Как правильно укладка керамической плитку. Технология укладки керамической плитки на пол. Рекомендации по уходу за напольным кафельным покрытием

Плитку нам приходится укладывать довольно часто - любая современная кухня или санузел на сегодня просто немыслимы без этого вида отделки. Работа по укладке керамики довольно трудоёмкая, но её вполне можно осуществить и своими силами, не прибегая к помощи мастеров. Только для этого нужно знать порядок выполнения работ и некоторые секреты ремонта.

Материалы и инструменты:

• Плитка;
• Строительный уровень (лучше два - маленький и длинный);
• Стеклорез или плиткорез;
• Маркер;
• Ёмкости для раствора;
• Болгарка (по необходимости);
• Затирка;
• Специальный клей и добавки;
• Межплиточные крестики;
• Вода, тряпки, губки.

• Подготовительные работы
• Разметка
• Укладка
• Обрезка
• Затирка

Подготовительные работы

1. Если стены неровные или имеют много трещин – обязательно оштукатурьте или зашпаклюйте их. Плитка на вертикали любит ровную поверхность.
2. Хорошо прогрунтуйте стену – оптимально – специальным грунтом глубокого проникновения или бетоноконтактом. Грунт желательно нанести два раза.
3. Если это ванная – не забудьте о гидроизоляции (для стен под кафель лучше использовать цементно-полимерные замазки).
4. Надеемся, что вы также уже определились со всей сантехникой, трубами-коммуникациями и пр., установили их в помещении.

1. Если необходимо - гидроизоляция с разными уплотнительными накладками и заизолированными стыками.
2. Слой клея.
3. Плитка.

Разметка

1. Измерьте в высоту от первого горизонтального отрезка расстояние по простой формуле – «высота одной плитки» + «межплиточный шов».
2. Рекомендуется рассчитать все таким образом, чтобы под потолком был расположен цельный кусок кафеля + межплиточный зазор. Если целый кусок на стене не помещается, то обрезанную керамику лучше укладывать понизу. Из-за этого наш первый «горизонт» поднимите, или наоборот, опустите вниз.
3. Измерьте все и по ширине стены. Не забывайте об отступах для межплиточных швов. Старайтесь, чтобы целый кусок кафеля был на видном месте, например, в углу, который сразу бросается в глаза. Если обрезанный кусок кафеля всё-таки нужен, его, наоборот, лучше всего спрятать в самом незаметном месте (за трубой, в затенённом месте, за сантехникой/мебелью). В общем, старайтесь обрезать по горизонтали самые нижние плитки, а по бокам - те, которые будут «прикрыты» во внутренних углах помещения.
4. Очень рекомендуется – по самой первой нашей нижней размеченной линии закрепить какое-либо временное основание - подпорку. Это значительно облегчит вашу работу и не даст кафелю сползти вниз. Для этого можно использовать обыкновенный горизонтальный рельс-профиль для установки гипсокартона, который закрепляется вдоль первой линии при помощи дюбелей и гвоздей. Профиль очень прочный и ровный. Иногда вместо рельса используют какие-либо другие планки (например, деревянные рейки).

Укладка

Что касается шпателя, то это зависит от размера плитки. Если плитка довольно крупная (свыше 20х20 см), то можно свободно брать шпатель с зубцом в 10 мм. Если керамика поменьше – используйте шпатели с зубцами 6 – 8 мм. Маленький зубчик в 4 мм подойдёт для небольшой керамики примерно 10х10 см. В любом случае, старайтесь, чтобы ширина кемзы была не меньше ширины плитки. Да ещё совет - шпатель, пока он «отдыхает», старайтесь держать в воде – так он быстрее будет очищаться от остатков клея.

Итак, переходим к этапам непосредственной укладке.

1. Переверните первую плитку и нанесите на изнаночную поверхность клей зубчатым шпателем. Затем уберите им излишки клея. Инструмент рекомендуется держать к плоскости плитки перпендикулярно и никуда его не наклонять, чтобы обеспечить одинаковую высоту бороздой от шпателя. Иногда делают так – на плитку накладывают большое количество клея обыкновенным плоским шпателем. А потом «расчёсывают» клей уже зубчатым.
2. Очень аккуратненько приложите первую плитку вдоль вашего рельса. С небольшим усилием равномерно прижмите её к стене. Можно слегка постукать по ней, подравнивая.
3. После монтажа всего горизонтального ряда ещё раз внимательно проверьте длинным уровнем всю конструкцию на плоскость, чтобы не было зазоров.
4. Затем, используя межплиточные пластиковые кресты, выкладываем последующий второй ряд плитки по горизонтали – и повторяем процедуру до самого верха.

Обрезка

Затирка

Также хотим предложить Вам посмотреть полезное видео от мастера своего дела:

Вот и все. Как видим, работа кропотливая и требующая внимательности, но при наличии желания и соблюдения правил укладки все можно сделать «на отлично», порадовав семью и гостей новой красивой плиткой. Желаем вам удачного домашнего ремонта!

luckyfamilyman.ru

Как правильно класть керамическую плитку на стену?

Ноябрь 6, 2016

Плитку нам приходится укладывать довольно часто – любая современная кухня или санузел на сегодня просто немыслимы без этого вида отделки. Работа по укладке керамики довольно трудоёмкая, но её вполне можно осуществить и своими силами, не прибегая к помощи мастеров. Только для этого нужно знать порядок выполнения работ и некоторые секреты ремонта.

Давайте ознакомимся с правилами укладки на вертикальные стены.

Для начала маленький совет. Если вы планируете отделывать в помещении кафелем не только стены, но и пол, то лучше начинайте работу с ремонта стен. Иначе в процессе работы вырастут риски деформации или повреждения напольной плитки. О том, как укладывать плитку на пол – можно прочитать отдельно.

Материалы и инструменты:

• Плитка;
• Шпатель строительный зубчатый;
• Строительный уровень (лучше два – маленький и длинный);
• Резиновый молоточек или деревянный брусок;
• Электродрель (перфоратор) с насадкой-миксером;
• Стеклорез или плиткорез;
• Рулетка или сантиметровая лента;
• Маркер;
• Ёмкости для раствора;
• Опорная планка (например, рельс для гипсокартона + гвозди и дюбели);
• Болгарка (по необходимости);
• Затирка;
• Резиновый шпатель (для затирки);
• Специальный клей и добавки;
• Межплиточные крестики;
• Вода, тряпки, губки.

Подготовительные работы

• Разметка.
• Укладка.
• Обрезка.
• Затирка.

Подготовительные работы

Главное, это добиться того, чтобы пред укладкой поверхность стены была ровной, без трещин и сухой. Для этого нужно сделать следующее.

• Очистите стену от предыдущей отделки, удалите все остатки и строительный мусор.
• Если стены неровные или имеют много трещин – обязательно оштукатурьте или зашпаклюйте их. Плитка на вертикали любит ровную поверхность. Хорошо прогрунтуйте стену – оптимально – специальным грунтом глубокого проникновения или бетоноконтактом. Грунт желательно нанести два раза.
• Если это ванная – не забудьте о гидроизоляции (для стен под кафель лучше использовать цементно-полимерные замазки). Надеемся, что вы также уже определились со всей сантехникой, трубами-коммуникациями и пр., установили их в помещении.
• Чтобы не запутаться – в целом общая схема подготовленных стен под плитку выглядит так.
• Настенное основание (исходим из того, что оно уже зашпаклёвано).
• Грунтовка глубокого проникновения.
• Если необходимо – гидроизоляция с разными уплотнительными накладками и заизолированными стыками.
• Слой клея.
• Плитка.

