dyski.

Proces przebiega w następujący sposób:

1. Koło potrzebne do pracy jest przymocowane do maszyny. Istnieją odmiany z wężem doprowadzającym wodę do zwilżania powierzchni.
2. Urządzenie jest podłączone do sieci. Po włączeniu należy poczekać, aż dyski się połączą wymagana ilość obr./min
3. Obracający się okrąg delikatnie dociska się do powierzchni i równomiernie przesuwa.
4. Jeśli nie zapewniono zaopatrzenia w wodę, niektóre miejsca są zwilżane samodzielnie.

Ta opcja znacznie upraszcza pracę, ale obsługa urządzenia będzie wymagała pewnego doświadczenia.

Dość często współcześni rzemieślnicy zaczęli używać tynku do wykonania warstwy wykończeniowej. W takim przypadku powierzchnię należy poddać specjalnej obróbce, aby nadać jej dobry wygląd lub niezbędną teksturę.

Proces ten nazywany jest fugowaniem tynku i przeprowadza się go zarówno podczas nakładania materiału, jak i po jego stwardnieniu.

Rodzaje pracy i ich wykonanie

Na początek trzeba powiedzieć, że profesjonalni rzemieślnicy podchodzą do tego etapu pracy bardzo odpowiedzialnie. Faktem jest, że nie można tego przeprowadzić według określonych prowadnic ani kierować się oznaczeniami. Całość prac odbywa się pod kontrolą wizualną przy odpowiednio dobranym oświetleniu.

Gładka powierzchnia

• Konwencjonalne spoinowanie ścian po tynkowaniu polega na wytworzeniu idealnie gładkiej powierzchni, na którą można nałożyć barwnik lub lakier. Podobne techniki stosuje się również przy wyborze jako powłoka wykończeniowa Tapeta
• Trzeba powiedzieć, że mieszanki gipsowe najlepiej spoinować ze względu na ich lepkość. Zaprawy cementowe jednocześnie mogą się bardzo kruszyć i aby wyeliminować to zjawisko, profesjonalni rzemieślnicy zalecają dodanie do roztworu niewielkiej ilości plastyfikatora podczas mieszania.

• Na szczególną uwagę zasługuje także kwestia spoinowania tynku, gdyż budzi ona wiele kontrowersji wśród rzemieślników. Odpowiedź jest jednak dość prosta, zwłaszcza jeśli z taką pracą spotykasz się na co dzień.
• Faktem jest, że aby nałożyć równą warstwę, która sama w sobie będzie idealnie gładka, najlepiej użyć metalowej tarki. W tym przypadku do pracy z utwardzaną powierzchnią warto zastosować narzędzie wykonane z poliuretanu. Jest na tyle mocny, że nie ściera się za jednym razem i nie uszkodzi tynku, ponieważ jest plastyczny.

• Prace te wykonuje się, gdy powierzchnia tynku zaczyna twardnieć. W takim przypadku możesz lekko zwilżyć tarkę wodą i rozpocząć ruchy pionowe i poziome, których celem jest wygładzenie małych cząstek, rozprowadzając je równomiernie po całej powierzchni.
• Profesjonalni rzemieślnicy zalecają po tynkowaniu użycie podkładu zamiast wody. Posłuży jako doskonałe spoiwo i stworzy swego rodzaju film. Jednocześnie instrukcja montażu mówi, że w tym przypadku powierzchnię należy całkowicie poddać obróbce, aby nie pozostały suche plamy.

Rada!
Szczególną uwagę należy zwrócić na rogi.
Pracując w ich lokalizacji, lepiej jest użyć urządzenia pomiarowe w formie narożników.
W W przeciwnym razie nawet mała wada będzie zauważalny w tym obszarze.

Powierzchnia dekoracyjna

• Jeśli wszystko jest jasne z płaską i gładką powierzchnią, odpowiedź na pytanie, jak wcierać tynk podczas tworzenia systemów dekoracyjnych, jest dość trudna. Wynika to z faktu, że istnieje ogromna liczba różnych rodzajów podobnych materiałów, które mają swoje własne unikatowy sposób instalacja Również podczas fugowania niektórzy rzemieślnicy używają instrument domowej roboty, która tworzy niepowtarzalne powłoki.

• Rozważając ta cecha na przykład warto rozważyć proces montażu tynku kornika, aby zrozumieć zasadę produkcji.
• Warto od razu zauważyć, że taką powierzchnię można bardzo łatwo stworzyć własnymi rękami, dlatego rzemieślnicy tak często używają takich kompozycji.

• Najpierw za pomocą metalowej pacy nałóż kompozycję na ścianę. Trzeba powiedzieć, że zawiera dość duże wtrącenia elementów pomocniczych, które zaczynają rysować warstwę. Dlatego praca jest wykonywana małymi szarpnięciami, aby nie uzyskać ciągłych linii.
• W rezultacie takie zadrapania bardzo przypominają ślady na drewnie pozostawione przez kornika. Jednak sama powierzchnia pozostaje szorstka i nie nadaje się do montażu w pomieszczeniach zamkniętych. Dlatego należy go traktować pacą gipsową.

• Warto zauważyć, że do takiej ściany potrzebne jest specjalne narzędzie. Jego cena nie jest zbyt wysoka, ponieważ tak naprawdę jest to papier ścierny lub siatka do szpachlówki. Najlepiej jednak zakupić specjalne urządzenie do przytrzymywania wymiennych segmentów ściernych.
• Prace te należy wykonywać dopiero po całkowitym stwardnieniu powierzchni, aby nie uszkodzić wcześniej utworzonego wzoru.

• Następnie po jego powierzchni przesuwa się pędzel lub szczotkę, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i kurz z bruzd.
• Na ostatnim etapie profesjonalni rzemieślnicy zalecają obróbkę podkładem, aby utrwalić relief, chroniąc go przed wydzielaniem małych cząstek. Również takie działanie znacznie obniży poziom nasiąkliwości materiału, co znacząco obniży koszt barwników czy kleju na kolejnych etapach montażu.

Rada!
Zacznij pracować z gatunki dekoracyjne powłoki najlepiej umieszczać w miejscach, które nie są widoczne lub nie będą widoczne.
W ten sposób możesz przećwiczyć technikę aplikacji i fugowania.

Wniosek

Oglądając wideo w tym artykule, możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wykonywania takiej procedury i poznać wszystkie jej funkcje. Również na podstawie powyższego tekstu należy stwierdzić, że istnieje kilka opcji wykonania tego dzieła, od których bezpośrednio zależy wygląd produkt finalny.

nashaotdelka.ru

Wybór pacy do spoinowania tynku

Jeden z etapów prace tynkarskie jest wybór tarki (kamienia szlifierskiego). To narzędzie może być drewniane lub poliuretanowe. Ogólnie rzecz biorąc, paca do gipsu składa się z ostrza (gąbki lub filcu) i uchwytu. W tym przypadku rączka pacy do fugowania tynku powinna być taka, aby podczas pracy z nią palce przechodziły swobodnie przez tarkę, tj. były dopasowane do dłoni.

Najlepszą opcją do ręcznego spoinowania tynku gipsowego jest drewniana kielnia, do której uchwytu przymocowana jest podstawa z tkaniny (za pomocą drewnianych kołków lub innego zwykłego sprzętu). Należy pamiętać, że podczas ścierania płótna, okuć czy kołków drewnianych, jeśli proces ten zostanie wykonany sumiennie, mogą pozostawić rysy na ścieranej powierzchni. W związku z tym należy je (elementy mocujące) okresowo zagłębiać w podstawę tkaniny.

Aby uzyskać najlepszy efekt, materiałową podstawę drewna do przecierania warstwy tynku można w szczególnych przypadkach obić filcem lub materiałem filcowym.

Uwaga: wybór odpowiedniego narzędzia pozwoli zaoszczędzić nie tylko energię, ale i czas. Na przykład, gdy powierzchnia ściany jest mała, lepiej zastosować listwę szlifierską. W przypadkach, gdy powierzchnia ściany jest duża i płaska, zaleca się użycie elektrycznej szlifierki do płaszczyzn. Bardziej złożone, nierówne powierzchnie najlepiej szlifować za pomocą mocnej szlifierki mimośrodowej. Jednak w każdym przypadku wygładzanie narożników będzie musiało zostać wykonane ręcznie.

