Ручной культиватор для огородника — инструмент первой необходимости. Как сделать культиватор своими руками: несколько простых вариантов изготовления Самодельный ручной культиватор

С началом весеннего сезона у владельцев садовых участков возникает много забот. Приходит время подготовки места для . Затем, для получения богатых урожаев, необходимо правильно высадить рассаду или семена, а затем в течение лета заботливо ухаживать за растениями.

Для всех этих процессов задействуют определенные инструменты, которые можно приобрести в специализированных магазинах или сделать самостоятельно. Некоторые из них - весьма необычны, и являются плодами креативного подхода опытных огородников к непростым работам на земле. О том, как можно изготовить нестандартные, удобные и эффективные садовые инструменты своими руками, чтобы значительно облегчить обработку земли, и пойдет речь в данной публикации.

С чего начать?

Как известно, практически весь огородный инвентарь изготавливается из металла, поэтому для работы потребуется ряд инструментов и, конечно же, умение их применить. Если с этим вопросом проблем не существует, остается только их подготовить к работе. Для тех, кто только начинает свой путь в самостоятельном изготовлении металлических изделий, имеет смысл представить список минимально необходимого:

• Обычно у каждого хозяйственного владельца частного дома есть этот прибор, так как на участке всегда находится немало работ, для которых он необходим.
• Перед началом сварки металлических деталей необходима зачистка их кромок, а после проведения работы - удаление остатков шлака. Для этих процессов применяются жесткие стальные щетки, которые могут быть ручными или же в виде насадок на дрель или шлифмашинку.
• Молоток-шлакоотделитель потребуется для счистки со шва наплывов шлака.
• Зубила, клейма и молоток используется для клеймения швов и вырубания дефектных мест, а также удаления застывших брызг металла.
• Шаблоны, линейка, угольник, чертилка, рулетка, а также другие измерительные инструменты используются в сборочных операциях, при подготовке деталей будущей конструкции к сварке.
• Шлифмашинка-«болгарка» с кругами по металлу будет нужна для нарезки деталей. Нужна она и для окончательной доводки – зачистке швов, заточке режущих плоскостей.
• Комплект для личной защиты. Это сварочная маска, перчатки и костюм сварщика, вместо которого может быть использована одежда из плотной натуральной ткани.
• Металлический стол или козлы для сварочных работ.

Выполнение сварочных операций требует определенного опыта

Приобретение аппарата вовсе не делает его владельца сварщиком. Предстоит хорошенько «набить руку», начиная с самых простых швов. И надо быть готовым к тому, что получаться станет не сразу, требуется терпение, старание, упорство. – читайте в специальной публикации нашего портала.

Если эти инструменты есть в наличии, и опыта в сварочных работах достаточно, пора выбирать изделие для изготовления. Чертеж будущего приспособления можно найти или разработать самостоятельно, в меру своих способностей.

Несколько полезных идей как раз и будет предложено ниже. Их можно взять за основу и при желании – усовершенствовать по своему разумению.

Нестандартный садовый инструмент, доступный для самостоятельного изготовления

Сегодня производители садово-огородного инвентаря, учитывая тяжелый труд по обработке почвы, разработали и предлагают потребителю немалое количество различных приспособлений, которые не только вскапывают, но и взрыхляют землю, одновременно удаляя сорняки. Такие инструменты позволяют значительно сократить время на подготовку грядок, уберечь спину от чрезмерных нагрузок.

Некоторые из этих средств «малой механизации» вполне можно изготовить самостоятельно, сэкономив приличную сумму.

Чудо-лопата

Этот инструмент появился в рекламных роликах производителей садового инвентаря относительно недавно. А вместе с тем - многие умельцы пользуются подобным приспособлением уже не первый год, изготовив его самостоятельно. И, надо сказать, только нахваливая его эффективность и удобство.

