Анкерная пластина — использование в монтаже окон ПВХ. Металлопластиковые окна своими руками

Установить пластиковое окно самостоятельно не так сложно. В этой статье мы постараемся доступно изложить метод установки окна, чтобы вы не совершили ненужных ошибок. Совершенно необязательно для этого иметь какие-то дорогое профессиональное оборудование, однако вам понадобится следующий инструмент:

• перфоратор и шуруповерт,
• уровень,
• фомка,
• электролобзик или пилка,
• резиновый молоток для штапиков (желательно белый),
• пластины для крепления окна или оконные анкера,
• шпатель чтобы можно было снять штапик с окна,
• пена, лучше пистолетная, силикон белый,
• отвертка, саморезы, пена и прочий расходный инструмент,
• рулетка, карандаш,
• шестигранник 4 мм для регулировки окна.

Существует 2 способа монтажа пластиковых окон:

Без распакечивания и с распакечиванием, отличаются по способу крепежа окна к стене дома

1. Без распакечивания или на анкерные пластины.

Не снимая штапики и не вынимая стеклопакет - это медот установки окна на анкерные пластины. Пластины бывают универсальные, и пластины бывают разработаны для конкретной профильной системы. Каждая пластина имеет ушки, которые должны попасть в паз профиля, а затем дополнительно (делается обязательно) фиксируется саморезом. Универсальные пластины, как правило, просто фиксируются саморезом и ушек не имеют. Саморез лучше использовать 4,5х25 с буром по металлу, ведь этот саморез должен закрепиться в армирование оконной рамы. Смотрите фото 2. На стандартное кухонное окно мы рекомендуем устанавливать не менее 5 оконных пластин, сбоку пластины крепятся на расстоянии 20 см от угла окна.

Фото 2: Правильно крепим анкерную пластину.

Фото 3. Схема крепления окна с помощью анкерных пластин

При установке без распакечивания не нужно снимать штапики и стеклопакеты, ведь рама конструкции крепится не насквозь к стене, а к ее внешней (наружной) поверхности посредством ранее закрепленных крепежей. Этот способ мы рекомендуем для установки небольших и средних окон, окна с большими размерами (более 3-4 м2 по площади) мы рекомендуем устанавливать с помощью анкерных дюбелей. Также способ установки окна на пластины лучше подойдет для новичка, или человека не имеющему опыта работы с металлопластиковыми окнами, он быстрее проходит по времени и исключает ошибки при работе с стеклопакетом и регулировкой фурнитуры.

2. Установка на анкерные дюбеля или с распакечиванием.

Этот способ более приемлен для установки больших по размеру окон или дверей. Следует сказать, что второй способ имеет ряд минусов – при работе со стеклопакетом, даже опытные мастера могут разбить пакет или в процессе работы со стеклом получить в стеклопакете трещину. Сам стеклопакет довольно тяжелый, и например двухкамерный стеклопакет весит 33 кг/м2, что существенно осложняет всю работу со стеклопакетом. Ко всему такой способ монтажа более длительный по времени, в среднем дополнительно нужно потратить полчаса на одно окно. Хотя он считается более прочным и лучше подходят для окон большой площади. Чаще всего применяются анкерные дюбеля размером 10х132 мм, которые продаются в строительных супермаркетах. Схема крепления оконного анкера к окну аналогична схеме крепления анкерной пластины, смотрите Фото 3.

Фото 4. Анкер для крепления металлопластиковых окон

Инструкция по установке окна (без распакечивания).

Мы уделяем методу установки окна на анкерные пластины больше времени, потому что считаем что этот способ больше подходит для человека, который хочет сам установить себе окно - этот способ легче, быстрее и этим способом не сделаешь лишнюю ошибку.