Etapy spoinowania tynku

Oczywiście, po ostateczna aplikacja warstwę tynku, pojawia się pytanie, jak ją przetrzeć. W końcu, gdy ściany pokryte są głównie tynkiem, nie da się wyeliminować najmniejszych nierówności. W związku z tym zaleca się prawidłowe i niezawodne przetarcie powierzchni ścian lub sufitów po pracy szpachelką lub kielnią w dwóch etapach:

1. Zgrubne spoinowanie warstwy tynku;
2. Wygładzanie.

W zależności od tego, czym planujesz w przyszłości pokryć przetarty obszar powierzchni pomieszczenia, jakość szlifowania może się różnić. Przykładowo, jeśli jest przygotowywany do malowania, to trzeba go kilkukrotnie polerować (najpierw zgrubnie papierem ściernym o ziarnistości do 60, a następnie siatką szlifierską o uziarnieniu od 100 do 120). Działania te pomagają nadać szlifowanemu obszarowi idealnie gładką powierzchnię. Jeśli jednak planujesz w przyszłości tapetować przeszlifowaną powierzchnię, możesz pominąć drugi etap fugowania tynku.

Przykra praca

Ten etap szlifowania powierzchni pokrytej tynkiem przeprowadza się w następujący sposób:

1. Warstwę tynku na leczonym obszarze lekko zwilża się wodą z butelki ze sprayem.
2. Za pomocą tarki lub bloku z drewnianą powierzchnią wykonuje się szorstką fugę, to znaczy szorstką ścianę lub sufit szlifuje się ruchem okrężnym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W takim przypadku należy zachować siłę docisku tak, aby nie zerwać warstwy wierzchniej (ostatniej warstwy tynku).
3. Za pomocą tarki z filcem, którą należy lekko zwilżyć wodą, bezpośrednimi ruchami wykonaj końcowe zacieranie (tzw. zacieranie „na rozbieg”).

W miejscach, gdzie powierzchnia do obróbki jest niewielka (między ościeżnicą a narożnikiem) zaleca się użycie tarki, jest to ta sama tarka gąbkowa, tylko mniejsza.

Po zgrubnym przeszlifowaniu tynku można przystąpić do wygładzania jego powierzchni.

Wygładzenie warstwy tynku

Tarcie poprzez wygładzanie wykonuje się za pomocą tarki z płaską warstwą gumy lub metalu. W tym przypadku do szlifowania powierzchni przygotowanej do późniejszego pokrycia warstwy tynku stosuje się tarkę z elastyczną taśmą farba klejąca i z warstwą metalu - zwykły olej.

Wygładzanie samej otynkowanej powierzchni odbywa się w następujących etapach:

1. Najpierw za pomocą tarki z warstwą metalu lub gumy ostrożnie wykonuj pionowe ruchy od sufitu do podłogi.
2. Następnie przy ruchach prostopadłych, czyli poziomych, ta sama tarka służy do manipulacji od jednej krawędzi obrabianej powierzchni do drugiej.

W żadnym wypadku nie wolno wykonywać okrężnych ruchów narzędziem podczas końcowego wygładzania powierzchni tynku, zabrania się wygładzania powierzchni w odwrotnej kolejności. Do czasu zakończenia pionowych ruchów narzędzia szlifierskiego na całej obrabianej powierzchni zabrania się rozpoczynania ruchu poziomego.

Jeżeli tynk był fugowany na suficie, wygładzenie należy przeprowadzić początkowo w kierunku linii otworów okiennych, a dopiero później - w poprzek.

Jeśli wszystkie manipulacje wykonane podczas tynkowania ścian lub sufitu zostały wykonane prawidłowo, powierzchnia w naprawianym pomieszczeniu powinna być bardzo, bardzo gładka i piękna.

Poprawność wykonanej pracy możesz zweryfikować:

1. Za pomocą oświetlenia skieruj światło lampy wzdłuż ściany i sprawdź obrobioną powierzchnię, czyli zobacz wynikowy wynik.
2. Nakładając poziom budynku na powierzchnię, dokładnie określ, czy nie ma na niej gdzieś żadnych nierówności. W takim przypadku wszystkie niedociągnięcia można wyeliminować za pomocą tego samego bloku mielącego (tarki).

Przed zacieraniem tynku należy koniecznie zadbać o to, aby najmniejsze drobinki kurzu, które nieuchronnie pojawiają się podczas tynkowania powierzchni, nie przedostały się do innych pomieszczeń budynku mieszkalnego. W tym celu zaleca się:

1. Ochronny folia z tworzywa sztucznego Dokładnie owiń wszystkie meble w pomieszczeniu, zabezpieczając ich krawędzie taśmą.
2. Zakryj otwory okienne tą samą folią, czyli zabezpiecz ją analogicznie taśmą na całej długości i szerokości otworów.
3. NA drzwi wejściowe powieś niepotrzebny ręcznik zwilżony wodą, a także dodatkowo podłóż podobny materiał pod próg i zakryj otwór drzwiowy innym ręcznikiem;

Należy między innymi dbać o siebie: podczas tynkowania powierzchni należy nosić specjalne okulary ochronne i maseczkę. Przed praniem brudną odzież zabrudzoną kurzem należy dokładnie wytrzepać.

Po zakończeniu fugowania tynku zaleca się przed malowaniem lub tapetowaniem całą obrobioną powierzchnię oczyścić z drobnego pyłu za pomocą zwykłego odkurzacza lub miękkiej szczotki.

shtukaturkadoma.ru

Co to jest fuga?

Fugowanie to końcowy etap prac tynkarskich, który polega na wyeliminowaniu najmniejszych błędów, wypoziomowaniu i wygładzeniu powierzchni poprzez przetarcie wyschniętej zaprawy specjalnym narzędziem. Podczas stosowania tynku dekoracyjnego głównym celem zaprawy jest utworzenie pewnego reliefu płaszczyzny roboczej.

Przed spoinowaniem na podłoże nakłada się „pokrycie” - warstwę wykończeniową zaprawy tynkarskiej. Warstwa bazowa, czyli podkład, jest bardzo trwała i dlatego trudna w obróbce, natomiast pokrycie zapewnia równomierne wypełnienie nierównych powierzchni i maksymalną gładkość podczas fugowania. Tynk wcierać po związaniu zaprawy, ale przed całkowitym wyschnięciem.

Narzędzia do pracy

W zasadzie do fugowania tynku używa się tylko jednego narzędzia - tarki, czyli prostokątnego ostrza z rączką. Tarki różnią się wielkością i materiałem wykonania i w zależności od tego są używane pewien typ Pracuje

Rodzaje tarek	Charakterystyka
	Do tynków cementowych i gipsowych nadaje się tarka drewniana, która pozwala maksymalnie wygładzić powierzchnię i wyeliminować drobne nierówności. Możesz zrobić to sam ze zwykłego bloku. Ma jednak istotne wady - drewno jest nasycone wilgocią, co komplikuje pracę, Dolna część szybko się zmywa, po wyschnięciu tkanina może się zdeformować
	Zazwyczaj do dystrybucji używa się tarek z tworzywa sztucznego mieszanka gipsowa na małych obszarach, po czym następuje utworzenie gładkiej lub wytłoczonej tekstury powierzchni. Ich użycie wymaga pewnych umiejętności w zakresie tynkowania
	Łatwy w użyciu, lekki i trwały. Charakteryzuje się niską ścieralnością, nadaje się do wszystkich rodzajów tynków
	Niedroga, łatwa w użyciu i lekka tarka, ale bardzo krótkotrwała. Stosowany głównie do końcowego szlifowania warstw tynków.
	Powierzchnia robocza takich tarek wykonana jest z gąbki o różnej gęstości, a także lateksu i gumy. Służy do tworzenia dekoracyjnej tekstury na powierzchni, wykańczającej wygładzania
	Zacieraczki metalowe przeznaczone są do zagęszczania warstwy tynku, tworząc idealnie gładkie podłoże pod malowanie.

Przygotowanie roztworu powłokowego

Roztwór powłoki miesza się w takich samych proporcjach jak w przypadku warstwy podstawowej:

• zaprawa cementowa – część cementu i 3 części piasku;
• cementowo-wapienny – 1 część cementu i wapna gaszonego, 3 części piasku.

Jedyną różnicą jest to, że do pokrycia używa się najdrobniejszego piasku o uziarnieniu nie większym niż 1,5 mm.

Gruby piasek jest dozwolony tylko wtedy, gdy podstawa jest otynkowana pod płytkami. W przypadku spoinowania wysokiej jakości roztwór musi mieć normalną zawartość tłuszczu: cienkie mieszanki nie mają wystarczającej wytrzymałości i kruszą się podczas obróbki powierzchni, a nadmiernie tłuste są słabo wyrównane i pozostawiają smugi.

