Ochrona ścian przed wilgocią. Ochrona ścian zewnętrznych przed wilgocią. Dodatkowe rodzaje hydroizolacji oparte na innych czynnikach

Hydrofobowa obróbka elewacji ceglanej zapewnia ochronę przed wnikaniem wilgoci w ścianę przez wiele lat - woda będzie po prostu spływać po jej powierzchni.

Słaby punkt zewnętrzny ceglane ściany pozostały po nich szwy zaprawy. Przez nie wilgoć wnika w ściany, a ciepło ucieka. Opisana poniżej technologia zapewnia ich długotrwałą ochronę przed wilgocią oraz ogranicza utratę ciepła.

Zawilgocone ceglane ściany domów powodują znaczne szkody. Zamarzając zimą, dają o sobie znać brakiem ciepła w pomieszczeniach i wzrostem kosztów ogrzewania. Woda wnikająca w szwy muru, zamieniając się zimą w lód, rozrywa je, stopniowo niszcząc mur i samą cegłę. Energiczni właściciele własnych domów, nie rozumiejąc natury powstałego dyskomfortu, starają się to zrobić wewnętrzna izolacja termicznaścian i późniejsze ich wykończenie, przy znacznych kosztach. To oczywiście powoduje, że jest cieplej, ale nie zatrzymuje procesów destrukcyjnych w ścianach. Warto jednak zacząć od naprawy elewacji, co może również pozwolić na rezygnację z ocieplenia ścian.

Szukaj powodów

Wilgoć przenika do ścian przez złej jakości szwy muru lub złącza paneli. Potwierdzają to widoczne plamy, powstawanie pleśni wewnątrz domu, uszkodzenia szwów widoczne z zewnątrz oraz znajdująca się na nich zieleń.

Oferujemy dwie opcje naprawy takich fasad:

• jeśli szwy są w większości w porządku, wówczas mur jest hydrofobowy poprzez impregnację go odpowiednim preparatem;
• jeśli szwy są w złym stanie, najpierw są uszczelniane.

Czyszczenie ściany z cegieł

Ściany poddawane są corocznemu przeglądowi, a wszelkie stwierdzone uszkodzenia są natychmiast naprawiane. Brud i rośliny pojawiające się na ścianach można łatwo usunąć za pomocą środka czyszczącego. wysokie ciśnienie. Takiej niezbyt drogiej i wielofunkcyjnej maszyny (nadającej się do mycia pojazdów i usuwania starej farby) właściciel domu po prostu potrzebuje. Jeżeli zanieczyszczenia są trudne do usunięcia, należy zastosować czyszczenie mechaniczne lub specjalną pastę. Nakłada się go za pomocą pędzla. Po 30 minutach zmywa się go rozpuszczonym brudem.

Impregnacja muru

Nawet ściany nasycone wilgocią można pokryć kompozycją hydrofobową, ale lepiej to zrobić kilka dni po ustaleniu się suchej i ciepłej pogody. Istotą tego zabiegu jest zamknięcie porów w zaprawie spoin i cegieł. Porowatość materiałów sprzyja głębokiemu wnikaniu leku w nie. Preparat tworzy na powierzchni ściany bezbarwną, stabilną, wodoodporną i niezwilżającą powłokę.

Na Zachodzie najczęściej zaleca się stosowanie leku Funcosil (lek krajowy „Siloxil”), który można stosować również na wilgotnych ścianach. Produkt nie zawiera rozpuszczalników, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska. Jednak podczas leczenia ścian zaleca się pokrycie pobliskich roślin folią.

Wstępne uszczelnienie spoin murowych

Lepiej nazywa się to naprawą spoin i murów, ponieważ krusząca się zaprawa jest usuwana w celu utworzenia nowego wypełnienia. Jednocześnie usuwane są również poszczególne rozkładające się części. cegły licowe. Szwy są najpierw szczelnie wypełniane zaprawą cementowo-piaskową, a następnie uszczelniane specjalną zaprawą. Lepiej jest uszczelniać mieszankami takimi jak Betonite, Ceresit, Atlas lub samodzielnie przygotowanymi mieszankami na bazie cementu. Sugerujemy, aby nie uszczelniać każdego szwu osobno, ale nałożyć i wcierać roztwór na dużą powierzchnię jednocześnie.

Etapy pracy:

• oczyścić ścianę, usuwając kruszącą się zaprawę;
• wymienić pojedyncze rozpadające się cegły;
• wykonać wstępną impregnację ściany;
• Pozostawić do wyschnięcia;
• uszczelnić szwy;
• oczyścić ścianę i ponownie zaimpregnować.

Aby preimpregnacja ustabilizowała się, potrzeba minimum 24 godzin. Następnie szwy uszczelnia się zaprawą.

Do wstępnego uszczelnienia spoin przygotowuje się zaprawę cementowo-piaskową z piasku o uziarnieniu do 2 mm. Do końcowego uszczelnienia stosuje się płytę z gumą gąbczastą, którą wciera się roztwór. Za pomocą ukośnych ruchów wzdłuż szwów gąbki usuwają roztwór z powierzchni, aż do stwardnienia. Spłucz drugi raz czysta woda, usuwając ślady roztworu. Uszczelnione szwy zakrywają proste linie promienie słoneczne. Drugą impregnację przeprowadza się po 3 dniach.