1. Крепим анкерные пластины. Схема крепления показана выше, остается добавить, что промежутки между пластинами должны быть не более 100 см. Для отступа крайнего крепежа от угла рамы рекомендуется оставлять около 15-20 см. Особенность крепления анкерной пластины заключается в том, что бы ее саморезом прикрепить к армирующему металлу, который находится внутри профиля, только такой способ дает надежное соединение. Лучше брать специальные саморезы по металлу, у которых на конце сверло. Если Вы будете использовать обычные саморезы, то сначала сделайте 4-х миллиметровое отверстие в раме при помощи сверла, и только после этого крепите крепеж посредством обычного самореза, диаметр которого 5 мм. Очень часто функцию крепежных элементов выполняют анкерные пластины. Эсли у вас нет анкерной пластины или вы не знаете где ее взять, то можно в качестве пластин использовать универсальные П-образные скобы 125мм для крепления гипсокартона.

2. Если окно вплотную устанавливается к стенке 1-1,5см необходимо сделать углубления в оконном откосах, в тех местах, где будут крепиться анкерные пластины к откосу. Чтобы это сделать вставим в оконный проем оконную раму с крепежами, которые закреплены к ее поверхности. Теперь следует выбить углубления соответствующие размеру крепежей на глубину около 1-1,5 см в местах крепления крепежных элементов к проему. В этих углублениях «утопнут» крепежи. Эта процедура облегчит в дальнейшем отделку откосов – крепежи не нужно будет прятать под лишним слоем штукатурки.

3. Окно необходимо выставить по уровню. Чтобы проделать эту работу возьмите какие-нибудь деревянные бруски (клинья), которые подложите под нижнюю раму. Располагают такие бруски только под вертикальными частями рамы (импостами). С помощью брусков выставьте окно по уровню, подбирая толщину бруска в нужном месте. В результате рама должна быть выставлена четко по горизонтали и вертикали.

4. Теперь необходимо крепить окно к оконному проему. Крепят окно с помощью анкерных пластин. В качестве крепежа к кирпичной или бетонной стене можно использовать обычный полипропиленовый дюбель 6х40, если окно крепим к дереву тогда используем саморезы по дереву 4,2х45. Чтобы правильно закрепить окно и не сбиться с уровня, закрепите сначала одну пластину, например левую нижнюю, затем проверьте уровень и закрепите левую верхнюю пластину, затем крепиться аналогично правая сторона. Верхний крепеж крепиться в последнюю очередь. Помните, что когда вы крепите пластину вы работаете перфоратором и можете немного потянуть или толкнуть окно, поэтому необходимо после каждого крепежа проверять не сбилось ли окно с уровня.

5. Образованные щели между оконным проемом и рамой следует задуть пеной. Заполнение щели должно быть 100 %. Если щель большая, то целесообразнее задуть ее в 2 этапа с перерывом в 2 часа. Обратите внимание на температуру воздуха, ведь монтажная пена подразделяется на зимнюю, летнюю и всесезонную. После того как пена затвердеет, ее необходимо прикрыть от ультрафиолета, это можно сделать и в момент отделки откосов. Помните пены не должно быть много или мало, ее должно быть в меру. Если пены будет мало, тогда с откосов зимой будет просачиваться холодный воздух, если пены бедет много, тогда она при расширении сможет выгнуть профиль, или повлиять на геометрию и уровень окна, не говоря уже о том, что очищать окно от пены не самая приятная работа

6. Крепление отлива и подоконника. Правильно устанавливать отлив под окном, крепя его к подоконной планке. Это исключит возможность просачивания воды в тех местах, где рама соединена с отливом.

Монтаж подоконника. Поскольку подоконник идет стандартной длины, то его следует обрезать. После этого подоконник следует придвинуть к подставочному профилю. Затем выставляем его по уровню. Для этого используем все те же бруски. Слегка придавливая рукой, проверяем, нигде ли он не проседает. Полость под подоконником задуваем пеной. На подоконник кладем что-нибудь тяжелое на 10 часов, например кирпичи или банки с водой. Если этого не сделать, пена выгнет подоконник вверх! Через сутки остатки пены можно срезать ножом. Случается так, что в виду неровности подоконника, после его установки образуется щель между рамой и его верхом. Эту щель заполняют силиконом.