Разметка

Начинать процесс укладки на стену лучше всего не с нижнего, а примерно со второго ряда. Снизу могут быть и трубы или иные коммуникации, или же пол может быть неровным, или же понизу придётся элементарно подрезать кафель. Исходя из этого, и планируется разметка, начиная со второго (иногда и с третьего) ряда.

• Для начала отступите от напольного основания на высоту одной плитки плюс расстояния для межплиточных швов (в диапазоне 2-4 мм). Стандартно, для кафеля 20х20 см и 30х30 см ширина шва не превышает 0,3 см. Прочертите на поверхности черновой горизонтальный отрезок. Используйте для замеров уровень и рулетку.
• Измерьте в высоту от первого горизонтального отрезка расстояние по простой формуле – «высота одной плитки» + «межплиточный шов». Рекомендуется рассчитать все таким образом, чтобы под потолком был расположен цельный кусок кафеля + межплиточный зазор. Если целый кусок на стене не помещается, то обрезанную керамику лучше укладывать понизу. Из-за этого наш первый «горизонт» поднимите, или наоборот, опустите вниз.
• Именно для того, чтобы отрезанный кусочек кафеля был снизу, разметку и расчёты можно начать и «от потолка». Смотрите, как вам удобнее и легче относительно того, откуда начинать разметку.
• Измерьте все и по ширине стены. Не забывайте об отступах для межплиточных швов. Старайтесь, чтобы целый кусок кафеля был на видном месте, например, в углу, который сразу бросается в глаза. Если обрезанный кусок кафеля всё-таки нужен, его, наоборот, лучше всего спрятать в самом незаметном месте (за трубой, в затенённом месте, за сантехникой/мебелью). В общем, старайтесь обрезать по горизонтали самые нижние плитки, а по бокам – те, которые будут «прикрыты» во внутренних углах помещения.
• Когда вы рассчитаете все по высоте и ширине, расчертите стену маркером на прямоугольники. Не забывайте о межплиточных швах! И пользуйтесь длинным строительным уровнем, чтобы линии были ровными.
• Очень рекомендуется – по самой первой нашей нижней размеченной линии закрепить какое-либо временное основание – подпорку. Это значительно облегчит вашу работу и не даст кафелю сползти вниз. Для этого можно использовать обыкновенный горизонтальный рельс-профиль для установки гипсокартона, который закрепляется вдоль первой линии при помощи дюбелей и гвоздей. Профиль очень прочный и ровный. Иногда вместо рельса

Укладка

Перед самой укладкой для себя вы можете заранее пометить плитку в том порядке и положении, как она будет укладываться, и какой кусок за каким будет расположен. Можете даже для себя выложить этот рисунок на полу или хотя бы нарисовать на бумаге. Кстати, с обратной стороны каждой плитки обычно рисуют специальные стрелочки – то есть в каком направлении должен укладываться каждый фрагмент. Также специалисты сайта LuckyFamilyMan.ru рекомендуют пометить верх торца каждой плитки, чтобы не приклеить её «вверх ногами». Это тоже облегчит вашу работу.

Что касается шпателя, то это зависит от размера плитки. Если плитка довольно крупная (свыше 20х20 см), то можно свободно брать шпатель с зубцом в 10 мм. Если керамика поменьше – используйте шпатели с зубцами 6 – 8 мм. Маленький зубчик в 4 мм подойдёт для небольшой керамики примерно 10х10 см. В любом случае, старайтесь, чтобы ширина кемзы была не меньше ширины плитки. Да ещё совет – шпатель, пока он «отдыхает», старайтесь держать в воде – так он быстрее будет очищаться от остатков клея. Итак, переходим к этапам непосредственной укладке.

• Хорошо перемешиваем клей. Для этого изучите инструкцию на упаковке. Обычно в ходе этой процедуры в ведро или иную ёмкость наливают примерно 2-3 литра воды и постепенно добавляют клей, одновременно тщательно перемешивая его. После – дайте смеси настояться 10 минут, затем ещё раз хорошенько все перемешайте.
• Нанесите клей на поверхность зубчатым шпателем. Сначала положите небольшую порцию клея, затем размажьте его зубчатой гребёнкой по участку стены. Старайтесь на стене обмазывать не слишком большой периметр (примерно соответствующий 2-3 плиткам, этого вполне достаточно).
• Переверните первую плитку и нанесите на изнаночную поверхность клей зубчатым шпателем. Затем уберите им излишки клея. Инструмент рекомендуется держать к плоскости плитки перпендикулярно и никуда его не наклонять, чтобы обеспечить одинаковую высоту бороздой от шпателя. Иногда делают так – на плитку накладывают большое количество клея обыкновенным плоским шпателем. А потом «расчёсывают» клей уже зубчатым. Очень аккуратненько приложите первую плитку вдоль вашего рельса. С небольшим усилием равномерно прижмите её к стене. Можно слегка постукать по ней, подравнивая.
• Вставляем деформационные крестики и приклеиваем вторую плитку, и т.д. – до самого конца стены (за исключением последнего куска, который нужно обрезать). Запомните, что лучше клеить плитку горизонтальными рядами. Излишки клея – убирайте.
• Пока клей не схватился – в течение примерно 15 мин. плитку можно подравнивать. Для определения точности укладки по плоскости, а также по вертикали и горизонтали (диагонали) используйте уровень. Проверять на плоскость желательно каждые 2-3 плитки. А вот непосредственно подравнивать плитку можно или деревянным брусочком, или аккуратно постукивая по ней резиновым молотком.
• После монтажа всего горизонтального ряда ещё раз внимательно проверьте длинным уровнем всю конструкцию на плоскость, чтобы не было зазоров. Затем, используя межплиточные пластиковые кресты, выкладываем последующий второй ряд плитки по горизонтали – и повторяем процедуру до самого верха.
• Затем можно переходить к демонтажу рельса и отделке самого нижнего настенного ряда, а также недостающих кусочков по ширине, по необходимости, предварительно обрезав керамику.
• Повторите все этапы для другой стены и дальше аналогично по всей комнате. Не забудьте после поклейки кафеля вынуть крестики.

Обрезка

Если вам нужно обрезать плитку (а такая ситуация встречается довольно часто), то лучше всего воспользуйтесь специальным плиткорезом. Если его нет – то по старинке – по формуле «стеклорез + аккуратно обломать на табуретке». Плиткорез и стеклорез используются для отрезания прямых линий.

Для прорезки сложных отверстий (круги, квадраты) можно использовать болгарку со специальными насадками. Или же делают так. Наклеивают на нужный участок плитки ленту с клейкой основой. Далее, аккуратно просверливают перфоратором с твёрдой насадкой дырочки вдоль периметра отмеченного кружка или квадрата. Затем при помощи кусачек отламывают нужный кусок от плитки.

Неровные края по необходимости можно подровнять обыкновенным напильником.

