Jak ukorzenić sadzonki drzew iglastych w domu. Technologia uprawy drzew iglastych

Pięć lat temu przeszedłem na emeryturę i latem zacząłem mieszkać na wsi. Zacząłem rozmnażać krzewy (spireę i hortensję), a także powojniki z sadzonek pobranych z roślin znajomych ogrodników. Cała gama tych roślin w moim ogrodzie została wyhodowana z sadzonek. Osobna rozmowa na temat ukorzeniania sadzonek iglastych. Dziś mam ponad sto ukorzenionych drzew iglastych: tuje zachodnie i wschodnie; jałowiec pospolity, kozacki, chiński, poziomy, średni, skalisty i łuskowaty; Cyprys Lawsona, groszkowy, tępy; cisy; Tueviki.

Dość łatwo zakorzeniają się jałowce i tuje, gorzej cyprysy i cisy, świerki i sosny.Kiedy wycinać sadzonki.

Sadzonki można pobierać od wiosny do późna jesień. Ale najlepszy czas to kwiecień-maj, kiedy energia wzrostu nasila się. Sadzonki zimowe są w stanie zakonserwowanym i zaczynają się zakorzeniać dopiero wiosną.

Jakie sadzonki wziąć?

Musisz wybrać małe gałęzie ze środkowej części rośliny, tak aby prawie cała łodyga była żółty kolor, a jedynie podstawa byłaby brązowawa (początek lignifikacji). Najlepsze cięcie to pięta, czyli tzw. wyrwany z gałęzi wraz z podstawą, ale można go również wyciąć. Obcas należy skrócić tak, aby koniec rączki nabrał zaokrąglonego kształtu. Z dna sadzonki należy usunąć gałązki i igły na głębokość sadzenia około 3-4 cm. Stymulowanie tworzenia korzeni.

Za najlepszy stymulator ukorzeniania uważam 5% roztwór zwykłego cukru (około łyżeczki na 100 ml wody).

Do stymulacji można użyć dowolnych preparatów przeznaczonych do tego celu: heteroauksyny, kwasu bursztynowego, kornewiny, humatu, NB 101 itp. Należy uważnie zapoznać się z instrukcją oraz przestrzegać stężenia i czasu przebywania w stymulatorze. Naruszenia tych parametrów często mają negatywny wpływ na wyniki.

Roztwór cukru nie ma tych wad.

Z 5% roztworem cukru wszystko jest bardzo proste. Przygotowane sadzonki należy jak najszybciej umieścić w roztworze cukru. Można je tam przechowywać do czasu sadzenia. Powiedzmy, że jeśli przyniosłeś sadzonki po południu lub wieczorem, posadź lepiej rano. Jeśli rano nie zadziała, nie ma to znaczenia, wytrzymają, dopóki nie będziesz miał czasu na ich posadzenie. Nie ma potrzeby spłukiwania cukru.Gdzie i jak sadzić.

Najlepiej sadzić bezpośrednio do gruntu, bardzo trudno jest ją przechowywać w różnego rodzaju misach i kubkach. optymalna wilgotność grunt. Nie powinno być zbyt mokre ani suche. Można sadzić ją w szklarni lub na zewnątrz, jednak miejsce powinno być jasne i zacienione, bez bezpośredniego światła słonecznego.

Gleba musi być wilgotna i oddychająca. Dobrze jest dodać torfu i piasku. Nie dodawać popiołu ani innych środków odtleniających, drzewa iglaste rosną na kwaśnej glebie.

Posadź sadzonki, mocno dociśnij ziemię wokół łodygi i podlewaj normalnie, tak aby gleba ściśle przylegała do sadzonek. Należy jednak pamiętać, że jest to jedyne normalne podlewanie przez najbliższy miesiąc, a nawet 2.

Pielęgnacja sadzonek.

Ci, którzy latem mieszkają na wsi i są gotowi skakać wokół sadzonek, nie mogą przykrywać ich słoikami itp.

Konieczne jest spryskiwanie sadzonek kilka razy dziennie za pomocą opryskiwacza lub po prostu ręką z wiadra. Zwilżaj glebę bardzo oszczędnie, ale nie pozwól jej wyschnąć.

Ci, którzy odwiedzają daczę w weekendy, mogą wybrać bardziej zacienione miejsce do sadzenia i przykryć sadzonki wyciętymi częściami plastikowych butelek, najlepiej korkiem, aby można było otworzyć nakrętki w celu wentylacji, a następnie całkowicie je otworzyć. Na koniec usuń słoiki, gdy na sadzonkach zacznie pojawiać się wzrost. Ale to nie znaczy, że mają już korzenie, często sadzonki zaczynają rosnąć, gdy właśnie utworzyły kalus.

Spryskuj stale przez pierwsze kilka tygodni, potem możesz opryskiwać rzadziej, ale wszystko zależy od pogody. W taki upał jak zeszłego lata musiałam je nawet spryskać konewką, bo inaczej ziemia by wyschła i one by wyschły.

Wolę sadzić bez puszek i butelek, ale w tym przypadku jest więcej pracy do pielęgnacji. Ukorzenione rośliny są twardsze i bardziej żywotne. Pod brzegami panują warunki szklarniowe, w naszym klimacie jest to trudne. Nie polecam przesadzania ich zaraz po ukorzenieniu, nowo powstałe korzenie są bardzo kruche i bardzo łamliwe.Od razu po posadzeniu sadzonek można ostrożnie rozpocząć nawożenie w formie oprysku złożonym nawozem. Do dokarmiania dolistnego stosuję Kemira Lux, stężenie na oko jest lekko różowe.

Wiosną karmię już rosnące rośliny Kemirą dla roślin zimozielonych.

Liczba ukorzenionych sadzonek zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to czas sadzenia, odpowiednia opieka i doświadczenie. mam z sadzenie wiosenne zapuszcza korzenie do 90%. Trzeba próbować, nie zawsze wychodzi od razu, dla wytrwałych i cierpliwych to zabawa. Dla początkujących 20-30% to normalny wynik.

Przed zimą sadzonki należy sadzić jak zwykle. Przed nadejściem chłodów pielęgnacja jest taka sama, tyle że trzeba rzadziej spryskiwać - jest już wystarczająco dużo wilgoci. Na zimę ściółkuję glebę sadzonkami torfem lub humusem. Nic innego nie robię, są małe i całkiem normalnie zimują pod śniegiem. Podczas pierwszej zimy najważniejsze jest zachowanie korzeni - posadzone w niskim miejscu zamokną. Pamiętaj, aby mulczować ziemię. Wszystkie transfery z terminy jesienne odłóż do wiosny, młode sadzonki nie będą miały czasu przylgnąć do ziemi, przez zimę skurczą się i wypadną.

Próbuję sadzić ukorzenione sadzonki z już dojrzałymi. Wydaje mi się, że lepiej czują się w towarzystwie swoich braci. Gdy w takim mieszkaniu komunalnym robi się wyraźnie tłoczno, trzeba kogoś eksmitować. Dlatego przeszczepy są nieuniknione. Autor: Natalia Sokolova, Wsiewołożsk

Drukować

Dodaj artykuł

Tatiana Kurłowicz 07.07.2014 | 8558

Gatunki krzewów drzew iglastych, takie jak tuje, cyprysy i jałowce, dość dobrze rozmnażają się przez sadzonki. Jeśli opanujesz zasadę uprawy tych roślin z sadzonek, listę drzew iglastych można zwiększyć.

Kiedy można pobrać sadzonki?

