Черновой пол в деревянном доме: с чем его едят. Черновой пол по деревянным балкам: назначение и особенности конструкции Черновой пол из чего делать лучше

Обустройство деревянного пола признано наиболее трудоёмким, дорогим и сложным, так как любую конструкцию из древесины следует защищать от прямых контактов с бетоном. Иначе полы за короткий срок станут непригодными, и их потребуется сменить. Используя некоторые пропитки, можно защитить дерево от гниения. Химические способы защиты очень эффективны и предотвращают процесс порчи материала. Однако деревянную конструкцию, пропитанную химическими веществами, нельзя считать экологически чистой. Учитывая, что именно из-за этого показателя выбирают дерево, химией мало кто пользуется. При укладке на бетон по всей площади между слоями необходима гидроизоляция. Крепить деревянное покрытие следует используя металлические угольники для создания зазора между основаниями и лагами.

Черновым полом обозначают определённые основания, которые собой образуют идеальную поверхность для укладки чистового пола. Создаётся он для обеспечения распределения нагрузок, направленных на напольное покрытие.

В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами:

• деревянные на лагах;
• заливка бетоном;
• использование фанерного настила.

Деревянные полы на лагах

В деревянном доме устройство чернового пола не имеет различий с монтажом аналогичных конструкций в монолитном или кирпичном сооружении. Единственная особенность заключается в том, как крепят лаги:

1. Нет необходимости крепить лаги к различным деревянным доскам. Наилучший вариант - укреплять их к цоколю или ростверку фундамента, на пару сантиметров отступая от всех стен. Расстояние от опоры должно быть не менее 11см со всех сторон лаг.
2. Перед укладыванием основания следует уложить обвязку снизу, которая делается из длинной и тонкой доски. К ней, используя металлические анкеры, крепят лаги. Не нужно их жестко укреплять с обвязкой. Следует лишь фиксировать, чтобы они не шатались во время работы над другим слоем пола. Данная конструкция будет иметь отступ от стен в несколько сантиметров.

Если расстояние будет меньше 11 см, то в стены лучше врезаться. Но до этого необходимо сделать первоначальную кладку на основание, далее следует приложить на выбор брус либо бревна. Нужно предварительно сделать замер контура места вырезания, потом вырезать в дереве нужные пазу размеры, которые потребуются для опорной функции.

Важно: рекомендуется добавить около 2 см для дальнейшего расширения лаг. Необходимо помнить, что укладка лага и балки делается на ростверк или цоколь, когда закончится укладка гидроизоляционного слоя.

Стандартные шаги между двумя лагами равны 40-60 см. Однако при выборе делается большой акцент на ширину утеплителей и необходимую нагрузку. Исходя из этого делается выбор сечения лага и действующей нагрузки. При небольших размерах сечения должны быть примерно 15х10, при тяжёлых нагрузках – 15х20, при средних – 15х15 сантиметров. При чрезмерном действии нагрузки, если балки имеют небольшое сечение, то желательно обеспечить параметры сечения 30х40см.

Монтаж черновых полов на лаги

Когда укладка сделана, потребуется заняться стандартным монтажом. Выполняется он в несколько этапов:

1. Необходимо закрепить черепные бруски. У них маленькие сечения (приблизительно 4 на 4), их закрепляют в нижних частях лаг с боковой стороны. Профессионалы рекомендуют черепной брусок сменить досками, которые по ширине будут больше лагов. Их потребуется прибить либо вдоль, либо снизу лагов.
2. Следует уложить доски. Уложить их нужно на черепной брусок, но не крепить. Учитывая, что их основная задача в фиксации утеплителя, их оставляют лежать свободно.
3. Гидроизоляция. Укладывают её на черновой пол. Делается это для избежания дополнительной нагрузки. Укладывают гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стену на уровне, где в будущем будет пол. Рекомендуется использовать пленочную изоляцию, а для крепления применять степлер.
4. Теплоизоляция – укладывают на гидроизоляцию.
5. Пароизоляция. Укладывают точно так же, как и гидроизоляцию.
6. Вентиляция. Для создания вентиляционного зазора потребуется лишь сверху пароизоляции пробить контррейки вдоль лага.
7. Покрытие. На завершающем этапе предлагается применять листы ДСП, а также доски. От стены лаги нужно отделить зазором по 2см. В них потом будет помещены утеплители.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Видео описание

Подробнее об утеплении пола в деревянном доме - в этом видео:

Черновые полы из фанеры

Пол в деревянном доме - один из наиболее надёжных вариантов, т.к., обладает высокой твердостью. Фанера также используется для напольных покрытий. Если её хорошо отшлифовать и покрыть лаком, она смотрится дорого. Но в большинстве случаев её потом покрывают линолеумным или паркетным покрытием.

Фанеру можно уложить в одном из двух вариантов:

1. На основание из цемента. Потребуется обеспечить горизонтальное и ровное основание или использовать регулировочные стойки.
2. Крепить на лаги. Главное, правильно выставить лаги для обеспечения попадания стыка листа на них. Лаги нужно выставить таким образом, чтобы верхняя поверхность обеспечивала прямую линию. В них потом убирают утеплитель и шумоизоляцию.

Нужно знать! При укладке фанеры в 1 слой нужно, чтобы она была минимум 15мм в толщину, если слоёв 2 – минимальная толщина должна быть не меньше 9мм.

До начала окончательной укладки следует убрать весь мусор и пыль с основания. При наличии возможности также следует сделать праймирование – обработку грунтовкой. Фанеру необходимо закрепить на клей, а шляпку самореза утопить.