Rada. Określenie zawartości tłuszczu w zaprawie tynkarskiej nie jest trudne: jeśli mocno przylega do pacy, jest to zaprawa tłusta i trzeba dodać piasku, jeśli w ogóle się nie klei, jest to zaprawa rzadka, która nie nie mają wystarczającej ilości cementu. Zwykły roztwór łatwo się miesza, ma jednolitą konsystencję i pozostawia na pacy nawet cienki ślad.

Piasek przesiewa się przez sito o rozmiarze oczek nie większym niż 1,5 x 1,5 mm.

Do pojemnika do mieszania wlać cement, dodać przesiany piasek i wymieszać na sucho. Następnie małymi porcjami dodawaj wodę do uzyskania pożądanej konsystencji.

Podczas mieszania zaprawy cementowo-wapiennej ciasto wapienne również należy przecedzić przez sito. Obecność nawet drobnych ziaren spowoduje powstawanie śladów na powierzchni, a osiągnięcie idealnej gładkości nie będzie możliwe.

Procedura fugowania

Nakładanie powłoki

Krok 1. Otynkowaną powierzchnię zwilża się za pomocą opryskiwacza. Zwiększa to przyczepność pokrycia do warstwy podkładowej. Należy go zwilżyć równomiernie, bez szczelin i niezbyt mocno, aby woda nie spływała ze ściany strumykami. Należy to zrobić 15-20 minut przed nałożeniem roztworu. Jeśli obszar roboczy jest duży, należy go podzielić na kwadraty i zwilżyć tylko ten obszar, który będzie obrabiany.

Krok 2. Do nałożenia wykładziny potrzebna będzie kielnia i metalowa reguła lub szeroką szpatułką.

Roztwór wylewa się małymi porcjami na ścianę, zaczynając od góry, po czym rozprowadza się z reguły po całej płaszczyźnie. Linię należy dobrze docisnąć dłońmi, aby roztwór był ściślej upakowany przy najmniejszych nierównościach. Nadmiar mieszanki należy usunąć. Grubość tej warstwy wykończeniowej nie powinna przekraczać 2 mm.

Krok 3. Gdy wykładzina lekko stwardnieje, weź tarkę i zacznij pocierać powierzchnię. Niektórzy tynkarze wolą fugować jednocześnie z nakładaniem zaprawy.

Nie ma tu zasadniczej różnicy i nie wpływa to w żaden sposób na wynik, najważniejsze jest dokładne przetarcie kompozycji wzdłuż płaszczyzny, aby wyeliminować nierówności. Przyjrzyjmy się bliżej obu opcjom.

Sucha zaprawa

Jeśli więc zdecydujesz się poczekać, aż tynk stwardnieje, proces fugowania przebiega w następujący sposób: weź tarkę poliuretanową lub metalową, zwilż ją wodą, dociśnij do powierzchni i wygładź tynk okrężnymi ruchami. Nie ma potrzeby mocno naciskać na tarkę – może to zerwać świeży roztwór i trzeba będzie naprawić rysy, ale nie ma sensu zbyt lekko pocierać.

Wykonuj ruchy z równym wysiłkiem, powoli poruszając się po płaszczyźnie od góry do dołu lub poziomo. Na łączeniach ścian nałóż pacę równolegle do narożników i pocieraj ruchami pionowymi, a nie okrężnymi. Tam, gdzie są widoczne wzniesienia, narzędzie jest dociskane mocniej, w zagłębieniach natomiast nacisk jest zmniejszany. Podczas pracy roztwór gromadzi się na boku tarki, dlatego należy go okresowo czyścić.

Podczas fugowania Duża powierzchnia Pokrycie może szybko wyschnąć i być trudniejsze w obróbce. Aby zmiękczyć powłokę, okresowo zwilża się ją wodą. Można użyć butelki ze spryskiwaczem lub postawić obok niej wiadro z wodą i przygotować szeroki pędzel z długim włosiem. Ten sam pędzel jest wygodny do usuwania nadmiaru roztworu z tarki.

Fuga z zaprawą

Jeżeli fugowanie odbywa się za pomocą zaprawy, procedura jest następująca: zaprawę należy uczynić nieco cieńszą od masy tynkarskiej, zgarnąć odrobinę bezpośrednio na tarkę, przyłożyć narzędzie do ściany i pod ciśnieniem rozprowadzić kompozycja nad płaszczyzną. Tarkę należy trzymać pod kątem do powierzchni. Po rozsmarowaniu roztworu dociśnij łopatkę pływaka do ściany i dokładnie pocieraj wszystko okrężnymi lub łukowymi ruchami. Staraj się intensywnie pocierać, stosując równomierny wysiłek, wtedy wygładzenie nastąpi szybciej i z lepszą jakością.

Ten rodzaj aplikacji wymaga bardzo niewielu rozwiązań, ale spoinowanie zajmuje dużo czasu i lepiej jest mieszać małymi porcjami, aby uniknąć stwardnienia. Podczas obróbki jednej płaszczyzny odstępy między fugowaniem sąsiednich obszarów powinny być minimalne - zrób sobie przerwę tylko na przygotowanie rozwiązania. Zwilżając każdy kolejny kwadrat, delikatnie zwilżaj już przetarte krawędzie - zwiększy to przyczepność roztworu, a przejścia nie będą widoczne na granicy sąsiadujących obszarów.

Fugowanie „na okrągło” i „bieżące”

Obróbka powierzchni ruchami okrężnymi nazywana jest fugowaniem „okrężnym”. Metoda ta pozwala dobrze zagęścić warstwę tynku i pozbyć się wszelkich nierówności i zagłębień. Ale nadal nie zapewnia idealnej gładkości, ponieważ okrężne ruchy tarki pozostawiają zauważalne ślady w kształcie łuku. Oczywiście pod płytkami lub farba teksturowana taka podstawa jest całkiem odpowiednia, ale pod zwykłą farbą te nieregularności są wyraźnie widoczne. Tam, gdzie wymagana jest możliwie gładka powierzchnia, konieczne jest wykonanie fugowania w inny sposób - „bieżący”.

Spoinowanie „po okręgu” należy wykonać na mokrym tynku i bezpośrednio po spoinowaniu „po okręgu”. Tylko jeśli te warunki zostaną spełnione, można osiągnąć doskonałe wyniki. Nie ma tu potrzeby stosowania rozwiązania, a nawilżanie przeprowadza się tylko w razie potrzeby. Kolejną ważną kwestią jest to, że tarka musi być absolutnie czysta, równa i mieć zaokrąglone krawędzie. Jeśli narzędzie nie zostanie oczyszczone z roztworu, stwardniałe okruchy pozostawią rysy na powierzchni, a także ostre krawędzie ostrza.

Dla wygody powierzchnia jest poddawana obróbce na małych obszarach– około 1 m2. Tarka dociskana jest do ściany i przesuwana po płaszczyźnie w górę i w dół wymierzonymi, precyzyjnymi ruchami. Podczas fugowania staraj się nie odrywać narzędzia od tynku i utrzymywać cały czas ten sam docisk. Niedozwolone są tu ruchy poziome lub okrężne - tylko pionowe.

Wygładzanie powierzchni

Wygładzanie jest ostatnim, ale opcjonalnym etapem zacierania powierzchni. Niektórzy mistrzowie tynkarstwa zastępują nią zaprawę, ale tylko wtedy, gdy stosuje się wysokiej jakości fabryczne mieszanki tynkarskie. Do wygładzenia użyj tarki pokrytej filcem, gumą lub metalem. Ogólnie proces przypomina fugowanie, tylko powierzchnia jest przetwarzana dwukrotnie: za pierwszym razem ruchy wykonywane są ściśle pionowo od góry do dołu, drugie koło jest poziome.

Spoinowanie tynku dekoracyjnego

Wzór tynku dekoracyjnego powstaje na dwa sposoby - podczas aplikacji i po stwardnieniu zaprawy. W pierwszym przypadku do fugowania stosuje się pace gładkie, które umożliwiają usunięcie ostrych wypukłości z powierzchni i złagodzenie reliefu wzoru, w drugim przypadku można stosować pace gładkie i teksturowane, w zależności od składu masy. gips.

