Крепеж для монтажа окон. Подготовка рамы пластикового окна к установке. Крепление на анкерные пластины

26 Сентябрь, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Сегодня я расскажу о специальном крепеже для оконных и дверных конструкций, который строители называют оконный или рамный анкер. Этот тип продукции отличается от других вариантов по целому ряду признаков, и, чтобы подобрать оптимальный вариант, нужно разобраться в некоторых нюансах.

Я расскажу вам, каких типов бывают изделия, как они устроены и на что следует обратить внимание при выборе. Также мы разберемся, как правильно проводить монтаж.

Типы изделий и их особенности

Почему-то все обзоры в сети написаны только об одном варианте креплений. Между тем, используется два типа конструкций, которые заметно отличаются по принципу действия и конструкции. Разберемся в первую очередь с этим аспектом.

Тип 1 – классические оконные анкера

Для начала разберемся с их конструкцией, под фото и чертежом расписаны все составные части изделия:

• Стальная разрезанная втулка изготовлена из оцинкованной стали, на ней в верхней части есть выступы, препятствующие проворачиванию элемента при его креплении, а в нижней сделан паз, в который входит специальная гайку. При затягивании втулка расширяется и тем самым достигается прочная фиксация анкера в поверхности;
• Резьбовой винт вставляется во втулку, благодаря ему и производится крепление. Головка сделана под шлиц PZ3, что позволяет работать и мощным электроинструментом. Длина может быть разной в зависимости от размера используемого вами крепежа;
• Гайка специальной конусной формы накручивается на винт, на ней есть специальные выступы, которые вставляются в разрез втулки. При закручивании гайка подтягивается к шляпке и расклинивает втулку до тех пор, пока она надежно не зафиксирует анкер.

Тип 2 – оконные анкера для пустотелых конструкций

Если необходимо закрепить окна в конструкциях, в которых есть пустоты, то классический вариант может не подойти, нужно усовершенствованное решение, которое обеспечит прочную фиксацию как в пустотелых, так и в сплошных основаниях. Разберемся с особенностями конструкции:

• Втулка отличается тем, что разрезы в нижней части располагаются не в самом конце, а с отступом от него. Получается система как в дюбелях-бабочках, когда при закреплении раздвигаются выступы, которые могут отлично зафиксировать крепеж и в пустотелом материале . На фото хорошо виден и понятен принцип действия этого варианта анкеров;
• Шпилька используется такая же, как и в варианте выше с той лишь разницей, что на ней может быть длиннее резьбовая часть. Это нужно для того, чтобы можно было затянуть анкер до максимально прочной фиксации крепежа в пустоте;
• Гайка в этом случае не конусовидной формы, а плоской, так как она должна не расклинивать втулку, а стягивать ее.

После того, как вы определились с тем, какой тип изделий лучше всего подойдет в вашей ситуации, можно приступать непосредственно к выбору конкретного варианта. Именно с этого аспекта мы и начнем рассмотрение.

Критерии выбора оконного анкера

Для начала нам следует разобраться с типоразмерами изделий, тут есть два основных варианта:

• Анкера диаметром 8 мм, подходят для конструкций небольшого веса и могут иметь следующую длину: 72, 92, 112, 132, 152 и 172 мм. Длина подбирается в зависимости от толщины рамы и расстояния до основания. Помните одно простое правило – минимальная глубина закрепления в откосе не должна быть меньше 30 мм, только так можно гарантировать надежный монтаж;
• Изделия диаметром 10 мм более востребованы в силу своей прочности и надежности. В этом случае размерный ряд намного шире, длина может составлять от 52 до 202 мм , чтобы не расписывать все характеристики и варианты, ниже представлена таблица, в которой указаны все данные, которые только могут понадобиться при проведении расчетов.

Когда с размером вы определились, можно приобретать нужный вариант, но изделий на рынке очень много, и далеко не все из них отвечают требованиям надежности и долговечности. Поэтому стоит выбирать анкера очень тщательно, от этого во многом зависит качество монтажа окон. Ниже в таблице представлены основные критерии, учитывая которые вы точно выберете качественный вариант.

Технический параметр	На что нужно обратить внимание при выборе оконных анкеров
Материал изготовления	Добротный крепеж всегда изготавливается из стали, это обеспечивает максимальную надежность. Но я встречал варианты, в которых винт и гайка сделаны из порошкового металла, который не отличается надежностью. Отличить некачественный товар можно по весу: порошковые элементы очень легкие, в то время как сталь намного тяжелее
Качество покрытия	Многие полагаю, что раз анкера для пластиковых окон не видны после установки, то и к их покрытию не нужно предъявлять очень высоких требований. На самом деле это не так, наружная поверхность должна быть надежно защищена слоем цинка, он исключает возникновение из-за высокой влажности и продлевает срок службы крепежа. Да и серьезный производитель никогда не пустит в продажу изделия с невзрачным покрытием
Надежность втулки	Как вы могли понять из материалов, изложенных выше, именно втулка отвечает за прочность фиксации анкера, ведь это она распирается при закручивании. Чтобы обеспечить надежный монтаж, толщина втулки должна быть не менее 0,8 мм, если вы видите, что данный элемент слишком тонкий, то лучше поискать другой вариант

Лично я всегда определяю надежность изделия по качеству исполнения: добротное покрытие, четкий шлиц под отвертку и плотно располагающаяся распорная гайка – признак хорошего анкера. Кроме того, вы можете взяться за середину втулки и с силой сдавить ее пальцами, если она поддастся, значит, ее толщина слишком маленькая.