Бетонный пол

Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.

К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.

В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:

1. Укладывают по лагам.
2. Укладывают по грунту.
3. Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
4. Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
5. В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
6. Далее засыпают песок.
7. Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
8. Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
9. Вдоль реек разравнивают бетон.
10. Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
11. После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.

Материалы для обработки лагов

Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.

Биозащитные составы

Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.

Биозащитные составы хвалят за:

• экологичность;
• незначительных запах;
• отсутствие аллергенов.

Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.

Невымываемый антисептик

Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.

Народные методы

Народные средства для обработки лагов:

1. Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.
2. Смола. От жуков, грибков и гниения отлично поможет берёзовая смола. Единственный её минус – незащищённость от пожара.
3. Масло моторное. Плюсы – невысокая цена, хорошая защита. Минусы – слишком сильный запах, иногда мешающий несколько месяцев.

До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:

1. Черновое покрытие.
2. Тепло- и гидроизоляционные слои.
3. Чистовой пол.
4. Отделка.

Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.

Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.

Нужно знать! Чистовой пол в деревянном доме укладывается на 5 сантиметров выше чернового пола.

Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:

1. Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
2. Доску нужно закрепить поближе к стене.
3. Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.

Важно! Если есть в планах в дальнейшем менять пол, необходимо использовать простой вариант крепления – все половицы следует закреплять сверху к лагам при помощи саморезов.

Заключение

Нагрузка от строения приходится на его фундамент. Конструкция, предшествующая чистовому покрытию и служащая основой для утеплителя, является «черновым полом». От того, как произведен его монтаж, зависит температурный режим вашего помещения. Если в нем останутся щели, то снизу начнет поступать холодный воздух, появится сырость и запах гнили в доме.

Описание

При выборе материала для несущих балок конструкции пола в целом, учитывайте площадь помещения, для которого он будет предназначен. Чем она больше, тем они толще. Этот фактор объясняется тем, что чистовое покрытие и все материалы, которые задействованы в процессе монтажных работ, должны быть равномерно на них распределены.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Существует несколько вариантов его формирования, но чаще используют «сухой» способ.

Черновой пол формируется по следующим принципам:

• По лагам.
• «Сборный», с использованием сухой стяжки.
• «Регулируемый» (на фанере и ДСП).

«Сборный»черновой пол

«Регулируемый» черновой пол

Если доски настилают на лаги, то их укладывают на следующее основание:

• Балки.
• Железобетонную плиту.

Регулируемый пол формируется на следующих основаниях:

• Лаги.
• Фанера.

Что необходимо знать?

Его укладывают на напольное основное перекрытие, используя менее твердые породы дерева. К ним относят хвойные сорта. Это следующие их виды:

• Обрезная доска.
• Горбыль

В целях достижения ожидаемых результатов от проделанного монтажа, необходимо знать следующее:

• Основанием всей конструкции пола является брус, который уложен на слой гидроизоляции (два слоя рубероида).
• На него расстилается рулонный защитный материал или 2 слоя полиэтилена высокой плотности.
• На брус крепятся лаги, которые служат каркасом для монтажа. До стен их не доводят, оставляя зазор до 30 мм. Это расстояние будет страховкой от возможной усадки грунта (изменение температурного режима и уровня подземных вод в почве) и естественного колебания влажности бревна при его эксплуатации.
• Созданный искусственно свободный участок между стеной, должен быть заполнен минеральной ватой.
• Все дерево необходимо обработать антисептиками и антипиренами. Если приобретены уже готовые к эксплуатации материалы, то сделанные срезы необходимо защитить от влаги и жуков-короедов.

Черновой пол в деревянном доме своими руками

Для проведения работ используют доску толщиной от 15 до 20 мм. Правильно подготовленный на фрезерных станках исходный материал, создаст на его боковой части пазы и заплечики. Этот вариант исключит работу с молотком и гвоздями, что ускорит процесс сборки и плотность соединения. Жесткость конструкции не будет создавать скрип.

Толщина доски для чернового пола влияет на расстояние (шаг) между лагами. Чем она больше, тем шире этот промежуток. Например:

• При толщине доски 40 мм, шаг между лагами может достигать одного метра.
• При толщине 35 см, шаг между лагами не должен превышать 850 см.
• При толщине менее 35 см, шаг между лагами не должен превышать 60 см.

Большое значение имеет правильное расположение столбов фундамента. Они располагаются по всему периметру и в центральной части строения.

Толщина лаги непосредственно связана с шагом размещения столбов фундамента, так как основной брус крепится к ним.

Следует соблюдать следующие соотношения между размерами лаг и шагом столбов фундамента, выраженный в сантиметрах:

• Лаги толщиной 40 при шаге не больше 900.
• Лаги толщиной 50 при шаге 1100.
• Лаги толщиной 60 при шаге 1300.

Монтаж чернового пола с использованием фанеры

Последовательность работ следующая.

• Балки ставят на слой гидроизоляции.
• На них укладывают рулонный материал, обеспечивающий защиту от влаги.
• Крепят лаги.
• На них выстилают фанерный лист толщиной 10 мм или плиты устойчивые к влаге (МДС, НДС).
• Швы соединения закрывают строительным скотчем или заливают герметик.
• Закрывают черновой пол слоем пароизоляционной защиты.

Для изоляции от конденсата со стороны помещения используют следующие материалы:

• Цементный раствор.
• Плотный целлофан в 2 слоя.
• Рулонный вспененный полиэтилен на основе из фольги (укладывают фольгой к помещению) и другие материалы.