Alternatywa dla markowych impregnatów

Nie wszędzie dostępna jest zalecana impregnacja. Ale możesz użyć naturalnego oleju suszącego lub olej roślinny. Nakłada się je na ścianę w formie podgrzanej za pomocą pędzla również dwukrotnie. Ale wstępna impregnacja wymaga kilku dni do wyschnięcia.

Ceglany mur wygląda jak przeszkoda nie do pokonania dla wilgoci, ale to wrażenie jest zwodnicze. Faktem jest, że cegła ma pory, przez które może przenikać wilgoć. Wilgoć może również przedostać się przez niezbyt szczelne połączenie poszczególnych cegieł i przedostać się na wewnętrzną powierzchnię ściany. Zatem przenikanie wody do domu jest możliwe nawet w przypadkach, gdy do budowy domu użyto gęstych cegieł, bloki betonowe lub kamień. Wilgoć, która przeniknęła przez ściany, niszczy podłogi i inne elementy drewniane. Ponadto straty ciepła w przypadku mokrych ścian są o 50% większe niż w przypadku suchych ścian. Zatem, hydroizolacja zewnętrzna mieszkalnictwo wydaje się być bardzo pilnym zadaniem. Najlepszym zabezpieczeniem może być warstwa tynku cementowego lub specjalnego osłona ochronna. Pierwsza metoda jest trudniejsza do wdrożenia, ale znacznie tańsza.

Tynk nakłada się w dwóch lub trzech warstwach, można nadać jego zewnętrzną powierzchnię różnego rodzaju od płaskiej do nierównej struktury. Wygląd ściany zależy w dużej mierze od upodobań właściciela domu, ale liczba warstw zależy od szybkości wchłaniania wilgoci. Jeśli przyczepność powłoki do ściany jest dobra, wystarczy nałożyć dwie warstwy; w przypadku słabej przyczepności nałożyć kolejną cienka warstwa o chropowatej powierzchni, która posłuży jako podstawa przy układaniu kolejnych warstw. Warstwa ta stosowana jest także wtedy, gdy ściana posiada zwiększoną zdolność pochłaniania wilgoci. Zaleca się wykonanie prostego testu: spryskaj ścianę wodą i zobacz jak ściana wchłania wilgoć. Jeśli woda spływa w postaci kropel, oznacza to, że ściana odpycha wilgoć; V W przeciwnym razie woda wchłania się w ścianę niemal natychmiast. Po ustaleniu liczby warstw, które zostaną nałożone na ścianę, przygotuj powierzchnię do pracy. Ścianę należy oczyścić z kurzu, pleśni i wszystkiego, co będzie zakłócać szczelne przyleganie powłoki; to samo dotyczy zaprawy między cegłami.

Jeśli wątpisz, że możesz to zrobić sam prace tynkarskie, wtedy możesz uprościć zadanie i ograniczyć się tylko do malowania ścian na zewnątrz. Najtańsza jest tzw. farba cementowa, która sprzedawana jest w postaci proszku i przed użyciem mieszana z wodą. Można także nałożyć na ścianę emulsję, która ma tę zaletę, że łatwo się ją nakłada i szybko schnie. Emulsja posiada właściwości hydrofobowe i może później służyć jako baza przy nakładaniu kolejnych warstw. Należy pamiętać, że farbę i emulsję nakłada się na zwartą i dokładnie oczyszczoną powierzchnię. Jeśli podczas wykonywania prac na ścianach hydroizolacyjnych zmiana jest niepożądana wygląd konstrukcji zaleca się stosowanie bezbarwnych uszczelniaczy. Te uszczelniacze nakłada się pędzlem lub natryskiem; Zatykając pory cegły, uniemożliwiają wnikanie wilgoci. Jeśli ściśle przestrzegane będą instrukcje producenta, określona powłoka wytrzyma 10 lat; jeśli ściana ma zbyt wiele porów duża średnica, należy nałożyć drugą warstwę uszczelniacza. Przed użyciem takich substancji należy uszczelnić wszystkie pęknięcia i dziury.

Odnawianie szwów murarstwo

1. Czyszczenie. Usuń starą zaprawę i okruchy; lekko zwilżony powierzchnie wewnętrzne szwy. Przygotuj roztwór: 1 część cementu portlandzkiego, 3 części drobnego piasku i tyle wody, aby uzyskać elastyczną mieszaninę.

2. Jak umieścić rozwiązanie. Za pomocą zaprawy i kielni wprowadź zaprawę w pęknięcia; przyciśnij go. Po lekkim wyschnięciu roztworu wciśnij go w szew rurką o średnicy 15 mm.