Цена изделий варьируется в зависимости от размера, так анкера диаметром 8 мм обойдутся вам от 6 до 12 рублей, а элементы диаметром 10 мм стоят от 5 до 14 рублей. Это средние показатели и они могут отличаться в некоторых регионах.

Как производится монтаж

Я вкратце расскажу вам о том, как с помощью анкеров закрепить окно, процесс несложен, если в нем разобраться. Инструкция по проведению работ своими руками выглядит так:

• Для начала нужно подготовить проем. Если в нем были старые конструкции, то их естественно следует удалить, после чего очистить поверхности и при необходимости заделать значительные неровности, которые могут образоваться при демонтаже;
• С оконной рамы нужно снять створки, если она глухая, то следует вынуть стеклопакеты. Это, во-первых, упростит нам работу вследствие уменьшения массы изделия, а во-вторых, без снятия элементов мы не сможем провести крепление окна, поэтому надо в любом случае освободить боковые стойки с внутренней стороны окна. Рама выставляется по уровню, под нее при необходимости подкладываются клинья или бруски;

• Далее необходимо разметить места крепления, они обычно располагаются сбоку на расстоянии 30 см от верхнего и от нижнего угла, то есть на среднее окно достаточно четырех крепежей . Для больших конструкций количество анкеров нужно увеличить. Сверлится рама сверлом по металлу диаметром 8 или 10 мм в зависимости от выбранных анкеров, под шляпку делается потай сверлом диаметром 16 мм, чтобы крепеж утапливался, а не торчал сбоку;

• Через отверстия в раме нужно просверлить и основание, снимать окно не надо, так как оно уже выставлено, а делать работу два раза нет смысла . Аккуратно вставляете бур по бетону до упора в откос, после чего производите сверление на требуемую вам глубину, которая должна составлять как минимум 30 ми, хотя лучше, если анкер будет входить на 40 и более мм. Для рыхлых оснований глубина может составлять до 100 мм;

• Перед установкой стяните анкера до упора, то есть закрутите винт в гайку до тех пор, пока она не упрется во втулку (распирать она ее не должна) . Далее нужно вставить крепеж в отверстие, чаще всего он идет очень плотно, и вручную затолкнуть его вряд ли удастся. Поэтому следует взять молоток и аккуратно забить крепеж до упора или до тех пор, пока шляпка не упрется в раму, не переусердствуйте и не сдвиньте конструкцию;

• В последнюю очередь анкера для ПВХ окон затягиваются с помощью отвертки с жалом PZ3 или шуруповерта с соответствующей насадкой. Опять же не нужно очень сильно усердствовать, проводите работу равномерно по всему периметру, иначе конструкция может перекоситься, и вам придется отпускать крепеж в одном месте и подтягивать в другом для выравнивания.

Чтобы скрыть места крепления при покупке анкеров для окон, приобретите и специальные заглушки под цвет рам.

Вывод

Анкера идеально подходят для любых твердых оснований, особенно они хороши на узких откосах, где другой крепеж просто-напросто не подойдет. Видео в этой статье покажет процесс монтажа с помощью рамных анкеров наглядно, а если у вас все же есть вопросы по теме, то пишите их в комментариях внизу страницы.

26 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

На современном рынке имеется огромный выбор крепежей для пластиковых окон. Благодаря этому вы сможете выбрать именно те крепежные элементы, которые подходят для определенных условий. Однако далеко не все потребители знают, какой крепеж для пластиковых окон выбрать. Огромное разнообразие просто загоняет в тупик незнающего покупателя. Как известно, у каждого крепежного элемента есть не только свои достоинства, но и определенные недостатки.
К примеру, анкерный дюбель состоит из трех элементов: гильзы, винта с резьбой и втулки. Стоит отметить, что анкер обладает достаточно высокой надежностью, поэтому его относят к профессиональным креплениям. Когда винт начинают завинчивать, происходит распор гильзы при помощи втулки. Благодаря этому крепеж прочно фиксируется. Из недостатков этого крепежа для окон пвх можно отметить тот факт, что достаточно проблематично вынуть его обратно. Безусловно, при установке окон никто не думает об этом. Однако необходимо понимать, что снимать конструкцию может понадобиться по многим причинам. К недостаткам анкеров можно отнести и то, что в домах с многослойными стенами их закрепить практически невозможно. Распорка не имеет возможности закрепиться, так как дюбель просто проваливается в стену.
Также широкой популярностью пользуется такой крепеж для окон пвх как шуруп по бетону. В отличие от анкера, его достаточно просто демонтировать. Он обеспечивает достаточно прочный крепеж оконной конструкции . Однако такой шуруп также невозможно использовать в стенах с утеплителем.
К популярным крепежам для окон пвх также можно отнести анкерные пластины. Одна их сторона крепится к торцу рамы, а вторая закрепляется в стене при помощи обычного дюбеля. К преимуществам таких пластин можно отнести тот факт, что нет необходимости насквозь сверлить раму, как это делается с шурупом и анкером. Если в оконном проеме попадается какие-либо помехи, например, арматура, пластину без труда можно повернуть в то место, где имеется свободный доступ к стене. Благодаря этому в раме не придется сверлить дополнительное отверстие. Также стоит отметить, что пластины являются идеальным вариантом для крепежа в многослойных стенах.

Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о крепеже для окон. Лично я, предпочитаю рамный дюбель диаметром 10 мм. Почему? Давайте подробнее о том, чем крепить пластиковые окна.

Выбор крепежа для окон, в первую очередь зависит от материала стены, в которую вы будете крепить ваше окно:

• Кирпич
• Дерево
• Газобетон, пенобетон, шлакоблок
• Бетон

Во вторую очередь, от типа конструкции и технических условий монтажа:

• Лоджии
• Входные двери
• Витражи

Чем крепить пластиковые окна. Виды крепежа.

1. Анкер или рамный дюбель. Бывает диаметром 8 мм, но практика показывает, что оптимальный диаметр рамного дюбеля — 10 мм. На мой взгляд самый надежный и удобный крепеж для окон.

Имеет различную длину: 72 мм, 92 мм, 112 мм, 132 мм, 152 мм, 182 мм, 202 мм. Используется следующим образом:

• В оконной раме сверлится отверстие сверлом по металлу диаметром 10 мм.
• Затем, перфоратором бурится отверстие в бетоне, прямо через раму.
• Далее, вставляется рамный дюбель и забивается в бетон, пока не упрется в раму. После чего закручивается винт. Есть мнение, что дюбель надо утапливать внутрь профиля. Я считаю это необязательным. Потому, как для шляпки дюбеля, даже существует специальная декоративная заглушка. А прочность крепления в обоих случаях практически одинаковая.

2. Анкерная пластина. Для каждого вида оконного профиля, особенно популярного, производят определенный тип анкерных пластин. Но поскольку, по технологии пластины нужно прикручивать к оконной раме, то можно использовать любые пластины для окон (только в целях экономии конечно).

Кстати, по поводу прикручивания пластин в раму. Есть, так называемые, пластины-крабы. То есть, они врезаются или защелкиваются в профиль. Так вот, в случае наличия четверти в проеме, многие монтажники не прикручивают такие пластины. Наружу окно не выпадет, и это самое главное. Ведь четверть удерживает окно.

Нужно сказать, что бывают случаи (в настоящее время реже), когда монтажники окон, грубо нарушая технологию монтажа, вообще не используют крепеж. Просто фиксируют окно клиньями и заливают монтажной пеной.

Надеюсь, Вас такие случаи пройдут стороной.

3. Шурупы по дереву. Используется для крепления окон в дерево. Самый дешевый крепеж, и это наверное единственный плюс.

4. Шуруп по бетону . Используется по моему только в Европе. Зашел в профессиональный магазин « » в С-Петербурге, где много чего можно купить, поговорил с продавцами. Нет у них этих шурупов.

Чем крепить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич — это хороший материал для строительства зданий. Но крепить пластиковые окна в кирпич, порой проблематично. В чем собственно сложность?

Если использовать рамный дюбель , то сверлить отверстия в раме под этот дюбель лучше не заранее, а по месту. Это нужно для того, чтобы попасть анкером прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так, конечно никто не делает (я, кстати, тоже). Ведь это потеря времени.

Рамный дюбель, желательно выбрать максимально большой длины (минимальный заход в кирпич 6 — 10 см). Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Применять анкерные пластины в кирпич можно, если вы уверены в том, что кирпич не пустотелый. Но даже цельный кирпич бывает плохого качества. И закрепить в него пластину, не профессионалу, будет очень сложно.

Чем крепить пластиковые окна в дерево?

Идеальный вариант крепежа окон для дерева — это анкерные пластины. И никто не сможет меня в этом переубедить. Каркасные дома или брус, только пластины.

Из своего горького опыта расскажу, как крепил окна шурупами в верхнюю часть коробки в доме из бруса. И обсада была, и зазор около 4 см. Через год брус начал садиться, и эти шурупы вместе с брусом вошли прямиком в стеклопакеты.

В итоге, несколько стеклопакетов заменил по гарантии. Попал на деньги. После этого случая, если пользуюсь шурупами, то только в исключительных случаях, и только в боковые части оконной коробки.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов, профессионалы не рекомендуют использовать закаленные шурупы. Дерево — живой материал и при движении шурупы ломаются, а гвоздь например гнется. Такой же принцип и с анкерной пластиной.

Анкерные пластины для деревянных домов хороши по следующим причинам:

• Быстрый монтаж
• Компенсирует температурные расширения
• Не влияют на оконные конструкции при усадке

Чем крепить пластиковые окна в газобетон?

Газобетонная стена — рыхлая. Можно крепить на рамный дюбель максимальной длинны 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

Но правильнее крепить пластиковые окна на анкерные пластины через специальный дюбель по газобетону. Это чуть дольше и посложнее. К тому же надо покупать или иметь в своем арсенале шестигранную биту.

Чем крепить пластиковые окна в бетон?

Если иметь ввиду бетон хорошего качества, из которого например делают перемычки над оконными проемами, то бурить под рамный дюбель такой бетон диаметром 10 мм сложновато, но можно.