Затирка

Не ранее, чем через один день, можно приступать к затирке межплиточных швов. Для этого:

Очень тщательно очистите швы от всякого мусора, пыли, остатков клея;

Разведите затирку в воде, тщательно перемешивая её (только не жидко, надо добиться густой консистенции);

Аккуратно нанесите затирку на кафель в местах швов, как бы вдавливая её вовнутрь. Для этого лучше использовать резиновый шпатель, который рекомендуется держать под углом в 45 градусов к плоскости работ. Излишки затирки потом снимите тоже шпателем;

В процессе работы периодически (через 15-20 мин) аккуратно убирайте лишнюю затирку. Замывать швы надо при помощи чистой воды и влажной хорошо отжатой тряпки или губки. Иногда затирку замывают через сутки после её полного высыхания;

Если у вас ванная, то после полного высыхания затирки швы ещё можно обработать специальным герметиком.

__________________________________________________

biostar-russia.ru

Как правильно положить керамическую плитку?

• Особенности выбора
• Разные условия
• Особенности укладки
• Подготовка поверхности
• Кладка на стену
• Укладка на пол
• Инструмент

Керамическая плитка очень удобна в ванной и на кухне. Многолетняя практика применения плитки показала безусловные преимущества этого облицовочного материала. Только возникает вопрос, как правильно положить плитку.

Схема облицовки пола керамической плиткой.

В настоящее время реализуются плитки самых разных цветов и фактур. Это расширяет простор воображению. Кафель есть на любой вкус. Для того чтобы эстетично украсить помещение, надо только продумать, как правильнее положить кафель.

Особенности выбора

Керамическая плитка (кафель) – это облицовочный материал на основе глины и кварцевого песка с добавлением некоторых компонентов, которые спрессованы и обожжены. Выпускается в глазурованном, неглазурованном, глянцевом или матовом виде. По назначению различают напольную плитку и для стен, а также специальные плитки.

По материалу и способу изготовления плитки подразделяются на следующие основные виды:

• керамический гранит;
• клинкер;
• котто;
• двухобжиговая;
• однообжиговая.

Керамический гранит – это материал, изготовленный по современным технологиям. Он повторяет фактуру многих натуральных камней и обладает различной поверхностью – матовая, полированная, структурная, рельефная. Этот материал имеет самую высокую водостойкость по сравнению с другими видами, а также очень высокую стойкость к истиранию и к воздействию агрессивных веществ.

Разновидности керамической плитки.

Для пола такая кафельная плитка – идеальный вариант, особенно в ванных или саунах.

Клинкер представляет собой высококачественную плитку одинарного обжига при очень высоких температурах. Такой материал выпускается самых различных форм. Наиболее часто используется для пола (особенно на кухне) и облицовки бассейнов. Котто представляет пористый тип, из-за чего обладает пониженной водостойкостью. Обычно она выпускается в неглазурованном виде и имеет окраску под натуральные материалы.

К обычным наиболее распространенным видам относятся плитки двойного и одинарного обжига. Оба типа имеют, как правило, глазурованную поверхность и хорошо смотрятся на стенах. Плитка двойного обжига (бикоттура) имеет более пористую структуру, и ее применение во влажных помещениях нежелательно. Она может использоваться в качестве напольного покрытия, и в этом варианте реализуется с матовой поверхностью. Кафель одинарного обжига (монокоттура) может иметь заметный разброс по размеру в разных партиях.

Одним из основных параметров керамической плитки является стойкость к истиранию. По этому параметру она квалифицируется на 5 классов (этот параметр указывается на упаковке). Наименьшая стойкость у кафеля класса I – он предназначен для стен и пола в помещениях с минимальным движением людей. Плитки класса II могут использоваться на любых стенах и полу в ванной, а класса III – для пола в любом бытовом помещении. Кафель большего класса используется в общественных помещениях и вне помещений.

По размеру современные плитки выпускаются в широком ассортименте. Можно подобрать кафель квадратной или прямоугольной формы. Кроме того, реализуются керамические плитки разнообразных декоративных форм. Размер плиток колеблется от миниатюрных 50х50 мм до больших 600х600 мм.

Вернуться к оглавлению

Таблица классов прочности керамической плитки.

Как напольную плитку надо задействовать кафель с увеличенным сопротивлением износу. На ее поверхности ноги не должны скользить, для чего может использоваться рельеф на поверхности.

Кафель для ванных комнат целесообразно выбирать с повышенной сопротивляемостью к воздействию моющих веществ и различных гигиенических средств, обладающих химической активностью. С учетом обязательной водостойкости, кафель должен иметь малую пористость и достаточную стойкость к кислотам и щелочам.

Кафель, предназначенный для укладки на стены кухни, может иметь пониженные механические характеристики, но он должен обладать химической стойкостью и стойкостью к повышенным температурам. Он должен легко чиститься от жиров и масел. В то же время, на пол кухни нужно уложить плитку с высокими прочностными характеристиками, из-за частого перемещения людей по кухне.

Если решено положить плитку в прихожей, то следует выбирать кафель прочностью не ниже группы III. Использование у входа в помещение глазурованных поверхностей не рекомендуется из-за эффекта проскальзывания. Кафель должен легко очищаться от грязи и быть достаточно твердым.

Наконец, общее правило при выборе – плитка должна точно совпадать по размеру и толщине, не должна иметь видимых дефектов (царапин, сколов и т.д.) и заметных отклонений по цвету.

Вернуться к оглавлению

Керамическую плитку на поверхность можно класть в различном направлении. Сама плоскость плитки, совместно со стыковочным швом, создает определенный узор, что и определяет систему укладки. Можно выделить основные виды укладки кафеля. Прямой способ укладки является наиболее простым. Кафель укладывается параллельными рядами со смещением и без смещения плиток в одном ряду по отношению к смежному ряду.

Виды укладки плитки на пол.

Диагональный способ укладки подразумевает наложение каждой плитки ромбом, т.е. одним углом вниз. Ряд плиток в этом случае направлен по диагонали стены. Шахматный тип укладки выполняется из плиток двух цветов, которые чередуются между собой, создавая эффект шахматной доски. Мозаичный способ укладки рекомендует применение плиток нескольких расцветок. Возможно использование плиток разного размера. Вариантов много – все остается на усмотрение мастера.

Кроме того, можно применять комбинированный способ укладки, сочетающий два или несколько видов укладки. Например, керамическую плитку на стенку укладывают прямым способом, а наверху – диагональный тип другого цвета.

Вернуться к оглавлению

Поверхность стены, на которую необходимо уложить плитку, должна быть идеально ровной и вертикальной. Это проверяется уровнем и отвесом. Если наблюдаются отклонения от вертикали, то стена штукатурится. Для этого на стене устанавливаются маячки (на клеевом составе), вершины которых выставляются в идеальную виртуальную плоскость. Высота маячков и толщина штукатурки – 8-10 мм. Штукатурка наносится в 2-3 слоя. В цементный штукатурный раствор целесообразно добавить клеевой состав, на который намечено крепить плитку. После штукатурки маячки извлекаются, а поверхность стены затирается и шлифуется.

Пол перед укладкой плитки также необходимо выровнять. Для этого следует использовать сухую самовыравнивающуюся смесь на цементной основе. Выравнивание проводится по маячкам. Пол должен быть идеально ровным и горизонтальным, что проверяется уровнем.

После высыхания штукатурки производится разметка стены и пола. Проводятся линии, указывающие, как правильно положить кафель. Стену надо точно измерить и определить, какое количество рядов кафеля будет уложено. Если уложить только целые плитки по высоте не удается, то ряд из отрезанного по длине кафеля следует уложить внизу, что и необходимо отметить.