1 sposób

Roztwór nakłada się na przygotowaną bazę za pomocą szpatułki lub pacy, wykonując pociągnięcia w określonej kolejności lub losowo. Nie ma potrzeby wyrównywania ani wygładzania czegokolwiek, najważniejsze jest to, że warstwa tynku jest ułożona w przybliżeniu w tej samej warstwie na całej powierzchni i nie ma brakujących obszarów. Po aplikacji należy odczekać 20 minut, aż roztwór zastygnie, aby nie przykleić się do instrumentu. Następnie weź tarkę, zwilż ją wodą, przyłóż szmatkę do powierzchni i przy lekkim nacisku bardzo ostrożnie wykonuj ruchy w jednym kierunku.

Jeśli dociśniesz zbyt mocno, tynk się wygładzi, a wzór będzie rozmazany. I w ten sposób wygładzone zostaną jedynie ostre wypukłości, wcięcia nabiorą nieco bardziej zaokrąglonego kształtu. Okresowo należy zwilżyć tarkę, aby ułatwić poślizg.

Metoda 2

Tynk nakłada się warstwą o grubości 2-3 mm i ostrożnie rozprowadza na płaszczyźnie za pomocą metalowej szpachelki lub linijki. Powierzchnia powinna być możliwie gładka, bez śladów szpatułki, przejść i innych defektów. Pozostaw roztwór do lekkiego wyschnięcia (15-20 minut) i rozpocznij fugowanie. Wygodniej jest tutaj użyć plastikowej tarki. Fugowanie odbywa się w paskach o szerokości nie większej niż 1,5 m.

Ruchy mogą być okrężne, pionowe, poziome, ukośne, a nawet zygzakowate, ale zawsze w jednym kierunku. Tylko w ten sposób na powierzchni pojawi się wyraźny wzór.

Tarkę należy zwilżyć, a podczas pracy okresowo czyścić ją z przylegającego tynku – jej cząsteczki wpadają w zagłębienia i rozmazują wzór. Wykonuj ruchy ostrożnie, starając się nie dotykać obszarów, które zostały już zakryte. Po obróbce jednego paska natychmiast rozpocznij pocieranie następnego. Aby przejścia między paskami nie były widoczne, spoiny należy dobrze zwilżyć wodą. Nie dopuszczaj do przerw w pracy, ponieważ tynk szybko wysycha i nie będzie możliwe uformowanie pożądanego wzoru.

Po zakończeniu spoinowania należy poczekać, aż powierzchnia całkowicie wyschnie i pokryć ściany pacą pianową. Takie szlifowanie zapewni gładkość powłoki, usunie nadmiar cząstek roztworu, a jednocześnie w ogóle nie uszkodzi projektu.

fasad-exp.ru

Narzędzie

Do pracy używa się specjalnego narzędzia - tarki. Istnieją różne typy tego urządzenia:

Narzędzie jest przygotowane wcześniej. Jeżeli używana jest tarka, należy ją dokładnie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. Kupując nowe narzędzie - zwłaszcza wykonane z delikatnych materiałów - warto upewnić się, że podstawa jest idealnie płaska i wolna od uszkodzeń.

Osobliwości

Należy wziąć pod uwagę pewne niuanse, które pomogą osiągnąć pożądany rezultat:

• Aby uzyskać idealną powłokę stosuje się metodę powlekania. Metoda ta polega na nałożeniu cienkiej warstwy roztworu o podobnym składzie na wysuszoną otynkowaną powierzchnię. Grubość nie powinna przekraczać 2 mm. Ta opcja jest odpowiednia w sytuacjach, gdy wcześniej używana mieszanina zawierała duże frakcje. Jest to typowe dla szorstkich mieszanek cementowych.

• Spoinowanie ścian po tynkowaniu na bazie gipsu można wykonywać bez pokrywania. Ze względu na strukturę roztworu powłoka jest gładka i bez wstępnych manipulacji.
• Istnieją różne opcje ostatecznego wyrównania. Każdy z nich jest wybierany na podstawie tego, jaki materiał wierzchni zostanie zastosowany w przyszłości.

W każdym razie praca będzie wymagała wystarczającej siły i wyjątkowej dokładności.

Standardowe opcje fug

Jeśli otynkowana powierzchnia zostanie użyta jako podstawa, istnieje kilka podstawowych opcji wykonania pracy.

Fugowanie na sucho

Proces ten rozpoczyna się po wstępnym związaniu powłoki. Do pracy używa się tarki metalowej lub poliuretanowej.

Spoinowanie tynków na sucho za pomocą pacy metalowej

Technologia jest następująca:

W ten sposób możliwe jest uzyskanie ściany, która po wyschnięciu będzie gotowa do ułożenia płytek ceramicznych lub tapetowania.

Metoda „nadrabiania zaległości”.

Jak wcierać tynk przed późniejszym malowaniem powierzchni? Jeśli zastosujesz wyłącznie poprzednią metodę, całkowite pozbycie się najmniejszych wad nie będzie możliwe. W takim przypadku stosowana jest opcja „przyspieszenie”. Procedura ta rozpoczyna się natychmiast po zakończeniu suchego spoinowania.

Do metody destylacji stosuje się tarkę o zaokrąglonych krawędziach.

Do pracy używa się specjalnej tarki z zaokrąglonymi krawędziami, powierzchnia nie jest zwilżona. Ważnym niuansem jest to, że ruchy powinny być wykonywane tylko w jednym kierunku - pionowo. Oznacza to, że pokrycie jest podzielone na sekcje warunkowe, około 1 kwadratu. m, w wybrane miejsce umieszcza się tarkę, dociska i wykonuje kolejne ruchy w górę i w dół. Wszystkie ściany są stopniowo poddawane obróbce.

Ruchy podczas spoinowania tynku w przyspieszeniu

Naturalnie idealny wynik można uzyskać tylko wtedy, gdy tynkowanie zostanie początkowo wykonane zgodnie z zasadami.

Mokra zaprawa

Istnieje inna opcja fugowania - bezpośrednio przy użyciu roztworu tynku. Zasada jest taka:

1. Trochę przygotowanej mieszanki nakłada się na tarkę. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że jego struktura powinna być dość płynna.
2. Narzędzie nakłada się pod kątem do powierzchni, kompozycja jest równomiernie rozłożona.
3. Podeszwę tarki oczyszcza się z nadmiaru.
4. Następnie ostrze narzędzia jest instalowane na powłoce i wykonywane są ruchy po łuku.

Notatka! Ta opcja wymaga wystarczającej ilości czasu. Należy również zwilżyć sąsiednie obszary, jeśli wyschną.

Dekoracyjne metody fugowania

Spoinowanie tynku zacieraczką, pod warunkiem, że zastosowana kompozycja ma charakter dekoracyjny, przeprowadza się dwoma metodami. W obu przypadkach narzędzie dobierane jest indywidualnie. Aby uzyskać miękką ulgę, kup urządzenie z gładką podeszwą, a dla bardziej wyrazistej tekstury użyj specjalnych tarek teksturowanych.

Proces spoinowania tynku strukturalnego

Metoda pierwsza

Powłokę można wytrzeć w następujący sposób:

1. Przygotowany roztwór tynku nakłada się na podłoże. W tym przypadku mieszanina nie jest wygładzona. Ważne jest jednak przestrzeganie jednego warunku - warstwa musi być ułożona równomiernie, bez brakujących sekcji.
2. Należy odczekać chwilę, aż kompozycja stwardnieje. Łatwo jest sprawdzić gotowość, jeśli dociśniesz szpatułką do powierzchni, mieszanina nie powinna się kleić.
3. Tarkę należy lekko zwilżyć i przesuwać z lekkim naciskiem w jednym kierunku. Nie należy stosować silnego nacisku, może to wygładzić powstający relief. Najważniejsze jest usunięcie nadmiernie wystających obszarów.

Rezultatem będzie powłoka o fakturze zbliżonej do naturalnej.

Metoda druga

Zasada jest następująca:

1. Wybraną kompozycję układa się w warstwie nie większej niż 3 mm. W przeciwieństwie do poprzedniej opcji rozprowadza się go równomiernie po powierzchni, należy uzyskać prawie równą powłokę.
2. Po wstępnym wysuszeniu roztworu wykonuje się fugowanie. W takim przypadku ruchy mogą być wielokierunkowe.
3. Tarkę czasami zwilża się i usuwa nadmiar kompozycji.

Notatka! Jeśli użyjesz narzędzia teksturowanego, ulga będzie jeszcze bardziej wyraźna.

