Угловые соединения ласточкин хвост. Соединение бруса между собой: основные способы Соединение ласточкин хвост в металле

Отредактировано 29.09.2018

Посадочная планка "Ласточкин хвост" - тип разъёмного соединения деталей, система навеса вспомогательного
оборудования на стрелковое оружие. Угол трапеции для классического ласточкиного хвоста выбирается из ряда 45, 55 и 60 градусов. Фактически, это металлическая планка с канавками по бокам.

Если рассматривать ширину «ласточкиного хвоста», то каждый производитель оружия готов предложить свои варианты. Начиная с турецких ружей, у которых ширина составляет около 6 мм по верхней кромке, заканчивать необходимо диапазон на чешских, у которых ширина «ласточкиного хвоста» составляет 19 мм. Для отечественного производства все же характерны 11 миллиметровые планки.

Из-за разных размеров производители выпускают различные кронштейны-переходники, в том числе и для планок и .

Преимущества посадочной планки "Ласточкин хвост"

• Простота в производстве.
  В стремлении облегчить жизнь себе и стрелкам, некоторые производители, например ИжМех, HATSAN и др. дошли до того, что посадочное место для прицела может быть выполнено просто в виде двух проточек на ствольной коробке (Иж-38, HATSAN 55S и подобные им винтовки).
• Удобство применения, так как оптика, крепящаяся таким образом к ружью, находилась вверху ружья и по необходимости можно было установить диоптр в креплении этой оптики. Это позволило не только с оптики делать прицельный огонь, но и применять обычный целик, не снимая самой оптики. Также очень быстрая установка прицела явилась одной из первопричин, по которым крепление «ласточкин хвост» стало популярным.

Форма посадочной планки "Ласточкин хвост"

Существует 2 варианта

«Ласточкин хвост» с округлой формой

Верхняя часть посадочного места представляет собой продолжение окружности ствольной коробки. Для производства такого крепления необходимо было просто фрезеровать с двух краев небольшие проточки. Простота производства повлекла за собой проблему установки, так как многие кольца для оптических прицелов или сами коллиматорные прицелы имеют прямое основание.

«Ласточкин хвост» с прямым основанием

Прямое основание, как видно на срезе, предполагает проделывать отшлифовку верхней части посадочного места. Для данного крепления на данный момент существует различные варианты креплений.

Два вышеизложенных варианта являются верхним типом крепления. Но «ласточкин хвост» так же распространен при боковом креплении таких ружей как Тигр (СВД), Вепрь, Сайга (АК), СКС, КО-44 и другие.

Стопор "ласточкина хвоста"

Довольно важным нюансом крепления «ласточкин хвост» является наличие стопоров. При довольно большой отдаче прицел может передвигаться по планке, тем самым нарушать пристрелку. Для предотвращения схода прицела существуют несколько вариантов:

Расскажи друзьям об этом:

ШИПОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ»

Соединения на шипах «ласточкин хвост» не только внешне привлекательны, но и очень прочны. Умение правильно нарезать такие шипы - признак мастерства, которое приходит с опытом.

При сборке мебели сейчас широко применяют крепежные изделия — шурупы, шканты, различные стяжки. Однако шиповые соединения, в том числе и на шипах «ласточкин хвост», окончательно своих позиций не сдают. Они достаточно надежны и в то же время красивы. На таких соединениях можно скреплять, например, боковые стенки корпусной мебели с крышками. Разрушить соединение «ласточкин хвост» растяжением непросто. Поэтому его часто применяют при изготовлении выдвижных ящиков. Но не следует забывать, что соединение «ласточкин хвост» стойко к такой нагрузке только в одном направлении.

Детали из ДСП для соединений «ласточкин хвост» не годятся: этот материал слишком рыхлый. В той или иной мере здесь подойдет фанера, доски или мебельные щиты.