Nałożenie warstwy ochronnej

Przygotowanie do malowania. Za pomocą sztywnej szczotki usuń z powierzchni cząsteczki kurzu i fug. Jeśli na ścianie pojawi się pleśń lub inna roślinność, należy ją potraktować środkiem grzybobójczym, a następnie usunąć za pomocą pędzla i skrobaka. Nałóż drugą warstwę środka grzybobójczego i pozostaw do wyschnięcia. Na koniec wszystkie pęknięcia i ubytki wypełnić świeżą zaprawą. Jeśli malowana powierzchnia jest gładka, można ją malować zwykłym pędzlem lub wałkiem. Dla nierówna powierzchnia wymagany jest specjalny gruby pędzelek pokazany na zdjęciu. Po zanurzeniu pędzla lub wałka w farbie wykonuj równe, powolne pociągnięcia, aby farba dotarła do pęknięć i wgłębień.

Wybór zasięgu. Typowym pokryciem jest okładzina z desek. Deski przybija się do ramy z listew, przy czym każda deska częściowo zachodzi na deskę leżącą pod spodem. Wokół okien i drzwi wykonuje się opaski, które zakrywają końce desek. Trudniejsze jest połączenie krawędzi desek w ćwiartkę. W tym przypadku deski nie nakładają się po prostu na siebie, ale łączy się je poprzez wsunięcie części jednej deski w rowek drugiej. Połączenie to jest trwalsze i przedłuża żywotność stosowanych gwoździ. Jednak użytkowanie drewna wymaga również odpowiedniej pielęgnacji – pomalowania lub impregnacji olejem schnącym. Zdjęcie przedstawia inną powłokę, w której zastosowano sekcje z tworzywa sztucznego lub aluminium; nie wymaga szczególnej pielęgnacji. Podczas nakładania wybranej powłoki może zaistnieć konieczność jednoczesnego montażu izolacji termicznej; w takim przypadku zaleca się zasięgnięcie porady specjalisty, ponieważ ta praca nie jest taka prosta.

Prace tynkarskie

1. Montaż listew. Zacznij od zamontowania listew o grubości 10 mm w odstępie 1,5 m. Listwy przybijane są gwoździami wbijanymi w przestrzenie pomiędzy cegłami. Główki gwoździ powinny znajdować się nad powierzchnią listew, aby można je było łatwo usunąć. Wzdłuż górnej krawędzi warstwy hydroizolacyjnej należy przybić pasek o grubości 15 mm; grubość tynku powinna być taka sama. Na koniec przybij listwy wokół drzwi i okien.

2. Przygotowanie roztworu. Umieść piasek na stałym podłożu powierzchnia pozioma(na przykład arkusz sklejki). Dodajemy limonkę i całość mieszamy łyżką, aż masa uzyska jednolity kolor. Zrób dziurę w środku mieszanki i dodaj cement; Ponownie dokładnie wymieszaj składniki mieszanki. Po wykonaniu drugiego otworu dodaj wodę; ilość wody powinna być równa w przybliżeniu połowie objętości suchej mieszanki. Mieszając roztwór, dodawaj wodę, aż uzyskasz oleistą masę. Upewnij się, że w roztworze nie pozostały grudki. Przenieś roztwór na specjalną tablicę zamontowaną na kozłu lub stołku. Trzymając sokoła niemal prostopadle do powierzchni deski, pobierz około 1 litra roztworu (patrz rysunek). Typowy przepis na zaprawę murarską jest następujący: 1 część cementu portlandzkiego, 1 część wapna gaszonego i 5 części suchego piasku. Można również dodać 1 część zwykłego cementu zmieszanego z wapnem do 4 części piasku. W przypadku bardzo gęstych ścian (na przykład bloczków betonowych lub cegieł pełnych) proporcje wynoszą odpowiednio 1:1/2:4 i 1:2 1/2. Jeśli nie chcesz obliczać wszystkich tych proporcji, kup w sklepie suchy roztwór, do którego wystarczy dodać tylko wodę. Jeśli zdecydujesz się samodzielnie przygotować zaprawę, zacznij od dziesięciolitrowego wiadra cementu, dodając odpowiednią ilość piasku i wapna. Jeśli potrafisz oszacować ilość roztworu, którą możesz nalać w ciągu jednej godziny (czyli czas, po którym roztwór zaczyna wiązać), to z łatwością określisz, ile roztworu należy przygotować.

3. Zastosowanie rozwiązania. Trzymając sokoła w jednej ręce niemal poziomo, za pomocą pacy oddziel warstwę zaprawy. Przechyl sokoła w sposób pokazany na rysunku i ostrym ruchem pacy w górę wyrzuć część zaprawy na ścianę. Następnie rozprowadź roztwór po ścianie, przechodząc z jednej listwy na drugą. Powtarzając tę ​​operację, wypełnij całą przestrzeń między listwami. Po każdym ruchu obróć sokoła o około jedną czwartą: zachowa to wyrównanie i ułatwi trzymanie sokoła w dłoni.

4. Jak wypoziomować rozwiązanie. Po wypełnieniu przestrzeni między listwami należy wyrównać zaprawę pacą. Należy zwrócić uwagę, aby w roztworze nie pozostały pęcherzyki powietrza i aby powłoka dobrze przylegała do ściany.

5. Wyrównanie warstwy roztworu. Powłoka musi mieć tę samą grubość. Weź zacieraczkę murarską (jest to płaska deska z uchwytem) i wyrównaj powierzchnię, tak aby pokrywała się z powierzchnią listew. Jeśli tarka pociągnie za sobą rozwiązanie, wykonaj wskazaną pracę po lekkim stwardnieniu roztworu.