Как только не называют это изобретение - и «чудо-вилами», и рыхлителем-культиватором. Но какое бы наименование ему не приписывали, главное то, что оно значительно облегчает труд огородника.

Существует несколько разновидностей «чудо-лопат», отличающиеся друг от друга своей конструкцией. Но все они работают по одному принципу. Поэтому можно выбрать тот вариант, который покажется более простым в исполнении и удобным в применении.

Первый вариант «чудо-лопаты»

Это - наиболее популярный вариант подобного инструмента. Его в готовом виде можно найти в специализированных магазинах или на ярмарках садового инвентаря. Перед тем как приступить к самостоятельному изготовлению такой модели, стоит внимательно рассмотреть ее конструкцию и понять, как же она работает.

Лопата состоит из следующих деталей:

1. Рабочие вилы.
2. Передний упор.
3. Задний упор.
4. Вилы переднего упора.
5. Тулейка для установки и крепления черенка.
6. Черенок.
7. Рычажный механизм.

«Руководство по эксплуатации» этого инструмента можно представить следующим образом:

• Лопата-рыхлитель берется за черенок и устанавливается на почву на передний упор.
• Далее, рабочие вилы втыкаются в почву так, чтобы земли коснулся и задний упор.

• Затем черенок лопаты опускается вниз с приложением небольшого усилия на себя. Благодаря этому рабочие вилы начнут перемещаться вверх, поднимая пласты почвы.

• Вилы, расположенные на переднем упоре, проходя между зубьями рабочих вил, будут разрыхлять землю. При этом пласт почвы не придется переворачивать, благодаря чему в ней не будет нарушен плодородный слой.
• После этого, лопата передвигается на следующий участок, и операции повторяются.

Данный вариант лопаты рассчитан на вскапывание почвы на максимальную глубину, равную длине рабочих вил. Соответственно, и ширина обрабатываемой полосы будет равна ширине рабочих вил. В показанном примере длина зубьев рабочих вил составляет 250 мм, а их ширина - 430 мм.

На этом рисунке представлена «чудо-лопата» в разобранном виде, а также стрелками показан процесс ее сборки. Эта наглядная инструкция поможет собрать любой вариант конструкции «чудо-лопаты».

Для того чтобы сделать такой инструмент, необходимо подготовить следующий материал:

• Для изготовления рабочих вил потребуется:

— отрезок стального уголка 20×20×4 мм или же профильной трубы 20×20 мм, длиной 460 мм;

— отрезок круглой трубы ½ дюйма, длиной 220÷250 мм - для изготовления тулейки;

— две металлических пластины размером 100×40×4 мм - для закрепления тулейки на раме переднего упора;

— шесть отрезков стального круглого (Ø 8 мм) или, что будет лучше - квадратного прута сечением 8×8 мм, длиной 240 мм.

• Для изготовления рамы упора с передними вилами, необходимо будет подготовить следующие детали:

— для опорных так называемых лыж потребуется два отрезка круглой трубы с внешним диаметром 10 мм, длиной 710 мм;

— поперечина, на которой будут крепиться рабочие вилы, потребует отрезок профильной трубы длиной 460 мм и размером в сечении 20×20 мм;

— вторая поперечина, на которой будут приварены зубья передних вил, изготавливается из трубы диаметром 12 мм;

— труба длиной в 170 мм и диаметром в 12 мм для соединения рамы с опорной пяткой конструкции;

— для опорной детали потребуется уголок, имеющий размеры 15×15×4×330 мм;

— шесть отрезков круглого прута длиной в 200 мм, аналогичных тем, что применены для рабочих вил.

— надежный деревянный черенок.