В этом случае лучше применять анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома, как раз эффективнее крепить на рамный дюбель. Это надежнее и быстрее.

В начале статьи, я говорил, что выбор крепежа для окон зависит еще и от типа конструкции. Так вот хочу сказать о таком типе, как остекление лоджий и балконов.

Как правило, крепеж окна попадает в самый край верхней бетонной плиты или в край кирпичной нижней и боковой стены. Поэтому на рамный дюбель крепить лоджии в край стены бывает довольно опасно.

Анкерные пластины, здесь прекрасный выход из ситуации.

Ну и напоследок хочется сказать о большом плюсе анкеров, который является в то же время минусом для анкерных пластин.

Когда рама окна крепится на анкера, в момент бурения вы выставляете только одну вертикальную плоскость по уровню. А вторую вертикальную плоскость корректируете после того, как вставили анкер.

Во время крепления анкерными пластинами, вам придется выставить сразу две вертикальные плоскости и только после этого делать отверстия перфоратором. Это требует определенного мастерства и навыков.

Большинство индивидуальных застройщиков при заказе оконных конструкций для собственного дома останавливают свой выбор на окнах выполненных из ПВХ-профиля и . И далеко не всегда монтаж пластикового окна для заказчика выполняют профессионалы. Существует множество причин, которые могут вынудить хозяина принять решение производить монтаж пластиковых окон своими руками. Данный вид работ осуществляется в следующей последовательности.

Предварительные замеры оконного проёма, подготовка заказа

Первым действием в процедуре монтажа оконной ПВХ-конструкции будут замер оконного проёма и заказ конструкции окна, размер которого будет учитывать зазоры для монтажных швов.

Внимание! При замере оконного проёма проверьте его геометрию измерением диагоналей. Различие длин диагоналей говорит о перекошенности оконного проёма, который надо учитывать при последующем формировании размеров оконной конструкции.

В зависимости от конфигурации поверхностей проемов монтажные швы могут быть прямыми (проем без четверти) или угловыми (проем с четвертью). Толщина монтажного шва для окон и дверей из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны до 2000 мм должна быть в пределах:

Толщина монтажного шва для окон и дверей из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны от 2000 до 3500 мм, а также из профилей других цветов при размере стороны до 2000 мм должна быть в пределах:

Далее следует выполнить расчёт размеров подоконника и отлива. И если с длинной вроде бы всё понятно, то ширина подоконника и отлива будет напрямую зависеть от положения окна в глубине проёма, толщины профиля рамы и требуемых размеров, выступающих из проёма частей подоконника и отлива.

Оптимальное расстояние на которое должен выступать отлив относительно плоскости наружной стены – 5–7см. Величина на которую должен выступать подоконник должна быть 1–5 см. При желании сделать больший выступ, во избежание прогиба подоконника под нагрузкой, следует использовать поддерживающие уголки. Если под подоконником установлен (батарея) размер выступа подоконника не должен превышать более 1/3 выступа радиатора отопления от стены. Выступы подоконника по бокам проёма должны составлять 3–7 сантиметров.

После того как все замеры сделаны, конструкция и её составные части заказаны, следует подготовить инструмент, приспособления и расходные материалы.

Список инструмента, приспособлений и расходных материалов

Выбор способа крепления ПВХ окна и элементов крепежа

Существует два способа крепления оконных конструкций:

• cквозное крепление (через раму) при помощи распорных анкерных дюбелей;
• крепление на анкерные пластины.

Сквозное крепление при помощи распорных анкерных дюбелей

Применяется при креплении окон и дверей к стенам из бетона, полнотелого и с вертикальными пустотами , керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных им материалов. В зависимости от конструкции стены и прочности , применяются разные крепежные элементы. С выбором следует определиться заранее.

Распорные металлические рамные (анкерные) дюбели применяются при креплении окон и дверей к стенам из бетона, полнотелого кирпича, кирпича с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других, схожих по характеристикам материалов.

Распорные пластмассовые рамные дюбели применяют при наличии агрессивной среды, для предотвращения контактной коррозии, а также с целью термоизоляции соединяемых элементов.

Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления окон и дверей к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие.

Строительные шурупы применяются для крепления окон и дверей к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам.

Длину дюбелей определяется: размер профиля коробки окна или дверей + ширина монтажного зазора + значение из таблицы 1.

Крепление на анкерные пластины

Применяется для крепления окон и дверей к многослойным стенам с эффективным утеплителем. В этом случае коробку необходимо установить в зоне утеплительного слоя, а места крепления переместить на более крепкий стеновой материал.

* Не более указанного размера, мм:

• 600 – для окон и дверей из ламинированных и окрашенных в массе (цветных) ПВХ-профилей;
• 700 – для окон и дверей из алюминиевых профилей и ПВХ-профилей белого цвета;
• 800 – для окон и дверей из древесины.

** Для стен из пустотелых керамических и силикатных камней

Анкерные пластины должны быть изготовлены из оцинкованной листовой стали, толщина которой должна быть не менее 1,5 мм. Угол загиба пластины подбирается в соответствии с величиной монтажного зазора. Перед установкой конструкции в проём необходимо прикрепить пластины к коробкам с помощью строительных шурупов, диаметр которых должен быть не менее 5 мм, а длина не менее 40 мм. После установки изделия в проём гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою многослойной стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами как минимум в двух точках. Диаметр дюбелей должен быть не менее 6 мм, а длина не менее 50 мм.