Kategoria K: Prace tynkarskie

Spoinowanie i wygładzanie tynków

Po dobrym wyrównaniu gleby zaczynają ją przykrywać i spoinować. Przygotowany do posypania roztwór przesącza się przez sito o przekroju komórkowym 2X2 mm i nanosi cienką warstwą, starannie wyrównując do grubości 1-2 mm.

Ryż. 1. Łuski, przydatki, fazki i technika ich pocierania: 1 - łuski, przydatki i fazki; 2 - ukształtowane tarki

Gdy tylko roztwór stwardnieje, rozpocznij fugowanie. Fugowanie odbywa się ręcznie za pomocą drewnianej pacy. Aby utrzymać zaprawę w czystości, szmatkę kielni czasami pokrywa się grubym filcem lub filcem. Kolejność fugowania jest następująca. W prawa ręka Tynkarz bierze tarkę, a w lewej ręce trzyma kamień. Umieść wiadro z wodą na podłodze lub na stojaku w pobliżu miejsca pracy, aby zwilżyć tynk. Jeśli tynk jest mokry i miękki, należy go wcierać bez zwilżania wodą. Woda sprawia, że ​​suchy tynk staje się bardziej miękki i szybciej się ściera.

Fugowanie można wykonywać za pomocą pacy okrężnymi ruchami, kierując ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ten rodzaj spoinowania nazywa się spoinowaniem okrągłym.

Roztwór, który zebrał się na krawędziach tarki, należy okresowo zeskrobywać na uchwycie pacy.

Podczas fugowania na tarkę wywierany jest pewien nacisk. Siła nacisku zależy od twardości powierzchni. Jeśli powierzchnia jest sucha, nacisk na tarkę wzrasta. Jeśli pod tarką znajduje się guz, porównuje się go, zwiększając nacisk na tarkę. Na równych i gładkich miejscach nacisk jest odpowiednio zmniejszony. Podczas fugowania paca nie jest odrywana od razu po powierzchni, lecz stopniowo przesuwana i uniesiona jedna krawędź.

Po spoinowaniu powierzchnia tynku powinna stać się czysta, gładka, bez wgnieceń, zapadnięć i ubytków. Fugowanie po okręgu pozostawia ślad po użyciu pacy. Aby uzyskać czystszą fugę, nie pozostawiając śladów słojów po pacy, zacierany okrągły tynk dodatkowo przyspiesza się, czyli, jak to się mówi, fuguje.

Fugowanie przeprowadza się po spoinowaniu okrężnym w następujący sposób: Weź do ręki tarkę, lekko dociśnij ją do powierzchni i wykonuj nią duże, proste ruchy, porównując w ten sposób wszystkie nierówności (paski pierścieniowe). Podczas pracy na ścianach pracownik wychyla kielnię na pełną wysokość, wygładzając tynk dwoma ruchami od sufitu do rusztowania i od rusztowania do poziomu podłogi (dla pomieszczeń o wysokości do 4 m). Jeśli pomieszczenie jest wyższe niż 4 m, fugowanie odbywa się w trzech ruchach.

Podczas fugowania sufitu długość pasków jest równa możliwej długości fali ręcznej. Wyrównanie odbywa się wzdłuż długości sufitu. Paski fugi należy pocierać po okręgu, tak aby stykały się bez warstw i spoin.

Ryż. 2. Wygładzenie tynku

Oprócz fugowania powierzchnie są wygładzane za pomocą kielni. Kielnia to drewniana kielnia pokryta gumą. Długość pacy do pacy wynosi średnio 50 cm.Przy wyrównywaniu powierzchni tynku pacą do pokrywania zaleca się przygotowanie tłustych roztworów, przefiltrowanych przez drobne sito. Nałożoną powłokę najpierw wyrównujemy zwykłą pacą, a następnie wszelkie nierówności oczyszczamy i wygładzamy gładzicą.

Technika wygładzania polega na tym, że nałożoną powłokę wygładza się najpierw w pionie, a następnie w poziomie, usuwając w ten sposób ślady pozostałe po pierwszej operacji (rys. 2).

Metody pracy kielnią i technika jej dociskania nie różnią się od pracy kielnią podczas wyrównywania zaprawy. Podczas wygładzania wgłębienia smaruje się roztworem i natychmiast wygładza. Jeśli po wyschnięciu tu i ówdzie tworzą się muszle, należy je pokryć roztworem i wygładzić. Czystość zagłady zależy od umiejętności tynkarza.

- Spoinowanie i wygładzanie tynków

Najbardziej praktyczny i niezawodny sposób wyrównywanie ścian - tynkowanie ich. Proces dla początkującego nie jest łatwy fizycznie i technicznie. Ale po poznaniu podstaw teoretycznych i wzmocnieniu ich praktyką nie jest trudno nauczyć się samodzielnego tynkowania, wybierając materiał wygodny w obróbce.

Zaprawy tynkarskie – jak wybrać odpowiedni materiał?

Mieszanki tynkarskie mogą być dekoracyjne lub podstawowe. O tych pierwszych nie będziemy się rozwodzić – to zupełnie inna historia. Porozmawiamy o rozwiązaniach przeznaczonych do wyrównywania powierzchni, w naszym przypadku powierzchni ścian. Są ściany różnym stopniu krzywizna, zbudowana z materiałów budowlanych o różnych właściwościach. Są tynkowane wewnątrz i na zewnątrz w różnych warunkach temperaturowych. Wszystkie te czynniki są brane pod uwagę przy wyborze odpowiedniego rozwiązania i jego cech (stosunek składników, konsystencja).

Do pracy w ogrzewanym pomieszczeniu odpowiedni jest dowolny z istniejących materiałów. Wybór mieszanki zależy od przeznaczenia pomieszczenia. W pomieszczeniach mieszkalnych lepiej jest stosować „ciepłe” roztwory gipsu, których mieszanki do przygotowania sprzedawane są w opakowaniach (zwykle worki 30 kg). Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze i popracować trochę więcej, możesz zacząć przygotowywać zaprawę wapienną do tych celów. Materiał ten jest nieco gorszy od gipsu pod względem właściwości termoizolacyjnych, ale jest znacznie mocniejszy i ostatecznie tańszy. W przypadku znacznego zużycia materiału zastosowanie zaprawy wapiennej zapewni znaczne oszczędności.

Wewnątrz obudowy znajdują się pomieszczenia o wilgotnym mikroklimacie - łazienka, toaleta i częściowo kuchnia. Tutaj ściany są tradycyjnie wyłożone kafelkami płytki(możliwe, że w kuchni jest tylko fartuch). Aby to zrobić, potrzebujesz nienagannej powierzchni ściany, którą można całkiem realistycznie wykonać zaprawą tynkarską. Ale jest niuans. Tynk gipsowy nie nadaje się do układania płytek. Ma niską wytrzymałość (kompleks płytek i kleju do płytek ma przyzwoitą wagę). Drugim „wadą” jest to, że składniki mieszanki gipsowej i kleju do płytek nie współpracują dobrze, po pewnym czasie materiał polimerowo-cementowy zacznie się odklejać. Rozwiązaniem jest tynkowanie ścian pod kątem układania płytek czystą zaprawą cementowo-piaskową.

Klasyczna zaprawa, przygotowana na bazie piasku i cementu, ma szerokie zastosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych. Wcześniej starano się tego nie robić - taki tynk nie zatrzymuje ciepła, a nie było wówczas technologii zewnętrznej izolacji budynków. Jeśli dom posiada wystarczającą izolację termiczną elewacji, aby zapobiec zamarzaniu ścian w zimie i nagrzewaniu się latem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby do tynkowania ścian w całym domu zastosować zwykłą zaprawę cementowo-piaskową. Jaki jest w tym sens? Po pierwsze, oszczędności. Po drugie solidna ściana, na której bez problemu można zawiesić kocioł, bojler stulitrowy, góra zestaw kuchenny i tak dalej.

Dotyczy tynkowania zewnętrznego. Obecnie tę metodę poziomowania stosuje się coraz rzadziej, głównie w budynkach technicznych i użytkowych. Zwykły gips do ścian są zastępowane przez bardziej zaawansowane technologie, które łączą w sobie jednocześnie izolację i wykończenie, są łatwe w obróbce własnymi rękami. Jeśli istnieje potrzeba wypoziomowania ściany od ulicy, wybór materiałów jest niewielki. Tylko tynk cementowo-piaskowy bez dodatków gipsu, wapna i gliny wytrzyma wszelkie próby atmosferyczne w każdej temperaturze.