Между пароизоляционной защитой и настилом половыми досками должен оставаться воздушный барьер. Через отверстия в фундаменте (продух) черновой пол должен проветриваться.

Перед нанесением изолируйте трубы и счетчики строительным скотчем. Нанесите ее слоями, используя кисть, валик или резиновый шпатель. Уделите особое внимание труднодоступным местам. После первого слоя необходимо самоклеящуюся ленту нанести на все стыки и места соединения. Вторым слоем она закроется. Состав должен частично наноситься на стену (ее нижнюю часть).

Есть и другие материалы для проведения подобных работ. Могут быть использованы рулонные фольгированные утеплители, которые одновременно будут способствовать изоляции от шума и сохранению тепла в помещении. Их укладывают внахлест металлической частью в сторону помещения.

Видео: Правильный монтаж чернового пола

Заключение

Такой вид «сухого черного пола» может служить основанием для формирования основного покрытия. В отдельных случаях для укладки паркетной доски или ламината, готовую конструкцию перекрывают слоем водоустойчивого гипсокартонна.

Видео: Как сделать черновой пол из фанеры?

Начнем с того, что конструкция любого пола состоит из чистового и чернового покрытия и лежит на несущем основании. К примеру, между этажами его функцию выполняет перекрытие. Чистовое покрытие может быть плиточным, паркетным, бетонным, дощатым и т.п. Черновой пол, расположенный под чистовым, представляет собой многослойный «пирог». Его строение определяют тип чистового покрытия, общие требования и конструкция основания.

Черновой пол имеет такие составляющие:

• Подстилающий слой. Он служит для принятия и равномерного распределения нагрузки от покрытия по основанию, а также передачи ее на стены. В качестве подстилающего слоя может выступать грунт, который прошел подготовку по соответствующим требованиям, или плита перекрытия.
• Выравнивающий слой. Он нужен для устранения неровностей предыдущего слоя и является достаточно плотным. При его устройстве можно выполнять уклон поверхности с помощью стяжки, если таковой запланирован.
• Промежуточный слой. Играет роль связки между внешним покрытием и нижележащей конструкцией пола.
• Изоляционные слои. Они обеспечивают защиту от влаги и шума, а также служат в качестве утеплителей. Места их расположения зависят от способа устройства и функциональной нагрузки системы пола.

Черновой настил обычно выполняют из некачественной доски: штакетника, горбыля, то есть того, на что можно уложить изолирующие материалы. Основной причиной этого является чувствительность материала к колебаниям температуры и влажности. Чтобы деформацию чистового настила по возможности сделать минимальной, для чернового пола выбирают пиломатериалы, способные к ней.

Технология монтажа чернового деревянного пола

Для монтажа черновых деревянных полов в качестве основания может использоваться грунт или бетонная подготовка. Настил укладывается на деревянные лаги или непосредственно на основание. Оба эти случая мы ниже рассмотрим.

Черновой пол по деревянным лагам

Такой пол уже очень давно многими используется и стал довольно популярным. Его изготовление особых навыков не требует. Однако черновой пол на деревянных лагах имеет существенный недостаток: поскольку все его элементы имеют жесткие соединения, ударные шумы в этом случае недостаточно изолированы. Кроме того, такой вариант не рекомендуется к использованию в банях, ванных комнатах, так как доски чувствительны к повышенной влажности.

Лаги - это брус, несущая часть каркаса деревянного пола. Они могут изготавливаться из цельного массива древесины либо из досок второго и третьего сорта, соединенных особым образом между собой. Что касается частного дома, то в качестве лаг здесь лучше использовать бревна, которые гораздо прочнее и надежнее.

Перед укладкой их необходимо подготовить. Так как обычно бревна имеют неровную поверхность, их верхнюю часть рекомендовано стесать топором до получения плоскости, на которую будут крепиться элементы чистового пола.

Концы лаг должны располагаться в предварительно подготовленных пазах, которые вырезаются в венце сруба либо изготавливаются в каменных стенах. Расстояние между стеной и торцом лаги принимается равным 2-3 мм. Это предотвратит скрип пола под ногами. Для сохранности края лаг перед монтажом нужно обработать антисептиком или обычным битумом.

Помимо пазов, лаги должны иметь промежуточные опоры, которые можно изготовить из кирпича в виде столбиков. Расстояние между опорами должно составлять 0,8-1 м. Разбивку их расположения выполняют при помощи натянутых по всей площади помещения шнуров.

Под каждый столбик нужно сделать фундамент. Если основание земляное, следует выкопать ямы размером 40х40х40 см, утрамбовать их дно, засыпать по 10 см слоев песка и щебня, установить сверху небольшую опалубку и залить бетон. Верх полученного фундамента должен располагаться выше уровня грунта на 5-10 см. Если столбики будут иметь высоту до 25 см, их кладку выполняют в полтора кирпича, если более - то в два. Верх готовых опор нужно застелить рубероидом в 2-3 слоя.

Лаги устанавливаются на опоры с шагом до 1 м в зависимости от того, из какого материала они изготовлены. После их монтажа можно выполнять следующий этап работы. Он заключается в установке на лаги черепного бруса, который будет служить опорой для чернового настила и изоляции.

Брус должен иметь сечение 50х50 мм. Его крепеж осуществляется при помощи шурупов по дереву с каждого бока лаг в их нижней части. Бруски нужно фиксировать надежно, в противном случае настил может обвалиться вместе с изоляцией. В целях экономии денег брус можно изготовить из доски 150х40 мм.