Расстояние между крепежными элементами по контуру проема не должны превышать:

• для коробок из профилей ПВХ белого цвета – 700 мм;
• для коробок из цветных профилей ПВХ – 600 мм.

Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента должно быть 150 – 180 мм, а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента должно быть 120 – 180мм.

Подготовительные работы

Как и положено монтаж пластиковых окон начинается с подготовительных работ, которые желательно провести в следующей последовательности:

1. Проверить качество и целостность доставленных конструкций.
2. Проверить соответствие размеров каждого окна и правильность геометрических форм.
3. Проверить наличие требуемого инструмента, элементов крепежа, расходных материалов.
4. При необходимости выполнить демонтаж старого окна в следующей последовательности. Прежде всего, следует освободить демонтируемое окно от стекла. Для этого надо снять с петель все створки, а в местах «глухого» остекления вынуть штапик и извлечь листы стекла из рамы. На освобождённой от створок и стекла раме выполнить пропилы на всю толщину рамы. В местах пропилов выдавить раму из оконного проёма при помощи монтировки. Таким же способом удаляется старый подоконник.
5. Выполнить боковые штробления в местах установки подоконника и отлива.
6. Очистить проемы от наплывов раствора и бетона, строительного мусора, пыли и грязи.
7. Проверить проем на наличие выбоин, трещин, щелей. Выровнять повреждённые участки строительным раствором.

Работы по установке пластикового окна своими руками

Снятие створок и выемка стеклопакета

Для того чтобы облегчить конструкцию перед монтажом с окна снимаются створки, если окно «глухое» , то вынимаются стеклопакеты. Снятие створки с окна производится при помощи простых плоскогубцев. Для этого следует снять с навесов декоративные заглушки открыть створку и выдавить шток (вниз) из верхней петли. Выдавленный шток при помощи плоскогубцев полностью достаётся из петли, а освобождённая створка с усилием подымается вверх и снимается со штока нижней петли. Демонтаж стеклопакетов следует начать с маркировки штапиков, так как небольшая погрешность в геометрии рамы может не позволить собрать всё обратно без щелей, если перепутать штапики местами. Первыми снимаются вертикальные штапики, далее нижний и верхний. Штапик снимается при помощи «сапожного» ножа. Аккуратно, без резких движений необходимо поддеть штапик ножом и лёгким нажатием выщелкнуть из пазов, а стеклопакет достать из рамы.

Подготовка рамы пластикового окна к установке

Подготовка рамы выполняется в зависимости от особенностей проёма, способа крепления и особенностей конструкции окна.

Если будет использоваться способ крепления «на анкерные пластины», то их следует прикрутить заранее. Анкерные пластины прикручиваются двумя саморезами по металлу к раме, со стороны примыкания конструкции к проёму, в размеченных местах. При этом саморезы должны обязательно врезаться во внутренний металлический каркас ПВХ-профиля.

При намерении использовать в качестве откосов ПВХ-панели следует вставить в пазы и прикрутить стартовый профиль.

Если установка окна будет производиться в проём с четвертью, следует предварительно приклеить ленту ПСУЛ. Её следует крепить посредством монтажного самоклеящегося слоя на расстоянии 3–5 мм от грани четверти по внутренней поверхности проема. Если четверть проема, выполненная из кирпича, имеет расшивку или углубления в монтажных швах, то ленту необходимо крепить непосредственно к коробке окна до её установки в проём, с внешней стороны рамы. При установке ленты следует учитывать:

• перелом лент под углом не допускается;
• ленту можно плавно изгибать при изоляции монтажного шва арочных окон;
• на ленту запрещено наносить штукатурку, шпатлевку и красящие составы.

Установка пластикового окна в проём

Пластиковое окно или дверь устанавливается в проем на опорные колодки. Далее также при помощи распорных колодок (клиньев) и уровня выставляется горизонтальность, вертикальность и соотношение по осям каждого окна между собой.

Опорные (несущие) и распорные колодки (клинья) должны быть изготовлены из полимерных материалов или из древесины твердых пород (дуб, береза и др.), обработанной защитными средствами. Не допускается установка опорных и распорных колодок в местах крепления.

Допустимые отклонения по вертикали и горизонтали, а так же в плоскости оконного проема должны быть в пределах не более 2,0 мм на 1 м длины. Отклонение от соосности окон в проемах между собой должно быть не более ±10 мм на 30 метрах между оконными конструкциями.

Крепление пластикового окна в проёме

После установки и временной фиксации конструкцию следует закрепить в оконном проёме. С внутренней стороны по периметру рамы размечаются места установки анкерных дюбелей. В намеченных местах при помощи электродрели и сверла по металлу, с диаметром равным диаметру анкерного дюбеля, необходимо высерлить сквозные отверстия. Далее при помощи перфоратора и бура того же диаметра с твёрдосплавным (победитовым) наконечником высверливаются отверстия в стеновом материале проёма. При выполнении данной работы следует учитывать некоторые правила:

• режим сверления стены следует выбирать без ударов, за исключением бетонных стен;
• использовать сверло такой длины, чтобы не допустить повреждения поверхности коробки патроном перфоратора;
• при установке окон и дверей в стенах из кирпича и пустотелых керамических камней, пустотелого силикатного кирпича и камней крепление желательно осуществлять в растворные швы;
• обязательно продувать просверленные отверстия.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:

• для ПВХ профилей белого цвета - 700мм;
• для цветных ПВХ профилей - 600мм.

