Нужно ли снимать фаску на гкл. Как стыковать гипсокартон с разными краями? Несколько слов о строении гипсокартона

Такой термин, как сухая стяжка пола появился в строительстве сравнительно недавно. Суть этой технологии заключается в засыпании и выравнивании на основании сухих гранул, которые в дальнейшем перекрываются листами фанеры или ДВП.

Основными составляющими сухой стяжки считается очищенное от мусора основание, гидроизоляционная прослойка из полиэтиленовой плёнки, гранулы керамзита, клей и листы ГВЛ.

Сухая стяжка для пола плюсы и минусы

Основными плюсами рассматриваемой технологии считаются:

1. Отсутствие грязных и влажных процессов во время проведения основных работ. При устройстве такой стяжки нет необходимости использовать воду, поэтому на рабочем месте не будет грязных луж и россыпей раствора.
2. За счёт использования подушки из гранул керамзита улучшаются теплоизоляционные показатели пола.
   Небольшая масса покрытия связана с минимальным весом керамзита и листов фанеры. В связи с подобными качествами сухую стяжку можно применять в старых домах с деревянными перекрытиями.
3. Простота подведения инженерных коммуникаций. В засыпном материале можно легко уложить телефонный кабель или электрические провода.
4. Сжатые сроки по устройству напольного покрытия, после монтажа стяжки можно сразу приступать к укладке паркета или ламината.

Единственным минусом подобной технологии считается боязнь влаги. После попадания воды на листы фанеры начинается вспучивание. В результате такого воздействия на поверхности пола проявляются самые разнообразные дефекты.

Толщина сухой стяжки

Перед устройством сухой стяжки в любом помещении необходимо подсчитать расход основных материалов и толщину слоя. Необходимое количество керамзита рассчитывают исходя из площади и толщины засыпки. По мнению опытных строителей, уровень гранул керамзита должен быть не меньшим от 3 сантиметров .

При повышении толщины стяжки увеличиваются теплоизоляционные качества покрытия. С другой стороны увеличение объёма керамзита уменьшает высоту комнаты, приближает потолок.

Основным гидроизоляционным материалом считается дешёвая полиэтиленовая плёнка. Толщина такого материала должна быть не меньшей от 0,2 миллиметра. Количество рулонных изделий должно немного превышать площадь пола в помещении, ведь некоторое количество материала пойдёт на внахлёсты.

Толщина листовых материалов на уровне 1-1,5 сантиметра. Такие изделия должны иметь суммарную площадь, которая аналогична площади помещения, где проводятся ремонтные работы. В то же время размер демпферной ленты определяется периметром комнаты.

Оборудование и инструменты для сухой стяжки пола

Для устройства основания под напольное покрытие понадобится следующий инструмент:

• Строительный уровень применяется для установки маячных реек.
• Правило в виде лёгкой алюминиевой планки имеет заостренный конец в одной из плоскостей. Такой инструмент необходим для выравнивания керамзита, который засыпан в уровень с маяками.
• Деревянная или металлическая трамбовка для уплотнения и предварительного выравнивания сыпучего материала.
• Нарезка листов фанеры осуществляется ножовкой или электролобзиком.
• Кроме основных приспособлений понадобится и дополнительный инструмент. К такому следует отнести деревянную киянку, болгарку или ножовку по металлу, электродрель.

Из материалов необходим клей, армированный скотч для клейки полотнищ полиэтиленовой плёнки, демпферная лента, карандаш, рулетка и угольник, сапожный нож. Весь инструмент должен быть исправным и безопасным для человека.

Основное внимание необходимо обратить на правильность геометрических размеров правила. После укладки сухой стяжки ровность основания проверяется лазерным нивелиром.

Монтаж сухой стяжки пола

На начальной стадии работ основание очищаем от пыли и грязи, укладываем полотнища полиэтиленовой плёнки, делая напуск на краях материала по 20 сантиметров.