Основные работы сделаны. Теперь пора прикрутить ручку и снять защитную пленку. Если до откосов вы еще не дошли, и будет делать их позже, то снимать пленку не стоит. Но в любом случае пленку со стороны улицы нельзя держать более 3 месяцев, иначе она навсегда приклеится к вашему окну.

Ошибки при монтаже окон.

Если окно не выставить по уровню то оконная створка будет закрываться или открываться сама по себе, это частично можно исправить с помощью регулировки фурнитуры. Еще одна ошибка - не прикрыть монтажную пену со стороны улицы, ультрафиолет разрушит ее течении одного года в результате нарушится герметичность окна.

В наше время вместо старых деревянных окон устанавливают пластиковые окна. С виду кажется что это очень сложный процесс но на самом деле правильно установить пластиковое окно своими руками может любой человек который знает некоторые тонкости их монтажа. Кроме самих пластиковых окон которые состоят из стеклопакетов и пластиковых рам нужно будет приобрести доборные детали и крепёжные устройства. Устанавливать пластиковые окна желательно вдвоём и при этом нужно быть аккуратным и терпеливым.

Замер окон

Перед тем как заказать пластиковые окна нужно выполнить замеры проёма и при этом нужно указать имеет ли проём выступы так называемые четверти или проём с прямыми откосами. Проёмы с четвертью значительно уменьшают теплопотери.

Нужно правильно замерять окна для проёма без четвертинок

При заказе окна в проём с прямыми откосами нужно указывать размеры пластиковых окон по высоте окно на 5 см меньше высоты проёма, а по длине окно на 3 см меньше длины проёма. Такие размеры окон указываются для того чтобы было удобно запенивать пространство между откосами и окном которое будет 1,5 см, а под окном 3,5 см которое необходимо для установки подоконника. Вставляют пластиковые окна в прямой проём отступая от наружной части стены на 1/3 вглубь. Замер проёма с четвертью производится в самых узких местах.

Как сделать замер окна для проёма с четвертинками

По ГОСТ вставлять пластиковые окна нужно так чтобы оставалось пространство в 2 см для запенивания между рамой и стеной. При заказе подоконника нужно учитывать что подоконник заводят под окно на 2 см и, а шириной он должен быть такой чтобы он закрывал только половину ширины радиаторов системы отопления. По длине подоконники для пластиковых окон заказывают на 10 см длиннее проема чтобы его можно было отрезать ровно по месту. На подоконники и отливы с боков устанавливают пластмассовые заглушки. Рекомендую заказывать пятикамерные рамы с двухкамерными стеклопакетами потому, что такие окна хорошо защищают не только зимой от холода но от шума на улице. Некоторые компании замер делают бесплатно и поэтому окна можно заказать у них.
Технология монтажа металлопластиковых окон зависит от материала стен здания и от размера оконного проёма. Способ и крепления для пластиковых окон бывают разные например:

• Крепление окон к стенам анкерами или дюбелями через предварительно просверленные отверстия в профиле. С помощью дюбелей и анкеров крепят большие и тяжёлые оконные блоки так как с помощью них можно точнее зафиксировать рамы установив их точно по вертикали и горизонтали с помощью уровня.
• Крепление пластиковых окон к стене с помощью специальных металлических пластин которые крепят к раме и к откосам. Крепление для пластиковых окон в виде металлических пластин рекомендуется использовать только для установки небольших окон с глухими стеклопакетами.
• Крепление пластикового окна к стене с боков на анкера, а вверху на металлические пластины.

Монтаж на металлические пластины

Самостоятельная установка пластиковых окон небольших размеров на пластины обычно осуществляется без вынимания стеклопакетов из рам, а если рамы вам покажутся тяжеловатыми то лучше стеклопакеты вытащить. Вытащенные стеклопакеты нужно прислонить к стене поставив их на какую-нибудь ровную и не твёрдую поверхность.