Работы по изготовлению чудо-лопаты производятся в следующем порядке:

Иллюстрация
	Первым шагом размечаются и нарезаются с помощью шлифмашинки детали для конструкции лопаты. Лучше всего подготовить сначала элементы рабочих вил, а затем опорной рамы. Далее все детали будут готовиться согласно чертежу в ходе монтажных работ.
	В первую очередь изготавливается опорная рама и передние вилы. Для того чтобы сделать вилы, производится разметка трубы под отверстия, которые должны быть расположены с шагом в 65 мм. По намеченным центрам просверливаются несквозные отверстия диаметром 8 мм. Затем в них устанавливаются отрезки арматуры, которые станут зубьями передних вил.
	Далее, к сварке подготавливаются «лыжи», то есть боковые детали опорной рамы. Один край этих полозьев должен иметь небольшой изгиб для лучшего скольжения по грунту. Для того чтобы труба сохраняла заданную форму при использовании инструмента, на ней, отступив от одного из краев 100 мм, делают надрез, благодаря которому трубе придается необходимое искривление. Затем надрез проваривается, что придаст жесткость деталям. Можно обойтись и без надреза, придав форму «лыжам» на трубогибе.
	Следующим шагом на профильной трубе делаются отметки для приваривания «ушек» - это две металлические пластины размерами 300×20×4 мм. В них просверливаются отверстия для шарнирного соединения опорной рамы с рабочими вилами. Вместо пластин, которые достаточно сложно приварить, можно использовать стальные уголки с отверстиями необходимого размера.
	Расстояние между «ушками» должно составлять 100 мм.
	Следующим этапом к профильной трубе, с другой ее стороны, ровно посередине под углом в 120 градусов приваривается задний упор, состоящий из круглой трубы с поперечиной из металлического уголка.
	Теперь, когда все детали опорной рамы готовы, их собирают в общую конструкцию сваркой. Очень важно выставить поперечины рамы по отношению к ней под прямым углом, иначе лопата будет функционировать недостаточно хорошо.
	Далее, изготавливается тулейка для рабочих вил, она должна быть приварена точно посередине уголка, на котором будут закреплены зубья. Трубу можно с одной стороны заузить, придав ей овальную форму, как сделал в данном случае мастер, или же оставить диаметр одинаковым по всей длине. Отступив от верхнего края тулейки 50 мм, размечаются места для фиксации металлических пластин, в которых заранее просверливаются отверстия для создания в дальнейшем шарнирного соединения с «ушкам», приваренным на опорной раме. Зубья привариваются к уголку позднее, уже после подгонки крепления.
	Когда тулейка будет готова, ее примеряют на опорную часть лопаты, временно прикручивая на болты. Для того чтобы рычажный механизм функционировал без заеданий, необходимо подобрать болты, имеющие резьбу только на конце.
	Если все работает, как надо, остается только примерить и приварить к уголку рабочих вил зубья. Их размещают таким образом, чтобы они находились между зубьями передних вил и не соприкасались с ними при проведении работ. Расстояние между зубьями рабочей части лопаты должно быть тоже 65 мм.
	Но перед привариванием зубьев на уголок, их необходимо подготовить, так как они должны иметь небольшой изгиб и заостренные концы. Заострить концы квадратных прутьев можно двумя способами - ковкой или же аккуратной подрезкой и зачисткой. Для ковки, металл придется раскалить докрасна, а затем на наковальне придать концам нужную форму с помощью молота. Это достаточно искусная работа, кроме того, не у каждого есть специальная печь для разогрева металла. Поэтому остается заострить концы зубьев механически, то есть аккуратно срезать с одной стороны квадрата часть металла, а затем зачистить места среза. Можно обратиться к токарю, который произведет работу на токарном станке.
	Сделать плавный изгиб на концах зубьев можно с помощью трубогиба, по одному шаблону. Если же этого прибора нет, то эту работу придется сделать с помощью тисков и молотка. Однако, необходимо помнить, что изгиб на всех зубьях должен быть одинаковым, поэтому, возможно, этот процесс лучше будет провести после приваривания зубьев на уголок. Изгиб вил может выполнить и молотком, уложив их зубьями на шаблон.
	В результате проделанных операций получается удобная, сравнительно не тяжелая конструкция. Тем более, что «чудо-лопату», необходимо будет только приносить на место работы и уносить по их окончании место работы. Остальное время поднимать ее не придется, так как передвигаться она будет по почве с помощью полозьев «лыж».