Форма шипов «ласточкин хвост»

Если посмотреть на соединение сверху, то хорошо видно, что «ласточкины хвосты» - это веерообразные шипы на торце одной из деталей. Боковые стороны шипов скошены внутрь с уклоном, колеблющимся в пределах от 1:5 - для «грубых», но зато прочных соединений, применяемых при сплачивании деталей из мягкой древесины и мебельных щитов, до 1:8 - для деталей из твердой древесины. Соединение на последних выглядит более привлекательно. И надо знать, что при меньшем уклоне соединение под нагрузкой может разойтись, а при большем - шипы могут разрушиться.

В готовом соединении хорошо видны «зубцы», входящие в зацепление с шипами. Уклон шипов должен точно соответствовать уклону «зубцов».

В соединении по краям всегда должны быть «зубцы» (а не половинки шипов) -

это предотвращает выпучивание соединяемых деталей.

Еще один фактор, влияющий на внешний вид соединений, - расстояние между «ласточкиными хвостами». В принципе действует такое правило: чем шире «ласточкины хвосты» (шипы) или чем больше расстояние между ними, тем лучше. Однако всему есть предел, к тому же изделия бывают разных габаритов (например, сундук и шкатулка), да и не следует забывать о прочности соединения.

Разметка шипов

Подготовку деталей начинают с торцовки (при этом толщина их не обязательно должна совпадать), а затем размечают
положение шипов и «зубцов». Начинающему мастеру лучше дать небольшой (1-2 мм) припуск по длине.

Для разметки используют малку. Чтобы настроить ее на угол уклона шипов, например 1:6, на бумаге прочерчивают две взаимно перпендикулярные линии и от точки пересечения делят их на шесть равных частей. Соединяют шестую метку на одной линии с первой меткой - на другой. Уклон получившейся диагонали и будет равен 1:6. По этому эскизу выставляют малку.

У обеих кромок детали с шипами намечают ширину крайних «зубцов» и проводят через эти точки линии, параллельные кромкам. Далее на деталь диагонально
накладывают рулетку или линейку и поворачивают ее, пока размер между линиями не будет делиться без остатка на желаемое число шипов. Помечают на диагонали эти точки, а затем с помощью рейсмуса переносят их к торцу детали. В результате этих несложных построений определены положения центров промежутков между шипами.

В обе стороны от найденных центров откладывают по одинаковому отрезку (в нашем примере - 3 мм). Расстояние между концами отрезков будет равно минимальному зазору между шипами. Из этих точек с помощью малки размечают, наконец, сами шипы. Высоту шипов отмечают рейсмусом, выставленным на тол-

щину детали с «зубцами». Разметку делают на обеих сторонах детали.

Если деталь имеет припуск по длине, его следует учесть при разметке. В этом случае длина шипов будет несколько больше требуемой. Позднее, когда детали будут соединены, лишнее снимают торцовым рубанком.

Выполняя разметку, все детали с шипами помечают какими-нибудь условными знаками, чтобы избежать перепутывания.

Нарезание шипов

Для нарезания шипов и «зубцов» служат специальные шипорезные пилы. При использовании обычной мелкозубой пилы для продольного пиления ее потребуется дополнительно подготовить, в частности, уменьшить развод зубьев (особенно если пила новая). Для этого пильное полотно кладут всей поверхностью на оселок и один-два раза легко проводят по нему. То же самое повторяют, перевернув полотно другой стороной.

При нарезании шипов «ласточкин хвост» деталь зажимают в тиски. Если таких деталей две (например, боковые стенки выдвижного ящика), шипы можно нарезать сразу на обеих.

Резать вдоль линий разметки начинают, наклонив пилу назад и одновременно направляя ее ногтем большого пальца. Когда линия резания «поймана», пилу выравнивают и продолжают работу, пока деталь не будет пропилена на всю высоту шипа (до горизонтальной метки). Переходить эту метку ни в коем случае не следует.

Теперь можно удалить материал между пропилами, образующими шипы. Эту операцию выполняют стамеской. Выбрав древесину с одной стороны до половины толщины детали, ее переворачивают и таким же образом обрабатывают с другой стороны.