Правильный монтаж пластикового окна своими руками

Места крепления на раме необходимо предварительно разметить. Крепления рекомендуется располагать друг от друга на расстоянии от 40 до 60 см, а от углов и от импоста отступать рекомендуется 15 см. Импост это вертикальные и горизонтальные планки внутри рамы. Монтажные пластины крепят к раме саморезами по металлу непосредственно перед установкой рамы в проём. Под раму укладывают небольшие деревянные брусочки, а по и по бокам между рамой и откосами раму деревянными брусочками закрепляют, желательно их расположить рядом с пластиной крепления. С помощь уровня необходимо окна установить по горизонтали и вертикали, а затем закрепляют пластины к откосам.

Установка и монтаж пластиковых окон своими руками

Металлические пластины одной стороной крепят к раме, а другой к откосам и желательно в местах прилегания пластины к откосу сделать небольшие выемки чтобы не наносить дополнительного выравнивающего слоя. Эти пластинки потом закроются боковыми панелями но сначала устанавливают подоконник и отлив. Чтобы установить подоконник заранее подготавливают деревянные небольшие бруски. Подоконник заводят на 2 см под раму и укладывают бруски под подоконник. Бруски должны быть такой толщиной чтобы подоконник на них ложился и при этом находился в горизонтальном положении или имел небольшой наклон во внутрь помещения. Пространство между брусками и под рамой забрызгивают пеной подоконник прижимают к брускам, а сверху на подоконник ставят какой-нибудь груз чтобы его пена не приподняла.

Монтаж на анкера

Если будет производиться установка пластикового окна своими руками на анкера то обязательно снимают открывающиеся створки и вытаскивают стеклопакеты из глухих окон. Это делается потому, что в раме с помощью дрели и сверла по металлу по всему периметру проделывают отверстия под анкера.

Установка окна своими руками начинается с проделывания отверстий под дюбеля

По бокам делают не меньше 3 отверстий а сверху и снизу не меньше 2 отверстий. Анкера обычно используют диаметром 8-10 мм. Оконный проём очищается и грунтуется. На низ укладываются деревянные или пластиковые подложки которые впоследствии убираться не будут, а будут передавать нагрузку от рамы на стену. На них устанавливаются пластиковые окна которые закрепляют подложками вставляя их по бокам. Подложки устанавливать нужно около мест крепления рамы к проёму. С помощью уровня и подложек нужно пластиковые окна установить ровно по горизонтали и вертикали. Затем берут перфоратор и сверлят дырки в стене через подготовленные отверстия в раме для анкеров. Сначала сверлят по бокам в нижней части, вставляют анкера и закрепляют ими раму но не полностью.

Монтаж окон ПВХ своими руками

После этого снова проверяется уровнем установка окон в доме по вертикали и горизонтали. Затем сверлят отверстия по бокам в верхней части рамы, вставляют анкера и закрепляют раму но не полностью. Когда все анкера будут установлены и окно будет выставлено по уровню тогда можно закрепить окно затягивая анкера. Анкера сильно затягивать не нужно чтобы не произошло выгибание рамы. Пустое пространство между рамой и стеной запенивают.

Установка подоконников на пластиковые окна своими руками

Устанавливают подоконник вставляя его под раму пока он не упрётся в подкладочный профиль. Приподняв подоконник за край под него забрызгивается пена и прижимая его ставят на него какой-нибудь груз. Затем устанавливают водоотлив вставляя его в специальный паз и запенивают. После начинают устанавливать обратно в раму стеклопакеты и створки. Стеклопакеты защёлкивать штапиками нужно начинать с нижнего и верхнего, а потом боковыми. Чтобы проверить удалось ли вам правильно установить пластиковые окна их обязательно проверяются на работоспособность и при необходимости настраивают открывающие створки.

Монтаж на деревянные поверхности

При установке окон в деревянном доме вместо анкеров нужно использовать оцинкованные саморезы так как анкера в дереве могут расшататься и выпасть. Устанавливать окна прямо в деревянные стены нельзя так как дерево имеет свойства деформироваться при различных погодных условиях и в результате может повредиться рама. Сначала делают деревянную коробку которая будет защищать раму при деформации деревянной стены. Затем коробку и проём обрабатывают антисептиком.