Изготовитель этой «чудо-лопаты» честно признается, что, сделав ее осенью, попробовал перекопать влажную землю, и у него ничего не получилось. Выходило так, что земля застревала между зубьями, а полозья тяжело продвигались по мокрому грунту.

Поэтому, учитывая его ошибки, не стоит экспериментировать с инструментом сразу после схода снега. Отлично вскапывается этим инструментом сухой грунт, даже если он уже «до неприличия» зарос травой. Рабочие вилы подцепляют и вытаскивают сорняки, а передние вилы освобождают их от почвы. Но для того чтобы удалить траву с перекопанной грядки, все равно придется нагнуться.

Цены на чудо-лопаты

Чудо лопата

Второй вариант

Кроме этой модели, существуют и другие модели «чудо-лопат». Например, для людей пожилого возраста, которые любят возиться в огороде, существует вариант, разработанный алтайским умельцем В. Попенко.

Эта конструкция имеет удобную высокую П-образную ручку, позволяющую производить работу не нагибаясь. А при необходимости на такую ручку можно и опереться, воткнув в грунт зубья.

Недостатком этого варианта «чудо-лопаты» можно назвать отсутствие хорошего рыхления почвы. Поэтому дополнительно приходится разбивать комья и измельчать их с помощью граблей.

Третий вариант

Еще одна конструкция, которую скорее можно назвать усовершенствованными вилами для перекапывания земли. Но она также сделает работу более легкой - за счет установленной на черенке специальной опорной педали. Когда вилы загоняются в почву, педаль помогает правильно приложить усилие ноги. А после упора педали в грунт – она становится точкой опоры для приложения силы через шарнирно связанный с ней рычаг-черенок. Это намного облегчает подъем вскапываемой земли.

Подобный вариант инструмента можно купить в готовом виде. Но несложно поступить и иначе - приобрести качественные вилы, а затем усовершенствовать их, добавив опорную педаль, шарнирно связанную с хомутом, закрепляемом на черенке.

На иллюстрации выше не только хорошо видна конструкция педали, но и даны размеры всех деталей, необходимых для изготовления инструмента.

Культиватор «Торнадо»

Среди огородников широкой популярностью стал пользоваться культиватор «Торнадо». Его активно рекламируют в теле- и интернет-магазинах. Действительно, приспособление довольно удобное и относительно компактное. Но не каждый российский дачник может позволить себе приобрести этот инструмент. Поэтому-то и стоит попробовать свои силы в его изготовлении.

Конструкция «Торнадо» проще «чудо-лопаты» и работает по принципу штопора, установленного на удобную стойку с горизонтальной ручкой-перекладиной.

Если принято решение изготавливать культиватор самостоятельно, чтобы упростить задачу, можно использовать в качестве основы произведенные в промышленных условиях вилы, которые имеют вполне доступную стоимость. Главное, при приобретении этого инструмента выбрать качественный его вариант. Сегодня на рынке немало изделий, металл которых не перенесет манипуляций по переделке – сталь не выдерживает никакой критики.

«Торнадо» можно изготовить сразу под свой рост, или же сделать ручку регулируемой. Здесь вариантов может быть много. Например, цанговый зажим с резьбовой муфтой (но это довольно сложно выполнить самостоятельно). Или череда отверстий в выдвижной части стойки – такой вариант показан на иллюстрации ниже.

«Краб», то есть рабочая часть заводского инструмента, изготовлен методом ковки, поэтому зубья устойчивы к изгибанию. И если существует возможность изготовить эту часть культиватора по такой же технологии, то лучше выбрать именно это вариант. Для этого потребуется раскалить заготовки и с помощью молота придать им нужную форму и направление. Необходимо сразу сказать, что этот процесс не каждому мастеру под силу.