Существует масса отделочных материалов, однако далеко не все они обладают такими характеристиками, чтобы украшать ванну, кухню и иные помещения, где уровень влажности выше среднего, так что рассмотрим, как правильно класть кафельную плитку на стены в таких комнатах.

Обратиться к мастерам или сделать самостоятельно?

Каждый ремонт, даже самый легкий и поверхностный, требует очень много затрат, ведь не зря говорят, составьте сначала смету, а потом удвойте полученную сумму. И как бы нам ни хотелось, но редко у кого получается провести все работы и не выйти за пределы предполагаемого бюджета. Причем одна из самых значительных статей расходов приходится именно на ванную комнату и кухню.

Это все связано с высокой стоимостью на саму сантехнику, при этом сделать ремонт и не поменять ее довольно глупо, так как все впечатление сразу же будет перечеркнуто, как только зайдешь в данное помещение. Купить самую дешевую сантехнику – также не сильно хороший вариант, ведь некачественные раковины и ванны очень быстро потеряют свой внешний вид, а плохие сифоны, краны и прочие аксессуары легко могут протечь и затопить соседей снизу.

Так все-таки на чем же можно сэкономить? Кафельная плитка, которой покрыты стены и пол таких помещений, также является удовольствием не из дешевых, при этом мастера обычно берут за работу практически столько же, сколько стоит сам отделочный материал . Однако нельзя заменить всю сантехнику, при этом оставить стены в весьма плачевном состоянии, ведь въевшаяся с годами ржавчина, налет и иные дефекты испортят впечатление даже от самой дорогой высококачественной оснастки. Поэтому выход один, провести работы по укладке плитки самостоятельно. Тем более что с такой задачей сможет справиться даже тот, у кого есть самые минимальные познания в области ремонта.

Облицовка стен керамической плиткой – виды материалов

Кафельная плитка имеет множество достоинств, а главное – не боится ни влаги, ни грязи, что делает ее весьма востребованной и универсальной. Нельзя не оценить и ее декоративную роль. Сегодня представлен очень большой выбор как фактур с цветовой гаммой, так и фирм-производителей этого облицовочного материала. Рассмотрим же основные виды кафеля.

Очень большой популярностью пользуется глазурованная плитка, на поверхности которой нанесено специальное водоотталкивающее покрытие. Она встречается разных цветов и может быть глянцевой или матовой. С возрастающей популярностью формата 3d изготовители кафеля не могли проигнорировать данный момент, и сегодня на прилавках строительных магазинов можно без труда приобрести плитку с объемным рисунком.

Кроме того, верными помощниками в создании неповторимого интерьера будут и следующие декоративные элементы.

• Панно представляет собой одну или же композицию из нескольких больших плиток, на которые нанесен рисунок. Обычно они имеют горизонтальное, крестообразное либо вертикальное расположение.
• Декоры же имеют различные размеры и могут быть гладкими или же с узорами, плоскими и выпуклыми. Кроме того, они могут нести в себе некую функциональность, например, на них часто расположены крючки, подставочки или же полки. Данные элементы в основном располагают на некотором расстоянии друг от друга.
• Также незаменимыми помощниками для отделки ванной комнаты будут бордюры-карандаши, с их помощью можно разделить помещение на отдельные зоны. А если положить данный элемент на стыке между полом и стеной, то он сделает композицию завершенной. Такие бордюры могут идти и в комплекте с керамической плиткой, и отдельно.

Достоинства и недостатки кафельной облицовки

Керамическая плитка имеет особую структуру, на которой не могут жить разные микроорганизмы, при этом она не выделяет никаких вредных веществ. Огнеупорность, влагоустойчивость и диэлектрические свойства характеризуют ее только с самой лучшей стороны. Да и нельзя не оценить по достоинству возможность создать с ее помощью необычный и неповторимый дизайн.

К недостаткам же можно отнести высокую теплопроводность, так что стены нуждаются в дополнительном утеплении. Из-за хрупкости плитки становится весьма проблематичной транспортировка. Да и вероятность попадания в комплект бракованных экземпляров довольно велика.

Как выбрать плитку?

Подбирая кафель в ванную или на кухню, необходимо учитывать такие параметры, как его размер и цвет, тут особенно важно, чтобы гармонично сочеталось напольное и настенное покрытие. Кроме того, плитка бывает глянцевой либо матовой, в принципе, этот выбор полностью зависит от личных предпочтений, однако, стоит учитывать тот факт, что на глянцевой поверхности будут более заметны разводы, потеки и масляные пятна.

Мастера сайта сайт подготовили для Вас специальный калькулятор . Вы легко сможете рассчитать необходимое количество плитки.

Также немалое внимание стоит уделить производителю, не стоит гнаться за низкой ценой, так как очень часто у самых дешевых вариантов не выдержаны прямые углы, а значит, и ее монтаж будет весьма затруднителен. Следите, чтобы на ее поверхности отсутствовали дефекты, тут наличие сколов, царапин, трещин, инородных включений недопустимо. Требуйте, чтобы такой товар заменили на новый, более качественный. Когда завершен, а вы с победным видом вернулись домой, время подумать и о рабочем процессе.

Как класть плитку – делаем облицовку самостоятельно

Данная процедура не сильно замысловатая, однако потрудиться придется, так что на легкий результат рассчитывать не стоит. Ниже приведена подробная инструкция того, как класть кафель на стену.

Как правильно класть плитку своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Готовим помещение

Первым делом необходимо подготовить комнату, а значит, демонтируем всю сантехнику, если речь идет о ванной, или же кухонные шкафы, холодильник и прочую электрику, когда собрались класть плитку на кухне. В общем, неважно, какое именно назначение было у данного помещения, главное, чтобы оно было преимущественно пустое. Еще особое внимание следует уделить выбору материала, проводим тщательный визуальный контроль, дабы не упустить ни единого брака. Если таковые экземпляры имеются, то нужно их отсортировать (в случае, когда замена невозможна) и использовать в дальнейшем для подрезки.

Шаг 2: Готовим поверхность стен

Этот этап по праву можно назвать самым пыльным и грязным, так как необходимо очистить поверхность от прежнего покрытия, при этом не забываем удалить и остатки старого клея и раствора. В мерах безопасности проводить такие работы рекомендуется только в строительных перчатках и очках, они уберегут наши руки и глаза от возможных повреждений. Залогом успешной и быстрой работы является ровная и прочная поверхность, так что если стены далеки от идеала, то замешиваем раствор и выравниваем их штукатуркой.

Шаг 4: Установка маяков

Для того чтобы все ряды были ровными и гармонично смотрелись, необходимо сделать так называемые маяки. Берем три рейки, одну кладем по уровню на пол, а оставшиеся две крепим в вертикальном положении, при этом не забываем пользоваться отвесом. Натягиваем между ними леску на уровне каждого ряда, для этого можно забить в рейки гвозди либо саморезы, чтобы ее на них закрепить.

Шаг 5: Замешиваем клеевой раствор

Особое внимание следует уделить как его консистенции, так и количеству. От первого параметра зависит качество работ, ведь если смесь будет сильно густой, то распределить ее по поверхности будет проблематично, а слишком жидкая приведет к оплыву. Ну а второй параметр влияет непосредственно на расход, так как сделав слишком много раствора, вы скоро разочаруетесь, он быстро застынет, и его придется выбросить, что весьма неэкономично.