Ważne jest, aby poprawnie obliczyć czas cięcia. W warunkach strefa środkowa Istnieją dwa okresy, w których sadzonki roślin iglastych dość dobrze tworzą korzenie. Pierwszy okres– wiosną, przed rozpoczęciem pływu soków. Zbiór sadzonek można przeprowadzić od lutego do kwietnia, w zależności od tego, czy wiosna okazała się wczesna czy późna. Drugi okres– latem, pomiędzy pierwszą a drugą falą wzrostu pędów. Okres ten trwa około dwóch tygodni (mniej więcej koniec czerwca - połowa lipca). Zbiór sadzonek można rozpocząć, gdy tylko młode gałęzie zakończą swój pierwotny wzrost. Zależy to od ich koloru: zeszłoroczne igły i igły na gałęziach tegorocznego wzrostu stają się tego samego koloru.

Przygotowanie sadzonek - główne punkty

Równie ważne jest odpowiednie przygotowanie sadzonek i przygotowanie ich do ukorzenienia. Jeśli planujesz reprodukcję świerk, jodła, I piramidalny I kolumnowy cisowe kształty do sadzonek najlepiej jest pobierać pędy wierzchołkowe. Krzaczaste formy cisa można również dobrze rozmnażać przez sadzonki ze szczytów bocznych gałęzi. Sadzonki z „piętą”, pobierane z końcowego okółka na gałęzi, również ukorzeniają się stosunkowo dobrze.

Do ukorzeniania krzewiastych roślin iglastych często stosuje się tę metodę przygotowanie sadzonek z „piętą”. Aby to zrobić, ostrym ruchem ręki odcina się pędy roślin, tak aby u podstawy pozostał „ogon” zeszłorocznego drewna i kory. Pędy pobiera się zwykle z młodych, dobrze rozwiniętych gałęzi bocznych i centralnych tui, cyprysu, jałowca i innych form krzewiastych.

Odpowiedni podłoże Do ukorzeniania sadzonek będzie mieszanka torfu wysokiego z piaskiem lub perlitem w równych proporcjach. Po ukorzenieniu sadzonek pojemniki z nimi należy umieścić w szklarni na osobnym łóżku, nad którym należy ułożyć łuki i rozprowadzić spunbond. Pomoże jednocześnie zacienić rośliny i utrzymać wysoką wilgotność powietrza.

Co warto wiedzieć o ukorzenianiu sadzonek iglastych?

W okresie ukorzeniania sadzonki muszą być ściśle monitorowane. Bez korzeni mogą umrzeć z powodu braku wilgoci. Ale nadmiar wody jest również szkodliwy: może prowadzić do gnicia. materiał do sadzenia. Dlatego musisz spróbować utrzymać się w szklarni średni poziom wilgotność. Nie należy często podlewać rabaty, rób to tylko w bardzo gorące i suche dni. Lepsza rozpylać sadzenie z butelki z rozpylaczem.

Na przełomie sierpnia i września należy usunąć piankę ze szklarni dla drzew iglastych. Nadszedł czas na przygotowanie młodych roślin na zimę. W październiku-listopadzie nasadzenia należy posypać torfem na głębokość 3-5 cm, po czym rośliny przykryć gałązkami świerkowymi lub spunbondem. Drzewa iglaste powinny pozostać w tym stanie do wiosny, kiedy to należy je przesadzić do doniczek w celu dalszej uprawy.

Drukować

Dodaj artykuł

Przeczytaj także

Czytanie dzisiaj

Uprawa glebowa Drożdże jako nawóz do kwiatów

Dzięki nawozom możesz wyhodować w ogrodzie nawet najbardziej egzotyczne kwiaty, a nawet je osiągnąć bujne kwitnienie ci, którzy są zaznajomieni...

Możesz samodzielnie uprawiać rośliny zimozielone, używając nasion lub sadzonek drzewa iglaste i krzaki. To wydarzenie wymaga zbadania cech systemu korzeniowego, cech, doświadczenia w uprawie i rozmnażaniu sadzonek.

Większość roślin wytwarza kwiaty, z których po zapyleniu powstają nasiona. Aby odpowiedzieć, jaki rodzaj rozmnażania jest typowy dla drzew iglastych, musisz zapoznać się z cechami każdego gatunku. Proces tworzenia nasion zachodzi bez kwiatów i pomocy owadów.

Zapylanie odbywa się za pomocą wiatru. Rolę kwiatów pełnią szyszki obu płci. Tworzą się w nich nasiona, które również niesione są przez wiatr i zakorzeniają się, gdy warunki sprzyjają.

Jak wziąć sadzonki roślin iglastych w domu?

Uzyskanie wysokiej jakości materiału do sadzenia jest złożonym i długotrwałym procesem. Istnieje wiele zaleceń dotyczących prawidłowego wykonywania sadzonek roślin iglastych, które przyspieszają tworzenie systemu korzeniowego. W tym celu stosuje się różne leki i stymulatory wzrostu.

Aby uzyskać wysokiej jakości sadzonki, wymagana jest pielęgnacja reżim temperaturowy, kontrola wilgotności powietrza, przestrzeganie warunków wzrostu. Ważnym krokiem jest wybór krzewu matecznego, z którego wycinane są sadzonki. Lepiej jest zbierać materiał jesienią. Baw się dobrze to początek wiosny i pierwsza połowa lata.

Do rozmnażania wegetatywnego zimą stosuje się jałowiec, cyprys i tuję. Zebrane sadzonki układa się w bukiet i moczy w roztworze leku. W tym czasie mech torfowiec moczy się w wodzie. Z jednorazowej pieluchy wycina się taśmę, na której zewnętrzną część nakłada się namoczony mech, który służy jako podłoże.

Traktowane sadzonki układa się wzdłuż taśmy, zwija w rulon i odkłada w chłodnym, jasnym miejscu. Wiosną ukorzenione sadzonki umieszcza się w półcieniu, aby utworzyć sadzonki. Po 1-2 latach można je przenieść do stałe miejsce.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę tę reprodukcję sadzonki iglaste wymaga zbadania cech rośliny. Każdy gatunek uprawy iglaste różne okresy tworzenia systemu korzeniowego. Ta metoda nie jest odpowiednia dla sosny, jodły, modrzewia.

Jako królowa musisz wybrać dobrze rozwinięty, dorosły osobnik. W drzewach piramidalnych sadzonki pobiera się z pędów znajdujących się pośrodku. W krzewach kulistych sadzonki wycina się z dobrze uformowanej części.

Jak wyhodować roślinę iglastą z nasion?

Uprawa roślin do momentu osiągnięcia przez nie wielkości materiału sadzeniowego jest procesem złożonym i długotrwałym. Główną metodę rozmnażania przez nasiona stosuje się w przypadku pojedynczych drzew i krzewów iglastych.

Uprawa z nasion w domu polega na zbieraniu nasion. Aby to zrobić, szyszki są zbierane i suszone na wietrze. Aby zapewnić przyjazne pędy, umieszcza się je w worku i stratyfikuje, pozostawiając je pod śniegiem przez całą zimę.

Rozmnażanie przez nasiona wymaga przygotowania grządki. Do siewu lepiej jest użyć mieszanki składającej się z 3 części teren darniowy, 2 części piasku i 1 - trociny sosnowe. Przed sadzeniem w glebie zaleca się potraktowanie nasion wodnym roztworem nadmanganianu potasu.

Aby uniknąć uszkodzenia sadzonek przez choroby grzybowe, zabrania się stosowania materii organicznej lub próchnicy. Nasiona są rozproszone i ściółkowane na wierzchu warstwą trocin. Mikroklimat niezbędny do kiełkowania można stworzyć za pomocą folii pokrywającej uprawy.

Podlewanie odbywa się codziennie, aż pojawią się kiełki. ciepła woda. Po 15-20 dniach rośliny podlewa się raz na 10 dni. To wydarzenie ma na celu zapobieganie wyleganiu roślin. Kiedy sadzonki staną się silniejsze, możesz usunąć folię.