Как можно видеть на чертежах и фото, зубья «краба» имеют дугообразные изгибы, крепятся к основе в одном направлении, а в готовом изделии они формируют внутреннее пространство овальной или круглой формы.

Приваривание зубьев осуществляется так, что они образуют вокруг стойки подобие квадрата. То есть фиксация каждого из них происходит не точечно, а по всей линии сгиба детали, которая формирует одну сторону квадрата. Можно для начала к нижнему торцу трубы-стойки приварить квадратную стальную пластину толщиной 5÷6 мм, а затем зубья приваривать к сторонам этого квадрата – так видится проще. Благодаря сплошному провару зубьев «краб» выдерживает высокие нагрузки при эксплуатации инструмента.

Зубья «краба» заужены, благодаря чему они легко водят в почву и не деформируются. Но оттачивать их особой необходимости нет – они и так справятся с задачей. Высота «краба» может составлять от 180 до 200 мм. Соответственно, и взрыхление грунта происходит на такую же глубину.

«Торнадо» часто называют корнеудалителем, потому как при вскапывании и рыхлении почвы одновременно из нее извлекаются сорняки вместе со своей корневой системой.

Принцип работы культиватором заключается в перпендикулярной установке «краба» на поверхность почвы с последующим проворотом инструмента на 60 градусов с одновременным нажимом вниз. Поэтому немаловажным моментом является форма и длина рукоятки, так как она должна работать, как удобный и эффективный рычаг.

Цены на культиватор «Торнадо»

Прочие инструменты для обработки почвы Торнадо

Выпускаются модели с разными формами рукоятки, поэтому и при самостоятельном изготовлении можно выбрать оптимальный вариант. Так, ручка делается прямой с небольшим изгибом на себя, длиной в 750 мм. Или же, как уже говорилось и показывалось выше на чертеже, можно использовать в качестве рукоятки руль от старого велосипеда.

Одним словом, умелый мастер вполне способен сделать этот инструмент максимально удобным для себя.

Плоскорез Фокина

Еще одним приспособлением, решающим несколько проблем, является плоскорез, изобретенный В.В. Фокиным.

Этот нехитрый инструмент способен выполнить следующие действия:

• Эффективное удаление сорняков с грядок. Благодаря компактным размерам и эргономичной форме, этот инструмент легко пройдет между культурными растениями, не нанеся им повреждений.
• Взрыхление грядок может быть произведено на разную глубину, так как рабочей является не только боковая, но и передняя часть инструмента.
• Окучивание растений также под силу этому маленькому инструменту.
• Формирование грядок и поддержание их формы в течение сезона, а также многое другое.

Узнайте о доступных вариантах обустройства, из нашей новой статьи на нашем портале.

Для изготовления плоскореза потребуется металлическая полоса толщиной в 3 мм, а все остальные требуемые размерные параметры представлены на чертеже. Края пластины необходимо хорошо обработать, очистив от неровностей и заусенцев. А в верней части просверлить два или три отверстия для закрепления насадки на черенке. Затем, пластину потребуется согнуть должным образом. Для того чтобы металл лучше поддавался изгибу, его необходимо раскалить, например, с помощью паяльной лампы.

Чтобы придать металлической полосе требуемую форму, осуществляется несколько последовательных ее изгибов. Порядок их выполнения показан на иллюстрации ниже.

После того как металл остынет, края рабочей области плоскореза необходимо правильно заточить с обеих сторон.

После этого плоскорез можно крепить на деревянный черенок, материал для которого можно совсем недорого купить в строительном магазине. Брусок, необходимо хорошо обстрогать, снять фаски, очистить от заусенцев, зашлифовать наждачной бумагой. После этого просверливаются отверстия для закрепления самого инструмента, если соединение планировалось винтовым. Многие хозяева ограничиваются фиксацией плоскореза к черенку саморезами.