Шаг 6: Непосредственно монтаж

Производится он снизу вверх, так что первым идет нижний ряд, и от него зависит весь результат. Наносим специальным зубчатым шпателем клеевой раствор на внутреннюю поверхность кафеля, прикладываем плитку и слегка придавливаем так, чтобы состав равномерно распределился. Делаем аналогичную операцию и со вторым элементом, а затем вставляем между ними два крестика, один сверху, другой – ближе книзу, предварительно обрезав упирающийся в пол кончик, так получаем Т-образный крестик. Это необходимо, чтобы между ними соблюдался зазор минимум в 2 мм, который не даст материалу треснуть во время температурного расширения . Следим за тем, чтобы четко выдерживалась горизонталь и вертикаль, периодически проверяем их уровнем.

Положив первый ряд, приступаем к следующему, также соблюдая зазоры. Иногда приходит обрезать кафель, делается это либо болгаркой, либо специальным инструментом. А такие "неполноценные" кусочки лучше всего укладывать в тот угол, где будет установлена душевая кабинка, бойлер и т. д. Так как каждый последующий ряд упирается на предыдущий, то в день не стоит осуществлять монтаж более чем трех рядов плитки средних размеров. А большую так и вовсе лучше класть по одному ряду за сутки. Тогда исключается вероятность того, что под тяжестью кафель может поплыть или же вовсе отвалиться.

Шаг 7: Затирка швов

А это уже завершающая стадия, и сделать ее можно за несколько часов. В принципе, ничего сложного в этом нет, просто необходимо купить специальную затирку (фугу), которая будет подходить по цвету, и заполнить ей все швы. Затем, пока состав не засох, аккуратно обтираем кафель еле влажной тряпкой по краям, где немного загрязненилось. Потом ждем полного высыхания, смываем пыль и наслаждаемся результатом.

Керамическая плитка – очень практичный и долговечный материал для обустройства пола. Она прочна и хорошо моется. Именно поэтому ее выбирают при ремонте пола в помещениях кухни, ванной и туалета: там, где возможны различные протечки систем водоснабжения или бытовые загрязнения.

При приобретении материала необходимо обращать внимание на класс плитки, который характеризует ее ударопрочные свойства. Для жилых и вспомогательных помещений достаточно первого класса. В помещениях, где люди ходят обутыми, где возможны падения твердых материалов или инструментов, класс керамики следует выбрать выше. Пол не должен быть скользким, особенно в ванной.

Количество приобретаемого материала определяется площадью пола с добавлением 5-10% для компенсации возможных сколов и неудачных резов керамики.

Подготовка основания

Основой любой работы по укладке кафеля является подготовка основания пола. Общее требование к основанию таково: оно должно быть ровным и прочным. Если плитка планируется к укладке в новой квартире, то сразу приступают к подготовке основания. Если жилье относится к категории вторичного, то, возможно, потребуется снятие старой основы и выполнение новой. В этом случае необходимо демонтировать все элементы пола: плинтуса, пороги, старую плитку или другой вид покрытия.

Если старый пол деревянный и вы хотите положить керамическую плитку на него, необходимо проверить пол на прочность и, если необходимо, укрепить лаги, заменить подгнившие половицы так, чтобы пол не имел прогибов под тяжестью мебели и веса человека. Деревянный пол под кафель выравнивается, как правило, водостойкой фанерой толщиной в 10-12 мм в один или два слоя в зависимости от прочности основы и угла обнаруженного уклона. При этом стыки нижнего и верхнего слоев фанеры не должны совпадать.

После высыхания стяжки она шлифуется и пропитывается проникающей грунтовкой для лучшей последующей адгезии плиточного клея. В кухне, туалете и ванной, прежде всего, необходимо сделать гидроизоляцию для предотвращения протечек на нижние этажи. Гидроизоляцию можно сделать рубероидом, проклеивая места соединения листов мастикой на битумной основе. Гидроизоляция должна частично заходить на стены, на высоту в зависимости от толщины планируемого основания пола. На гидроизоляцию укладывается армирующая сетка и по маякам заливается стяжка.

Более простой и эффективной является технология сухой стяжки, при которой пол выравнивается специальными гипсоволокнистыми плитами без использования песка, цемента и воды.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Долговечность полового покрытия из керамической плитки во многом зависит от качества применяемых материалов, поэтому подходить к его приобретению необходимо очень ответственно. Для укладки керамики на пол понадобятся:

• плитка;
• плиточный клей;
• затирка для заделывания швов между плиткой;
• набор крестиков для выравнивания плитки.

Скорость и качество укладки кафеля во многом определяются наличием того или иного инструмента. Чем больше вспомогательных приспособлений, тем проще и быстрее класть керамическую плитку. Для этого могут понадобиться:

• миксер для размешивания плиточного клея;
• плиткорез – инструмент, с помощью которого получается ровный и качественный рез плитки (в случае отсутствия плиткореза ее можно резать обычным стеклорезом и по той же технологии);
• кусачки слесарные (с их помощью может подравниваться рез плитки или осуществляться выборка под трубу);
• резиновый молоток для выравнивания плитки по уровню;
• шпатель с волнистой рабочей поверхностью для нанесения плиточного клея;
• измерительная линейка или рулетка;
• строительный уровень;
• угольник;
• губка и ветошь для мытья плитки.

Указанный инструмент может быть дополнен или заменен в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Вернуться к оглавлению

Укладка плитки

Прежде чем положить керамическую плитку, необходимо произвести разметку площади укладки. Лучше всего для этого разложить материал на подготовленной поверхности в том порядке, в котором она должна лежать. Дело в том, что комната может иметь чаще всего неправильную геометрическую форму. Делая разметку с помощью плитки, передвигая ее и поворачивая, можно добиться идеального ее расположения.

Укладку керамики необходимо начинать от стены с входной дверью с той целью, чтобы резаная плитка находилась не на виду, а по возможности в дальнем конце комнаты или под мебелью.

Для того чтобы не ходить по только что , необходимо предусмотреть мостки требуемой длины. Предварительная раскладка желательна и при наличии рисунка, чтобы в процессе укладки не нарушить требуемую композицию выложенного кафеля.

Если необходимо визуально увеличить размер помещения, плитку следует укладывать по диагонали. Подготовка плиточного клея заключается в его смешивании с водой в пропорциях, указанных в инструкции. В соответствии со сроком высыхания клея единовременно следует готовить не очень большое его количество во избежание его высыхания в емкости.

Для укладки плитки волнистым шпателем наносят слой клея толщиной не более 7-8 мм площадью, достаточной для размещения 5-6 плиток. При большей площади клей будет быстро засыхать. В этом случае необходимо помнить, что слой клея начинает сохнуть приблизительно через 20 минут после его нанесения.

За несколько часов до укладки плитки ее необходимо положить в воду для лучшей последующей адгезии клея. Непосредственно перед укладкой ее необходимо немного подсушить. По предварительной разметке укладывается первая плитка и выравнивается постукиванием резинового молотка с помощью строительного уровня. Для размещения второй плитки необходимо уложить пластиковые крестики для выравнивания. Вторая плитка выравнивается с первой так же с помощью уровня и постукивания резиновым молотком. При этом уровень не должен качаться на месте соединения двух плиток.