После того как подготовительный этап завершён по периметру комнаты укладываем демпферную ленту, её высота должна равняться толщине засыпки. Кромочная лента необходима для компенсации температурных расширений/сужений стяжки, так как элементы пола имеют свойство изменять объем при изменениях влажности и температуры (особенно при включении/отключении отопления), так же кромочная лента исключает передачу вибраций от пола к стене.

Далее приступаем к установке маяков. В качестве направляющих выбираем металлический ПН профиль. Такие элементы выставляют по показаниям строительного уровня в одной плоскости на цементно-песчаном или гипсовом растворе. Когда смесь полностью застынет, маячные рейки проверяем ещё раз и начинаем засыпку керамзита.

Следующим этапом является засыпка выравнивающего слоя. Чаще всего применяют мелкофракционный керамзит с размером гранул от 0,2 до 0,5 мм. Так же можно использовать перлитовый песок, он легче керамзитовой засыпки, но имеет отрицательное качество — впитывает влагу. Материал укладываем кучами и разравниваем алюминиевым правилом. Не следует засыпать все гранулы сразу.

После просыпки небольшого участка, закрепляем листы фанеры.

Следует заметить, что монтаж плит должен проводится в разбежку, в шахматном порядке, подобно кирпичной кладке. Первый лист на углу комнаты фиксируется к маякам саморезами. Саморезы вкручиваются в соединительные пазы фанерных плит, расстояние между саморезами обычно составляет 20-25 см. При вкручивании саморезов необходимо нагрузить место вкручивания собственным весом.

В данной статье опишем как правильно делается сухая стяжка пола своими руками, и за счет чего время выполнения уменьшается в двое а экономия увеличивается в два раза, также приведем описание правильной стяжки пола под ламинат, рецепт и пропорции раствора.

Самым главным этапом в ремонте жилья является заливка стяжки. Такая работа требует большого количества времени, сил и финансов. Классическая цементно-песчаная стяжка довольно трудоемкая и требует больших расходов человеко-часов. К тому же такая стяжка требует несколько недель до окончательного высыхания.

Как делается сухая стяжка пола своими руками, плюсы и минусы

Мастера «евроремонта» придумали гениальную идею: «Вариант выравнивания пола с помощью технологии, которая и стоила бы дешево, и на выполнения работы потребовалось тратить намного меньше времени и физических сил». Такой метод заливки пола получил название — «сухая стяжка».

Плюсы и минусы сухой стяжки

Сухой насыпной пол предельно прост. На бетонную плиту засыпают кварцевый песок или керамзит, выравнивают под уровень с использованием маяков. На следующем этапа укладывают листы фанеры или ДСП. В итоге всю конструкцию скрепляют клеем и саморезами. Качественная сухая стяжка пола своими руками возможна при условии соблюдения всех технологических операций, а также использованию качественных строительных материалов.

Простота и высокая скорость укладки, вкупе с максимальной дешевизной сделали сухие стяжки такими привлекательными на рынке строительных материалов.

Положительные стороны сухой стяжки:

• Во время проведения ремонтных работ помещения и стены не пачкаются, так как при цементно-песчаных работах. Технология исключает использование воды при укладывании материалов.
• Сухая стяжка отлично выполняет теплоизоляционные функции. Керамзит, который применяют в качестве подушки для пола, делает пол максимально защищенным от проникновения холода внутрь помещения.
• Одним из главный плюсов подобной стяжки является легкость вновь созданной конструкции. Керамзит и фанера – очень легкие по массе. По этой причине сухая стяжка идеально подходит для старых домов, где стоят деревянные перекрытия.
• В слое керамзита можно проводить различные коммуникации: телефонные кабели, интернет и электросети, теплые полы и многое другое можно спрятать в сухой стяжке.
• Сухая стяжка требует малых временных затрат до завершения отделочных работ. После окончания монтажа последнего слоя системы, можно приступать к установке декоративного напольного покрытия.
• К отрицательной стороне сухой стяжки можно отнести очень серьезный недостаток. Такой пол очень «боится» влаги. Когда вода попадает на плиты ДСП или ГВЛ, то влага начинает разрушать структуру изнутри. Пол деформируется, возникают дефекты на поверхности напольного покрытия.