Крепежные элементы должны быть расположены от внутреннего угла коробки окна и (или) двери на расстоянии:

• в стенах из бетонных и железобетонных панелей, керамического и силикатного кирпича, блоков из ячеистого бетона от 150 до 180 мм;
• в стенах из пустотелых керамических и силикатных камней от 100 до 200 мм.

Минимальная глубина заделки дюбелей в стену составляет:

• бетон, полнотелый кирпич не менее 40 мм;
• блок из пористого природного камня не менее 50 мм;
• щелевидный кирпич, лёгкие бетоны не менее 60мм.

Первоначально высверливаются отверстия для закрепления нижней части рамы. В просверленные отверстия вставляются анкера и слегка затягиваются. Проверяется при помощи уровня положение окна по вертикали и горизонтали. Далеее необходимо пробурить отверстия в верхней и средней части рамы, вставить анкера и слегка затянуть. После контрольной проверки уровнем всей конструкции необходимо окончательно дожать все анкера и вставить заглушки. Крепление окна с помощью анкерных пластин производиться в таком же порядке. После того как конструкция окна или двери закреплена в требуемом положении, следует удалить распорные колодки (клинья) .

Далее производим сборку оконного блока: навешиваем створки, вставляем стеклопакеты, при помощи резиновой киянки забиваем в посадочные места штапики. После сборки обязательно проверяем при помощи уровня окончательное положение оконного блока.

Устройство монтажного шва

Монтажный шов состоит из трёх слоёв:

1. Наружный слой, состоящий из ПСУЛ ленты, которая не пропускает дождевую воду в центральный слой, но в тоже время не препятствует выходу пара.
2. Центральный слой, выполняемый из полиуретановой пены, обеспечивающий необходимую теплоизоляцию.
3. Внутренний слой, выполняемый из пароизоляционной ленты или мастики, препятствующий попаданию в центральный слой водяных паров со стороны помещения.

Как располагать эти три слоя в разных ситуациях, давным-давно придумано и отображено в ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», приложение «А» (примеры конструктивных решений).

Первый, наружный слой в виде ПСУЛ выполняется на этапе подготовке рамы пластикового окна к установке. Ленту следует приклеить самоклеющейся стороной по краю четверти в проёме (кроме нижней части), либо на раму.

Второй, центральный слой монтажного шва формируется из полиуретановой пены, при помощи специального пистолета для монтажной пены.

При заполнении пеной монтажного зазора следует учитывать некоторые правила:

• монтажная пена выбирается с учётом температурных условий во время монтажа;
• перед запениванием проём следует увлажнить водой или грунтовкой, но только не при минусовой температуре;
• заполнение монтажного шва должно быть сплошным, без пустот, разрывов, щелей и переливов;
• не допускается выход излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки;
• не допускается срезание излишков пенного утеплителя с наружной стороны;
• срезка излишков пенного утеплителя с внутренней стороны допускается только при условии устройства сплошного пароизоляционного слоя;
• если ширина монтажного зазора превышает допустимые размеры, заполнение выполняется послойно, следующий слой наносится после полимеризации предыдущего;
• для уменьшения расхода монтажной пены, в случаях большой глубины ниши от старой коробки, в монтажный зазор допускается вводить плитный теплоизоляционный материал, который приклеивается к поверхности стены.

Третий, внутренний слой монтажного шва выполняется из пароизоляционных ленточных материалов. Пароизоляционная лента наклеивается по поверхностям коробки и проёма со всех сторон с припуском для нахлестки в местах угловых соединений. Места примыкания должны быть плотными, без складок и вздутий.

Установка подоконника

Установка подоконника производится после того как окно смонтировано, а пена в монтажном шве полимеризировалась. Вначале следует вырезать при помощи лобзика или болгарки подоконник требуемого размера. При этом следует учитывать:

• выход подоконника должен быть 1–5 сантиметров и не должен превышать более 1/3 выхода от стены радиатора отопления (батареи);
• выход подоконника по бокам проёма должен быть 3–7 см.

Вырезанная заготовка подоконника заводится в штробы откосов проема, под нижнюю часть оконной коробки и упирается в подставочный профиль. При помощи полимерных или деревянных (пропитанных антисептиком) опорных колодок выставляется положение подоконника относительно горизонта, формируется уклон внутрь помещения от 0,8 % до 2 %. Для предотвращения появления щелей между подоконником и рамой место их сопряжения проклеивается клеем или подоконник прикручивается саморезами через раму. Если подоконник пластиковый по его торцам необходимо приклеить специальные заглушки.

Далее свободное пространство между подоконником и стеной заполняется монтажной пеной. Во избежание подъёма подоконника от расширения монтажной пены его следует нагрузить, либо установить распорки между подоконником и верхним откосом.

Установка отлива

Перед установкой отлива следует защитить монтажный шов от проникновения влаги, заклеив его пароизоляционной лентой. При установке оконного отлива следует учесть:

• уклон отлива должен быть 5 % – 30 %;
• отклонение поверхности отлива по горизонту - не более 2 миллиметров на 1 метр;
• напуск отлива на фасад должен составлять 5 – 7см.