Для этого достаточно распустить ее вдоль на три равных части. Из одной доски получится три бруса 50х40 мм, которые вполне годятся для укладки на них чернового настила. Крепление бруса нужно выполнять с учетом толщины теплоизолирующего материала. Если она, к примеру, составляет 10 см, а толщина чернового настила 25 мм, то расстояние от черепного бруска до верха лаги должно быть равным 12,5 см.

После монтажа лаг и опорных брусьев необходимо выполнить гидроизоляцию чернового деревянного пола. Для этого используется полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм. Ее необходимо закрепить скобами степлера к нижней поверхности лаг и завести на стены ее края. Полотна пленки натягиваются внахлест, их стыки герметизируются металлизированным скотчем.

На следующем этапе необходимо выполнить монтаж чернового настила на черепные бруски. Это довольно кропотливая работа, так как придется напилить много досок длиной, равной расстояниям между лагами. Если лаги выполнены из бревен, задача усложняется тем, что по причине их обычной кривизны доски чернового настила нужно будет заготавливать разной длины.

Для бруса все просто: если лаги установлены на одинаковых расстояниях друг от друга, заготовку досок чернового настила можно выполнять по шаблону. Нарезанные доски необходимо методично укладывать на черепные бруски, расположенные по бокам лаг, и фиксировать их гвоздями или шурупами.

По готовому черновому настилу ходить можно, но нежелательно - он имеет другое назначение. Для перемещения по комнате в процессе работы на лаги можно уложить сверху толстые доски и все дальнейшие операции производить с них.

После устройства гидроизоляции и укладки чернового настила можно начинать монтаж утеплителя. Выбор теплоизолирующих материалов достаточно широк, поэтому купить нужные изделия, подходящие по размерам и цене, особого труда не составляет. Это могут быть плиты минеральной ваты, пенопласта или рулонный материал.

Все они отлично режутся и легко подгоняются под нужный размер. Утеплитель следует плотно укладывать между лагами на черновой настил, не допуская зазоров и «мостиков холода» в виде выступающих деталей. Его наружная поверхность должна быть немного ниже уровня верха лаг для обеспечения вентиляционного зазора в 3-5 мм.

Уложенный теплоизолятор следует накрыть пароизоляционной мембраной, фиксируя ее скобами или деревянными планками на лагах. На этом монтаж конструкции чернового пола заканчивается. В дальнейшем на лагах можно выполнить чистовое покрытие из шпунтованной массивной доски либо закрепить на них промежуточный слой влагостойкой фанеры толщиной 12 мм под укладку паркета, ламината, линолеума или плитки.

Черновой деревянный пол по сухой стяжке

Вышеописанный метод устройства чернового пола удобно использовать на стадии строительства дома. При его покупке уже в готовом виде старые полы могут быть выполнены не на базе деревянного перекрытия, а монолитного бетона. В этом случае их выравнивание нужно выполнять другим способом. Конечно, можно сверху такого пола выполнить простую стяжку по маякам либо воспользоваться «мокрым» методом - залить пол самовыравнивающейся смесью. Однако сухая стяжка обойдется гораздо дешевле.

Чтобы выполнить укладку чернового деревянного пола по сухой стяжке, вначале необходимо подготовить нужные инструменты и материалы: древесно-стружечная плита или влагостойкая фанера, электрический лобзик, клей ПВА, керамзит, демпферная лента, шурупы по дереву, рулетка, маркер и линейка.

Работа выполняется поэтапно:

1. Бетонное основание необходимо застелить гидроизоляционной полиэтиленовой пленкой. Укладку ее полотен следует производить внахлест 20 см, а их концы длиной 10-15 см заводить на стены. Чтобы стыки полотен не расходились и были герметичными, их следует проклеить металлизированным скотчем.
2. Следующий этап - это оклейка низа стен по периметру помещения демпферной лентой. Высота оклейки должна быть больше толщины слоя сыпучего утеплителя, который будет служить в качестве основы для чернового пола.
3. После наклейки ленты нужно установить маяки, используя для этого водяной уровень. Их высоту можно регулировать с помощью небольших брусков: убирая и подкладывая их, можно получить ровную горизонтальную плоскость будущего основания.
4. В качестве утеплителя можно выбрать керамзит. Его нужно высыпать на бетонное основание и разровнять правилом, перемещая его по маякам. Сразу всю площадь засыпать керамзитом не рекомендуется, лучше уложить его в том количестве, сколько потребуется для монтажа первого листа ДСП или фанеры. Это удобнее, так как по ровному полу гораздо легче ходить, чем по зыбучему слою утеплителя. Минимальная толщина слоя керамзита принимается 20 мм. Тоньше его делать не стоит, так как черновой пол в этом случае может «играть» под ногами.
5. После укладки первого листа фанеры на керамзит у многих сразу возникают сомнения, все ли правильно сделано. Ведь, если встать на нее и немного походить, можно ощутить, как уложенный лист начинает постепенно погружаться в слой утеплителя. Однако бояться этого не стоит: после послойной укладки следующих листов можно убедиться, что сухая стяжка нормально работает, а все листы ровно лежат без какого-либо смещения. Монтаж фанеры нужно выполнять аккуратно, стараясь сильно не перемещать листы, так как движение 15- килограммовых плит может деформировать поверхность ровного слоя утеплителя.
6. Соединение листов между собой выполняется обычными шурупами по дереву. Оптимальный шаг крепления составляет 100-120 мм. Для пущей надежности стыки листов перед монтажом можно смазать клеем ПВА. Его нужно наносить небольшим слоем «змейкой», так как элементы конструкции будут дополнительно соединяться шурупами.
7. После завершения монтажа листов чернового настила их стыки нужно заделать шпаклевкой по дереву, дождаться ее высыхания и отшлифовать наждачной бумагой или абразивной мелкоячеистой сеткой № 80-100.
8. Если сухая стяжка выполняется в ванной комнате или другом влажном помещении, поверхность настила необходимо обработать любой обмазочной гидроизоляцией, например, битумной мастикой. После этого на него можно укладывать плитку или другой подходящий отделочный материал.