W przypadku nagłych zmian temperatury powietrza lub podmuchów wiatru zaleca się ponowny montaż. W okres zimowy sadzonki pokryte są 15-20 cm warstwą śniegu. W drugim roku siewu rozwijają się bez schronienia, a opieka nad nimi polega na: regularne podlewanie w miarę wysychania powierzchniowej warstwy gleby i nawożenia złożonymi preparatami. Po 3 latach przesadza się je według schematu 90x60 cm, a po 6-7 latach sadzonki przenosi się na stałe miejsce.

Zasady ukorzeniania drzew iglastych

Jakość sadzonek i proces tworzenia korzeni zależą od zbioru pędów. W tym celu wybiera się 1-letnie pędy o długości 10-15 cm, jeśli rodzaj uprawy jest inny Szybki wzrost, wtedy można wycinać sadzonki do 3 cm.

Wiele osób interesuje się tym, jak rozmnażać rośliny iglaste z sadzonek, aby uzyskać optymalny plon wysokiej jakości sadzonek. Aby to zrobić, musisz spełnić prosty wymóg związany z zakupem materiału do sadzenia.

Najlepiej ukorzeniają się rośliny iglaste, gdy pędy są odrywane ostrym ruchem w dół za pomocą kawałków starego drewna u nasady. Standardowy proces zbiór odbywa się za pomocą noża lub sekatorów.

Przed ukorzenieniem odcina się małe gałązki i igły od spodu sadzonki i umieszcza w podłożu. Nie zaleca się używania do tego celu wody. Sadzonki zanurza się w roztworze stymulatora wzrostu i przenosi do pojemników z podłożem.

Rośliny iglaste dobrze zakorzeniają się w mieszance gleby składającej się z piasku, torfu, Gleby ogrodowe. Aby zapewnić utworzenie systemu korzeniowego, materiał do sadzenia utrzymuje się w temperaturze +21...+24°C i wilgotności 95%.

W okresie ukorzeniania ważne jest, aby gleba została ogrzana i zapewniła dopływ składników odżywczych. Możesz użyć specjalnie wyposażonych szklarni do sadzonek lub przykryć sadzonki folią, aby uzyskać efekt cieplarniany.

Sadzonki umieszcza się pod kątem na głębokość 1-5 cm, zachowując między sobą odległość. Po posadzeniu zaleca się podlewanie ciepłą wodą za pomocą opryskiwacza. Aby sadzonki rozwijały się normalnie, należy stale monitorować wilgotność gleby i okresowo ją spryskiwać.

Po uformowaniu się młodych igieł na sadzonkach można przeprowadzić utwardzanie. Młode sadzonki przenosi się na stałe miejsce na następny sezon. Ale lepsze lądowanie w otwartym terenie po 2-3 latach, kiedy rośliny są silniejsze i mogą łatwo przystosować się do nowego środowiska.

Opieka postpenitencjarna

Rozmnażanie roślin iglastych wymaga przestrzegania zasad uprawy sadzonek. Ze względu na to, że rośliny te trudno zakorzenić się po posadzeniu w ziemi, ich pielęgnacja ma na celu ukształtowanie systemu korzeniowego. Dlatego materiał do sadzenia, zwłaszcza dużych gatunków roślin, uprawia się w 3 szkołach.

W każdym z nich rośliny trzymane są tak długo, jak potrzebują tego krzewy i drzewa liściaste. Przed posadzeniem roślin iglastych przygotuj glebę, zastosuj złożone nawozy. Po posadzeniu sadzonek i przed nawożeniem przeprowadza się podlewanie.

Rośliny w 1 szkole ułożone są według wzoru 100 x 50 cm, w drugiej - 100 x 100 cm, a w trzeciej - 200 x 200 cm Opisaną metodę stosuje się przy uprawie sadzonek w domu.

Chcąc stworzyć „kłującą kolekcję” lub chcąc wyhodować rośliny potrzebnej odmiany, wielu ogrodników woli nie kupować drzew, które im się podobają, ale samodzielnie je uprawiać. Rozmnażanie roślin iglastych to żmudny i bardzo ekscytujący proces. Najczęściej uciekają się do sadzonek, nie mniej popularna jest uprawa z nasion lub przez szczepienie. Drzewa iglaste to starożytna i różnorodna grupa roślin, które potrafią rozmnażać się z dużą wydajnością. Drzewa iglaste nie mają kwiatów ani kwiatostanów, nie mają słupków ani pręcików, ich narządy płciowe nazywane są strobili. Samce strobili przenoszą pyłek i nazywane są mikrostrobilami, samice strobili tworzą owoce po zapyleniu i nazywane są megastrobili. Oczywiście częściej byłoby mówić o kolcach i szyszkach pyłkowych i nazywać to kwitnieniem, ale z botanicznego punktu widzenia jest to błąd, ponieważ nie wszystkie drzewa iglaste mają takie formacje. A jednak dla uproszczenia prezentacji będziemy czasami używać określenia „kwitnienie”, ukrywając je w cudzysłowie. Na tej stronie dowiesz się, jak rozmnażają się rośliny iglaste, jak je rozmnażać, a także na inne sposoby.

Jak rozmnażają się drzewa iglaste?

Jeśli chodzi o „orientację seksualną” drzew iglastych, są wśród nich zarówno rośliny dwupienne, jak i jednopienne, w których na tej samej roślinie powstają zarówno żeńskie, jak i męskie „kwiaty”. Męskie „kwiaty” (mikrorobile) większości drzew iglastych są małe i czasami zebrane w „kwiatostany”. Samice prawie zawsze zbierane są w „kwiatostany”.

Drzewa iglaste zapylane są przez wiatr, dlatego mają bardzo lekki pyłek, który przenoszony jest na duże odległości. Najczęściej do zapłodnienia dochodzi pomiędzy okazami tego samego gatunku. Hybrydy w wyniku zapylenia Różne formy występują bardzo rzadko. Zapłodnienie jest niemożliwe między przedstawicielami różnych rodzin, między różnymi rodzajami w tej samej rodzinie jest możliwe, ale nie występuje w przyrodzie, między różnymi gatunkami tego samego rodzaju występuje, ale bardzo rzadko ze względu na naturalną izolację populacji. Nasiona zbiera się w szyszkach owocowych lub ukrywa w owocach przypominających jagody lub orzechy. Wielkość i kształt nasion drzew iglastych różnych rodzin, rodzajów i gatunków znacznie się różnią, ale najczęściej przypominają orzechy. Łuska nasienna jest zawsze skórzasta lub zdrewniała. Nasiona niektórych gatunków posiadają skrzydełka, co pozwala na ich roznoszenie przez wiatr, inne posiadają soczyste osłony i są przenoszone przez zwierzęta, głównie ptaki. W ten sposób drzewa iglaste rozmnażają się w naturalnych warunkach. Do rozmnażania drzew iglastych w kultura ogrodowa Niezwykle ważne jest stosowanie metod, które pozwalają całkowicie powtórzyć cechy form matczynych. Problem w tym, że tylko naturalne, „dzikie” gatunki są zdolne do identycznego rozmnażania przez nasiona, a ich formy odmianowe podczas rozmnażania nasion powodują znaczne „rozszczepienia”. Podczas wegetatywnego rozmnażania drzew iglastych charakterystyczne cechy gatunki są zachowane, chociaż typowy kształt korony nie zawsze się powtarza.

Postaramy się pomóc Ci w wyborze najprostszych i najskuteczniejszych metod rozmnażania drzew iglastych oraz zaproponujemy ścieżkę najbardziej racjonalną dla warunków Twojego ogrodu.