Далее приступают к нарезанию «зубцов». Деталь с «зубцами» зажимают в тиски, на торец накладывают и фиксируют деталь с пропиленными шипами. Затем пилу вводят в пропилы и надрезают торцевую часть детали с «зубцами». Окончательно «зубцы» нарезают так же, как и «ласточкины хвосты». И в этом случае пилить следует не по размеченной линии, а так, чтобы зубья пилы слегка касались ее снаружи. В заключение материал между «зубцами» удаляют стамеской.

Прежде чем соединять детали, необходимо устранить возможные неровности и осторожно скосить внутреннюю кромку на обеих сторонах каждого шипа (особенно на внешних). Это облегчит операцию соединения деталей, а в готовом изделии такой скос не будет заметен.

No related posts.

ШИПОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Навигация по записям

Расскажи друзьям об этом:

Брус является традиционным строительным материалом для загородных построек. Его теплоизоляционные свойства, прочность, надежность и красивый внешний вид привлекают частников на конструирование различных зданий именно из данного материала. При этом очень важно знать и неуклонно соблюдать технологию сборки бруса. Одним из самых успешных является соединение в ласточкин хвост. Поэтому далее будет рассмотрена именно эта технология монтажа при строительстве деревянных домов из сруба.

Особенности соединения в ласточкин хвост

1. В процессе эксплуатации дома каждый из строительных элементов может находиться под разным уровнем нагрузки, поэтому перед строительством необходимо правильно рассчитать нагрузку для каждой стены, чтобы затем конструировать соединительные шипы и пазы в правильном месте.
2. Соединительные элементы в готовом виде выглядят немного иначе, чем в развернутом, то есть на брусьях, которые еще не были соединены между собой.
3. Соединительные шипы должны быть немного уже пазов, особенно если при возведении дома применялась древесина прочной и плотной породы.
4. Из-за разного наклона лапы значительно увеличивается защита конструкции от ветра.
5. Если конструкция состыковочных участков продумана правильно, то при угловом соединении брусьев вовсе можно обойтись без дополнительных креплений (шипов и вертикальных кольев).

Вернуться к оглавлению

Технология крепления бруса в ласточкин хвост

Чтобы произвести состыковку сруба данным способом, вам могут понадобиться такие инструменты:

Крепление сруба в ласточкин хвост является самым надежным и красивым угловым соединением.

• пила с мелкими зубьями;
• рейсмус;
• набор стамесок;
• рубанок;
• угольник;
• малка.

Крепление сруба в ласточкин хвост считается самым прочным и красивым угловым соединением. В нем все детали фиксируются между собой достаточно прочно, зачастую не требуя клеевого раствора. Каждый элемент конструкции прочно зажимает шипы соседнего элемента, препятствуя ее смещению в горизонтальном и вертикальном направлении.

Соседние детали конструкции сцепляются с помощью особой формы зубьев. Шипы вгоняются в пазы горизонтального бруса, при этом разъединить соседние элементы можно только при вертикальном размещении шипов, в других же положениях это сделать невозможно. На практике крепление бруса в ласточкин хвост используется там, где не планируется дополнительная обработка древесины, поэтому оно должно быть максимально ровным по всей ширине: размеры всех шипов и пазов должны быть одинаковыми.

На первом этапе с помощью рубанка одна сторона бруса обрабатывается до образования ровной поверхности. Эта сторона будет внутренней для постройки. Противоположная сторона отделывается только возле краев на расстояние, равное двум диаметрам сруба. Оставшиеся стороны также обрабатываются, только на длину в 1,5 диаметра.

Затем на строительной площадке друг напротив друга выставляются 2 первых элемента, а на них укладываются еще 2. Образовавшийся таким образом угол подгоняется по уровню, и производится разметка сруба с обоих концов. При этом гнездо для посадки сруба не должно быть больше половины его толщины. В сделанное углубление укладывается следующий элемент и так далее.