Выдавленный клей сразу удаляется. Аналогичным образом укладывается вся последующая плитка. Проверку укладки уровнем необходимо производить постоянно по всем направлениям, захватывая и соседние ряды. Порядок укладки плитки может быть любым, но удобнее всего ее укладывать рядами. Если плитка укладывается на фанеру, слой клея сначала наносится на фанерную основу, а затем на плитку так, чтобы волны от шпателя находились под разными углами. Это обеспечит максимально возможную адгезию между полом и плиткой.

После укладки основной площади помещения остается кладка кафеля, которая не может быть уложена целиком в зоне прохождения труб и других коммуникаций. На месте укладки плитка примеряется, на нее наносится место реза, а затем плиткорезом плитка разрезается. Эту процедуру можно произвести и стеклорезом.

Для этого по намеченной линии реза один раз проводится линия стеклорезом, и плитка аккуратно ломается. В случае если после резки плитка не помещается на предназначенное ей место, место реза дополнительно аккуратно обрабатывается кусачками.

Отверстия на краю плитки под трубы можно сделать кусачками, а если оно расположено в центре, то сверлом или фрезой по бетону. Перед сверлением следует аккуратно наметить центр отверстия так, чтобы сколоть слой керамики. В таком случае материал при сверлении лопаться не будет.

Криволинейные резы можно делать с помощью «болгарки», оснащенной соответствующим диском для керамики.

Если стены тоже выложены керамической плиткой, плинтус между полом и стеной не оборудуется. Если же необходимость в плинтусе по каким-то причинам имеется, отверстия для крепления плинтуса сверлятся таким образом, чтобы оно приходилось на шов между плитками во избежание появления трещин в кафеле.

Задаетесь вопросом как класть плитку на пол? Эта статья-инструкция поможет вам сделать все правильно, качественно, красиво и что самое главное своими руками. Мы подробно опишем все процессы укладки, от подготовки поверхности и разметки, до непосредственно самой работы по кладке плитки и затирке швов. Видео материалы помогут вам максимально наглядно понять что к чему.

– это задача, которую вполне по силам выполнить абсолютно любому человеку, при условии, что он приложит для этого достаточное количество терпения и старания, а также предварительно ознакомится с порядком выполнения этих работ.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как приступать к укладке напольной плитки, необходимо обеспечить наличие следующих материалов:

1. Керамическая (керамогранитная) плитка. Нужно сказать, что керамогранит за счет своей высокой прочности является более предпочтительным материалом для напольного покрытия. Однако для ее укладки необходим специальный клей;
2. Клей для плитки, из которого впоследствии будет приготовлен клеевой раствор;
3. Вода;
4. Крестики для плитки (разделители);
5. Затирка для швов.

Что касается инструментов, необходимых для укладки плитки, то к ним относятся:

1. Емкость для приготовления раствора;
2. Перфоратор;
3. Болгарка с алмазным диском для резки плитки. Вместо нее может использоваться плиткорез или обыкновенная ножовка по металлу;
4. Мастерок;
5. Дрель с насадкой для размешивания клеевого раствора;
6. Зубчатый шпатель с диной зубьев от 0,6 до 10 см;
7. Резиновый молоток;
8. Правило;
9. Уровень;
10. Резиновый шпатель.

Подготовка поверхности пола

Чтобы добиться наилучшего результата, необходимо укладывать плитку на идеально ровную поверхность пола. В противном случае имеющиеся неровности будут заметны и после ее укладки.

Сначала при помощи перфоратора или зубила и молотка с поверхности пола удаляется старый кафель, а также остатки плиточного клея, цементной стяжки и гидроизоляции.

Если на поверхности, предназначенной для укладки плитки, присутствуют небольшие неровности, то для их устранения можно выполнить следующие действия:

1. С использованием плиточного клея тщательно заделать все щели и трещины в полу (особенно в углах). Это необходимо для обеспечения надежной гидроизоляции.
2. Тщательно убрать весь мусор, появившийся в результате подготовительных работ.

Класть «плитку на плитку», можно, но только убедившись в прочности старого покрытия и при условии ее ровности. Но на неровный пол укладывать не рекомендуется.

Если же поверхность нужно кардинально выравнивать , то для бетонных полов придется делать стяжку, а на деревянные укладывается лист фанеры или (ДСП). Можно ли класть плитку на ДСП, фанеру и прочие деревянные основания? — Можно.

Немного о гидроизоляции

После окончания работ по выравниванию поверхности пола можно приступать к монтажу гидроизоляции. Это достаточно важный этап в укладке напольной плитки, особенно если такие работы выполняются в помещениях с повышенной влажностью, таких как душевые, кухни, бани, туалеты, ванные и т.д. Несмотря на то, что довольно часто в целях экономии при ремонте своими руками, хозяева пропускают этот важный этап, специалисты все же не рекомендуют укладывать кафель без предварительной . Особенно это касается помещений, в которых проложены трубы систем водоснабжения или отопления.

Работы по монтажу гидроизоляции выполняются в следующем порядке:

1. Поверхность пола обрабатывается грунтовкой;
2. Наноситься гидроизоляционное покрытие на пол и прилегающие стены. Правильным будет «поднять» изоляцию на стены, на высоту 10-20 см.

Существуют следующие способы нанесения гидроизоляции, различия которых обусловлены, главным образом, типом изоляционного материала:

1. Оклеивание . Такой способ наиболее удобен в случае, когда приходится «поднимать» гидроизоляцию на стены до определенной высоты.
2. Обмазывание . Если необходимо защитить только пол, то возможно нанести гидроизоляцию обмазочным способом, который предусматривает нанесение ее защитного слоя при помощи валика или кисти, в углах или других труднодоступных местах используется шпатель. Защитный слой наносится в несколько слоев с временным интервалом в 5-7 часов. Для этого сначала необходимо приготовить требуемый раствор из сухой смеси и воды.
3. Окрашивание . Для этого способа применяется специальная гидроизоляционная краска. Главным недостатком такого метода можно назвать недолговечность получаемого слоя изоляции. К достоинствам, в свою очередь, можно отнести максимальную его простоту.

Подготовка плиточного клея из сухой смеси

На сегодняшний день строительные магазины имеют в своем ассортименте чрезвычайно большое количество различных смесей для приготовления плиточного клея. Разобраться в этом изобилии на первый взгляд довольно сложно, однако, если присмотреться несколько ближе, то прослеживается четкая классификация этих материалов.

В первую очередь, различают сухие и готовые к применению смеси. Первые изготавливаются на цементной основе, продаются в сухом виде, и могут быть использованы для укладки плитки на поверхность, имеющую незначительные неровности. В то же время готовые смеси, которые изготавливаются на полиуретановой основе, предназначены для укладки плитки на идеально ровную поверхность. При использовании таких смесей достигается очень высокая прочность крепления плитки к поверхности, вместе с тем, стоимость таких материалов значительно выше, чем их сухих аналогов.

Подробнее: , на что обращать внимание, самые популярные бренды.

Выбирая плиточный клей, следует обратить внимание на его характеристики, которые должны быть указаны на упаковке. Нужно обязательно учитывать условия эксплуатации напольного покрытия, размер плитки, на какой материал она укладывается, а также скорость затвердевания клеевой смеси, при этом не рекомендуется выбирать состав, который сохнет слишком быстро.

Как правильно класть плитку на пол

Перед укладкой плитки на цементное основание наносится слой грунтовки. Это делается для обеспечения лучшего сцепления плиточного клея с поверхностью.