Najpierw przeczytaj, jak rozmnażać rośliny iglaste przez nasiona.

Jak wyhodować drzewa iglaste z nasion: skaryfikacja

Nasienna metoda rozmnażania drzew iglastych może zagwarantować tożsamość jedynie odmian naturalnych, natomiast formy uprawne w większości nie powtarzają cech odmiany. Zawierają nasiona drzew iglastych duża liczba oleje i szybko tracą żywotność. Nasiona o gęstych, nieuszkodzonych osłonach można przechowywać w cieple do 2-4 lat, a w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze bliskiej 0ᵒ C ponad 15 lat. Znaczne wahania temperatury i wilgotności podczas przechowywania powodują skrócenie tego okresu. Nasiona ze źle uformowanymi lub uszkodzonymi osłonami nie nadają się do przechowywania i wymagają natychmiastowego wschodzenia.

Aby wyhodować drzewa iglaste z nasion, musisz opanować podstawy techniki rolnicze, opracowany w celu bardziej wydajnego kiełkowania poprzez skaryfikację, stratyfikację i naśnieżanie.

Wertykulacja polega na rozerwaniu gęstej i nieprzeniknionej osłony nasion, co zapobiega ich pęcznieniu i kiełkowaniu. W naturalne warunki Proces ten zachodzi dzięki pracy mikroorganizmów glebowych i obróbce nasion enzymami podczas trawienia pokarmu przez zwierzęta.

W przypadku zdecydowanej większości nasion iglastych skaryfikacja nie jest konieczna, jednak zabieg ten zawsze zapewnia efektywniejsze kiełkowanie. Jedynymi „północnymi” drzewami iglastymi, w przypadku których konieczna jest skaryfikacja nasion, są i. Owoce myje się z soczystych osłonek, suszy, a następnie umieszcza w stężonym kwasie siarkowym na 30 minut. Po tak „okrutnej” operacji nasiona są dokładnie myte bieżącą wodę, zasiane lub stratyfikowane. Prościej, ale mniej efektywny sposób skaryfikacja gęstych osłonek polega na wstrząśnięciu nasion w słoiku wyłożonym od wewnątrz grubym papierem ściernym. Naruszenie osłon nasion odbywa się bezpośrednio przed siewem - takie nasiona nie nadają się do przechowywania.

Stratyfikacja nasion przed uprawą roślin iglastych

Stratyfikacja to metoda stosowana w przypadku nasion o opóźnionym rozwoju zarodkowym, których kiełkowanie wymaga długiego (czasami nawet do 2 lat) okresu czasu przy wyrównanej temperaturze i wilgotności. Stratyfikacja jest niezbędna dla nasion wielu drzew iglastych. Stratyfikacja może być zimna, ciepła lub łączona, a wybór zależy wyłącznie od pochodzenia roślin. Nasiona gatunków południowych wymagają ciepłej stratyfikacji, natomiast północne wymagają zimnej stratyfikacji. Nasiona roślin klimatu umiarkowanego dojrzewające w połowie lata wymagają łączonej stratyfikacji: najpierw ciepłej, a następnie zimnej. Jedyną zasadniczą różnicą pomiędzy metodami jest temperatura, w której odbywa się proces.

Warunkiem skutecznej stratyfikacji są równomierne temperatury, wchłanianie wilgoci przez nasiona, dobre napowietrzenie podłoża oraz czas trwania procesu (zwykle od 1 do 6 miesięcy). Dopiero gdy te warunki zostaną spełnione, w nasionach przygotowujących się do kiełkowania zachodzą zmiany.

Termin stratyfikacja dosłownie oznacza „nakładanie warstw”, a główną techniką tej techniki jest w istocie naprzemienne układanie kiełkujących nasion mchem torfowcem, trocinami lub czystym grubym piaskiem. Technika ta jest dobra tylko w przypadku dużych (przemysłowych) partii nasion. Do stratyfikacji małych partii nasion w domu zaleca się następującą technikę:

• W razie potrzeby nasiona są spulchniane.
• Następnie wymieszać z mokrym podłożem w stosunku nie mniejszym niż 1:3. Najlepsze podłoże- jest to czysty gruboziarnisty piasek lub mieszanka piasku z torfem wysokim lub mielonym mchem torfowcem. Stratyfikacja jest całkiem możliwa w przypadku czystych trocin sosnowych.
• Nasiona umieszcza się w pudełkach, skrzynkach lub plastikowych torebkach.
• Zaleca się wysiew nasion małymi partiami bezpośrednio do doniczek i stratyfikację przed wschodem. Mieszanka gleby do siewu musi być czysta, lekka i zawierać zgniliznę gleba liściasta, torfu i grubo przesianego piasku w proporcji 3:1:1.
• wiązane torby, zamknięte pudełka lub doniczki z roślinami są usuwane ciemny pokój o temperaturze odpowiadającej rodzajowi stratyfikacji. Przy stratyfikacji ciepłej wynosi + 15-22 ᵒC, przy stratyfikacji zimnej - od 0 do 10 C w zależności od rodzaju rośliny (w tym przypadku uprawy umieszcza się w lodówce lub piwnicy).
• Przez cały okres do wschodzenia nasiona należy okresowo przeglądać, przemieszać, a w przypadku długotrwałej stratyfikacji należy zmienić podłoże i umyć nasiona.

Należy bardzo uważać na utrzymanie umiarkowanej wilgotności podłoża: suszenie zatrzymuje proces „dojrzewania” zarodka i może spowodować „wtórny spoczynek”, z którego trudno jest usunąć nasiona. Nadmierna wilgotność podłoża jest jeszcze bardziej niebezpieczna, gdyż prowadzi do gnicia nasion.

• Po zakończeniu stratyfikacji nasiona usuwa się z podłoża i wysiewa zgodnie z wymaganiami gatunku lub do doniczek i skrzynek w teren zamknięty lub bezpośrednio na kalenicę ulicy. Uprawy rozwarstwione w doniczkach eksponowane są na światło. Nasiona większości gatunków drzew iglastych potrafią kiełkować nawet w ciemności - takie sadzonki stopniowo przyzwyczajają się do światła.

Niektórzy ogrodnicy uciekają się do metody naśnieżania przed rozmnażaniem drzew iglastych. Nie zawsze jest to skuteczna, ale bardzo prosta metoda, przeznaczona do kiełkowania nasion, które nie wymagają ani długiego zimnego, ani ciepłego okresu rozwoju zarodka: itp. Jej istota polega na tym, że nasiona wysiewa się do drewnianych skrzynek i umieszcza pod śnieg na zimę. Wiosną rośliny przenosi się do umiarkowanie ciepłych szklarni lub wkopuje w ziemię aż do wschodzenia.

Do intensywnego rozwoju sadzonek większości gatunków iglastych wymagana jest luźna gleba gliniasta lub pożywna gleba piaszczysto-gliniasta. Możesz dodać dodatkowe odżywianie, ale tylko podczas wzrostu pędów ( aktywny wzrost). Karmienie świeżą materią organiczną zwierząt jest niezwykle niebezpieczne, prowadzi do oparzeń korzeni, a często do śmierci roślin. Najbardziej akceptowalne nawóz organiczny jest w pełni sfermentowaną klarowną zawiesiną. Ale rozsądniej jest karmić roztworami ogólnych nawozów mineralnych o niskim stężeniu. Z doświadczeń autora wynika, że ​​w ogóle nie wymaga dodatkowego nawożenia i zadowala się dodaniem świeżej, żyznej gleby.