Как правильно вставить пластиковые окна самому в деревянную стену

При установке короба в проём сверху должен быть зазор в 3 см между коробом и проёмом. Зазор между коробом и стеной заделывается джутовым утеплителем и закрывается наличником с обеих сторон. Отливы в деревянных домах лучше использовать стандартные, а подоконники могут быть деревянными или полимерными. Если будет устанавливаться деревянный подоконник то сначала крепят его, а потом устанавливают раму так чтобы донный профиль опирался всей плоскостью на деревянный подоконник. Зазор между рамой и деревянным коробом запенивают монтажной пеной, которая в результате полимеризации образует изоляционный слой который выполняет также роль дополнительного крепления рамы. Чтобы пена не теряла своих свойств её нужно изолировать например заштукатурить. Запенивать стыки начинают снизу вверх. Рекомендуется запенивать стыки шириной не более 4 см.

Установка окон ПВХ своими руками

Чтобы облегчить монтаж нужно снять створки или стеклопакеты. Если рама с открывающейся створкой то перед монтажом снимаете створку выкрутив штифт из верхней петли и сняв створку с нижней петли. Если рама с глухими окнами то перед установкой вынимаете стеклопакеты. Чтобы снять стеклопакеты нужно взять шпатель вставить в зазор между штапиком и рамой и смещая его потихоньку вытаскивать. Вытаскивают сначала вертикальные штапики, а затем горизонтальные.

Начинается установка пластиковых окон своими руками с вынимания стеклопакетов

Наклонив раму стеклопакет сам выпадет к вам в руки. Стеклопакеты нужно прислонить к стене поставив их на какую-нибудь ровную и не твёрдую поверхность. Чтобы создать пространство для запенивания под раму укладывают небольшие деревянные брусочки.

Испокон веков мы возводили дома из дерева. Иногда совершенно без использования других стройматериалов, при помощи только топора, без единого гвоздя… Ну, вы в курсе, да?

Исконно русские технологии не забыты. Остались ещё потомственные спецы, которые медленно но верно соберут вам аутентичную избу, как в старые добрые времена. Но в основном методы и подходы существенно видоизменились - на злобу дня и согласно современным требованиям к комфорту, энергоэффективности, безопасности. Они видоизменились и вышли на новый уровень. Теперь мы успешно применяем, так сказать, мировой опыт - наработки строителей из других стран, которые уже давно доказали свою состоятельность.

Одним из таких плотно прижившихся заимствований является (пока ещё причисляемая у нас к инновационным) система перфорированного крепежа, что предназначена для быстрой и надёжной сборки всевозможных каркасных конструкций из обрезных пиломатериалов. Элементами этой комплексной системы являются различные уголки и кронштейны, ленты и пластины, которые снабжены большим количеством заранее подготовленных отверстий. Несколько особняком в большом перечне фиксирующих приспособ стоит гвоздевая пластина, о ней мы поговорим далее.

Что такое МЗП?

Металлозубчатая пластина (МЗП), или как ещё называют этот крепёж «гвоздевая пластина» - представляет собой плоскую прямоугольную (иногда квадратную) деталь из холоднокатаной стали. Одним из вариантов МЗП является «шипованный диск» или «шипованный подкос».

Толщина пластины может варьироваться от 1 до 2,5 мм, что позволяет решать самые разные по нагрузкам задачи. Чем толще металл, тем большего сечения элементы конструкции пластина может соединять. Марка стали применяется в любом случае такая, чтобы изделие обладало сбалансированным сочетанием пластичности и прочности.

Общие габариты продаваемых образцов обычно находятся в пределах 2,5-18 см по ширине и до 30 см по длине. Однако, конечно же, доступная номенклатура намного шире, многие отечественные производители предлагают быстрое изготовление МЗП по индивидуальным, практически ничем не ограниченным размерам. Сроки нарезки необходимого размера нестандартных МЗП составляет порядка 7-14 дней.