Как сделать черновой деревянный пол - смотрите на видео:

Черновые полы в строениях из дерева имеют свои конструктивные нюансы, могут настилаться несколькими способами в зависимости от архитектурных характеристик строений.

Вид черновых полов	Технические особенности и краткие характеристики
	Чаще используются как основания для чистовых покрытий: клееная доска, штучный натуральный паркет, различные виды ламината, линолеум, мягкие покрытия. Главное требования к таким конструкциям – ровное и сплошное основание, способное выдерживать максимальные расчетные нагрузки. Для изготовления применяются плиты ОСП, фанера, строганные доски. Для защиты конструкции от вредного воздействия влаги используются традиционные или современные материалы. Такие полы рекомендуется применять во время строительства межэтажных перекрытий.
	Полы устанавливаются под лагами на специальные черепные бруски. Между лагами и чистовым полом имеется пространство, в которое могут укладываться утеплители. Для изготовления используются небольшие отрезки и отходы, что дает возможность сокращать финансовые потери.
	Наиболее экономный и надежный метод возведения черновых полов. С учетом места крепления основания могут быть утепленными или под чистовой настил. Расстояние между несущими балками выбирается в зависимости от эксплуатационных характеристик чистового покрытия.

Во время выбора конкретного варианта нужно учитывать назначение строения, этажность, используемые материалы и технологии.

Общие требования к черновым полам

Вне зависимости от типа конструкций строительные нормы и правила требуют выполнения следующих мероприятий.

Защита от огня. Все огнезащитные материалы делятся на две группы по стойкости к возгоранию. Первая группа применяется для деревянных домов с печным отоплением. В реализации имеется большой ассортимент растворов, пропитка делается пневматическим краскопультом или малярными кисточками. Обязательное условие – пиломатериалы должны быть сухими. Количество слоев определяется с учетом назначения древесины.

Защита от гнилостных процессов и биологических повреждений древесины. Работы рекомендуется выполнять эффективными антисептиками, все они надежно предохраняют пиломатериалы от преждевременного разрушения вследствие повышенной влажности. Недостаток таких материалов – выделение в воздух химических соединений. Правда, концентрация считается безопасной для проживающих. Для тех, кто не желает рисковать своим здоровьем, есть полностью безопасный способ защиты пиломатериалов – пропитка натуральными техническими маслами.

Важно. Все пропитки и обработки должны выполняться до укладки пиломатериалов, а не после. Еще один нюанс – большое внимание нужно уделять торцам, они наиболее восприимчивы к влаге. Свежие пропыли и торцы подлежат дополнительной пропитке.

Обязательное наличие продухов для обеспечения естественной вентиляции деревянных конструкций. Никакие пропитки не спасут древесину, если она не будет постоянно вентилироваться. Параметры продухов указаны в СНиП 31-01-2003, диаметр и расположение отверстий зависит от площади и высоты подполья. Защита подполья от проникновения грызунов отверстия делается решетками из металла, геометрия продухов не регламентируется.

Практический совет. Обязательно проверьте эффективность естественной вентиляции, если ее не будет, то черновые полы не прослужат ожидаемое количество времени. Для проверки можно попользоваться дымом или открытым огнем. При отсутствии видимых воздушных потоков следует немедленно принимать меры по повышению работоспособности естественной вентиляции.

Выполнение требований строительных норм гарантирует длительную и безопасную эксплуатацию половых покрытий. Для примера мы рассмотрим два метода обустройства черновых полов.

Черновые полы по несущим деревянным балкам

Балки укладываются на ленту фундамента или обвязочный брус. Принципиальной разницы между двумя способа нет, все зависит от выбранного метода строительства дома. Обязательное условие – между деревянными конструкциями и бетонными элементами должна быть надежная гидроизоляция, чаще всего применяется два слоя рубероида. Это самый дешевый материал, обеспечивающий надежную гидрозащиту. Кроме того, брус нужно обрабатывать любыми антисептиками.

Брус должен лежать строго в одной плоскости, установка делается при помощи уровня. С двух сторон круглые бревна нужно стесать топором.

Совет. При отсутствии опыта работы с топором лучше приобрести готовый материал. Но имейте в виду, что по прочности он будет уступать отесанному кругляку, а по стоимости существенно превышает его. Крепится черновой пол к нижнему основанию брусьев, настил будет делаться из ОСП. Но по своему желанию вы можете использовать любые подручные материалы, и не только деревянные.

Шаг 1. Открутите крепления балки. Брусья прикручены к обвязке при помощи металлических уголков и длинных саморезов. Черновой пол устанавливается только по предварительно выставленным балкам, в связи с этим требуется их демонтаж.

Шаг 2. Аккуратно выньте балку из посадочного гнезда и переверните лицевой плоскостью вниз.

Шаг 3. Прикрепите саморезами или обыкновенными гвоздями полосу ОСП к нижней части балки. Ширина полосы должна на 10–15 см превышать ширину ровной площадки балки.

Важно. Длина саморезов должна ≈ на 70% превышать значения толщины плиты, в противном случае фиксация не будет надежной. Это правило касается всех случаев фиксации конструкций между собой.