Rozmnażanie wegetatywne drzew iglastych

Rozmnażanie wegetatywne roślin polega na ukorzenianiu oddzielonych od nich pędów. Większość metod wegetatywnego rozmnażania drzew iglastych gwarantuje powtarzalność charakterystycznych cech gatunkowych lub odmianowych. Podczas rozmnażania roślin z pionową koroną zachowanie tej cechy jest możliwe tylko w przypadku wybrania pędów prostych, ale nie wygiętych. Ten sam problem pojawia się podczas rozmnażania przez szczepienie - „prawidłowe” okazy powstają wyłącznie w wiszących, krzaczastych i odmiany kuliste, a u rosnących pionowo korona rozwija się nierównomiernie.

Do wegetatywnego rozmnażania każdego odrębny typ, a czasami odmiany roślin iglastych są odpowiednie indywidualnie, stosując się jednak do ogólnych, od dawna opracowanych technik.

Rozmnażanie drzew iglastych przez podział

Rozmnażanie drzew iglastych przez podział jest rzadko stosowane, ale jest całkiem odpowiednie w przypadku prywatnych ogrodów i małych gospodarstw. Nadaje się tylko do wielopiennych, zwykle odmianowych, gęstych form krzewiastych, zwłaszcza dla przedstawicieli rodzin cyprysów i cisów. Krzewy iglaste dzielimy przy chłodnej, wilgotnej pogodzie i jednocześnie z zalecanym przesadzaniem tego gatunku. Naturalnie młode rośliny znoszą podział mniej boleśnie niż starsze. Podział jest najskuteczniejszy po wstępnym pogłębieniu lub usypaniu dolnych gałęzi, czyli ukorzenianiu się warstw pionowych. Układanie poziome

Ta metoda rozmnażania wegetatywnego jest bezproduktywna i nadaje się tylko do prywatnych ogrodów. Metoda jest całkowicie nieszkodliwa dla rośliny matecznej, ale niestety jest dobra tylko w przypadku gatunków o elastycznych gałęziach i nieokreślonym lub poziomym kształcie korony. W zdecydowanej większości przypadków z ukorzenionych gałęzi wyrastają okazy przekrzywione lub pełzające. Technologia rozmnażania tui zachodniej poprzez podzielenie krzewu jest prosta: Wiosną lub wczesnym latem gałąź przygina się do podłoża i lekko wkopuje, podnosząc wierzchołek, a następnie zagięcie mocuje się drutem lub obciążnikiem. W celu lepszego ukorzenienia zaleca się ostrożne oderwanie lub odcięcie u nasady wszystkich małych gałęzi, które wpadły do ​​ziemi, a pod dużymi gałęziami wykonać lekkie nacięcia w korze aż do drewna lub zwężenie miękkim drutem. W okresie ukorzeniania konieczne jest utrzymanie równomiernej wilgotności gleby. Zakorzenienie następuje w ciągu roku, czasem dłużej, i następuje pośpiech, aby oddzielić gałęzie roślina matka nie warto - zaleca się przeprowadzanie tego etapami, stopniowo odcinając skrzyżowanie, przenosząc w ten sposób gałąź do własnych korzeni.

Kolejna część artykułu poświęcona jest sposobom rozmnażania roślin iglastych z sadzonek.

Rozmnażanie roślin iglastych przez sadzonki

Rozmnażanie roślin iglastych przez sadzonki jest najbardziej produktywne, ale także najbardziej trudna droga, polegający na ukorzenianiu pędów oddzielonych od rośliny matecznej. Cięcie drzew iglastych to jedyna metoda gwarantująca całkowite powtórzenie wszystkich cech odmianowych, ale tylko pod warunkiem właściwy wybór sadzonki Wybierając sadzonkę i obliczając procent ukorzenienia, należy pamiętać o kilku niezmiennych prawdach:

• Łatwość i specyfika ukorzeniania sadzonek zależy wyłącznie od rodzaju i gatunku. Na przykład sadzonki tui, jałowca i cisa dość łatwo się zakorzeniają. Nieco trudniej jest osiągnąć sukces w przypadku sadzonek cykuty i świerka odmianowego, jodły i pseudocykuty. Ukorzenienie sadzonek sosny i modrzewia jest prawie niemożliwe.
• Sadzonki młodych roślin odmianowych zakorzeniają się łatwiej niż inne, dotyczy to szczególnie roślin o małych, miękkich igłach w kształcie szydła lub igieł.
• Sadzonki odmian o zwartej, gęsto rozgałęzionej koronie zakorzeniają się dość łatwo.
• Sadzonki pobrane z roślin domowych (szklarniowych) zakorzeniają się znacznie lepiej niż podobne pędy okazów „ulicznych”.
• Słabe, cienkie i boczne pędy zakorzeniają się znacznie szybciej niż mocne, rosnące pionowo pędy.
• Sadzonki pobrane z mocnych, przekarmionych okazów słabo się zakorzeniają.
• Sadzonki z roślin gatunki naturalne, szczególnie ze starych okazów, bardzo słabo się zakorzeniają.

Przed rozmnażaniem roślin iglastych przez sadzonki należy przygotować specjalny, dobrze przepuszczalny redlin. Montowana jest na nim rama pokryta folią (szklarnia typu tunelowego). Drzewka można uprawiać w zacienionej szklarni o dużej wilgotności powietrza i temperaturze kontrolowanej w zakresie od +15 do 25°C. Sadzonki trzyma się bezpośrednio w ziemi lub w płytkich skrzynkach wypełnionych luźnym, dobrze napowietrzonym podłożem.

Najlepszym podłożem dla sadzonek roślin iglastych jest grubo płukany piasek.

Doskonałymi dodatkami do piasku są perlit w proporcji 1:1 lub 2:1 oraz torf wysokokwaśny (3:1). Dobre mieszanki uzyskuje się dodając do piasku wermikulit, posiekany mch torfowiec i pokruszoną, przesianą korę sosnową. Warstwa podłoża, w której mocowane są wycięte sadzonki, powinna być niewielka (około 5-10 cm), ale nie mniejsza niż głębokość ich osadzenia. W skrzynkach przeznaczonych na sadzonki należy zapewnić dobry drenaż, dla którego w dnie muszą znajdować się pęknięcia pokryte listwami, kruszonym kamieniem i piaskiem. Sadzonki w małych pojemnikach (doniczki i miski) są zwykle bezproduktywne ze względu na trudność w utrzymaniu jednakowej wilgotności i temperatury.

Najlepszy okres w przypadku sadzonek - wiosna przed lub na samym początku przebudzenia pąków. Możliwe jest przeprowadzanie sadzonek drzew iglastych latem, po zakończeniu pierwszej fali wzrostu i stwardnieniu młodych pędów, ale w tym przypadku sadzonki nie zawsze mają czas na uformowanie korzeni i zimują tylko z napływem ran tkanki (kallus), co utrudnia ich utrzymanie. Podczas rozmnażania drzew iglastych w pomieszczeniach termin sadzonek zmienia się zgodnie z etapem rozwoju rośliny. Optymalna temperatura do ukorzeniania wynosi od +20 do 23 °C. Ponadto podczas wiosennych sadzonek okres początkowy należy utrzymać niższą temperaturę (+1…+18ᵒС) do czasu, aż pąki zaczną się otwierać i dopiero wtedy podnieść ją do +20…+23ᵒС. Temperatury powyżej +25 C są niepożądane. Dla efektywniejszego ukorzeniania możemy zalecić dolne ogrzewanie, gdy temperatura podłoża lub gleby, na której stoją skrzynki, wzrośnie od 1 do maksymalnie 2 stopni powyżej temperatury powietrza. Ogrzewanie dolne jest najbardziej odpowiednie podczas ukorzeniania sadzonek wiosennych.