Ponadto podczas pracy na świeżym powietrzu ważny jest wybór odpowiedniego pogoda. Konieczna jest praca z roztworem na bazie piasku i cementu w zakresie temperatur 10-20 stopni, więc optymalnym okresem jest okres poza sezonem. Nie mówimy o zimie, latem roztwór szybko straci wilgoć, co doprowadzi do pękania i lokalnego złuszczania się z powierzchni podłoża. Rezultatem jest niska wytrzymałość i znacznie zmniejszona żywotność warstwy tynku.

Właściwości powierzchni roboczych – zasady ich przygotowania

Można tynkować ścianę wykonaną z dowolnego materiału budowlanego, nawet drewna, ale w tym celu podłoże musi być odpowiednio przygotowane. Stopień i charakter przygotowania powierzchni zależy od zastosowanego rozwiązania. Czasami to, co jest dobre dla mieszanki gipsowej, jest złe dla mieszanki cementowo-piaskowej i odwrotnie. Rozważmy przygotowanie kilku opcji kompleksów materiałów budowlanych/zapraw tynkarskich.

Idealne podłoże pod zaprawy cementowo-piaskowe i wapienne. Jeśli jest to nowy budynek i na jego powierzchni nie było wcześniejszych warstw tynku, przed tynkowaniem należy jedynie obficie zwilżyć powierzchnię, aby cegła higroskopijna nie wchłaniała tak intensywnie wilgoci. Nie można zagruntować ściany. Ciężkie mieszanki na bazie piasku i cementu nie będą trzymać się takiej powierzchni - po przysypaniu po prostu będą się zsuwać. Jeśli jest ceglany mur stary tynk, trzeba go usunąć. Proces usuwania starych warstw jest pracochłonny i nieprzyjemny, ale nie da się go obejść. Pomoże w tym wiertarka udarowa z nasadką dłutową. Po oczyszczeniu ściany wszystko jest proste - usuń kurz, zwilż i tynk. W przypadku zaprawy wapiennej przygotowanie jest takie samo.

W przypadku stosowania mieszanek gipsowych na ścianie z cegły środki przygotowawcze są w przybliżeniu takie same, z tą różnicą, że powierzchnię należy dokładnie zagruntować, głęboko i obficie namoczyć. Roztwory gipsowe tracą wilgoć znacznie szybciej niż mieszanki na bazie cementu. Jeśli baza wchłonie obficie wodę, nie będzie się kleić, a jeśli tak się stanie, to nie utrzyma się długo.

Betonowa ściana nie jest najlepsza najlepsza powierzchnia do tynkowania, zwłaszcza jeśli jest gładka. Lekkie zaprawy tynkarskie lepiej przylegają do betonu po odpowiednim przygotowaniu. „Przyklejenie” ciężkiej zaprawy cementowo-piaskowej może być problematyczne. Ale wszystko jest możliwe po odpowiednim przygotowaniu. Przed nałożeniem zaprawy gipsowej betonowa ściana zagruntowany specjalną masą Konkretny kontakt. Aby ciężki tynk trzymał się solidnie i długo służył, powierzchnię betonu należy nieco „uszkodzić” – w ścianie wykonuje się nacięcia za pomocą wiertarki udarowej. Im ich więcej, tym lepiej – rozwiązanie trafi we wnęki, a to znacznie zwiększy jego przyczepność do betonu. Drugim środkiem, który poprawi przyczepność mieszanki do betonu, jest całkowite potraktowanie powierzchni płynnym nasyconym roztworem cementu (można dodać trochę drobnego piasku).

Kolejną, równie problematyczną powierzchnią jest drewno. Dawno, dawno temu było znacznie więcej drewnianych ścian i ścianek działowych, a wszystkie były otynkowane. Co w tym celu zrobiłeś? Na drewnianą powierzchnię napchali gonty - cienkie listwy z tego samego materiału, ułożone w poprzek, tworząc rodzaj wzmocnienia. Co więcej, przy użyciu tej bazy tynkowano nawet sufity. Teraz gips powierzchnie drewniane zdarza się to coraz rzadziej - technologia poszła do przodu. Ale jeśli to konieczne, półpasiec pomoże rozwiązać problem.

Beton komórkowy (beton komórkowy, bloczki piankowe) staje się coraz bardziej popularnym materiałem budowlanym do budowy ścian. Budowanie z lekkich klocków to przyjemność. Jednak przy próbie tynkowania takiej ściany wiele osób napotyka trudności - rozwiązania nie przylegają. Jak wyjść z sytuacji? Zarezerwujmy od razu – ciężkie mieszanki piaskowo-cementowe nie nadają się tutaj. Aby zaprawy gipsowe dobrze się kleiły i trzymały, powierzchnię porowatej ściany należy najpierw całkowicie zaszpachlować w celu „zeskrobania” (cienko i na siłę) jakimś klejem polimerowo-cementowym. Wystarczy ta wyłożona kafelkami lub ta, na której zostały ułożone. bloczki z betonu komórkowego- nie ma znaczenia. Następnie, gdy klej zwiąże, powierzchnia jest zagruntowana i wszystko jest gotowe - tynk gipsowy będzie trzymał się nie gorzej niż cegła.

Przygotowujemy mieszanki i narzędzia - tak, aby wszystko było pod ręką

Wyrównanie ścian rozwiązania gipsowe wymaga użycia określonego zestawu narzędzi. Jednym z głównych urządzeń, bez którego tynkowanie dowolnym materiałem jest niezbędne, jest zasada - na końcu długi trapezowy pasek aluminiowy. Reguły wydawane są w różnych długościach od 1,5 do 3 m. Do wyrównywania powierzchni ścian stosuje się półtorametrowy pasek, maksymalnie dwa metry, jeśli tynkowanie odbywa się przy użyciu lekkich zapraw gipsowych.

Potem są różnice. Podczas pracy z mieszankami wapna i cementu i piasku należy używać pacy niezbędnej do pokrycia materiału. Kielnia gipsowa różni się od kielni murarskiej tym, że narzędzie ma większą półkolistą część roboczą ostra końcówka. Otynkowaną powierzchnię przetrzyj pacą. Wcześniej używali drewnianych tarek, teraz używają narzędzi wykonanych z twardego polistyrenu. Do pracy z takimi kompozycjami gipsowymi nie są potrzebne żadne inne narzędzia.

Do pracy z roztworami gipsowymi oprócz reguły będziesz potrzebować zestawu szpatułek - głównej o szerokości 100 mm i pomocniczej z ostrzem roboczym o długości około pół metra. Dla wygody przykrywając materiał, użyj mniejszego narzędzia pomocniczego (30-35 cm). Do pracy z tynkiem gipsowym nie używa się pacy - nakładanie materiału za jej pomocą jest wyjątkowo niewygodne.

Teraz o narzędziu do przygotowywania rozwiązań. W przypadku mieszanek gipsowych wszystko jest proste - roztwór miesza się w wiadrze (wygodny w użyciu). plastikowy pojemnik, uwolniony od farba na bazie wody, ) za pomocą mieszalnika budowlanego. Może to być specjalistyczne narzędzie lub wiertarka z odpowiednią przystawką. W przypadku małych objętości wystarczy wiertło. Lepiej jest mieszać roztwory piasku i cementu w betoniarce. Jeśli to urządzenie nie jest dostępne, będziesz musiał przygotować materiał ręcznie. Jako pojemnik służy prostokątna wanna z niskimi bokami. Aby wymieszać składniki mieszaniny, użyj łopaty lub zwykłej motyki.

Ręczne ugniatanie wymaga znacznej energii i siły fizycznej. Tynkowanie ciężkimi zaprawami jest również pracochłonne, dlatego warto zaangażować pomocnika – samemu trudno będzie to zrobić.

O przygotowaniu roztworów. Tutaj znowu nie ma problemów z gotowymi mieszankami gipsowymi. Czytasz instrukcję na opakowaniu i robisz tak, jak jest napisane – nie ma potrzeby niczego wymyślać. Przygotowanie tynków cementowo-piaskowych i wapiennych wymaga zachowania proporcji. Zaprawa piaskowo-cementowa ma prosta formuła: stosunek spoiwa do wypełniacza wynosi 1:3. Wodę dodaje się stopniowo w trakcie mieszania (jeśli mieszaninę przygotowuje się ręcznie). W rezultacie powinna powstać półpłynna masa, która przylega do pacy i nie kapie.