Обычно в качестве напольного покрытия в квартирах и частных домах используют керамическую плитку.

После грунтования поверхности плитка раскладывается по полу. Это делается для того, чтобы определить, какую часть плиток, расположенных по краям, придется резать. Нужно спланировать это таким образом, чтобы весь остальной рисунок не потерял своей эстетической привлекательности. Кроме того, раскладывание на полу плитки позволяет наглядно понять, достаточно ли материала было приобретено для монтажа напольного покрытия выбранного помещения.

Кстати, мозаичная плитка укладывается по той же технологии. Отличие лишь в том, что продается она обычно в уже готовых матах.

Начинается укладка с дальнего от входа угла комнаты. Чтобы обеспечить ровную укладку прямоугольной плитки, нужно начертить на полу линии при помощи уголка и линейки. При этом следует учитывать расстояния, которые будет занимать ширина шва между плитками. Рекомендуемое ее значение лежит в пределах 2-3 мм.

Клеевая смесь наносится на пол при помощи специального зубчатого шпателя. Толщина слоя раствора при этом должна составлять приблизительно 10-15 мм. Можно наносить клей мастерком, но после этого все равно необходимо сделать в полученном слое канавки, используя зубчатый шпатель . После этого плитка плотно прижимается к поверхности и для лучшей фиксации слегка простукивается резиновым молотком. Под плиткой ни в коем случае не должно оставаться незаполненных раствором полостей.

При укладке плитки своими руками, стоит обратить внимание на ее заднюю поверхность, там могут быть указатели в виде стрелочек, которые показывают, в каком направлении нужно укладывать эту плитку. Следуя таким подсказкам, можно добиться правильного распределения цветового оттенка, даже если в настоящий момент при существующем освещении этого и не заметно.

При идеально ровной поверхности пола расход клея будет везде одинаков. Для формирования ровных швов между плитками вставляются специальные крестики.

После укладки каждой отдельной плитки правильность ее установки должна обязательно проверяться с помощью уровня. Остатки плиточного клея сразу же удаляются, не дожидаясь его высыхания.

После укладки основных (целых) плит приступают к монтажу их обрезанных кусочков.

В процессе укладки плитки обязательно возникает необходимость в обрезке ее под необходимый размер. Обрезанные края плитки можно спрятать под плинтус, если развернуть их в направлении стены. Использование таких частей позволит значительно сэкономить материал.

Резать плитку — отдельное искусство, и на нашем сайте есть отдельно посвященная этому процессу статья: . В статье более подробно описаны методы использования как подручных, так и профессиональных инструментов.

В зависимости от наличия специального инструмента, предназначенного для резки плитки, может быть использован один из следующих способов:

1. Обрезка с помощью алмазного стеклореза. Для этого плитку помещают на ровную поверхность, после чего, пользуясь заранее нанесенными метками, прикладывают к ней линейку и проводят стеклорезом ровную линию. После этого плитку можно разломить на две части. Если место разлома не получилось идеально ровным, то можно доработать его напильником.
2. Можно также резать плитку с помощью ножовки по металлу. Однако используя такой способ очень сложно получить идеально ровные края плитки.
3. Если в наличии имеется механический плиткорез, то процесс обрезки плитки может быть существенно ускорен. В качестве рекомендации, можно посоветовать ненадолго опускать плитку в воду перед обрезкой.
4. Еще одним видом инструмента, который допускается применять для обрезки керамической плитки, является болгарка с алмазным кругом . Ее недостатком является некоторая сложность в обеспечении надежного крепления отрезаемых частей напольной плитки, большое количество пыли, возникающей при работе, а также повышенная травмоопасность этого инструмента. Достоинством применения болгарки является возможность с легкостью справиться с обрезкой даже крупных видов плитки.

Затирка швов

Последним этапом укладки напольной плитки является затирка швов. От качества этой работы во многом зависит общий внешний вид всего напольного покрытия.

К затирке можно приступать тогда, когда клей для плитки уже полностью высох. Первым делом необходимо очистить все швы между плитками от грязи, а также удалить оставшиеся при укладке крестики.

Выбор материала затирки делается, исходя из условий эксплуатации и дизайна плитки. В любом случае, правильным будет, если цвет затирки темнее, чем общий фон, в первую очередь это нужно для того, чтобы при скоплении в углублениях между плитками грязи и пыли это не бросалось в глаза.

Сам процесс нанесения затирки достаточно несложен. Предварительно стоит увлажнить места швов при помощи губки, это обеспечит лучшее качество сцепления затирки с материалом плитки. После ее разведения с водой, полученная масса при помощи резинового шпателя втирается в швы между плитками. Чем сильнее давление шпателя на поверхность, тем плотнее заполняется пространство между кафелем и материалом затирки.

При работе на полу принято начинать затирку с противоположного от входа угла и двигаться к двери. После того, как все швы обработаны, лишний материал удаляется с поверхности при помощи резинового шпателя. Для этого его нужно перемещать перпендикулярно швам. Примерно через 30 минут после окончания этих работ, когда затирка в швах немного подсохнет, можно приступать к финальному этапу очистки напольной плитки с помощью влажной губки.

Экономия – философия, принцип и двигатель прогресса. Под экономическими лозунгами появляются новые технологии, разрабатываются хитроумные способы, позволяющие сокращать затраты труда, денег и немаловажного фактора - времени. Во славу экономии забываются порой строжайшие предписания строительных нормативов, запрещающие клеить напольную керамику на предыдущее покрытие из аналогичного материала. Однако именно она заставила народных умельцев задуматься над проблемой «можно ли класть плитку на плитку». А раз им пришлось «поломать» голову, так и выход был найден - надежный способ соорудить новое покрытие поверх уложенного кафельного пола.

Экономические предпосылки сохранения покрытия

Мысль о том, что жесткий, ровный, не пропускающий воду керамический пол можно не демонтировать перед сменой покрытия, не могла не возникнуть у расчетливых мастеров, так как:

• демонтаж отнимет немало сил и времени;
• вместе с плиткой наверняка отколются фрагменты цементно-песчаной стяжки. Ее нужно будет снова заливать целиком или локально. с фанерным или гипсокартонным настилом тоже придет в полную непригодность с последствиями полной переделки. И полимерную подготовку также предстоит подновлять;
• запыление будет значительным. Перед ремонтом освободить нужно будет не только само помещение, но и смежные комнаты. Даже если укрыть в соседних помещениях мебель и технику полиэтиленом, не факт, что не пострадает загрязнившаяся отделка;
• предстоит вывоз мусора, уборка;
• грядет сооружение новой стяжки с приобретением материалов, с расходом труда и снова времени на ожидание твердения растворов или связующих веществ.

Не мудрено, что сумма осложнений настойчиво нашептывала мысль об отказе от ремонта. Но если старое покрытие взывает к переделкам, средства минимизации расходов следовало отыскать. Т.е. получить возможность уложить керамические квадратики, шестигранники и прямоугольники на, вероятно, не слишком презентабельных предшественников. Задача заключалась в устранении чисто технических препятствий, мешающих воплощению плана.

Иногда возникает необходимость уложить кафельную плитку на деревянный пол. Из-за того, что древесине свойственно менять размеры от нестабильности температуры и влажности, это может показаться невозможным. Расскажем, как это правильно сделать и избежать неприятностей в статье: .

В чем заключаются затруднения?