Niebezpieczne jest wystawianie sadzonek na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, co może prowadzić do przegrzania. Dlatego grządki lub skrzynki z sadzonkami należy zacieniać lutrasilem (spunbond), gazą i papierem, w tym gazetą.

Optymalna wilgotność powietrza podczas ukorzeniania sadzonek wynosi 95-100%. Idealnym rozwiązaniem jest stała obecność drobnego pyłu wodnego w powietrzu – dlatego wskazane jest ukorzenianie sadzonek iglastych w specjalnych szklarniach wyposażonych w instalacje wytwarzające mgłę. Szczególną uwagę należy zwrócić na wilgotność podłoża – nigdy nie powinna ona być nadmierna. Nadmiar wilgoci prowadzi do śmierci sadzonek, które muszą stale otrzymywać tlen nie tylko z powietrza, ale także z gleby. Nawet chwilowe przesuszenie podłoża nie jest tak szkodliwe jak jego nadmierne zawilgocenie. Aby utrzymać umiarkowaną i równomierną wilgotność gleby, grzbiety szklarni i szklarni, a także skrzynki na sadzonki muszą być dobrze osuszone.

Sadzonki drzew iglastych wiosną i latem

Wybór sadzonek jest niezwykle ważny formy kulturowe. Z odmian kolumnowych i wąskich piramidalnych pobiera się tylko pędy proste, skierowane ku górze, ale w żadnym wypadku nie są to pędy najsilniejsze. W odmianach pełzających wycina się wszelkie sadzonki inne niż pionowe. W przypadku roślin o luźnej, owalnej lub kulistej koronie wybór sadzonek nie ma znaczenia. Na hodowla wiosenna Na sadzonki pobiera się pędy zeszłorocznych pędów, na lato pobiera się dojrzałe pędy bieżącego roku.

Pędy do cięcia sadzonek zbiera się rano lub przy pochmurnej pogodzie. Jeśli nie zostaną natychmiast posadzone, należy je owinąć wilgotną szmatką i przechowywać w lodówce bez suszenia. Długotrwałe przechowywanie przy stałej wilgotności jest to możliwe, ale niewskazane.

Przed cięciem usuń igły z dolnej części sadzonki, nie uszkadzając kory. Jest to konieczne, aby zapobiec gniciu w okresie ukorzeniania. Małe igły można pozostawić. Rozmiar sadzonek może się różnić w zależności od siły wzrostu rozmnażanego okazu. W praktyce sadzonki form silnych są większe niż sadzonki form karłowatych. Przydaje się, aby sadzonki miały „piętę” - mały kawałek kory z drewnem z poprzedniego wzrostu. Dlatego najlepsze sadzonki to krótkie gałęzie boczne wyrwane z gałęzi głównej wraz z kawałkiem starego drewna. Jeśli „pięta” jest zbyt długa lub rozdwojona, należy ją starannie przyciąć. Jeżeli na raz zbiera się dużą ilość materiału, to zaraz po wycięciu sadzonki wrzuca się ją do wody lub zawija w wilgotną szmatkę. Trzymanie sadzonek w wodzie przez długi czas jest niedopuszczalne.

Dobre rezultaty przy cięciu roślin iglastych uzyskuje się stosując stymulatory, ale tylko pod warunkiem ścisłego przestrzegania instrukcji dołączonych do preparatów.

Wycięte sadzonki mocuje się w podłożu. Aby to zrobić, patyczkiem nieco grubszym od ołówka wykonaj pod kątem 60-70 stopni otwór, w który należy wbić wycinek, i tym samym patykiem dociśnij go mocno do podłoża. Bardzo ważne jest zachowanie tej samej orientacji sadzonek – nie należy ich odwracać tylną stroną gałęzi do góry. Sadzonki wiosenne i wczesnoletnie mogą zakorzenić się w połowie lata, sadzonki letnie dopiero pod koniec jesieni. Często zdarza się, że jesienią sadzonki nie tworzą korzeni, ale w miejscu cięcia mają zgrubienie - zranioną tkankę kalusową. Największym niebezpieczeństwem podczas ukorzeniania jest kombinacja ostre zmiany temperatura, wysoka wilgotność podłoża i suche powietrze, prowadzące do śmierci sadzonek.

Kluczem do sukcesu przy rozmnażaniu drzew iglastych przez sadzonki jest wysoka wilgotność powietrza, umiarkowana wilgotność czystego, luźnego podłoża, równomierna temperatura pokojowa oraz wystarczające, ale rozproszone światło.

Dobrze ukorzenione rośliny iglaste północne zimują bez schronienia. Słabo ukorzenione lub żywe, nieukorzenione sadzonki mogą zimować pod suchym schronieniem. Nad nimi umieszczona jest skrzynka lub rama z drutu, pokryta na górze gałęziami świerku iglastego. W czasie odwilży należy je przewietrzyć, a w chłodne dni dodatkowo przykryć polietylenem i tkaniną. Sadzonki ukorzenione w skrzynkach przechowuje się do wiosny w jasnych, zimnych szklarniach lub wraz ze skrzynkami wkopuje się w ziemię i izoluje suchym powietrznie schronem. Sadzonki drzew iglastych „południowych” zimują w jasnych, chłodnych i niezamarzniętych pomieszczeniach.

Rozmnażanie drzew iglastych poprzez szczepienie

Wiele gatunków i odmian drzew iglastych jest praktycznie niemożliwych do rozmnażania ani przez nasiona, nawarstwianie, ani przez sadzonki. Jedynym wyjściem są szczepienia. Stosuje się je do różnych celów: w celu przyspieszenia owocowania ( sosna cedrowa), w celu uzyskania oryginalnych form (kule i kaskady na pniach), w celu przyspieszonego rozmnażania rzadkich odmian. Metody szczepienia roślin iglastych i liściastych są takie same. Szczególnie popularne są kopulacje, szczepienie boczne i szczepienie kory. Do tworzenia okazów wzorcowych tradycyjnie stosuje się metodę szczepienia w rozszczepienie boczne.

Jednocześnie w wyniku wieloletnich badań opracowano metodę, która została specjalnie dla nich wyspecjalizowana gatunki iglaste. Twórca tej metody szczepienia, zwanej „rdzeniem kolbowym na kambium”, jest praktykującym agronomem E. P. Prokazinem. Najlepszym okresem na szczepienie tą metodą jest wiosna, wczesne lato (zanim zaczną rosnąć pąki).

Wykonuje się je w otwarta przestrzeń lub w zimnych szklarniach. Pogoda w okresie akrecyjnym nie są one znaczące, ale preferowana jest umiarkowanie ciepła i sucha pogoda. Ta metoda szczepienia jest odpowiednia dla roślin wszystkich gatunków iglastych. Autor zbadał 45 wariantów międzygatunkowych i międzyrodzajowych kombinacji szczepień.

Następujące rośliny zostały zaszczepione na sosnie zwyczajnej i rosły razem: 12 gatunków sosny, 11 gatunków świerka, 8 gatunków i modrzew syberyjski. Dla świerka pospolitego: 3 rodzaje świerka, 3 rodzaje jodły i modrzewia. Na modrzewiu syberyjskim- 2 rodzaje sosny i świerku pospolitego. Ale jednocześnie musisz wiedzieć, że po kilku latach te międzygatunkowe przeszczepy roślin iglastych mogą doświadczyć śmierci potomka i jego odrzucenia.