6. Wypełnianie rowków. Po nałożeniu roztworu na całą ścianę pozostaw do wyschnięcia na trzy godziny, a następnie usuń listwy drewniane. Pozostałe rowki po listwach wypełnić zaprawą i wypoziomować te miejsca.

7. Dlaczego rysują powierzchnię pierwszej warstwy? Gdy roztwór trochę stwardnieje, pokryj powierzchnię ściany zadrapaniami w postaci falistych linii. Odbywa się to tak, aby druga warstwa ściśle przylegała do pierwszej. Linie rysuje się za pomocą specjalnego grzebienia pokazanego na rysunku. Możesz zrobić taki grzebień samodzielnie, wbijając kilka gwoździ w blok drewna. Po usunięciu listew wokół okien i drzwi należy ułożyć zaprawę o grubości 10 mm. Po wykonaniu zarysowań zamontować listwy tak, aby zachodziły na ćwiartki okien i drzwi o 5 mm. Po wykonaniu wszystkich powyższych prac należy pozostawić ścianę do stwardnienia na około tydzień. Przy ciepłej i suchej pogodzie spryskaj powierzchnię ściany wilgocią – przyspieszy to proces utwardzania.

W nowoczesnych materiałach budowlanych opartych na cemencie szybko tworzą się pęknięcia powierzchniowe i głębokie. Pęknięcia występują w konstrukcjach żelbetowych. Na trwałość betonu wpływa między innymi jakość hydroizolacji wykonanej przed budową. Ochrona betonu przed substancjami, które mogą go zniszczyć, odbywa się za pomocą systemów hydroizolacyjnych. Dzięki temu konstrukcje wytrzymają znacznie dłużej, co znacznie obniży koszty przyszłych prac renowacyjnych. To zapewni beton niezawodna ochrona od wpływów czynniki zewnętrzne.

Zasady ochrony

Zniszczenie betonu możliwe jest na skutek nasycenia wodą, narażenia na zimno, sole, kwasy itp. Dlatego też ważne jest, aby zapobiegać Negatywny wpływ powyższe czynniki na beton podczas naprawy i budowy konstrukcji na ulicy.

Zbrojony beton z kolei należy chronić, zwłaszcza jeśli stosuje się sole, aby skrócić czas jego produkcji. Podczas zabezpieczania stosuje się specjalny podkład, który zapewnia przyczepność pomiędzy różne powierzchnie. Istnieją środki, które niezawodnie chronią beton przed promieniowaniem. Dla strażnika okładziny betonowe lakier stosuje się również w celu zapobiegania pęknięciom i zniszczeniom.

Materiały

Zastosowanie substancji hydrofobowych pomoże zwiększyć wytrzymałość konstrukcji, ochroni ją przed wilgocią, grzybami i innymi negatywnymi wpływami. Istnieją dwa sposoby - i utworzenie filmu uniemożliwiającego wnikanie wody. Impregnacja emalią silikonową ogranicza zawilgocenie. Zaletą tej metody jest to, że taki skład zapewni powierzchni wodoodporność. Emalia jest sprzedawana w wyspecjalizowanych sklepach dla budowniczych. Wadą tej metody jest kruchość samej powłoki, która rozpuszcza się pod wpływem zasad.

Eksperci tworzą ochronną wodoodporną warstwę żywic. Wadą tej metody jest to, że warstwa nie jest chroniona przed działaniem pary: powłoka stopniowo się rozwarstwia. Aby wyeliminować niedociągnięcia, budowniczowie łączą obie metody. Konieczne jest, aby folia była odporna na zasady, a wodoodporna warstwa ochronna nie przepuszczała pary.

Wymagania dotyczące materiałów ochronnych

Materiały użyte do zapobiegania korozji muszą być ognioodporne, posiadać atest techniczny i spełniać wymagania GOST. Takie środki należy stosować, biorąc pod uwagę sposób konstrukcje betonowe ma wpływ środowisko. Materiał, który zabezpieczy konstrukcje podziemne przed korozją, dobierany jest z uwzględnieniem rodzaju produktu, jego wymiarów oraz technologii zastosowanej podczas budowy. Beton w kontakcie wody gruntowe, należy chronić w zależności od możliwego poziomu ich wzrostu.

Ochrona wewnętrzna

Wewnętrzną (lub pierwotną) ochronę wyrobów betonowych przed olejami, produktami naftowymi i innymi czynnikami przeprowadza się podczas przygotowania mieszanki do betonowania. Efektywny sposób ochrona polega na zastosowaniu modyfikatorów chemicznych. Trwałość podłoża zależy od uplastycznionych właściwości substancji. Na przykład dodatki wykonane z lignosulfonianu pomagają zapobiegać pęknięciom cementu portlandzkiego pod wpływem siarczanów. Zwiększają także odporność korozyjną produktu.

Budowniczowie powstrzymują niszczenie bazy cementowej, stosując aktywne dodatki na bazie amorficznej krzemionki. Dodatki zwiększają wytrzymałość materiałów. Dodatki elektrolityczne przyspieszają twardnienie betonu i tworzą stabilną powierzchnię. Jako dodatki stosuje się także potaż i węglany.