Zaprawa wapienna ma bardziej złożony skład i przygotowanie. Klasyczna formuła takiej mieszanki wygląda następująco: cement - 1, wapno gaszone– 2, piasek – 6 (w częściach objętościowych). Roztwór przygotowuje się w następujący sposób. Piasek i cement są mieszane. Do powstałej mieszaniny dodaje się pastę wapienną rozcieńczoną do płynnej konsystencji. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy, aż do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji śmietany. Piasek używany do przygotowania materiałów tynkarskich należy przesiać (oczek sita - do 7 mm).

Jakość pociągów – z sygnalizacją świetlną lub bez

Czy można prawidłowo otynkować ścianę bez montażu prowadnic? Jest to możliwe, ale wszystko zależy od wymagań jakościowych, umiejętności wykonawcy i użytego materiału. Możesz przygotować niezbyt krzywą ścianę do tapetowania zaprawą gipsową bez latarni. Nie ma konieczności montażu prowadnic w przypadku tynkowania ściany od wewnątrz w stodole lub innej przybudówka(tutaj uroda nie gra roli). Ponownie doświadczony mistrz z dobrym wyczuciem oka i mięśni będzie tynkował bez przewodników nie gorzej niż przy użyciu latarni. Jeśli potrzebujesz wysokiej jakości tynku (pionowego i o akceptowalnej krzywiźnie), ale nie masz niezbędnych umiejętności, lepiej zainstalować sygnalizatory, co znacznie ułatwi wypoziomowanie ściany.

Lampy gipsowe są sprzedawane w sklepach budowlanych. Są to ocynkowane paski metalowe z zakończeniem w kształcie litery T. Wysokość występu produktu może wynosić od 0,5 do 1 cm.Dobór wysokości występu zależy od minimalnej warstwy tynku. Skok prowadnic (od tego zależy wymagana liczba sygnalizatorów) zależy od użytego materiału i szerokości reguły. W przypadku ciężkich zapraw stopień jest mniejszy - 0,8 -1 m. Podczas tynkowania lekkimi mieszankami wapna i gipsu odległość zwiększa się do 1,3 przy zastosowaniu reguły 1,5 m. Doświadczeni rzemieślnicy pracujący z zasadą dwóch metrów zwiększają latarnię krok do 1,7 m.

Schemat instalowania prowadnic na solidnej powierzchni ściany (bez okien lub drzwi) jest jak to. Deski zewnętrzne montuje się w odległości 20 cm od sąsiednich ścian. Pomiędzy nimi są pozostałe, równomiernie, z danym krokiem. Jeśli są otwory, są one instalowane wzdłuż ich krawędzi dodatkowe elementy, niezależnie od lokalizacji pozostałych sygnalizatorów.

Istnieje kilka sposobów montażu prowadnic gipsowych. Niektóre są bardziej skomplikowane, ale dokładniejsze, inne są prostsze w wykonaniu, ale pozwalają na błąd. Niezależnie od zastosowanej technologii montażu sygnalizatorów dążą do następującego rezultatu końcowego - listwy prowadzące są instalowane pionowo, mocno zamocowane, umieszczone w tej samej płaszczyźnie, co wskazuje minimalną warstwę tynku w miejscach największego wystania powierzchni podłoża. Deski mocuje się za pomocą zapraw: częściej stosuje się mieszanki tynków gipsowych, rzadziej kleje polimerowo-cementowe, na przykład kleje do płytek. Najłatwiejszy sposób skonfigurowania sygnalizatorów jest następujący (musisz współpracować z asystentem):

1. 1. Za pomocą linijki i poziomu budującego bąbelki „sondujemy” powierzchnię – wyznaczamy obszary o największej krzywiźnie, najbardziej znaczące występy reliefu. Dzięki temu możesz ułożyć w głowie obraz, który pomoże określić, jak daleko latarnie powinny być wysunięte względem ściany podstawy.
2. 2. Zainstaluj zewnętrzne sygnalizatory. Roztwór przygotowuje się i nakłada pionowo w szkiełka w odległości 20 cm od sąsiedniej ściany. Robimy to również po przeciwnej stronie.
3. 3. Pod kontrolą poziomu i zasad stopniowo wciskamy deski w nałożoną zaprawę. Usuń nadmiar mieszanki wyciśnięty szpatułką. Sadząc latarnie po obu stronach, wraz z asystentem przeciągnij nić między prowadnicami, określając minimalna warstwa tynk w miejscach maksymalnego wysunięcia płaskorzeźby. Po osiągnięciu wymaganej pozycji listew poczekaj, aż rozwiązanie się zestali.
4. 4. Gdy sygnalizatory zewnętrzne zostaną już dostatecznie umocowane zaprawą, na dole i na górze pomiędzy prowadnicami naciągamy prowadnice (mocna nić lub żyłka), według których w tej samej technologii montujemy prowadnice pośrednie.

Kiedy zaprawa mocująca deski stwardnieje, przystępujemy bezpośrednio do tynkowania.

Tynkujemy się - proces się rozpoczął

Jeśli powierzchnia nie ma znacznych krzywizn (do 3 cm), tynkowanie wykonuje się w jednym przejściu. Kiedy występują znaczne zagłębienia, najpierw musisz wypełnić je roztworem - zrobić pelerynę. Dotyczy to wszystkich rodzajów mieszanek. Taką warstwę nakłada się tak, aby możliwe było całkowite tynkowanie.

Technika nakładania materiału na powierzchnię jest różna. W przypadku ciężkich mieszanek należy rozwinąć umiejętność - roztwór wylewa się na powierzchnię określonym ruchem za pomocą pacy. Ręka powinna poruszać się w górę i lekko w stronę ściany, a pod koniec ruchu roztwór odlatuje od narzędzia i przykleja się stycznie od dołu do góry do powierzchni. Nakładanie roztworu rozpoczyna się od samego dołu i stopniowo przesuwa się w górę. W tym przypadku ważne jest, aby stosy zaprawy leżały jak najściślej, ale nie opadały jedna na drugą – jeśli tak się stanie, materiał odpada od ściany, czasami ciągnąc za sobą inne obszary nałożonego materiału . Jeśli nabędziemy umiejętność i rozwiązanie będzie można nałożyć na powierzchnię, przystępujemy bezpośrednio do tynkowania.

1. 1. Wypełniamy szczelinę między latarniami około metra od podłogi, dokręcamy rozwiązanie za pomocą reguły - instalujemy narzędzie na deskach na samym dole i stopniowo je podnosimy. Jednocześnie nie odrywamy reguły od latarni, wykonując szybkie ruchy instrumentem w lewo/prawo.
2. 2. Jeżeli roztwór jest gęsty, wskazane jest ponowne wykonanie poprzedniego ruchu w celu dokładniejszego usunięcia nadmiaru materiału. Po przejściu obszaru z reguły zobaczysz, że rozwiązanie nie jest ciągłe - będą wcięcia o różnych kształtach i rozmiarach. Napełniamy je dodatkowo roztworem i ponownie usuwamy nadmiar za pomocą reguły. Robimy to do momentu, aż na powierzchni pojawią się wgłębienia o średnicy nie większej niż 1,5-2 cm - wypełnimy je podczas spoinowania wyprawy tynkarskiej.
3. 3. Kontynuujemy dalsze wlewanie roztworu, powtarzając opisane powyżej manipulacje, aż szczelina między latarniami zostanie całkowicie wypełniona zastosowaną mieszaniną. Odkładamy tę zasadę na bok lub oddajemy do prania asystentowi.
4. 4. Weź tarkę i zacznij fugować tynk. Zaczynamy ponownie od dołu, gdzie rozwiązanie się zacisnęło. Wykonujemy ruchy okrężne, trzymając tarkę na powierzchni na całej jej powierzchni – nie można jej przechylać. Podczas fugowania nierówności są usuwane, a ubytki wypełniane. Rezultatem jest gładka, jednolita powierzchnia nadająca się do późniejszego wykończenia.

Tynkowanie mieszankami gipsowymi przebiega w przybliżeniu tak samo, z tą różnicą, że do nałożenia roztworu używa się szpatułki, a po związaniu powierzchnia nie jest wcierana. Zamiast fugowania otynkowaną powierzchnię ponownie pokrywa się cienką warstwą tynku gipsowego, używając do tego szerokiej szpachli.