Szczególnie szczegółowo opracowano metodę szczepienia sosny „z rdzeniem na kambium”. Dorosłe pędy pobiera się jako sadzonki zdrowe drzewa, utworzone przez dwu-trzyletnie przyrosty o długości 8-10 cm, odrywa się od nich wszystkie igły, nie uszkadzając kory, z wyjątkiem 8-10 pęczków w pobliżu pąków wierzchołkowych, a boczne gałęzie są odcinane. Następnie cięcie wycina się wzdłuż rdzenia tak, aby cięcie rozpoczynało się bezpośrednio pod igłami, gwałtownie się pogłębiało, przechodziło przez środek rdzenia i zwężało się na samym dole cięcia, tworząc mały jednostronny klin . Cięcie o długości 5-6 cm zapewnia udane zrośnięcie.

Podkładki to 4-5-letnie sosny rosnące na plantacjach leśnych. Przygotowanie podkładki do szczepienia polega na przycięciu końcówek pędów bocznych, usunięciu pąków bocznych pędu osiowego oraz igieł znajdujących się w górnej części pędu osiowego 3-4 cm poniżej pąków wierzchołkowych.

Na części pędu podkładki uwolnionej od igieł, która powinna nieznacznie przekraczać długość szczepionej sadzonki, oddziela się pasek kory o długości i szerokości równej długości cięcia na sadzonce. Cięcie należy wykonać dokładnie wzdłuż warstwy kambium, aby drewno nie uległo uszkodzeniu, a jednocześnie warstwa włókien łykowych nie oddzielała się na powierzchni kambium.

Sadzonkę umieszczoną na kambium dociska się mocno, najpierw rzadkimi, a następnie częstszymi (co 1,5-2 mm) zwojami taśmy. Często wykorzystuje się w tym celu cienkie paski gumy lub nici cerujące. Wiązanie powinno obejmować cały krój aż do igieł. Podczas szczepienia na otwartym terenie pożądane jest, ale nie obowiązkowe, pokrycie go smołą ogrodniczą. Jeśli szczepienie odbywa się późną wiosną - wczesnym latem, to po 4-5 tygodniach bandaż jest usuwany. Następnie nad miejscem szczepienia odcina się końcówki gałęzi pierwszego okółka i pędu osiowego podkładki. Zachowanie bocznych gałęzi podkładki zależy od wzrostu szczepów. W normalnie rosnących szczepach gałęzie podkładki mogą pozostać przez 2-4 lata, a w słabo rozwiniętych szczepach okres ten może się podwoić. W przypadku niektórych odmian superminiaturowych (czasami nazywanych mikroodmianami) gałęzie podkładek pozostają przez całe życie, przyczyniając się do ich normalnego funkcjonowania.

Nie sposób sobie wyobrazić nowoczesnego osiedla bez roślin iglastych. Jeśli wcześniej nie można było zobaczyć samotnego „drzewa noworocznego” na każdej daczy, dziś, dzięki najszerszej ofercie centra ogrodnicze, drzewa iglaste stały się nieodzownym elementem ogrodowego mixborderu i niezmienną ozdobą każdego miejsca. To prawda, że ​​​​wielu ma do czynienia z faktem, że cena materiału do sadzenia drzew iglastych w porównaniu z krzewami i drzewami liściastymi jest nieco wyższa i nie zawsze jest dostępna dla zwykłych letnich mieszkańców. Po opanowaniu prostych technik rozmnażania roślin iglastych każdy może dodawać nowe odmiany do swojej kolekcji i dekorować nimi swoją działkę.

W ten sposób można uzyskać dużą liczbę roślin do tworzenia traktów iglastych lub wzmacniania skarp.

Oprócz rozmnażania przeznasionowego (generatywnego), które jak wiadomo nie jest stosowane w przypadku roślin odmianowych, ponieważ nie zachowuje w pełni właściwości rodzicielskich, drzewa iglaste rozmnaża się za pomocą sadzonek i szczepienia (rozmnażanie przez szczepienie praktykuje się w przypadku trudności z sadzonkami i uzyskać standardowe formularze). Najprostszą metodą, która daje szybkie rezultaty, są sadzonki półzdrewniałe i zdrewniałe.

Jakie gatunki drzew iglastych można rozmnażać przez sadzonki?

Dobrze to wiedzieć różne rodzaje z sadzonek można z większym lub mniejszym powodzeniem pozyskiwać nawet odmiany tego samego gatunku. Najłatwiej pobrać sadzonki z rodziny Cypress (Cupressaceae) - tuja, mikroflora, cyprys, tuevik i cis (Tachaseae). Przedstawiciele sosny (Pináceae) są bardzo trudni do pobrania sadzonek: świerk, cykuta, pseudocykuta. Rozmnażanie się z sadzonek jodły i modrzewia jest prawie niemożliwe, do czego są używane rozmnażanie nasion i szczepienie.

Jak wybrać królową?

Aby uzyskać dobry wynik, należy również wziąć pod uwagę wiele czynników, ponieważ naruszenie tylko jednego z nich może zanegować całą poprzednią pracę.

Najpierw musisz wybrać odpowiednią roślinę mateczną - dorosłą roślinę, z której będziesz pobierać sadzonki. Najlepiej zakorzeniają się pędy pobrane od młodych, aktywnie rosnących okazów w wieku 4-8 lat. W roślinach starszych niż 10 lat zdolność do ukorzeniania jest zmniejszona.

Warto wiedzieć, że znaczenie ma umiejscowienie na koronie rośliny matecznej pędów przeznaczonych do pocięcia na sadzonki. W przypadku drzew iglastych pełzających i krzewiastych miejsce cięcia nie ma znaczenia, można wybrać część najbardziej rozwiniętą, dobrze oświetloną przez słońce (szczególnie w odmianach różnorodnych). W roślinach piramidalnych pędy pierwszego lub trzeciego rzędu pobiera się na sadzonki w środku korony. Sadzonki z takich sadzonek będą miały gwarancję zachowania kształtu korony odmiany rodzicielskiej. Z drugiej strony, znając tę ​​właściwość, można uzyskać rozłożyste lub prawie pełzające okazy świerka lub cisa, wykorzystując do sadzonek boczne gałęzie rosnące poziomo.

Czas cięcia

Ważne jest również, aby wybrać odpowiedni czas na cięcie sadzonek. Początek wiosny uważany jest za najbardziej udany. Po zimowym ochłodzeniu i względnym spoczynku na samym początku przepływu soków, lepiej jest przy pochmurnej pogodzie i wczesnym rankiem, gdy nie jest jeszcze gorąco i nie ma suszących wiatrów. W puszkach wczesną wiosną Sadzonki zakorzenią się w tym roku. Podczas sadzonek letnich, na początku zdrewnienia i stwardnienia młodych, w pierwszym roku tworzy się jedynie kalus, a w następnym korzenie. Sadzonki można również przeprowadzać po zakończeniu aktywnego wzrostu i rozpoczęciu zdrewnienia pędów w sierpniu lub ze zdrewniałymi pędami we wrześniu-listopadzie, wówczas ich ukorzenienie nastąpi dopiero w Następny rok.

Technologia cięcia

Nie wszystkie sadzonki nadają się do ukorzeniania. Ponieważ tworzenie kalusa i korzeni drzew iglastych trwa od kilku miesięcy do roku lub dłużej, sadzonki, które są zbyt cienkie i słabe, zostaną wyczerpane i umrą na długo przed ukorzenieniem. W zależności od rodzaju rośliny do sadzonek pobiera się roczne pędy boczne o długości około 5-15 cm. W energicznych formach tui i cyprysów sadzonki mogą mieć 20-30 cm, a u jałowców nieco więcej. Pędy z „piętą” (część drewna z poprzedniego roku) dobrze się zakorzeniają, które nie są odcinane od gałęzi matecznej, ale odrywane ostrym ruchem w dół, chwytając część zeszłorocznego drewna („ogon „zbyt długiej kory można następnie odciąć nożem).