Ponadto istnieją dodatki, które mają podwójne działanie: chronią żelbet przed procesami korozyjnymi i zwiększają trwałość konstrukcji. Dodatki mają działanie uplastyczniające. Mylonaft pomaga zwiększyć właściwości wodoodporne i odporność na działanie wody niskie temperatury i sól. Zastosowanie zacieru drożdżowo-siarczynowego jest skuteczne w połączeniu z betonem, którego podstawą jest szybko twardniejący cement portlandzki. GKZh-94 kilkakrotnie zwiększa mrozoodporność.

Ochrona zewnętrzna (wtórna).

Zewnętrzne lub wtórne zabezpieczenie betonu stosuje się podczas budowy lub naprawy konstrukcji betonowych. Podstawowe metody:

• pokrywanie farbami lub lakierem;
• powłoka mastyksowa;
• filmy specjalne;
• okładziny z użyciem polimerów;
• biobójcze związki ochronne;
• hydrofobizacja;
• arkusz kotwiący do ochrony;
• impregnacja roztworami i .

Pozwala chronić produkty przed cieczami i parą. Folia zapobiegnie przedostawaniu się na powierzchnię bakterii, wilgoci i agresywnych substancji zawartych w powietrzu. Mastyki pomogą zapobiec przedostawaniu się wilgoci. Częściej stosuje się mastyksy, do których tworzenia wykorzystuje się żywicę. Takie kompozycje stosuje się do impregnacji powierzchni betonowych w środowiskach o dużej wilgotności. Impregnat wypełnia wierzchnią warstwę betonu i zwiększa jego odporność na wilgoć. Aby zapobiec wnikaniu pleśni i grzybów, potrzebne są mieszaniny biobójcze. Substancje wnikają w materiał, wypełniając go i niszcząc mikroorganizmy.

Specjalne folie stosowane do klejenia wyrobów są niezbędne przy stosowaniu betonu w różnych cieczach, glebach o dużej wilgotności oraz w obszarach narażonych na działanie elektrolitów. W szczególności specjaliści pokrywają konstrukcje znajdujące się w zbiornikach płytami lub foliami poliizobutylenowymi. Aby uzyskać maksymalną wodoodporność, powszechnie stosuje się folię polietylenową i bitum naftowy.

Ochrona ściany z cegły jest ważnym krokiem, ponieważ materiał pochłania wilgoć z gleby. W miarę wznoszenia się może dotrzeć do wyższych pięter budynku, niszcząc mur. W rezultacie pomieszczenia staną się wilgotne, a pleśń zacznie się rozprzestrzeniać.

Wysokiej jakości hydroizolacja chroni cegłę przed wilgocią i wilgocią.

Ochronę ścian ceglanych należy najpierw przeprowadzić od zewnątrz, jest to pierwszy etap prac. Jeśli nie zostanie to zrobione, urządzenie hydroizolacja wewnętrzna może nasilić negatywne skutki. Stworzenie ochrony wewnątrz pomieszczeń doprowadzi do jeszcze większego nasycenia ścian wilgocią. Wilgoć włączona Wyższe piętra stanie się silniejszy.

Twoim zadaniem jest ochrona ceglanej ściany, cokołu lub fundamentu przed wilgocią. Najpierw wykonaj wysokiej jakości hydroizolację na zewnątrz. Bardzo dobrze jest, jeśli ten etap prac zostanie przeprowadzony na etapie budowy budynku.

Opcje ochrony muru piwnicy

Podczas budowy domów są one używane następujące typy ochrona:

• Powłoka:
• wklejanie;
• gliniany zamek;
• zastosowanie tynku z zawartymi w nim specjalnymi modyfikatorami;
• ekran

Zamek gliniany to metoda polegająca na wykonaniu rowu wokół fundamentu. Płynna glina służy do wzmacniania ścian i dna. Następnie rów jest wypełniony żwirem, a na górze budowany jest ślepy obszar. Hydroizolacja ekranów polega na pracy z matami bentonitowymi, które układa się na zakładkę.

Te 2 rodzaje hydroizolacji dobrze nadają się do ochrony muru piwnicy, ale prace należy wykonać w trakcie budowy budynku. Glinianego zamku i układania ekranów nie można uznać za jedyne możliwe opcje. Mieszanki tynkarskie a wprowadzone do nich modyfikatory hydrofobowe pozwalają niezawodnie chronić mur przed wodami gruntowymi.

Hydroizolacja powłoki polega na zastosowaniu mastyksu wykonanego na bazie bitumu. Dodatek żywic syntetycznych lub innych wypełniaczy zwiększa funkcje ochronne. Przed pokryciem ściany z cegły mastyksem dokładnie oczyść powierzchnię.

Wyściółka jest bardzo efektowna, opiera się na zastosowaniu materiałów z włókna szklanego. To proste i tani sposób ochrona fundamentów i murów piwnic przed wodami gruntowymi.