Отлив заводится в штробы наружных откосов проема и прикручивается саморезами к подставочному профилю под нижний край рамы. К торцам приклеивают пластиковые заглушки, а свободное пространство между отливом и нижней площадкой стены заполняют монтажной пеной.

Проверка выполненной работы

Проверка качества выполненных монтажных работ сводится к:

• визуальному осмотру монтажного шва, который должен быть сплошным, без разрывов, щелей, пустот и переливов;
• контролю наличия отклонений установленной конструкции от вертикальности и горизонтальности в плоскости, допустимые погрешности 2,0 мм на 1 м длины;
• контролю наличия отклонений установленной конструкции от соосности расположения нескольких окон в проемах, допустимые погрешности ±10 мм на 30 м;
• контролю наличия отклонений от горизонтальности в плоскости и углов наклона установленных подоконников и отливов. Допустимое отклонение от горизонтальности этих элементов конструкции не более 2 мм на 1 м. Уклон подоконника внутрь помещения от 0,8 % до 2 %, уклон отлива от 5 % до 30 %;
• контролю чёткости работы фурнитуры створок: лёгкость хода и правильность положения створки относительно рамы, её прижим к уплотнителям. При появлении, каких-нибудь погрешностей следует провести регулировку элементов фурнитуры пластикового окна;
• проверить отсутствие защитных плёнок и наклеек на профилях и стеклопакете.

• Основные принципы установки
  • Правила монтажа окон
• Установка окна с помощью пластин
  • Установка креплений на раму
  • Установка оконной рамы
  • Заполнение щелей монтажной пеной
  • Монтаж подоконника и отливов

То, что пластиковые окна гораздо надежнее, долговечнее и экономичнее деревянных аналогов, доказано на практике. Но основной проблемой, с которой сталкиваются люди, желающие заменить старые рамы, является дороговизна перевозки и установки новых конструкций. Провести монтаж самостоятельно по силам даже начинающему мастеру. Необходимо только знать нюансы и хитрости предстоящих работ. А устанавливать новую раму разумнее на анкерные пластины.

Рисунок 1. Схема формирования анкерного крепежа.

Основные принципы установки

Сейчас существует 2 способа монтажа окон, которые различаются между собой типом крепежного узла и способом фиксации рамы к оконному проему. Это монтаж с распакечиванием и без него. Для самостоятельной установки окна разумнее выбрать 2-ой вариант, так как он проще, не требует наличия специальных навыков, а работы не занимают много времени. Кроме того, он помогает избежать ошибок во время установки и позволяет достаточно легко настроить всю фурнитуру.

Монтаж без распакечивания не подразумевает снятие штапика и демонтаж стеклопакета из рамы. Саму же конструкцию крепят на анкерные пластины. Принцип формирования такого крепежа показан на рис. 1.

Перед установкой нового окна необходимо правильно выбрать сами пластины. Они бывают 2-х видов: универсальные и разработанные для конкретной модели. То есть в них учитываются требования определенной профильной системы. Как правило, такие анкерные пластины идут в комплекте к сложным, нестандартным конструкциям.

Рисунок 2. Схема расположения анкерных пластин при монтаже.

Специализированные крепежные элементы отличаются от универсальных тем, что они снабжены ушками. Эти элементы устанавливаются в паз профиля рамы и фиксируются саморезами. Универсальные же пластины специальных ушек не имеют. Их просто закрепляют с помощью болтов.

Для монтажа оконных конструкций специалисты рекомендуют выбирать болты типа 4,5*25. Их тело обязательно должно быть снабжено буром по металлу. Поскольку саморез крепится в армированной конструкции, то другой тип крепления может не встать или зафиксирует пластину не слишком надежно.

Вернуться к оглавлению

Правила монтажа окон

Центральная пластина фиксируется точно посередине рамы, а боковые – примерно на расстоянии 20-25 см от края конструкции.

Как уже было сказано выше, способ монтажа пластикового окна без распакечивания не требует снятия штапика и самого стеклопакета. Это становится возможным благодаря тому, что рама фиксируется с помощью анкерных пластин на внешнюю сторону оконного проема. В противном случае приходится формировать сквозной крепеж.

Рисунок 3. Схема установки отлива.

Но нужно помнить, что крупногабаритные конструкции (площадью более 4 м 2) устанавливать с помощью пластин не стоит. Ведь такое крепление может не выдержать веса окна. В данном случае разумнее воспользоваться анкерными дюбелями. Для пластиковых стеклопакетов небольшого или среднего размера пластины станут наиболее рациональным способом крепления.

С помощью дюбелей крепят не только большие окна, но и двери. Профессионалы считают, что такой способ монтажа наиболее надежный. Но он имеет ряд существенных недостатков:

1. Монтаж с распакечиваением сложен даже для специалистов. Нередко при таком способе установки стеклопакет разбивается или на нем образуются трещины.
2. Установку на анкерные болты практически невозможно провести в одиночку.
3. Работа с таким крепежом требует наличия опыта и специальных навыков.
4. Работа требует больше усилий и времени.