Как и любой другой вариант перфорированного крепежа, зубчатая пластина из стали в обязательном порядке наделена слоем цинка, который защищает крепёж от коррозии. Для применения в открытых видимых конструкциях изделие может покрываться цветным порошковым напылением.

По сравнению с обычными перфорированными изделиями с круглыми отверстиями под гвозди, саморезы, болты или анкеры - тут мы имеем на поверхности изделия большое количество шипов, выдавленных из металла при помощи просечного штамповочного пресса.

Количество зубчиков может достигать до 80 штук на дециметр изделия. Каждый их них при монтаже входит в дерево, где цепляется за волокна, и крепёж начинает работать, как единое целое. После запрессовки МЗП доска или брус уже не скалывается в зоне крепления, силы, действующие на узел, могут лишь действовать на сминание, а несущая способность готовой конструкции из-за этого только существенно возрастает. При запредельных нагрузках сращенный пиломатериал ломается на массиве, но не разъединяется под гвоздевой пластиной. То есть сравнивать данный метиз с сотней разрозненных гвоздиков - как минимум, некорректно.

Нужно заметить, что высота шипов в различных гвоздевых пластинах может быть разной. Традиционным вариантом можно считать зубья длиной в 8-10 мм, но есть также изделия с ершением в 14-15 мм или 25-26 мм. Как правило, есть зависимость и взаимосвязь между толщиной пластины и высотой зуба (толще МЗП - длиннее зуб - крупнее пиломатериал можно собирать).

Принято различать два принципиальных варианта гвоздевых пластинок в зависимости от формы шипов:

• С разнонаправленной просечкой,
• С однонаправленной просечкой.

Зубья с одним направлением и углом наклона нормально работают, но при многовекторных нагрузках фиксация в некоторые направления считается менее эффективной. Кроме того, приходится при монтаже более серьёзно подходить к ориентации пластины относительно направления волокон доски или бруса, которые в узле оказываются нагруженными больше. Модернизированные МЗП с одним направлением перфорации наделяются смещением шипов (типа в шахматном порядке) в каждом соседнем ряду, что улучшает эффект зацепления.

Эксперты убеждены, что очень хорошие показатели выдают пластинки, в которых зубья наклонены в разные стороны (обычно две взаимно перпендикулярные), например, по диагоналям прямоугольной пластины или вдоль её длины и ширины. Так, по идее, крепёж одинаково хорошо работает с пиломатериалом, у которого имеется любая ориентация волокон в массиве, а также держит нагрузки вне зависимости от того, куда они направлены во время эксплуатации фермы. Также существуют модели, в которых шипование производится не просто в разных направлениях, но также и ряды зубов наклонены под разными углами.

Важно! Выбор конкретной модели пластины основывается на толщине крепежа, общих габаритах, количестве зубьев, их наклоне, длине, форме сечения… Существуют компьютерные программы, позволяющие произвести расчеты подходящих МЗП максимально точно для любого типа конструкций.

Где применяется МЗП?

Основная функция металлической зубчатой пластины - соединение двух и более обрезных досок или брусьев в одной плоскости. Причём лучшие показатели надёжности будут достигнуты, если пилопродукция применена не мокрая, которая не склонна к рассыханию и к растрескиваниям.

Первые образцы МЗП начали применять на вотчине каркасного домостроения (в Северной Америке) в начале прошлого века. Опыт оказался удачным. В сложных пространственных конструкциях зубчатые пластины создают прочное неподвижное соединение, выступая одновременно опорной базовой плоскостью для элементов каркаса.

На их основе собирают:

• стеновые несущие каркасы и панели,
• различные объёмные конструкции из дерева (например, лестницы),
• мощную опалубку,
• более длинные балки путём сращивания пиломатериалов встык,
• более толстые или более высокие балки путём сращивания пиломатериалов внакладку (пластями или кромками соответственно),
• арочные конструкции из штучных элементов (без использования изгибания древесины).
• сложные элементы деревянной кровли.