Основные этапы технологии «сухой стяжки»

1. Подготовка основы для будущей стяжки. Прежде всего, необходимо снять старое напольное покрытие и оценить состояние предыдущей стяжки. Если в бетоне обнаружены трещины и сколы, то прежде чем приступать к укладке новой стяжки, необходимо заделать трещены с помощью обыкновенного цементно-песчаного раствора. После полного высыхания, еще раз очищаем пол, подметаем и приступаем к монтажу сухой стяжки.
2. Гидроизоляция. Пароизоляция или гидроизоляция – представляет собой шар гидробарьера (пленка или рубероид), который укладывается на бетонное основание пола. Толщина пленки должна варьироваться в пределах 200 мкм. Для повышения эффективности гидроизоляции, край гидробарьера должен заходить друг на друга внахлест на 15-20 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Гидробарьер должен находить на стены на 7-8 см. Гидроизоляция позволит избежать просачиванию влаги внутрь бетонной плиты.
3. Приклеивание демпферной ленты в месте касания дсп и стены. Демпферная (кромочная) лента проклеивается по всему периметру помещения, в котором планируется сухая стяжка пола своими руками. Такая лента из вспененного винила на самоклеющейся основе, предотвращает появление разнообразных скрипов возникающих в результате контакта листов ДСП или ГВЛ со стеной.
4. Установка маяков. Для создания ровной поверхности сухой стяжки, керамзит или кварцевый песок, который используется в качестве наполнителя необходимо идеально выровнять. Для этого необходимо предварительно выставить на полу маяки. Для установки маяков необходимы саморезы, Т-образные направляющие, правило, строительный уровень, нивелир.
5. Засыпка керамзита. В качестве наполнителя для сухой стяжки, кроме керамзита и кварцевого песка можно использовать мелкозернистый шлак или даже плиты из облегченного экструзионного полистирола. Толщина засыпки зависит от качества бетонного основания пола. Как правило 3-5 см вполне достаточно для идеального выравнивания основания для будущей «сухой стяжки».
6. Укладка листового материала. Фанеру или ДСП необходимо укладывать в один или два слоя. После укладки всю поверхность покрывают гидроизоляцией.
7. На листовой материал устанавливают декоративное напольное покрытие (ламинат, линолеум).
8. Вслед за последним этапом работы необходимо срезать выступающие остатки кромочной ленты.

Стяжка пола под ламинат

На рынке строительных материалов, — ламинат является одним из самых популярных напольных покрытий. Стоимость качественного ламината – кусается. Для того, чтобы ламинат долго служил, чтобы не было проблем с треснутым напольным покрытием необходимо выровнять неровный пол.

Для того, чтоб окончательно убедится в том, что пол в помещении идеально ровный, необходимо вымерять перепады высоты бетонного пола. В том случае, если зазор больше 2 мм, необходимо выравнивание пола.
Если у вашей квартире деревянный пол и на него необходимо уложить ламинат, то для начала нужно проверить состояние досок. Если основание в плохом состоянии то его необходимо уложить заново.

Стяжка пола под ламинат должна быть идеально гладкой.

После капитального ремонта деревянного пола, необходимо всю ремонтируемую площадь пройтись шлифмашинкой для того чтобы убрать все появившиеся выступы и неровности. Для выравнивания нельзя использовать листы ДСП. Этот материал токсичен, при эксплуатации выделяет формальдегиды.

Прежде чем приступить к монтажу ламината, необходимо:

Как приготовить готовый цементно-песчаный раствор (самовыравнивающиеся полы)

В емкость объемом минимум 20 литров засыпать готовую сухую смесь. Смесь залить водой из расчета 1 литр воды на 5 кг сухой смеси. Раствор перемешивать с помощью миксера или шпателем 6-7 минут до однородной консистенции. Дать смеси постоять 5 минуты и затем снова перемешать. Смесь готова к использованию, можно заливать пол.