Во время закручивания саморезов прижимайте дрель с большим усилием, плита не должна приподниматься. Неопытные строители во время вкручивания не прижимают саморезы с достаточным усилием, саморез немного проворачивается в плите, за счет этого между ней и балкой появляется щель. Это намного ухудшает параметры чернового пола.

По такой же технологии прикрепите листы ко всем балкам. Если у вас нет ОСП, то можно применять низкосортные, в том числе и необрезные, доски. Главное условие – кора должна быть удалена. Толщина досок ≈ 10–20 мм, ширина не имеет значения. Черновой пол не имеет заметных нагрузок, его задача – служить основанием для укладки утеплителей, а они имеют небольшой вес.

Шаг 4. Установите все демонтированные балки на места, закрепите их металлическими угольниками и саморезами. Еще раз проверьте положение, при необходимости отрегулируйте их подкладками различной толщины. Никогда не используйте для подкладок пиломатериалы, они со временем обязательно просядут, что нарушит горизонтальность финишного полового покрытия. Для подкладок используйте прочные влагоустойчивые строительные материалы. Еще одно важное условие – размеры должны быть равными или большими площадок бруса, что позволит равномерно распределять нагрузки.

Шаг 5. Укладывайте куски ОСП в подготовленные места. Во время заготовки листов нет надобности снимать точные размеры, небольшие щели не только упрощают процесс укладки, но и улучшают естественную вентиляцию чернового пола. Таким образом, кстати, можно экономить пиломатериалы.

Практический совет. Никогда не ходите по черновому полу, он не рассчитан на такой большой вес. Во время укладки последнего ряда ходить следует по балкам. Если есть желание, то можно запенить стыки листов и балок, но эта операция не считается обязательной. Мы уже упоминали, что дерево должно вентилироваться. Что касается увеличения тепловых потерь, то оно незначительно.

Шаг 6. Уложите пароизоляцию, никогда не используйте в этих целях обыкновенную пленку из полиэтилена высокого давления. Дело в том, что на не пропускает пар, как следствие, в теплоизоляторе всегда будет накапливаться вода, именно в слое утеплителя размещается точка конденсации. Высокая влажность заметно понижает показатели теплосбережения минеральной ваты и очень негативно действует на деревянные конструкции. Влага должна постоянно удаляться из утеплительного слоя, а это могут обеспечить только современные мембраны.

Пароизоляцию фиксируйте к балкам степлером, нахлест слоев не менее 10 см, стыки следует тщательно заклеивать скотчем.

Шаг 7. Уложите слой теплоизоляции. В этих целях можно использовать рулонную и прессованную минвату или пенопласт. Желательно пользоваться минеральной ватой. Почему?

1. Минвата не горит. В связи с такими характеристиками устойчивости к огню ее применяют и в качестве противопожарного барьера.
2. Материал полностью безопасный. Минеральная вата изготавливается из базальта, а это природное стекло вулканического происхождения.
3. Базальтовая вата не боится грызунов, что очень важно для деревянных домов.

Прессованная и рулонная вата выпускается стандартных размеров, их рекомендуется учитывать во время установки балок. Ширина ваты 60 см, расстояние между балками рекомендуется ≈ 55–58 см. За счет таких размеров обеспечивается плотное прилегание утеплителя к конструкциям, уменьшаются тепловые потери, улучшается микроклимат в помещении. Кроме того, листы нет надобности разрезать, что ускоряет работы и уменьшает количество отходов.

Толщина утеплителя не менее 10 см. Второй слой делайте со смещением для перекрытия стыков. Если деревянный дом построен в холодной климатической зоне, то слой утеплителя должен иметь толщину не менее 15 см.

Шаг 8. Закройте теплоизоляцию гидрозащитной мембраной. Технология ее укладки ничем не отличается от алгоритма монтажа пароизоляционной мембраны.

Шаг 9. Прибейте к балкам рейки толщиной примерно 2 см, они будут выполнять функцию лаг.

Практический совет. Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют настилать пол прямо по балкам. За счет брусков обеспечивается вентиляция финишного покрытия, а она нужно вне зависимости от типа пола.

Дальнейшие работы зависят от выбранной вами технологии и материалов полового финишного покрытия.

Устройство черновых полов по лагам

Такие варианты используются в деревянных строениях, строящихся по самым современным технологиям. Пол будет из клееной влагостойкой фанеры толщиной 2 см, метод настила – по лагам.

Шаг 1. Отмерьте с одной стороны пола 120 см, это длина стандартных листов. Если фанера шипованная, то замеры нужно делать очень внимательно, в противном случае шипы не будут входить в паз по одной линии. Использование шипованной фанеры исключает появления сквозняков, что очень важно для качественной укладки чистового покрытия. Для правильной укладки листов пользуйтесь мелованной нитью.

Использование гвоздя с нитью (слева) и мелованной нити (справа) для разметки

Если дом очень большой и длины нити недостаточно, то вначале следует пользоваться веревкой. Вбейте гвозди в крайние лаги с учетом размеров фанеры и натяните между ними веревку. С учетом длины мелованной веревки вбейте в лаги дополнительно один или несколько гвоздей по линии натянутой веревки. Теперь метки можно наносить без опаски, все они будут точно располагаться на одной линии.

Шаг 2. Разложите первый ряд фанеры на лаги, при этом предварительно отметьте лишнюю ширину.

Важно. Толщина фанеры выбирается с учетом расстояния между лагами и предельной нагрузкой на пол. Это значит, что листы могут быть не только двухсантиметровыми по толщине.