У слегка устаревшего технологического указа, согласно которому перед укладкой нового покрытия керамику следовало безоговорочно истребить, есть веские причины:

• черновая основа должна быть монолитной, а не сложенной из отдельных, недостаточно крупных элементов;
• черновая поверхность должна отличаться пористостью и шероховатостью, требующейся для надежного сцепления с ней клеящего вещества, что не свойственно керамическим изделиям.

Монолитность не вызовет опасений у владельцев пола с грамотно уложенной предыдущей плиткой, как правило, довольно новой. Если керамическое покрытие с подстилающей основой действительно создает единое целое, оно достойно выполнит несущую функцию. В обратном случае на связующую прослойку, расположенную между старым покрытием и его основанием, ляжет излишне большая нагрузка. В результате отколются элементы обоих покрытий.

С пористостью все сложнее. В ней-то и основная загвоздка для тех, кто задумался над вопросом «можно ли класть кафель на кафель». Главный плюс строительной керамики – высокая плотность с минимальным количеством пор, способных впитывать влагу.

Влагопоглощение или по-научному его впитывающий коэффициент напрямую связан с количеством пор. У плитки для внутренней отделки он варьирует от 0,5 до 3,0%. Причем в 3%-ном случае дополняется верхней глазурью, оставляя пористой тыльную сторону для оптимизации адгезии. А ведь клею нужно проникнуть через миниатюрные канальца в тело подосновы, закрепиться в нем и притянуть к себе финишное покрытие. Значит, поры нужно просто открыть или создать, а заодно и повысить шероховатость. Как?

Для того чтобы повысить пористость и обеспечить необходимую для приклеивания шероховатость были изобретены три варианта:

• Зачистка верхнего слоя опорного керамического пола шлифовальной машинкой-болгаркой.
• Формирование насечек, желательно совмещенное с предыдущим средством.
• Использование Бетоноконтакта с маркировкой CERESIT СТ-19, обогащенного игольчатым кварцем, или его собрата с обычным песком. Есть аналоги с маркой Кнауф, Боларс и др. После нанесения данных грунтующих материалов поверхность приобретает требующуюся шершавость, благодаря чему можно будет использовать обычный клей для плитки, такой как CERESIT СМ-11.

Лучше всего, если все три действенных метода будут использованы вкупе. Тогда уж точно сцепление будет отличным.

Даже безупречная укладка плитки будет выглядеть не идеально, если на завершающем этапе отделки не уделить достаточного внимания плиточным швам. Узнаете как выбрать затирку для плитки и чем отличаются цементный и эпоксидный варианты в следующем материале: .

Противопоказания к проведению таких работ

Средства придуманы, однако их применение не всегда осуществимо, что обязательно нужно учесть еще на стадии зарождения идеи. Нижеследующие противопоказания определяют, можно ли укладывать плитку на плитку в конкретном случае:

• Плитка была уложена на некачественный клей, вследствие которых преобладающая часть элементов отклеилась от основания совсем или частично. То же самое могло произойти по причине несоблюдения инструкции изготовителя клея или при нарушении пропорций. Чтобы выявить указанную причину проводится своеобразная диагностика с помощью деревянной рукоятки любого из инструментов. Посредством простого постукивания выясняем, равнозначно ли каждая плитка отзывается на него. Слышим звон, значит, внутри пустота, раздается дребезжание – вовсе отклеилась. Только глухой звук убедит в прочности и надежности.
• Пол облицован неровно. Вообще для укладки кафеля допустимы перепады в 4 мм на 2 м приложенной к поверхности рейки, т.к. грунтовка и связующее вещество будут играть заодно роль выравнивающей прослойки. Но если нарушений больше, берем в руки перфоратор.
• Кафель очень стар и покрыт сеточкой трещин, в которых, без сомнения, скопилась многолетняя грязь, несмываемый жир, развелись грибки.
• Под старым керамическим покрытием проходят коммуникации, а ревизионные лючки к ним в прошлый раз забыли соорудить. Такой пол демонтируем, «не дожидаясь перитонитов», и устраиваем все по правилам.
• После пол в обустраиваемом помещении будет выше, чем общий уровень полов. Подобное превышение крайне нежелательно, ведь керамику кладут в основном в ванных, в душевых, в кухнях. Словом там, где положено полы делать ниже на 3-5 см, чтобы у случайно пролитой воды не было возможности свободно стекать за пределы помещения.

Если перечисленных препятствий не выявлено, можно приступать к подготовке пола и к следующей за ней укладке. К работе следует приступить, если температура пола будет не ниже +5ºС, а в общая в помещении не меньше +10ºС.

Процесс сооружения плитки поверх плитки

Принципиально от стандартов описываемая схема отличается только подготовкой. Сначала по традиции вычерчивается небольшой план со всеми конструктивными особенностями помещения. Затем проводится примерка с раскладкой материала «в сухую», чтоб посмотреть, как будет выглядеть керамический пол, чтоб расположить прирезанные куски плитки в удаленных от обзора местах. Раскладку плитки нужно произвести так, чтобы швы верхних элементов опирались на цельные плитки. Т.е. нужно сместить верхние швы относительно нижних или постараться, чтобы совпадений было минимальное количество.

• Проводим тщательную ревизию с подробным простукиванием элементов в центре и по углам. Выявленную ненадежную плитку аккуратно демонтируем при помощи зубила и молотка, оголенный участок заливаем цементным раствором. Ждем застывания. Время отвердевания раствора пропорционально толщине цементно-песчаной заливки. 10,0 мм будут застывать 1 неделю.
• Выкрошенные швы вычищаем стамеской, заполняем клеем для плитки или тем же раствором, что использовали для заливки участков.
• Зачищаем глянцевую поверхность кафеля болгаркой, шлифовальный круг выбираем со средней зернистостью. Желательно сделать еще и насечки.
• Тщательно отмываем старую керамику сначала просто водой от пыли, затем мыльным раствором. Если есть застарелая грязь и жирные пятна в воду добавляем соду. В завершении несколько раз смываем чистой водой.
• Обрабатываем старый керамический пол Бетоноконтактом Церезит СТ-19. Наносим его равномерно, распределяем кистью или валиком. Продается материал в готовом виде, расфасован в ведерки по 15 л. Расходуется приблизительно по 300 гр. на м². Перед нанесением на пол сопряженные конструкции, трубы, детали рекомендовано закрывать полиэтиленом. Иначе случайные кляксы и мазки розового цвета будет сложно удалить. Ждем высыхания 3-4 ч. Если плитку сажать будем на плиточный клей, увлажнять ее перед укладкой не нужно.
• Наносим клей указанной производителем толщиной на небольшой участок пола. Клей быстро теряет эластичность, потому обрабатываем им площадку менее 1-го м².
• Приклеиваем первую плитку с усилием. Пока клей не начнет схватываться, ее положение можно скорректировать. Точно также укладываем элементы, окружающие ее. По периметру каждой из плиток надо оставить деформационный шов на линейное расширение. Величина его зависит от размера элементов, обычно это 1-4 мм. Для формирования швов используем крестовины из пластика.
• Спустя сутки бороздки вокруг плитки нужно будет заполнить подходящей по тону полимерцементной композицией или раствором из равных частей песка и цемента.

Твердеть плиточный клей должен естественным образом без искусственного подогрева и вентиляции. Увлажнять посаженное на клей покрытие после укладки тоже не надо.