Стяжка пола по грунту своими руками

Качественная стяжка пола по грунту возможна при использовании цементно-песчаной смеси с добавкой мелкого щебня. Также в качестве раствора можно использовать глину, однако этот вариант менее долговечен.

На сегодняшний день в строительстве большую популярность получил монолитный (армированный) пол. Бетонный пол достаточно прост в сооружении, обладает большой прочностью и большим сроком эксплуатации, дешев и доступен. Стяжку пола по грунту можно сделать своими руками придерживаясь технологии заливки:

• Во-первых, грунт должен быть высушен.
• Водоносный горизонт должен быть расположен на глубине не менее 5 метров.
• Грунт должен быть стабилен.
• Дом должен отапливаться, так как сильные морозы вызывают глубокое промерзания грунта, что увеличивает дополнительную нагрузку на фундамент сооружения.

Основные этапы сооружения стяжки пола по грунту

Для приготовления цементно-песчаной смеси берем 5 частей щебня, 3 части песка, 1 часть цемента, и 0.5 -1.5 части воды. Все ингредиенты добавляем в бетономешалку и добиваемся получения однородной массы.

Заливку следует начинать с противоположно угла от двери. Для плотной усадки бетона можно использовать специальный вибратор. Правило проводим по направляющим выравнивая бетон.

После выполнения всех этапов сооружения стяжки пола, его накрывают пленкой и дают выстоять на протяжении месяца для окончательного затвердевания. Поверхность необходимо ежедневно обильно смачивать водой, для предотвращения растрескивания. Для получения идеальной стяжки можно использовать самовыравнивающую смесь, которая позволит сгладить все мелкие дефекты бетонного покрытия. Через три дня после высыхания последнего слоя системы можно приступать к укладке напольного покрытия.

Простая цементно песчаная стяжка пола

Цементно-песчаную (самовыравнивающиеся полы) смесь можно приобрести уже готовую в магазине стройматериалов или приготовить самому. Для приготовления смеси необходимо приобрести речной песок, цемент, а также пластификатор и фибру.

В купленную готовую цементно-песчаную смесь не нужно добавлять другие материалы, это только ухудшит ее свойства и приведет к образованию трещин и к потере пластичности. Перед применением готовой стяжки необходимо тщательно очистить от грязи и мусора рабочую поверхность. Если в предыдущем слое бетона обнаружены трещины и сколы, их необходимо заделать раствором.

Для дополнительной прочности стяжки используют армирование (металлическая или капроновая сетка). Металлическую сетку, выкладывают на слой гидроизоляции, используя специальные подставки, высотой в 2-3 см от основания пола. Оптимальный размеры ячейки сетки 100х100 мм, толщина 3 мм.

После окончательной подготовки основания с помощь водяного или лазерного уровня устанавливаем «ноль» будущей стяжки, устанавливаем маяки. Маяки устанавливают на расстоянии 80-200 см друг от друга, в зависимости от правила которое у вас есть, то есть если у вас правило 2.5м то маяки устанавливаем на расстояние 2-х метров друг от друга (правила бывают 1м, 1.5м, 2м, 2.5м, трех метровые и большей длины не рекомендуем, появиться провисание самого правила, идеально подходит 2.5 метровое для больших и 1.5м для маленьких комнат) . направляющие, по которым будет выравниваться горизонтальная плоскость поверхности стяжки.

Заливка раствора необходимо сделать за один заход. Затем по маякам правилом выводим горизонтальную плоскость. После выполнения всех работ даем стяжке застыть на протяжении 3-4 недель, ежедневно увлажняя поверхность водой. Стяжка сможет выдерживать человека через 48 часов. Через три дня после высыхания стяжки, необходимо удалить маяки и щели забить раствором.

Для проверки качества стяжки необходимо соблюдать нормативный показатель, в котором предписано, предельный зазор между правилом и поверхностью стяжки не может превышать 4 мм. Допускается отклонение от горизонтали не более чем на 0,2%. Качественная стяжка должна быть серого цвета, однородная без трещин, бугров и ямок.