Инструмент совсем невелик по весу, поэтому он отлично подойдет для работы в саду для людей любого возраста.

Цены на плоскорез Фокина

Плоскорез Фокина

Применять плоскорез тоже легко. Для этого заточенную сторону пластины вводят в грунт на глубину до 40 мм, устанавливают параллельно поверхности. Затем, прилагая незначительные усилия, начинают рыхление или же подрезание корневой системы сорных растений.

При правильном изготовлении и эксплуатации, заточенная с двух сторон пластина плоскореза способна самозатачиваться. Если же все-таки инструмент затупится, то периодически подтачивать его можно шлифмашинкой или напильником.

Приспособления для посадки картофеля

Для облегчения посадочных работ самого популярного корнеплода умельцами были изобретены специальные приспособления, так называемые сажалки и маркеры. Кроме них, изготавливаются и механизированные посадочные приборы, но они пригодны скорее для больших площадей. Ручные же сажалки подойдут для любого по размеру огорода, значительно упростят и ускорят процесс посадки.

Простейшее приспособление-маркер для быстрой посадки картофеля

Маркеры предназначаются для создания во вскопанной почве углубленний для заброски в них картофелин. Они могут быть одинарными, двойными или же тройными.

Наличие двух или трех конусных головок для создания лунок не только ускоряет работы, но и позволяют соблюсти ровность рядов посадки. Так, чтобы засадить достаточно большую площадь огорода потребуются совместные действия всего двух человек. Один формирует лунки маркером, а второй забрасывает в них картофельные клубни и сверху засыпает землей. Сами углубления получаются небольшими и аккуратными, поэтому засыпать их можно, просто подтолкнув грунт ногой. Таким образом, нет необходимости работать лопатой, выкапывая, а затем и засыпая широкие борозды. В итоге процесс посадки не сопровождается усталостью или даже локальным травмированием спины.

Само приспособление имеет весьма простую конструкцию, которую легко можно изготовить в домашних условиях. Для этого потребуется рама с удобной ручкой, на которую привариваются конусные маркеры.

В качестве ручки можно использовать части спинки старой металлической кровати или же трубу диаметром в 15 мм, разместив на ней пластиковые накладки для рук.

Для нижней горизонтальной перекладины, на которую будут закреплены сваркой конусы, подойдет профильная труба, например, 10×20 мм с толщиной стенки 2 мм.

Конусы привариваются на перекладину на расстоянии в 450 мм друг от друга. На выступающем краю перекладины с таким же расстоянием от ближайшего маркера можно приварить просто стержень из арматуры – он выступает лишь в качестве ориентира при выдерживании ровности ряда относительно намеченной линии или уже посаженных рядов.

Более сложный вариант сажалки

Другой, более сложный в изготовлении вариант сажалки предполагает одновременное выкапывание лунки и посадку клубня.