Шаг 3. Нанесите на лаги жидкие гвозди. Они имеют несколько преимуществ: значительно ускоряют процесс строительства, черновой пол никогда не будет скрипеть и гарантируют достаточную прочность фиксации. Кроме того, жидкие гвозди позволяют без проблем исправлять небольшие погрешности. Клей следует наносить посредине лаг. Если кромка листа лежит посредине лаги, то и клей, соответственно, наносится только на узкий участок элемента.

Шаг 4. Переверните лист фанеры и прикрепите его обыкновенными гвоздями. Согласно существующим правилам расстояние между ними должно быть в пределах десяти сантиметров по периметру здания, а длина 6–7 см. Расстояние между метизами вдоль лаг 15 см, внутри строения ≈30 см.

Важно. Фанера может расширяться от повышения влажности, оставляйте между листами щель в несколько миллиметров. В качестве шаблона удобно пользоваться гвоздями, вставляйте их между листами, а после фиксации вынимайте. Бывают ситуации, когда края листа не попадают посредине лаги. В этих случаях материал нужно аккуратно подрезать с учетом вышеописанных требований.

Если листы попадают на вентиляционные отверстия или иные инженерные коммуникации, то замерьте их размеры и точное месторасположение, затем, с помощью ручной электрической дисковой пилы, отрежьте излишки.

Гвозди намного легче и быстрее забивать пневматическим молотком. А как быстро делать это вручную?

1. Положите в левую руку несколько гвоздей, они все перемешаны, шляпки и острия располагаются по разным сторонам.
2. Правой рукой схватите гвозди за шляпки, осторожно вытащите их, переверните в нужное положение и положите к остальным. Теперь все шляпки располагаются сверху.
3. Большим пальцем поддевайте гвозди по одному, указательным и средним захватывайте и устанавливайте острием на лист фанеры. Не забывайте, что вколачивать гвозди нужно под небольшим углом к шпону фанеры, в противном случае она может давать трещины.
4. Первым легким ударом молотка наживите гвоздь, а вторым сильным вколотите его до упора.

Можете быть уверенными, что через несколько минут тренировки скорость забивания гвоздей не будет отличаться от машинной, а качество не пострадает.

Шаг 5. Отрежьте по размерам последний лист и закрепите его на лагах.

Ряды стыков должны располагаться в шахматном порядке, для этого следующий нужно начинать с половины листа или оставшегося отрезка. Стыковка шпунтованной фанеры требует значительных усилий. Для этого используйте отрезок бруска, прикладывайте его к кромке и сильными ударами молотка соединяйте шип и паз. Удары наносите поочередно с каждой стороны, не допускайте перекосов листов, помните о демпферных зазорах.

Шаг 6. Отметьте края листов, выступающие за контур лаг. Лучше пользоваться мелованной нитью, по линии аккуратно отрежьте лишнее.

Важно. Очень внимательно работайте с электрическими деревообрабатывающими инструментами. Травмы от них сложные, могут стать причиной инвалидности. Инструменты должны быть исправными и отрегулированными, а режущие приспособления острыми. Никогда не снимайте заводские защитные приспособления.

Шаг 7. Приступайте к заделыванию противоположного края пола. Работа пойдет быстрее, если вы не будете снимать размеры каждого листа, а прикрепите целые. Потом следует замерить ширину выступающих кусков и перенести линии на лицевую поверхность. По меткам электрической пилой отрежьте излишки.

Для завершающей обшивки чернового пола можно использовать большинство ранее полученных отрезков, за счет этого понизится сметная стоимость деревянного дома.

Как избежать ошибок во время строительства чернового пола

Главный совет – не пытайтесь самостоятельно упрощать существующие технологии. Только дилетанту кажется, что он умнее всех и может работы сделать быстрее и дешевле. Все правила разрабатывались с учетом многолетнего строительного опыта, каждая технологическая операция имеет свое конкретное назначение. Неправильно уложенный черновой пол становится причиной прогибов и скрипов.

1. Перед началом работ проверьте положение лаг. Расстояние между лагами не должно превышать 58 см, это позволит плотно уложить утеплитель.

   

2. Не нужно экономить на размерах балок. Во время эксплуатации дома возникает необходимость установки тяжелой мебели, вероятность увеличения нагрузок следует предусматривать заранее.

   

3. В месте кладки кирпичной печи всегда уменьшайте расстояние между лагами или брусьями. Во время строительства используйте только здоровые пиломатериалы без естественных заболеваний и дефектов.
4. Доски для изготовления чернового пола должны иметь низкие показатели относительной влажности. Если черновой пол настилается до возведения крыши дома, то работы нужно делать только при хорошей погоде. Переувлажненные доски не только быстрее теряют свои первоначальные несущие характеристики, но и уменьшаются в размерах во время высыхания. Вследствие этого ослабляется крепление, во время ходьбы пол прогибается и скрипит. Устранить проблемы очень сложно, часто приходится полностью демонтировать покрытие.

   

5. Если черновой пол располагается между этажами деревянного дома, то черепные бруски следует набивать вдоль балок. Набитые поперек уменьшают высоту помещений.

   

6. Во время укладки мембранной паро- или гидроизоляции внимательно изучите инструкцию. На материале указывается, какой стороной он должен быть к утеплителю. Дело в том, что пар может выходить только в одном направлении, если ткань уложена неправильно, то никакого положительного эффекта не будет. Как следствие, черновой пол будет постоянно влажным, а эффективность теплоизоляции заметно ухудшится.

   

7. Не экономьте пароизоляцию, укрывайте и лаги, попытки разрезать рулон на небольшие куски всегда дают отрицательный результат. По метражу экономия мизерная, а негативные последствия заметны.