Ochrona ścian murowanych

Powyżej znajdują się szwy ceglane parter, są również wrażliwe na wilgoć. Kamień ceramiczny Dziś jest używany najczęściej, z powodu nadmiaru wilgoci zaczyna się pogarszać.

Cegła jest materiałem porowatym i można nazwać szwy murarskie słaby punkt. Gdy wilgoć unosi się wzdłuż ścian, możliwe są następujące problemy:

• pojawienie się białawych formacji soli;
• Zimą wilgoć zamarza, tworząc lód;
• zniszczenie muru;
• ciepło opuszcza budynek.

Obróbka powierzchni cegły odbywa się etapami.

Do ochrony cegieł przed wilgocią najlepiej nadaje się specjalna impregnacja.

Po obróbce będzie całkowicie chroniony. Ponadto ceglane ściany staną się bardzo piękne, a trwałość konstrukcji znacznie wzrośnie. Produkt tworzy warstwę wodoodporną i doskonałą paroizolację. Osiąga się to dzięki wnikaniu impregnatu w cegłę o 1 cm, dzięki czemu kamienna ściana nie boi się deszczu, śniegu i stopić wodę nie będzie również miało żadnych szkodliwych skutków.

Impregnaty są dostępne w sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach. Warto wymienić następujące produkty, które różnią się między sobą składem:

1. Wodoodporny impregnat do cegieł. Jest najbardziej poszukiwany, ponieważ produkt ma doskonałe właściwości ochronne.
2. Impregnacja silikonowa. Środek na na bazie wody, składa się z 2 elementów.
3. Lakier impregnacyjny. Nakładając go na ściany uzyskamy powierzchnię o lekkim połysku.
4. Impregnat silikonowo-akrylowy.

Impregnat do cegieł ma działanie hydrofobowe. Produkty tworzą na powierzchni muru bardzo cienką warstwę hydrofobową, która niezawodnie uszczelnia pory cegły, zapobiegając przedostawaniu się wilgoci do jej wnętrza. Zatrzymuje się niszczenie cegły.

Przed rozpoczęciem pracy należy zidentyfikować źródła przenikania wilgoci. Aby to zrobić, sprawdź szwy. Jeśli nie zostaną zniszczone, po prostu zastosuj impregnację ścian. Jeśli widoczne są uszkodzenia szwów, należy najpierw przeprowadzić prace renowacyjne, a dopiero potem pokryć ściany środkiem ochronnym.

Raz w roku sprawdzaj kamienne ściany. Zabrudzenia usunąć wodą lub specjalną pastą. Nie mniej skuteczne czyszczenie mechaniczne. Aby usunąć ślady soli na ścianach, użyj specjalnych rozwiązań. Pamiętaj, aby leczyć pleśń i pleśń środkami antyseptycznymi.

Produkt najlepiej nakładać na suche i czyste ściany ceglane. Poczekaj na suchą pogodę i wtedy zabierz się do pracy. Jeżeli zaprawa w spoinach muru kruszy się, należy ją usunąć. Wymień rozpadające się części muru, połóż nową cegłę. Nałożyć impregnat na mur i pozostawić do wyschnięcia. To wstępny etap prac. Następnie uszczelnij wszystkie szwy.

//www.youtube.com/watch?v=rcAhesRjvDU

Jeśli chcesz uzyskać dobry wynik, upewnij się, że między wstępną impregnacją muru a końcową częścią pracy upływa co najmniej dzień. Następnie uszczelnij szwy, nakładając 2 mm warstwę mieszanki cementowo-piaskowej. Za pomocą gąbki po przekątnej wcieraj roztwór. Usuń nadmiar i poczekaj, aż roztwór całkowicie stwardnieje. Aby usunąć pozostałości, dokładnie spłucz ścianę zimna woda. Zakryj szwy przed promieniami słonecznymi. Odczekaj 3 dni i następnie zastosuj impregnację wykończeniową. Jest to doskonała powłoka hydrofobowa do cegieł silikatowych.

Jeśli nie ma potrzeby naprawy szwów, nałóż impregnat ochronny w 2 warstwach. Pomiędzy warstwami 1 i 2 powinno upłynąć trochę czasu, ale wystarczy odczekać 15 minut. Ściana powinna mieć widoczny połysk, taka powłoka wytrzyma co najmniej 10 lat. Teraz wiesz już wszystko o tym, jak chronić ściany.

Wniosek

Ochrona muru składa się z 2 etapów. Najpierw zaizoluj fundament, a następnie przejdź do ochrony ścian budynku przed opadami atmosferycznymi. Stosuj specjalne impregnaty.

//www.youtube.com/watch?v=khFbmy2hGDg

Produkty tworzą na powierzchni ceglanych ścian cienką warstwę hydrofobową, która zapobiega przedostawaniu się wilgoci do wnętrza muru.

Dość często zapominamy, że kręcimy wannę i po prostu zapominamy zakręcić kran w zlewie. Taka nieuwaga jest obarczona poważnymi konsekwencjami: uszkodzenie dekoracji i mebli w łazience, smugi i żółte plamy na suficie sąsiadów poniżej, co prowadzi do dużych nieoczekiwanych kosztów.