Для более надежной состыковки в лапе ласточкиного хвоста можно просверлить вертикальное отверстие и вбить в него шип. При этом диаметр отверстия должен равняться приблизительно 35 мм, а шип должен быть немного большего диаметра. Такую процедуру следует производить в шахматном порядке, чтобы ненароком при укладке верхний шип не попал в нижний.

Соединение «ласточкин хвост» традиционно считается одним из самых сложных и вместе с тем наиболее прочных. Издревле такое соединение считалось признаком высокой квалификации и мастерства столяра. Сейчас изготовить «ласточкин хвост» своими руками достаточно несложно. Для упрощения изготовления применяется ручной фрезер, закрепленный в столе и фреза, которая так и называется – «ласточкин хвост».
Расстояние от края заготовки до паза регулируют при помощи параллельного упора. Изменяя расстояние между фрезой и параллельным упором, корректируют расстояние от края заготовки до начала паза. Длину паза выставляют при помощи ограничителя. Обычно в его роли выступает любой обрезок и струбцина, которой он фиксируется на заданном расстоянии. При помощи таких несложных приспособлений можно добиться хорошей повторяемости в изготовлении паза.

Соединение состоит из шипа, который имеет вид хвоста ласточки и такого же паза. Такое соединение достаточно прочное. Благодаря конструкции практически полностью исключается произвольное нарушение данного соединения.
Паз выбирается фрезой в один проход, сразу и на всю глубины.
Шип изготавливается путем нескольких проходов. Вначале пробуют изготовить шип на обрезке ненужной дощечки, затем переходят к изготовлению непосредственно самого оригинала, который и будет использоваться при монтаже соединения «ласточкин хвост». Сразу изготовить шип нельзя по двум причинам. Первая – нужно за один проход снять много материала, могут появиться прожоги или сколы на дереве, края соединения могут иметь вид, как на фото ниже.
Вторая – достаточно сложно с первого раза угадать с величиной съема материала. Обычно поступают так – снимают понемногу и пробуют вставить полученный шип в паз. Когда соединение получается довольно плотным, снимать материал прекращают. Плотным считается соединение, в котором шип входит в паз плотно, но без усилия. Если для того, чтобы вставить шип в соединении «ласточкин хвост» приходится прикладывать много усилий, то следует еще его подгонять, уменьшая толщину.

Перед склейкой из соединения тщательно удаляют все остатки стружек и опилок. Лучше всего для этого подходит сжатый воздух из компрессора. Можно также просто постучать заготовкой по твердой поверхности, чтобы выбить мусор из паза. После этого наносят клей на паз и практически сразу же вставляют его в шип. Промедление со склеиванием может привести к тому, что шип просто не войдет в паз, поскольку он несколько увеличился под воздействием влаги из клея. Остатки клея, который выступит после соединения деталей нужно удалить сразу. Лучше всего это делать при помощи мокрой тряпочки. Можно также использовать скребок или старую стамеску. После засыхания удалить клей будет непросто. Есть достаточно простой способ удаления выступивших излишков клея. Перед склейкой соединение «ласточкин хвост» собирается без клея, «насухо». Места, где возможно появление клея оклеивают малярным скотчем. После засыхания клея скотч вместе с остатками клея удаляют. Получается чистая поверхность без следов.

Таким способом можно изготовить соединение «ласточкин хвост» своими руками, используя в работе ручной фрезер. Естественно, что с первого раза не у каждого результат будет идеальным. Но немного попрактиковавшись, качество соединения будет соответствовать необходимым прочностным требованиям.

Это декоративное соединение гораздо проще изготовить, чем вам может показаться.