На данный момент в нашей стране купить металлические зубчатые пластины предпочитают в основном для создания кровельных ферм, которыми можно перекрывать очень большие пролёты - вплоть до нескольких десятков метров, с самыми разными углами стыковки. Крепёж активно используется как в промышленном, так и в частном строительстве.

Среди преимуществ, которые мы получаем, можно перечислить следующие:

• Отпадают ограничения по максимальной длине имеющихся в продаже пиломатериалов,
• Сокращаются сроки сборки конструкций, снижается трудоёмкость операций по соединению элементов (так как не нужно выполнять врубки или врезки, не нужно массово крутить винты, забивать гвозди).
• Отпадает необходимость в больших объёмах приобретать ершёные гвозди или стойкие к коррозии саморезы, которые весьма недёшевы.
• Увеличивается надёжность собранных узлов при снижении сечений и массы.
• Снижается количество древесины, которая идёт в отходы.
• Увеличивается количество доступных конструктивных решений, особенно, если для проектирования использовать специализированное программное обеспечение.

Есть и некоторые ограничения:

• Производить сборку прямо по месту не получится.
• Необходимо подготовить ровную площадку на земле или работать в цеху.
• Нужно иметь кое-что из оборудования для надёжной установки МЗП.

Каковы нюансы установки гвоздевых пластин?

1. Самый главный момент заключается в том, что каждый узел соединения фиксируется пластиной с двух сторон.
2. Ориентировать платину с однонаправленными зубьями следует так, чтобы ряды шипов оказались параллельными волокнам того бруса или доски, которые должны выполнять бОльшую несущую функцию.
3. Для установки МЗП не подходят варианты с молотком или кувалдой. Слишком слабым и неравномерным получается давление. Сильно вредит вибрация, даже при ударах через проставки пластина и её шипы могут деформироваться.
   Чтобы, например, доски-стропила равномерно приняли крепёж по всей его площади, нужно применить прокаточный пресс. Соответственно, сборку кровельных ферм и стеновых каркасных секций в основном производят в цехах. А уже потом рама транспортируется на стройплощадку, где с помощью крана поднимается и раскрепляется на месте.
4. Монтировать МЗП на объекте всё-таки можно. Для этого там создают на земле ровную чистую рабочую площадку, а в качестве вдавливающего приспособления используют металлическую станину (по форме напоминающую струбцину), а также автомобильный домкрат бутылочного типа, рабочее усилие которого составляет от 30 тонн.
5. Из подготовленных по размеру пиломатериалов ферма выставляется на подставках, и через зубчатые пластины единичными саморезами все элементы временно фиксируются в проектном положении.
6. Все пластины раскладываются в нужных местах.
7. Под зону соединения с пластиной подводится импровизированный пресс. Сначала обжимают наружные углы конструкции, а затем другие соединения.
8. Плавно выполняется запрессовка МЗП в древесину, пока вся плоскость пластины не прижмётся к массиву фермы (передавливание, естественно, не приветствуется). Нормально накроенный пиломатериал собирается плотно, хотя по технологии возможны зазоры между торцами досок/брусьев до 5 мм.

В заключение хотелось бы отметить, что сборка сложных каркасных конструкций из обрезного пиломатериала при помощи зубчатых пластин - неспешно, но набирает популярность. Соответственно, очень быстро растёт предложение по продаже этого интересного крепежа. Как показывает практика, на рынке появились образцы МЗП очень низкого качества. Мало того, что фирмы-однодневки, прессующие зубчатый перфорированный крепёж, не соблюдают основные требования по конструктивному исполнению шипов, так тут ещё могут использовать низкосортную сталь с малой прочностью, либо совсем тонкое цинковое покрытие, которое не живёт более пары сезонов. Потому к приобретению МЗП нужно отнестись крайне ответственно, отдавая предпочтение проверенным поставщикам. Чтобы фермы и каркасы работали, как положено, также не менее важно купить доску или брус нормального качества.