Częściej sadzonki wycina się nożem lub ostrymi sekatorami, wykonując nacięcie 0,5-1 cm poniżej początku miejsca zdrewnienia, co jest widoczne po przejściu od zieleni do brązu. Wszystkie igły i małe boczne gałęzie są usuwane z dolnej części sadzonki (2,5-4 cm od podstawy lub około 2/3). Rany powstałe na pędzie podczas odrywania również stymulują tworzenie korzeni. Staraj się nie uszkodzić wierzchołkowego punktu wzrostu sadzonek, w przeciwnym razie w przyszłości sadzonka będzie dużo krzewić, szczególnie w złotych formach.

U jałowców prostych i pełzających do rozmnażania można wykorzystać 2-3-letnie pędy, kopiąc je w piasku lub luźnej, oddychającej glebie do 2/3 ich długości. Zakorzeniają się dość szybko (1,5-2 miesiące), a pod koniec sezonu można uzyskać mały krzew.

Przygotowanie przed lądowaniem

Ścięte sadzonki iglaste należy jak najszybciej zasadzić w ziemi. Zwykle nie umieszcza się ich w wodzie, aby uniknąć zatykania naczyń uwolnioną żywicą. Jeśli chcesz przechowywać sadzonki przez jakiś czas, lepiej posypać je wodą, owinąć wilgotną szmatką i umieścić w torbie w chłodnym miejscu.

Przygotowane sadzonki można zanurzyć na kilka godzin w roztworze stymulatora korzeniowego, a jeszcze lepiej przed posadzeniem w ziemi posypać krój proszkiem stymulatorowym. Jako stymulatory tworzenia korzeni stosuje się różne preparaty zawierające sole kwasu beta-indolilooctowego (IAA), heteroauksynę, Kornevin (sole kwasu beta-indolilomasłowego), sole. kwas bursztynowy(YAK), Korzeń, Ribav + micrassa itp. Istnieją dowody na to, że długotrwałe starzenie się drzew iglastych w roztworach wodnych powoduje złuszczanie się kory, dlatego zaleca się stosowanie proszków do opylania.

Jest też jedna ciekawa sztuczka: na końcu cięcia wykonują ostra końcówka za pomocą noża wykonaj nacięcia podłużne lub rozłupuj podstawę na głębokość 1 cm, aby odsłonić dużą powierzchnię kambium, którego komórki łatwiej tworzą korzenie.

Gdzie i jak następuje rootowanie?

Ukorzenienie sadzonek może trwać od kilku miesięcy do roku, dlatego ważne jest, aby wybrać i dokładnie przygotować miejsce do sadzenia zebranych sadzonek. Lepsze efekty można uzyskać sadząc sadzonki w skrzynkach z luźną, przewietrzającą glebą, np. w mieszaninie piasku, gleby iglastej i torfu odtlenionego wysokiego w stosunku 1:1:1, które umieszcza się w szklarnia. Za najlepsze warunki uważa się temperaturę powietrza i podłoża wynoszącą 21-24°C oraz wilgotność względną powietrza 95-100%. Temperatura gleby dla gatunków średnio i trudno ukorzenionych (tuja, cyprys, cis, świerk, cykuta, pseudocykuta) powinna być o 3-5°C wyższa od temperatury powietrza. Niska temperatura i wysoka wilgotność mogą prowadzić do gnicia sadzonek. W ciepłych szklarniach regałowych z ogrzewaniem elektrycznym i instalacjami wytwarzającymi mgłę szybkość ukorzeniania i jakość materiału do sadzenia są o 15-25% wyższe niż w szklarniach zimnych.

Utrzymywany w szklarni lub szklarni idealna czystość, zapobiegając tworzeniu się mchów, wietrzyć, usuwać resztki roślin i martwe sadzonki. Sadzonki są okresowo traktowane roztworem grzybobójczym, aby zapobiec gniciu.

Jeśli jest mało sadzonek, w domu możesz użyć mini szklarni lub przykryć pojemniki szklane słoiki, film lub plastikowe butelki, przekrojony na pół. Sadzonki sadzi się również w przygotowanych grządkach w chronionym, półcienistym miejscu.

Aby ukorzenić się pomyślnie, sadzonki potrzebują rozproszonego światła, wystarczająco intensywnego do fotosyntezy i wytworzenia w igłach specjalnego fitohormonu niezbędnego do tworzenia korzeni.

Sadzenie sadzonek drzew iglastych

Najpierw należy wykonać dołek drewnianym kołkiem, a następnie wbić sadzonkę pionowo lub pod kątem 45-50° w zależności od rodzaju rośliny matecznej, morfologicznie górną stroną pędu do góry, mocno dociskając ziemię wokół cięcie. Głębokość sadzenia zależy od wielkości sadzonki i gatunku. Częściej sadzi się je na głębokość od 1-1,5 cm do 2,5-5 cm Odległość między sadzonkami w rzędach wynosi 4-7 cm, między rzędami 5-10 cm Po posadzeniu grządkę dokładnie podlewa się przez drobne sito , próbując zwilżyć wszystkie warstwy gleby, przykryć ramą i zacienić.

Pielęgnacja sadzonek

W przypadku posadzonych sadzonek konieczne jest przed ukorzenieniem ciągła opieka. Sadzonki podlewamy regularnie, unikając jednak przelania i zastoju wilgoci. Gleba powinna być umiarkowanie wilgotna i przewiewna. Szklarnię lub szklarnię należy wietrzyć, a w ciepłe dni nasadzenia spryskuje się wodą, unikając przegrzania powyżej 30°C. Okresowo łóżko podlewa się roztworami środka grzybobójczego i epiny.

Jakiś czas po posadzeniu w dolnej części sadzonki zaczyna pojawiać się kalus (od łac. kalus – kalus) – nowotwór tkankowy na powierzchniach ran (pęknięcia, nacięcia, u nasady sadzonek itp.), przyspieszający gojenie się ran, składający się z komórek miąższu, posiadający napływ kształtu (czasami w postaci cienkiej warstwy lub „twarogu”). Następnie pojawiają się korzenie. Jednak nawet przy silnym kalusie sadzonki mogą nie wypuścić korzeni i ostatecznie umrzeć. Zakorzenienie rozpoczyna się po 3-4 miesiącach, ale czas jest różny dla różnych ras. Po ukorzenieniu się sadzonek i utworzeniu się pędów szklarnie zaczynają się stopniowo otwierać, aby młode rośliny stwardniały. Latem tworzenie korzeni może spowolnić, ale we wrześniu będzie kontynuowane.

U jałowca korzenie tworzą się przed pędami, u sosny jednocześnie pędy i korzenie, a u świerka i modrzewia najpierw pędy, a potem już tylko korzenie. Kalus u świerków i sosen pojawia się w pierwszym roku, a korzenie dopiero w drugim.

Lądowanie w stałym miejscu

Oczywiste jest, że warunki ukorzeniania różnią się od wymagań roślin dorosłych. Dlatego sadzonki ukorzenia się, a młode rośliny hoduje się w specjalnie chronionym miejscu, następnie w razie potrzeby można je umieścić w pojemnikach i dopiero w następnym roku posadzić na stałym miejscu zgodnie z wymaganiami i zwyczajami gatunku i odmiany. Również młode rośliny można pozostawić do wzrostu na kolejne 2-3 lata, ponieważ często zdarza się to po przeszczepach największa liczba rzuca się

Mamy nadzieję, że nasze wskazówki przydadzą się wszystkim początkującym ogrodnikom i sprawią, że Twoje gospodarstwo stanie się jeszcze piękniejsze i wygodniejsze.

Wiktoria Roy
projektant krajobrazu
specjalnie dla portalu internetowego
centrum ogrodnicze „Twój Ogród”