Постукивая по уже затвердевшей стяжке, проверяют на слух качество выполненных работ. Звук обязан быть в одинаковой степени звенящим во всех точках поверхности. После выполнения всех контрольных проверок можно начинать укладывать напольного покрытия.

Как не наделать ошибок при монтаже этого материала?

Гипсокартон - это один из современных строительных материалов, характерная черта которых - композиция свойств различных веществ в одном комплексе. Соединение разнонаправленных свойств исходных материалов в одном изделии позволяет получить результаты, недостижимые при использовании этих материалов раздельно.

Гипсокартонные листы (ГКЛ) - это материал, при правильном использовании, дающий значительный выигрыш по скорости отделочных работ и по легкости, с которой он позволяет получить идеально ровные поверхности. Некоторые сведения о гипсокартонных работах помогут избежать ошибок и сделают работу проще и приятнее.

Факт 1

Гипсокартон был изобретен для увеличения продажи бумаги.

Фото: board.kompass.ua

Гипсокартон изобрел в 1884 году американец Августин Сакетт, владелец бумажной фабрики. Поиск новых областей применения и рынков сбыта его продукции и привел к рождению нового материала.
Прообраз современного гипсокартона представлял собой десять слоев плотной бумаги, склеенных гипсом. Впоследствии Стефан Келли упростил строение материала, использовав сплошной гипсовый сердечник и двухсторонюю оболочку из бумаги. Кларенсу Устману принадлежит идея закрытых краев листа. В таком виде гипсокартон дошел до наших дней, не претерпев принципиальных изменений.

Факт 2

Гипсокартон, как и любой материал, имеет свою область применения.

Если возникла идея выровнять стены или потолок с помощью гипсокартона, следует оценить степень неровности поверхностей. Этот материал наиболее эффективен при выравнивании больших неровностей и постановке фальшстен, перегородок и других конструкций. Если же неровности невелики, использование гипсокартона может привести к неоправданным затратам времени и денег. Кроме того, при использовании его в качестве «сухой штукатурки» следует помнить, что обшивка ГКЛ неизбежно забирает некоторое пространство комнаты, что в некоторых случаях может оказаться весьма существенным.

Факт 3

При обшивке стен гипсокартоном можно крепить листы на клей.

Фото: mebelportal-nn.ru

Если необходимо облицевать гипсокартоном стену, неровности которой не превышают 20-50 мм, листы можно крепить на специальный клей, например, гипсовую клеящую смесь «Перлфикс» производства Knauf. Смесь наносится на обратную сторону листа тремя вертикальными полосами с помощью ковшика с «выщербленным» краем. При очень ровных стенах можно использовать и гребенчатый шпатель.
Если неровности превышают 20 мм, то клей наносится комками размерами около 15 см. комки располагаются вдоль вертикальных краев и по средней линии листа примерно через 25 см по высоте. При очень больших неровностях стены, их можно скомпенсировать, наклеив предварительно в этих местах на стену полоски гипсокартона.
При работе с клеем важно помнить, что он сохраняет работоспособность в течение 30 минут после приготовления. Готовить смесь нужно в таком количестве, которое будет использовано за это время.
Правильность укладки листов проверяется линейкой (прави лом) длиной 2,5 м. Выступающий над плоскостью лист нужно «посадить» простукивая его резиновым молотком через правило.

Факт 4

Крепление листов гипсокартона к металлическим профилям саморезами не требует предварительной засверловки.

Человеку, привыкшему работать «по правилам», идея вкручивать саморезы в гладкий металл без отверстий может показаться, мягко говоря, странной. Однако применяемые в гипсокартонных работах саморезы по металлу после нескольких оборотов «пробуксовки» самостоятельно проделывают в профиле отверстие и входят в него, надежно закрепляясь.
Не следует пытаться выполнить такую операцию вручную. Для этого применяется шуруповерт или дрель. Для крепления гипсокартона применяются черные саморезы с потайной головкой и мелкой резьбой, надежно держащей в тонком листовом металле.