Если признать, что соединение «ласточкин хвост» является визитной карточкой истинного мастера, то двойной «ласточкин хвост» свидетельствует о сугубом профессионализме. Известное также как «ласточкин хвост с инкрустацией», это соединение выполняется следующим образом: вырезается и собирается обычный «ласточкин хвост», выпиливаются и шлифуются заподлицо детали с шипами и пазами, а затем фрезеруется и собирается второй «ласточкин хвост». Но пусть вас не пугает кажущаяся сложность изготовления. Вы можете изготавливать такие впечатляющие полускрытые соединения с помощью системы фрезерного стола «Инкра». Вот как это делается.

УДВОИМ ХВОСТЫ

Функциональной особенностью фрезерной системы «Инкра» является пошаговое перемещение направляющей и установка шаблонов пазовых соединения (см. фото внизу), позволяющие изготовить тридцать восемь различных типов соединений, включая семь вариантов двойных «ласточкиных хвостов». Главное, «Инкра» уже выполнила за вас все математические расчеты. Начнем с выбора соединения из тех, что приведены в виде диаграмм в инструкции пользователя.

В ней указаны тип фрезы, толщина заготовки и иная полезная информация. Другая таблица поможет вам подобрать ширину заготовки в зависимости от выбора того или иного шаблона -таким образом, чтобы у вас получилось симметричное соединение (вы задаете лишь его длину). Определившись с этими параметрами, вырежьте заготовку по нужному размеру. Кроме четырех стенок шкатулки (здесь они сделаны из клена «птичий глаз»), вам понадобится кусок древесины контрастного цвета для инкрустирования соединения (в данном случае – вишни), длиной не меньше 200 мм.

Также вам понадобятся три обрезка для теста (два для стенок и один для инкрустирующей полоски), чтобы точно отрегулировать высоту выпуска фрезы и отцентровать направляющую относительно фрезы. Отпилите все заготовки одинаковой ширины, равной стенкам шкатулки. А теперь шаг за шагом создаем двойной «ласточкин хвост».

Хотя мы используем максимально оснащенную систему «Инкра» (1245 S плюс стоимость фрезера и фрез), для изготовления двойных «ласточкиных хвостов» вам будет достаточно приобрести позиционную направляющую LS (Incra’s LS Positioner fence) и увеличенную столешницу (это уже будет стоить примерно 515 $). Укрепите их на фрезерном столе или верстаке и используйте любую фрезерную машинку или конструкцию с подъемным устройством для фрезы).

ЛАСТОЧКИН ХВОСТ СВОИМИ РУКАМИ – ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ

Установите высоту выпуска фрезы в соответствии с выбранной диаграммой в инструкции пользователя. Прикрепите струбциной два пробных куска дерева к прямоугольному фиксатору. Расположите направляющую таким образом, чтобы она закрывала половину фрезы, и передвиньте серебристую измерительную линейку на ноль. Прорежьте гнездо половинной ширины сквозь оба пробных куска, сдвиньте направляющую на 3 мм вправо (в противоположную от фрезы сторону) и прорежьте гнездо на полную ширину. Снимите пробные куски, переверните один из них и проверьте подгонку соединения.

Идеальное соединение (справа) не должно иметь зазоров, а его детали должны входить одна в другую при умеренном нажатии рукой и не выпадать друг из друга под своим весом. Чтобы сделать соединение более плотным, слегка поднимите фрезу, чтобы ослабить – опустите ее. Высоту выпуска фрезы установите один раз и больше не регулируйте. Все проходы фрезой следует делать при одной установке высоты.

Теперь выставьте фрезу ровно по центру относительно заготовки. Профрезеруйте паз в виде «ласточкиного хвоста» по всей длине пробного куска дерева, затем переверните его другим концом, профрезеруйте на пару сантиметров и переверните пазом вверх. Если второй проход смещен по отношению к первому, отрегулируйте фрезу, то есть проведите тон кую подстройку направляющей на половину величины расхождения.

Проделайте еще несколько пробных пропилов и подстроек, пока паз не будет идеально отцентрован. Затем выставьте шаблон в положение, указанное в инструкции для центровки вашей заготовки (в данном случае – 6В). Больше шаблон не регулируйте.