Dlatego każdy nowoczesny specjalista zaleca zainstalowanie bariery wodnej pod warstwą jastrychu. W takim przypadku ściany zostaną zabezpieczone, a ryzyko uszkodzenia materiału budowlanego zostanie zminimalizowane, a podłoga nie będzie przeciekać, co jest ważne dla sąsiadów poniżej.

Nasze życie bez wody jest po prostu niemożliwe, nie możemy zmienić jej spożycia, ale jesteśmy w stanie w pewnym stopniu się przed nią zabezpieczyć.

Obszary, w których należy wykonać hydroizolację w pierwszej kolejności, zaznaczono na niebiesko.

Chroń ściany przed wodą

Dzisiejszy rynek materiały budowlane Jest duża liczba różne opcje hydroizolacja ścian łazienki, ale ostatecznie każdy z nich dotyczy tego samego - ciągłej powłoki, która zapobiega przedostawaniu się wilgoci do podstawy ściany.

Nie pozwalając na zapadnięcie się powierzchni, warstwa ochronna pozbędzie się z pomieszczenia pleśni, pleśni i wilgoci, a co najważniejsze, nieprzyjemnego zapachu, jaki wydzielają.

Zalety hydroizolacji:

Nawet jeśli cel jest konkretny, wybieraj pewien typ materiał hydroizolacyjny jest dość trudny. Przed zakupem potrzebnych produktów powinieneś poznać następujące cechy obrabianej powierzchni:

• w jakim stanie są ściany łazienki;
• z jakich materiałów wykonane są podłogi?
• ramy czasowe, w które musisz zainwestować;
• piętro Twojego mieszkania;
• powierzchnia łazienki;
• złożoność konfiguracji ściany;
• dostępność określonych narzędzi: palnik, konstrukcja suszarki do włosów itp.;
• inne niuanse.

Eksperci zauważają, że nie trzeba zabezpieczać każdego centymetra ściany, wystarczy wybrać najbardziej niebezpieczne miejsca: wokół toalety, umywalki, wanny czy kabiny prysznicowej (w szczególności obszar wewnątrz kabiny).

Nie zapominaj o kosztach materiałów i złożoności pracy z nimi, takie argumenty są dość ważne, szczególnie dla początkującego w branży naprawczej.

Pamiętaj, że hydroizolacja ścian w łazience nie może być jednorazowym rozwiązaniem, w tę procedurę należy również włączyć podłogę, w przeciwnym razie potrzeba ochrony ścian przed wilgocią zostanie zredukowana do zera.

Hydroizolacja lateksowo-akrylowa

Różnorodność materiałów

Całkowita masa materiałów stworzonych wyłącznie w celu ochrony ścian lub podłóg przed wodą dzieli się na następujące grupy:

1. Powłoki.
2. Wklejanie.

Przyjrzyjmy się bliżej każdej opcji, aby Twój wybór był jak najbardziej niezawodny.

Materiały powłokowe

Ten rodzaj materiałów hydroizolacyjnych wykonany jest na bazie utlenionego bitumu, którego składowi towarzyszy różne wypełniacze i rozpuszczalnik organiczny.

Jako wypełniacze stosuje się lateks, okruchy gumy lub plastyfikator. Każdy ze składników zwiększa elastyczność nowej powłoki, czyniąc ją bardziej niezawodną i odporną na działanie środowiska agresywnełazienka.

Materiały smarne klasyfikuje się w następujący sposób:

• mastyks bitumiczno-gumowy;
• mastyks bitumiczno-polimerowy;
• Mastyk cementowo-polimerowy.

Dwie pierwsze opcje wyróżniają się wysoką przyczepnością do ścian łazienki, jednak ich niezawodne właściwości i wytrzymałość przejawiają się tylko w połączeniu ze wzmacniającym jastrychem z włókien.

Proces hydroizolacji łazienki

Baza włóknista sprawia, że ​​podłoże ścian jest trwalsze, odporne na ścieranie i minimalizuje ryzyko pęknięć.

Pomimo głównego składnika - bitumu, materiały nie są toksyczne, ponieważ ich negatywne właściwości są minimalizowane dzięki wprowadzeniu specjalnych polimerów.

Trzecia opcja - mastyks cementowo-polimerowy różni się nieco od swoich poprzednich „towarzyszy”. Różnica polega na tym, że należy go przygotować samodzielnie: wypełniacz mineralny plus suchy cement plus woda (dopuszczalne jest również użycie innych składników wiążących).

Po przygotowaniu produkt konsystencją powinien przypominać plastelinę, a zużycie nie powinno przekraczać 3 kg na 1 m2 pod warunkiem nałożenia dwóch warstw.

Mastyk cementowo-polimerowy charakteryzuje się dużą przyczepnością do podłoża, ale po dodaniu innych odpowiednich składników produkt można stosować również na ściany łazienki.

Podsumujmy: materiały powłokowe oferowane są w sprzedaży w postaci suchej mieszanki, którą należy rozcieńczyć wodą lub w postaci pasty, całkowicie gotowej do użycia i bezpiecznie zamkniętej w pojemniku.