Факт 5

Крепление элементов каркаса между собой имеет свои особенности.

Фото: stroim-vmeste.ucoz.ru

Для соединения элементов металлического каркаса между собой существует специальный инструмент, напоминающий щипцы. Работа этого инструмента заключается в том, что с его помощью две детали (профили) плотно прижимаются друг к другу, затем в их стенках пробивается отверстие, края металла в нем загибаются и фиксируют детали. Получается своеобразное заклепочное соединение, не требующее никакого крепежа.
Однако большинство строителей предпочитают использовать для крепления все те же саморезы. Такое соединение по ряду причин ненадежно и может привести к постепенному расшатыванию точек крепления. Если уж использовать саморезы, то стоит предпочесть вариант со сверлом и полукруглой или шестигранной головкой с пресс-шайбой. Такой саморез плотнее прижимает скрепляемые детали и держит более надежно.

Факт 6

Дрель не хуже шуруповерта.

Фото: www.znaikak.ru

Если под рукой нет шуруповерта, то его можно заменить электродрелью. Вкручивание саморезов дрелью не так удобно и требует определенных навыков. Но в случае крепления ГКЛ в работе очень помогает специальная насадка-бита.
Бита для крепления гипсокартона представляет собой обычную биту PH2 с насаженным на нее ограничителем. При вкручивании ограничитель упирается в поверхность гипсокартона и шляпка самореза оказывается утопленной вровень с поверхностью. При этом не нужно контролировать скорость вращения и крутящий момент.

Факт 7

Бита - одна из важных мелочей.

Бита, то есть насадка, которая непосредственно крутит саморез - довольно важная часть оснащения при работе с гипсокартоном. Монтируя каркас и нашивая листы, придется вкрутить тысячи саморезов. В этих условиях правильная бита может оказать существенное влияние на скорость работы и на количество затрачиваемых усилий.
Во-первых, бита обязательно должна соответствовать шлицам самореза как по размеру, так и по типу. При монтаже гипсокартонных конструкций обычно используются саморезы диаметром 3,5 мм с простыми крестообразными шлицами. Для них предназначена бита PH2. Если же используются саморезы с восьмилучевыми шлицами (они обычно имеют желтый или белый цвет), то для них лучше запастись битами PZ соответствующих размеров.
В идеале саморез, насаженный на биту, должен плотно удерживаться на ней. В работе с саморезами очень помогает магнитный держатель - промежуточное звено между патроном дрели или шуруповерта и битой. Проверить качество держателя при покупке просто: нужно установить в него любую биту и «окунуть» ее в кучку саморезов. Если после этого на бите удержался только один из них - такой держатель лучше не использовать. Хороший магнит должен удержать не менее трех.

Факт 8

Края листа гипсокартона имеют специальную форму для качественной заделки стыков.

Фото: dleamasterov.ru

Продольные края ГКЛ имеют специальную форму. Скошенная полукруглая кромка облегчает качественное заполнение стыка шпаклевкой. Уменьшенная толщина листа вблизи края позволяет уложить на стык армирующую ленту так, чтобы она не создавала выпуклости в этом месте.
С продольными, то есть, вертикальными стыками все более-менее ясно. Но как заделывать стыки поперечные, неизбежные при высоте стены, превышающей длину листа?
Во-первых, поперечные швы нужно делать «в разбежку», так, чтобы они располагались на смежных панелях на разной высоте.
Во-вторых, горизонтальные края листов, в отличие от вертикальных, не закреплены на жестком основании по всей длине и могут колебаться. Для закрепления краев нужно изнутри подшить поперек стыка куски профиля, длиной 15-20 см. Таких усилений должно быть два на ширину листа.
В-третьих, края шва необходимо раскрыть на глубину не менее половины толщины листа, снимая материал вдоль края под углом 45°. Далее нужно удалить картонную оболочку листа вдоль края на ширину, которую займет армирующая лента.
После этого стык заделывается шпаклевкой Fugenfuller (Фугенфюллер) или Uniflott (Унифлот), так же, как и вертикальный. Несмотря на то, что шпаклевка Uniflott предназначена для заделки швов без применения ленты, на поперечные стыки лучше ее все же использовать, так как они отличаются меньшей жесткостью и вероятность появления трещин здесь выше.