Отфрезеруйте хвосты, раунд 1. Установите направляющую таким образом, чтобы фреза выступала за ее лицевую сто­рону лишь на 0,8 мм. Установите ноль измерительной линейки на указатель направляющей, сделав эту отметку отправной точкой для всех будущих проходов фрезы. Прижмите струбциной две доски, на которых будут хвосты, к прямоугольному фиксатору, и пометьте тот их торец, который прилегает к направляющей (чтобы все последующие проходы были выполне­ны с теми же настройками).

Профрезеруйте хвосты , установив направляющую на каждую метку «А» по шкале слева от нуля и каждый раз сдвигая доски вперед относительно фрезы. Второй проход по каждому пазу (фото справа) будет перекры­вать первый (фото слева), тем самым расширяя пропил. Так получатся более широкие пазы под шипы с инкрустацией.

Профрезеруйте заготовки с инкрустированными шипами. Установив направляющую примерно в 100 мм от фрезы, прорежьте пазы под хвосты до того места, где отметка «В» совпадает с нулевой меткой на шкале.

Отпиливание полос для инкрустации. Прикрепите дополнительную направляющую к приспособлению для пиления со скосом на циркулярной пиле и нанесите отметку сбоку от пропила на расстоянии, равном толщине доски с хвостами. Сдвиньте доску для инкрустации примерно на 0,8 мм за эту отметки и отпилите. Повторите эту операцию четыре раза (неплохо было бы изготовить еще запасную на случай, если при сборке одна доска расщепится).

Склейте первые шипы с пазами. Нанесите клей на полосы для инкрустации и соедините их с досками с хвостами, отцентровав по толщине. Прочно закрепите струбцинами и дайте высохнуть.

Обрежьте получившиеся заготовки. Отшлифуйте или отстрогайте рубанком заготовки, чтобы инкрустированные детали стали вровень с лицевой стороной основной доски. Прочертите линию по ширине заготовки на расстоянии в 2,4 мм от верхушек светлых хвостов. (Для некоторых соединений, упомянутых в инструкции, указывается размер смещения в 3,2 мм.) Отпилите ненужную часть доски, постепенно приближаясь к этой линии за два или три прохода.

Сделайте скосы на хвостах. Прижав каждую заготовку вертикально к направляющей, профрезеруйте скос глубиной в 5 мм с внутренней стороны. Сделайте три или четыре пробных прохода, чтобы избежать вырывов древесины. Эта операция уменьшит толщину хвостов до соответствия глубине гнезд доски с шипами.

Отфрезеруйте хвосты , раунд 2. Сложите заготовки вместе, пазами наружу, прижмите их к направляющей и к прямоугольному фиксатору. Таким образом вы предотвратите вырывы с наружной стороны хвостов. Установите метку «С» на шаблоне слева от нуля и профрезеруйте новые хвосты поперек досок.

Профрезеруйте окончательные шипы. Возьмите заготовки с шипами и профрезеруйте соответствующие им пазы для хвостов, установив на шаблоне метку «D» слева от нуля. Используйте ограничитель направляющей, чтобы задать глубину фрезерования – обычно равную диаметру фрезы для вырезания «ласточкиных хвостов». Плавно подходите к этой глубине, выдвинув ограничитель примерно на 0,8 мм за фрезу, а затем отведя его назад, если необходимо.

Прорежьте в нижней части канавку. Перед окончательной сборкой шкатулки с двойными «ласточкиными хвостами» пропилите узкую канавку для вставки панели дна в каждой стенке. Канавка должна располагаться под хвостом, чтобы после сборки ее не было видно. Установите диск пилы на такую высоту, чтобы он не задевал хвост. Вырежьте панель дна и затем соберите всю шкатулку.

ЛАСТОЧКИН ХВОСТ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

GD900 Термальность проводящая смазка паста силиконовый пластырь теплоотвода соединение 5…