   

8. Между черновым и чистовым покрытием пола всегда оставляйте вентиляционный зазор. Одновременно продумайте расположение для продухов выхода воздуха.

   

9. Все скрытые деревянные конструкции нужно обязательно обрабатывать антисептиками. Мы уже упоминали, что наиболее простой, дешевый и безопасный антисептик – обыкновенное масло или олифа. Обрабатываемые доски должны быть сухими. Если антисептик быстро впитывается, то обработку следует повторить.

   

10. Практики рекомендуют под полом первого этажа закрыть грунт полиэтиленовой пленкой или рубероидом. За счет этого уменьшается количество испаряемой влаги, условия эксплуатации строения значительно улучшаются.
11. Теплый черновой пол рекомендуется делать только под жилыми помещениями первого этажа. В неотапливаемых экономить нечего, дорогостоящий сложный пирог не нужен.

Безусловное выполнение строительных норм гарантирует, что во время эксплуатации деревянных домов не будут возникать неприятные ситуации. Ликвидация последствий нарушения технологии во всех случаях обходится значительно дороже, чем соблюдение правил строительства черновых полов.

При создании проекта и последующем строительстве частного дома вопрос о том, для чего нужен черновой пол, кажется второстепенным. Но задать его и проектантам, и строителям все-таки следует. И оценить, стоит ли тратиться на него, и в каком случае.

Что такое черновой пол?

Самое простое определение чернового пола можно сформулировать так: это основание, на которое кладется половое покрытие – от ламината до паркета и линолеума. Основная цель такого чернового пола – выровнять поверхность, чтобы покрытие не повторяло неровностей и выглядело идеально гладким. Обычно такое выравнивание требуется для полов в квартирах многоэтажных домов.

Но черновым полом называют также и основание под утепленный пол, именно утепленный, но не подогреваемый. Такое основание также называют горбылем. Его создают для того, чтобы в частных домах, особенно на нижних этажах, пол, в котором не используется система подогрева, был естественно теплым. Такой утепленный пол поможет сэкономить около 20 процентов тепла.

Есть смысл рассмотреть оба подвида чернового пола.

Черновой пол укладывается на опоры. Лаги могут укладываться на стяжку. Но сперва нужно уложить гидроизоляционный слой. Между лагами укладывается утеплитель, по высоте он должен быть одинаковым с балками. Одним из самых современных утеплителей для пола является эковата или минеральная вата, или другой утеплитель. Также в качестве утепляющего слоя может использоваться пенопласт, полистирол или керамзит. Деревянные элементы обрабатывают антисептиком, чтобы черновой пол не портили насекомые-вредители и грибок. Также очень важным фактором является вентилируемость чернового пола, поэтому доски не прибивают к полу, таким образом, они могут минимально деформироваться под действием влаги из подвального помещения, но чистовой пол от этого не пострадает.

На утеплитель укладывается пароизоляция. Если используется материал фольгоизолон, который укладывается фольгированным слоем вверх, то такая технология помогает удерживать тепло.

Чистовой пол укладывается сверху на утеплитель, но обязательно нужно сохранить зазор между утеплителем и настилом не менее одного-двух сантиметров.

Технология обустройства утепленного чернового пола при всей кажущейся простоте требует знания технологий и практического опыта. Кроме того, именно профессионалы в этой отрасли смогут определить для конкретного проекта, для чего нужен черновой пол, а именно утепленный, и нужен ли он вообще. Считается, что в домах, построенных в теплом климате, без него можно и обойтись, а вот там, где температура, особенно в зимнее время, низкая, он будет необходим.

Выравнивающий черновой пол.

Не секрет, что новострои обычно сдают лишь с черновой стяжкой на полу и уже после покупки квартиры хозяева задумываются, как бы сделать так, чтобы пол был максимально ровным. Приблизительно то же устраивают и с потолками, делая их натяжными. Но выравнивая и верх, и низ в помещения, обратите внимание на то, сколько будет «украдено» сантиметров от его высоты. Если в конечном результате высота приблизится к двум с половиной метров, это уже критическая граница.

Как и в случае с утепленным полом, при выравнивании все начинается с лаг, а на них уже укладываются доски или фанера, а также ДВП или ДСП около тридцати миллиметров толщиной.

Иногда в квартире при ремонте или перепланировке приходится перенести коммуникации. Такие действия также выполняются при помощи чернового пола. Трубы или проводка располагаются между чистовым и черновым полом. Опять-таки, следует учитывать высоту помещения, чтобы еще больше не уменьшать ее.

Любое покрытие на ровном полу будет смотреться великолепно, в то же время даже самое дорогое покрытие не скроет неровности, мебель, которая будет стоять на кривом полу, со временем будет деформироваться, да и ходить по такому полу совсем неудобно.

Стоимость чернового пола.

Общая стоимость чернового пола будет рассчитываться, исходя из стоимости материала, работа будет стоить ровно столько же. Поэтому чем дороже материалы для чернового пола, тем дороже и работа, а значит, и общая стоимость чернового пола. Конечно же, будет иметь значение и цель – выравнивание или утепление – в зависимости от этого используются разные материалы и разные технологии. Цены могут варьироваться от 120 до 1000 и выше рублей за квадратный метр.

Исходя из вышесказанного, подробно обсудите с проектантами, строителями, мастерами, для чего нужен черновой пол и нужен ли он в вашем конкретном случае. Если профессионалы считают, что без него не обойтись – прислушайтесь, а если говорят, что черновой пол будет лишним «утяжелением» бюджета, откажитесь.