Факт 9

Расположение крепежей на листе строго регламентировано производителем ГКЛ.

При креплении листа гипсокартона к каркасу саморезы располагаются в определенном порядке:

• вдоль края крепежные винты располагаются на расстоянии около 20 мм от края с шагом 125 мм;
• к среднему профилю лист крепится вдоль средней линии листа с шагом 250 мм;
• на лицевой стороне ГКЛ нанесены метки в точках, где нужно ставить крепеж;
• при креплении краев, не закрытых картоном (поперечные стыки, стыки вырезанных фрагментов), саморезы нужно располагать дальше от края, так как открытый край имеет меньшую прочность.

Факт 10

Гипсокартонная поверхность не должна опираться на пол.

Независимо от способа крепления ГКЛ листы устанавливаются на место одинаково:

• лист укладывается на пол лицевой стороной вниз и нижним торцом к месту будущей установки;
• нижний край укладывается на вкладыши толщиной около 10 мм, обычно для этого используют обрезки гипсокартона;
• проводится необходимая подготовка, например, нанесение клея;
• лист поднимается в вертикальное положение и устанавливается на место, при этом он обязательно должен стоять на вкладышах;
• после окончательного крепления листа вкладыши удаляются.

Зазор предохранит от неприятных последствий, которые могут возникнуть при проседании конструкции в процессе эксплуатации.

Факт 11

Каркас для подвесного потолка из гипсокартона отличается каркаса стен.

Фото: gipsari.com

При монтаже вертикальных поверхностей из гипсокартона каждый лист крепится к трем профилям: два по краям, общие для смежных листов, и один по центру. При ширине листа 1200 мм шаг вертикального профиля каркаса составляет 600 мм.
При монтаже гипсокартона на потолок к каркасу предъявляются более высокие требования. Для обеспечения достаточной прочности и для того, чтобы исключить провисание листа, потолочный каркас монтируется с шагом 400 мм. То есть, каждый лист держится за четыре профиля.
Часто строители пренебрегают этим требованием и делают потолочный каркас таким же, как и стеновой, экономя профиль. Однако в этом случае никто не может гарантировать безупречную службу потолка.

Факт 12

К потолочному крепежу предъявляются особые требования.

Фото: vremonte.foxibiz.com

Из крепежных элементов, предназначенных для крепления в кирпич, бетон и т.д, наибольшее распространение получили пластмассовые дюбеля, в которые вкручиваются винты. Однако в случае крепления подвесного потолка их применение недопустимо.
В потолочном креплении в отличие от стенового, крепеж работает не на «излом», а на «отрыв». Пластиковый дюбель может начать «ползти» под нагрузкой. Ну а если вдруг случится пожар, то потолок, закрепленный на термопластичных крепежах, может стать страшнее, чем сам огонь.
Для крепления подвесного потолка к базовому лучше использовать ударные металлические дюбеля-клинья или анкерные болты.

Факт 13

Не следует экономить на жесткости перегородки из гипсокартона.

Фото: nashakrepost.ru

При перепланировке квартиры очень удобны перегородки из гипсокатона. Каркас из стальных вертикальных профилей обшивается с двух сторон гипсокартоном, внутренняя полость заполняется звукоизолирующим материалом - и стенка готова!
Однако здесь может подстерегать неприятный сюрприз. Вся перегородка крепится к полу, потолку и стенам. По сути получается мембрана, способная к колебаниям со всеми вытекающими последствиями. Для того, чтобы вместо стенки не получить огромный барабан нужно заранее позаботиться о жесткости каркаса. Для этого можно:

• свести к минимуму длину свободной перегородки, строить планировку так, чтобы перегородка усиливалась углом, примыканием другой перегородки и другими ребрами жесткости;
• применить для каркаса профиль максимального сечения;
• ввести в состав каркаса усиленные профили, предназначенные для установки дверей;
• увеличить массу перегородки, выполнив двухслойную обшивку гипсокартоном.