Wklejanie materiałów

Podstawą klejących materiałów hydroizolacyjnych jest bitum wzmocniony poliestrem lub włóknem szklanym, a także polipropylen modyfikowany polimerami. W sprzedaży takie materiały występują w postaci rolek, często czarnych lub niebieskich.

Rodzaje materiałów do wklejania:

Główną różnicą między dwoma materiałami o podobnym składzie jest sposób montażu.

Pierwsza wersja osadzonych materiałów układana jest za pomocą grzejnika gazowego. Drugi typ – ustawia dużo łatwiejsze niż pierwsze, bez użycia specjalnych narzędzi.

Eksperci wyróżniają następujące rodzaje materiałów klejących: arkusz z impregnacją bitumiczną, hydrobariera na bazie gumy.

Jednak ćwicz ostatnie lata ujawniło, że większość specjalistów stopniowo rezygnuje z klejących materiałów hydroizolacyjnych. Pomimo przystępnej ceny i łatwej instalacji, mają wiele wad:

• rolki materiału hydroizolacyjnego zawierają bitum, który wydziela charakterystyczny zapach;
• układanie materiału rolkowego nie pozwala nierówne ściany z jakimikolwiek wadami; ściany muszą być idealnie suche i wstępnie impregnowane bitumem;
• Najmniejsza niedokładność podczas instalacji może zrujnować całą pracę.

Biorąc pod uwagę takie wady, materiały podszewkowe są nadal poszukiwane, ponieważ ich zastosowanie jest najbardziej ekonomiczny sposób chroń ściany swojej łazienki.

Praktyka to pokazała materiały walcowanełatwy w montażu, wymagany czas jest minimalny, ryzyko przesuwania paneli jest wyeliminowane i, co najważniejsze, dalsze Roboty budowlane można wykonać natychmiast, bez czekania na wyschnięcie ścian, zgodnie z wymaganiami materiałów powłokowych.

Porada eksperta (!): jako hydroizolacji nie należy stosować materiałów na bazie polietylenu. Takie opcje są złej jakości, krótkotrwałe i dość łatwo przepuszczają parę i wilgoć, w przeciwieństwie do powyższych typów.

Niestety nie każdy z nas może sobie pozwolić na kontakt z odpowiednią firmą i zamówienie podobnej usługi, jak np. hydroizolacja ścian łazienki. Dlatego jeśli zdecydujesz się na samodzielne wykończenie ścian, zalecamy wybranie następującej opcji: kit cementowo-polimerowy. Oznacza to, że materiał powinien zawierać piasek, cement i materiały polimerowe.

To właśnie takie połączenie może zbudować wysokiej jakości barierę wodną, ​​która zabezpieczy wykończenie i ściany łazienki przez wiele lat.

Mastyk bitumiczny do hydroizolacji łazienki

Wybierać mastyks bitumiczny lub materiały walcowane impregnowane bitumem nie są tego warte, z biegiem czasu mogą odkleić się od ścian, ponieważ taki składnik ma wysoką płynność.

Przygotowanie ścian

Przed rozpoczęciem układania warstwy hydroizolacyjnej należy przygotować ściany, wykonując następujące kroki:

• usunąć stare wykończenia: płytki lub farbę za pomocą szpatułki lub wiertarki udarowej;
• za pomocą pionu (sznurek i ciężarek) sprawdź gładkość ścian;
• jeśli ściany są gładkie, błąd nie przekracza 2 cm, wystarczy pokryć powierzchnię podkładem;
• jeśli ściana wymaga wypoziomowania, użyj zaprawa tynkarska wzdłuż latarni, a następnie poczekaj, aż powierzchnia wyschnie przez dwa do trzech dni;
• po wyrównaniu ścian należy je pokryć podkładem;
• ściany powinny być tak suche, jak to możliwe;

Po upływie określonego czasu można rozpocząć hydroizolację ścian łazienki za pomocą materiałów powłokowych.

Podkład do ścian

Nakładanie warstwy hydroizolacyjnej

Pamiętaj, że do hydroizolacji ścian należy preferować masy cementowo-polimerowe. Będą mogły bezpiecznie przymocować się do powierzchni ścian łazienki.

Zwróć szczególną uwagę na narożniki pomieszczenia: miejsca te należy uszczelnić wodoodporną taśmą. Zwróć także uwagę na obszary w pobliżu rur: na ich wylotach należy założyć specjalne mankiety.

Bardzo ważne jest dwukrotne zagruntowanie powierzchni ścian: przed ułożeniem warstwy hydroizolacyjnej i po niej. Aby zapewnić stabilność materiału, eksperci zalecają zastosowanie siatki wzmacniającej, która niezawodnie utrzyma kompozycję kleju i płytki ceramiczne.

Warstwę hydroizolacyjną należy nakładać dwukrotnie w odstępie 4 do 6 godzin. Zachowaj grubość warstwy nie większą niż 3 mm.

Hydroizolacja w płynie

Dopiero po obróbce ścian możesz przejść na podłogę.

Hydroizolacja powierzchni łazienki to ważny element renowacji, bez którego nie obejdzie się żaden współczesny mistrz. Przemyśl dokładnie każdy swój krok, a wtedy pomyślnie poradzisz sobie z każdym zadaniem.