Если вы предпочитаете такой вариант установки, то вам необходимо приобрести дюбели размером 10*132 мм. Кроме того, для монтажа анкеров требуется мощный перфоратор. Некоторые современные магазины, продающие технику для строительства и ремонта, предоставляют услугу аренды. Поэтому не обязательно покупать дорогостоящий аппарат. Но проще установить окно на пластины.

Вернуться к оглавлению

Установка окна с помощью пластин

Для проведения работ вам понадобятся следующие инструменты:

• электрический перфоратор (или дрель с функцией удара);
• шуруповерт;
• ножовка (разумнее воспользоваться электролобзиком);
• шестигранный ключ для регулировки фурнитуры;
• анкерные пластины (5 шт.);
• болты (саморезы);
• монтажная пена в баллонах;
• силикон в баллонах (и пистолет для работы с ним).

Не забудьте приготовить измерительные инструменты. Вам пригодятся сантиметровая рулетка, строительный уровень и угольник. Все необходимые метки можно ставить простым карандашом. Как правило, с пластика его следы можно стереть обычным средством для мытья посуды. Когда все необходимое подготовлено, можно приступать к установке окон.

При установке пластин необходимо соблюдать следующие правила:

1. Для фиксации используйте только механические крепежные элементы (саморезы). Ни в коем случае не используйте клей или пену.
2. При формировании отверстий под крепления ударный механизм применяйте только в том случае, если откос сделан из бетона.
3. Сверло должно быть достаточно длинным. Следите за тем, чтобы патрон дрели не повредил оконную раму. Кромку можно защитить, если подложить рядом с рассверливаемым гнездом отрезок ПВХ.
4. Если стена сложена из кирпича с вертикальными пустотами, то отверстие необходимо формировать в шве между блоками. Раствор будет «держать» крепление достаточно надежно.
5. Для установки саморезов лучше воспользоваться шуруповертом с ограничителем момента вращения. Это позволит вам контролировать то, как крепеж входит в раму, и глубину его внедрения.

Соблюдения этих несложных принципов поможет вам смонтировать окно без ошибок, которые будет затруднительно исправить.

Вернуться к оглавлению

Установка креплений на раму

Сначала необходимо закрепить сами анкерные пластины. При этом следите за тем, чтобы расстояние от 1 пластины до другой не превышало 1 м. Если вы собираетесь устанавливать высокое окно, то разумнее поставить дополнительный крепежный узел.

При этом расстояние крайних элементов от угла оконной конструкции должно быть 20-25 см. Делать его больше не имеет смысла. Так как в данном случае рама может потерять устойчивость.

Помните, что саморез, с помощью которого пластина фиксируется на окне, должен быть оснащен буром.

Эти болты обычно имеют маркировку «по металлу». Такая необходимость объясняется тем, что окно покрыто пластиков только снаружи. Внутри конструкции располагается алюминиевый профиль.

Если вы хотите воспользоваться обычными болтами, то нужно предварительно сформировать отверстия в раме. Для этого вам понадобится дрель и сверло по металлу. Следите за тем, чтобы гнездо было на 1 мм меньше диаметра самореза.

Анкерные пластины при необходимости можно заменить универсальными П-образными скобами размером 125 мм. Такие крепления обычно используют при монтаже гипсокартонных плит. Но разумнее воспользоваться готовыми анкерными пластинами.

Вернуться к оглавлению

Установка оконной рамы

Расстояние от оконной рамы до проема в стене должно быть 2-3,5 см. Если промежуток меньше, то необходимо сформировать в откосах углубления для установки креплений. Это делается следующим образом:

1. Установите на окне крепежные элементы.
2. Вмонтируйте раму в предназначенный для нее проем.
3. Разметьте на стене месторасположение пластин. Для этого воспользуйтесь простым карандашом или мелом.
4. Снимите окно и выберите с помощью долота ложе. Его глубина не должна превышать 2 см, но пластина обязана в нее лечь плотно и не выступать за края.

Такой прием поможет в дальнейшей отделке оконного проема. Так как анкерные пластины не придется «прятать» под дополнительным (достаточно толстым) слоем штукатурки.

Далее необходимо вставить раму в проем и выровнять ее положение. Для этого вам потребуются деревянные клинья, которые необходимо заготовить заранее. Толщина клиньев должна быть 0,7-3 см. Клинья необходимо устанавливать только под горизонтальные перекладины конструкции, одновременно выравнивая окно по вертикали. Постоянно проверяйте положение рамы с помощью строительного уровня. Для того чтобы добиться правильной установки окна, при необходимости в 1 место можно поставить сразу несколько клиньев разной толщины.

Затем следует закрепить пластины на оконном проеме. Для фиксации крепления на бетонном или кирпичном откосе обычно используют дюбели 6*40. Для деревянных откосов разумнее взять саморезы, предназначенные для работ по дереву. В данном случае вам подойдут крепления размером 4,2*45.

Для того чтобы в процессе монтажа раму не перекосило, пластины крепят последовательно. Как правило, начинают установку с левого нижнего угла, а затем фиксируют правый нижний. При этом постоянно нужно проверять правильность установки с помощью строительного уровня. В процессе работ вы можете случайно толкнуть или сдвинуть раму. А неправильно установленный каркас затруднит отладку положения створок и установку фурнитуры. В последнюю очередь закрепляют верхние пластины.