Факт 14

Место стыка гипсокартонной перегородки со стеной, полом или потолком - потенциальная дырка в смежное помещение.

Стык перегородки из гипсокартона с другими конструкциями, несмотря на кажущуюся плотность - это открытое окно для утечек тепла и проникновения звуков. Как бы тщательно ни выполнялся монтаж, в этом месте образуется сквозная щель из одного помещения в другое.
Для того, чтобы исключить появление этого дефекта, под примыкающий профиль укладывается специальная полоса из вспененной резины. Эластичная прокладка плотно заполнит собой все неровности и уплотнит стык. Пенная структура поглотит звуки и удержит тепло.

Факт 15

Крепить что-либо к гипсокартонной стене нужно осмотрительно.

Фото: obystroy.ru

На стену из гипсокартона вполне можно крепить полочки, шкафчики и даже довольно тяжелые шкафы. Главное - применять для этого специальный крепеж и правильно располагать точки крепления.
Однако если нужно закрепить тяжелый предмет, дающий высокую нагрузку, например, бойлер, то лучше располагать крепежи так, чтобы нагрузка приходилась не на лист, а на силовые элементы. Лучше всего заложить усиление в требуемом месте еще на этапе построения каркаса.

Перед началом установки гипсокартонных листов вам необходимо ознакомиться со способами его обработки. На данной странице представлены способы обработки гипсокартона, а также вы можете посмотреть вариант заделки швов между гипсокартонными листами.

	1. Резку гипсокартонного листа производить на ровной поверхности ножом для резки ЛГК - надрезать картон и часть гипсового сердечника (на рисунке) или при помощи специальных приспособлений: - резкак малый - для отрезания шириной до 120 мм; - резка большой - для отрезания полос шириной до 630 мм.	>	Уложить армированную ленту, плотно вдавливая шпателем в слой шпаклевки. Операцию производить сразу после нанесения шпаклевки, до начала процесса схватывания (затвердевания).
	2. Надрезанный лист уложить на край стола и надломить неразрезанный гипсовый сердечник.	>	Широким шпателем (200 - 300 мм) нанести накрывочный, выравнивающий слой шпаклевки. При нанесении первого и второго слоя, шпаклевочная масса не должна оседать, выступая из шва.
	3. Ножом для резки ЛГК разрезать картон на обратной стороне листа.
>	4. Образованную кромку обработать рубанком обдирочным. Кромка должна быть ровной, без изломов.	>	После того как шов просохнет, обработать его при помощи затир-ки, не повреждая облицовочный картон.
>	5. Если обрезанные кромки образуют шов, предварительно подготовить их к шпаклеванию двумя способами (на выбор): а) шпаклевание с армирующей лентой - рубанком кромочным снять фаску под углом 45° на 1/3 толщины листа и, не обнажая сердечник, удалить картон вдоль кромки в области укладки ленты; б) шпаклевание без армирующей ленты с применением "Унифлота" - снять фаску под углом 22,5° на 2/3 толщины листа. Края картона зашкурить.	>	7. Стыки, образованные обрезанными кромками, обработанными по варианту "а" (п.5) шпаклюются как указано в п.6, накладывая более широкий выравнивающий слой шпаклевки, т.к. в месте укладки армирующей ленты возможно небольшое утолщение. Стыки с кромками, обработанными по варианту "б", шпаклюются в один проход шпаклевкой "Унифлот".
>	6. Формирование шва: На стык, образованый облицованным картоном утоненным кромками нанести шпателем (шпатель-отвертка) слой шпаклевки, предварительно подворачивая выступающие шурупы. Вертикальным движением выровнять уложенную массу, одновременно снимая излишки шпаклевки.	>