Spoinowanie tynku na ścianach i sufitach, a także umiejętność tej pracy są konieczne z wielu powodów: wyrównanie powierzchni oszczędza zużycie materiału do późniejszego wykończenia i szpachlowania oraz upraszcza pracę. Za pomocą linijki nie da się dokręcić szorstkiego tynku do gładkości i wymagane jest dodatkowe spoinowanie nad warstwą tynku. Po nałożeniu ostatniej warstwy wykończeniowej szpachli i jej wyschnięciu wszelkie nierówności usuwa się pacą szmerglową lub siatką diamentową. Spoinowanie tynków dekoracyjnych wymaga specjalnej techniki - pożądaną teksturę nadajemy specjalnymi pacami. W przypadku popularnego tynku Kornik fugowanie wykonuje się na kilka sposobów, co radykalnie zmienia efekt dekoracyjny.

Spoinowanie po tynkowaniu

Spoinowanie można wykonać ręcznie, jeśli pozwala na to powierzchnia wykończenia. Szorstki tynk można wygładzić ręcznie lub nałożyć i wcierać mieszanki dekoracyjne, podczas gdy fugowanie odbywa się na zupełnie inne sposoby.

Urządzenia mechaniczne z obracającymi się dyskami zapewniają oszczędność czasu i jakości w porównaniu do Wykonany ręcznie znacznie lepiej - różnica jest szczególnie zauważalna na duże obszaryściany Jednak przy fugowaniu mechanicznym tarczą ścierną nie da się zastosować wzorów innych niż okrągłe. W przypadku fugowania ręcznego istnieje zbyt wiele efektów dekoracyjnych, aby je wymienić.

W przypadku wysokiej jakości fug i dekoracji artystycznych - jeśli są zapewnione - ważne jest posiadanie dobrych narzędzi ręcznych, a oszczędzanie na ich jakości jest wyjątkowo nieopłacalne. Klasyczny narzędzia ręczne do fugowania:

• Drewniane tarki. Niedrogie, trwałe - płótno zużywa się przez wiele lat. Minusem jest to, że są dość ciężkie i nawet ręka doświadczonego mistrza szybko się męczy.
• Tarki do pianki są nowoczesnymi modyfikacjami starożytnych drewnianych analogów, konfiguracja i metody działania są takie same, ale ich niska waga daje tę zaletę, że jest łatwa w pracy. Ale pod względem żywotności styropian jest nieporównywalny z drewnem, tarka zużywa się bardzo szybko. Ale ponieważ ceny są niskie, wymiana nie stanowi problemu. Standardowy rozmiar tarki do pianki 12*24 cm, wygodne w pracy.
• Pace gąbczaste są uniwersalne - za pomocą tego narzędzia można nie tylko umyć (właściwą definicją operacji jest wyrównywanie na mokro) otynkowaną powierzchnię, ale także spoiny płytek w końcowym etapie okładziny.
• Wygładzacze metalowe. Takie same jak tarki, ale wykonane z ze stali nierdzewnej i wypolerowane. Podeszwa jest gładka, a specyfika pracy jest inna niż przy pracy z opisanymi powyżej tarkami. Metal wbrew nazwie nie naciera warstwy tynku, lecz ją wygładza. Najlepszym i z reguły najczęściej stosowanym sposobem jest wyrównywanie półpłynnych szpachlówek lub mas kryjących pacą metalową.
• Szpachlówki - szerokie szpachle od 400 mm służą do wygładzania tynków gipsowych.

Narzędzia pomocnicze - aby przyspieszyć pracę, należy trzymać w pobliżu butelki z rozpylaczem z wodą, aby zwilżyć spody pacy i powierzchnie przeznaczone do wcierania, gdyż wierzchnia warstwa tynku szybko schnie. Potrzebujesz także dobrego światła, w przeciwnym razie nie dostaniesz dobrej zaprawy, a oświetlenie powinno być z boku. Stosuje się lampy i reflektory o świetle kierunkowym - wymagany przepływ światła wykaże wszelkie braki i wady, a łatwo będzie je wyeliminować świeżym tynkiem.

Mechanizmy do fugowania tynku, czyli zacieraczki, są dość drogie, ale w przypadku dużych powierzchni wykończeniowych nie można się bez nich obejść. Waga maszyn jest niewielka, a trzymanie kielni w dłoni nie sprawia trudności przez długi czas. Silniki elektryczne zastosowane w tych maszynach wyróżniają się niskim poziomem drgań – ma to znaczenie przy wyrównywaniu warstwy tynku. Do jastrychów podłogowych i innych powierzchni poziomych stosuje się inne maszyny, które są większe i cięższe. Dla duży lokal Wygładzanie jastrychów odbywa się za pomocą zacieraczek na suchych podłożach, które pracują w odzieży ochronnej.

Sposób fugowania zależy również od składu mieszanki tynkarskiej. Podczas ręcznego spoinowania tynki piaskowo-cementowe są obrabiane dwiema klasycznymi metodami, które są zawarte we wszystkich podręcznikach - spoinowanie kołowe i rozprowadzanie. Metody różnią się kierunkiem tarki. Spoinowanie okrężne wymaga lekkiego nacisku na narzędzie i kierunku ruchu okrężnego. Jeśli cierasz metodą destylacyjną, przesuwaj tarkę z góry na dół i odwrotnie. Druga metoda jest znacznie trudniejsza i trudniejsza do nauczenia. Ale zdobyta umiejętność jest bardzo przydatna, ponieważ poprzez nakładanie uzyskuje się gładki tynk. Aby wykonać fugowanie zbliżone do ideału, należy połączyć ruchy okrężne z ruchem pacy góra-dół, a drugi sposób pozwala na usunięcie najmniejszego błędu.

W przypadku fugowania zmechanizowanego konieczne jest zwilżenie powierzchni, ale nie strumieniem wody z węża, ale kroplami - można użyć zraszacza. Spoinowanie mechaniczne wykonuje się na wyschniętych powierzchniach cementowych, po około dwóch do czterech godzinach od nałożenia warstwy tynku na całą powierzchnię. Na mokrym podłożu powłoka cementowa omijaj kielnię. Wylewki wyrównuje się w kilku przejściach, w zależności od równości podłoża. Jeżeli wgłębienia i nierówności są znaczne, należy ułożyć podsypkę - półpłynny roztwór cementu i piasku o konsystencji śmietany. Ostatnią penetrację wykonuje się za pomocą filcowych kółek. Powierzchnie pionowe wygładzona jak jastrych – większe nierówności wypełnia się nieco grubszą zaprawą malarską, a wierzchnia warstwa jest zwilżana w trakcie pracy. Krążki filcowe i filcowe doskonale nadają się do szlifowania mokrych tynków cementowo-piaskowych, trzeba często czyścić zaschniętą mieszaninę osadów.

Tynki gipsowe nie są wcierane - są wygładzane, to jest różnica wykończeniowy na tynkach gipsowych i cementowych. Stosować pace metalowe i/lub szerokie szpachle od 400 mm. Wygładzaj poziomo i od góry do dołu, naprzemiennie wykonując te ruchy narzędzia. Nakładać szpachlę lub kielnię na ścianę pod kątem około 25 stopni, głównym kierunkiem dokręcania jest od dołu do góry, a następnie przesuwać w kierunku poziomym, w obu kierunkach, naprzemiennie. Jednocześnie pracują na mokrym tynku gipsowym, a na krawędziach zacieraczek gromadzi się mieszanina zaczynu gipsowego, który doświadczeni rzemieślnicy nie usuwaj go - wygodniej jest wypełnić małe zagłębienia na powierzchni.

Do spoinowania wymagana jest specjalna technika tynki dekoracyjne, a narzędzi i urządzeń jest tutaj mnóstwo. Szczególnie charakterystyczny jest tynk Bark Beetle, który zawiera frakcjonowany wypełniacz, który po fugowaniu daje oryginalny wzór kory drzewnej wyżartej przez korniki - efekt wręcz artystyczny. Ściana wygląda na antyczną i zabytkową, zwłaszcza jeśli jest odpowiednio pomalowana. Odłamki granitu pod tarką poruszają się w górnej warstwie tynku, pozostawiając malowniczy, prostoliniowy lub fantazyjny wzór skierowany wzdłuż ruchu tarki. Można także tworzyć kręgi kornika, a także łączyć różne wzory.

Umiejętności fugowania można się nauczyć poprzez działanie, a ich skuteczność wymaga cierpliwości i czasu. Szlifowanie tynku - proste, ale niezwykle użyteczny sposób uzyskać wysokiej jakości powłokę dekoracyjną zarówno na wewnętrzne ściany domu, jak i elewację.