Как изготовить эту конструкцию - будет рассмотрено далее в таблице-инструкции:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для изготовления этой модели сажалки потребуется отрезок трубы диаметром в 100 мм и длиной в 150÷200 мм. На трубе с двух сторон сразу необходимо сделать разметку под отверстия. Их центры должны быть расположены ровно напротив друг друга. По ним будут высверливаться два отверстия.
	Чтобы сверлить трубу было проще, ее укладывают на удобную подставку. В данном случае в качестве нее используется кусок рельса. Он отлично выполняет роль не только подставки, но и наковальни. Прежде чем приступить к сверлению, отверстия намечаются с помощью керна, что также облегчит сверление в полукруглой поверхности. Отверстия делаются на расстоянии 10÷12 мм от края трубы и должны иметь диаметр 8÷10 мм, под болты того же размера.
	Для изготовления конусной разъемной части сажалки потребуется небольшой лист металла толщиной 1,5 мм. На листе делается разметка двух треугольников со срезанной вершиной. Размер одной детали составляет в высоту 190÷200 мм, основание треугольника - 160 мм и ширина верхнего среза - 30 мм. Вторая деталь имеет ту же высоту, но ее основание должно иметь длину 180 мм, а срез - 20 мм. Расчерченные детали необходимо аккуратно вырезать с помощью «болгарки».
	В результате получаются два треугольника со срезанной вершиной, из которых необходимо будет сделать разъемный конус. Одна сторона этой сборки будет неподвижной, а вторая – иметь возможность перемещения в шарнирном креплении. Для изготовления неподвижной части используется деталь меньшего размера.
	Для придания деталям полукруглой формы, их необходимо изогнуть. Работу лучше всего производить на наковальне, если же ее нет, на помощь снова приходит отрезок рельса. Придание необходимой формы осуществляется обычным молотком, которым подбивается то одна, то другая сторона детали.
	В ходе придания деталям необходимого изгиба периодически производится их примерка к трубе.
	Деталь должна быть установлена на краю трубы и в то же время, ее края должны быть расположены под прямым углом к срезу трубы – так получится сходящаяся к центру половинка конуса. Для того чтобы добиться такой установки детали, в нижней ее части придется подрезать края. Для этого, удерживая деталь в необходимом положении, намечаются участки под обрезку.
	По линиям разметки деталь обрезается с помощью «болгарки».
	Вот в таком положении должна находиться неподвижная часть конуса сажалки, так как вторая, подвижная половинка должна смыкаться с ней максимально плотно.
	Так же, как и первая часть конуса, из подготовленной пластины делается и вторая, подвижная его половинка. Затем производится ее примерка и подгонка.
	Однако, более точную корректировку можно будет произвести только после закрепления на трубе неподвижной части конуса. Поэтому производится ее приваривание к основе – трубе.
	На иллюстрации хорошо видно, что углы подвижной стороны конуса находят на трубу. Именно от них и необходимо избавиться, иначе они будут мешать открыванию сажалки.
	Перед их удалением необходимо произвести разметку, а затем срезать лишние части с помощью «болгарки». Если неподвижная сторона изделия устанавливается и приваривается на стенку трубы, то подвижная часть должна ее огибать, немного находя на нее снаружи, так как она будет открываться.
	В результате проделанных работ должно получиться примерно так, как показано на этой иллюстрации.
	Следующим шагом можно переходить к установке шарнирного узла, с помощью которого подвижная часть сажалки будет открываться и закрываться. Для этого потребуется подготовить две пластины - «ушка», из металла толщиной в 2,5÷3 мм. В этих деталях просверливается по отверстию того же диаметра, что и в отверстиях, сделанных ранее в стенках трубы.
	Для прикручивания «ушек» к трубе используются болты 8÷10 мм диаметром и длиной 10÷15 мм. Их головки лучше сразу обточить, чтобы они как можно меньше выступали от поверхности трубы. Болты вставляются с внутренней части трубы, проходят через нее и отверстие, высверленное в «ушке», а сверху него притягиваются шайбами и гайками.
	«Ушки» придется немного подогнуть, придав мм форму стенок открывающейся части конуса, так как они будут привариваться именно на них.
	Теперь верхнюю сторону «ушек» можно прихватить точками сварки к стенкам подвижной части конуса. Закрепляя их, возможно, придется подкорректировать смыкание двух половинок.
	Далее идет изготовление и приваривание ручек сажалки. Для этого потребуется труба диаметром ½ дюйма, а длина должна быть удобной для работы. Один край трубы спиливается под углом, так как она будет закреплена на корпусе сажалки. Наклон тоже можно подобрать самостоятельно, но в данном случае положение ручки относительно корпуса приходится под углом примерно 20 градусов.
	Вторая ручка приваривается посередине открывающейся стороны конуса в ее верхней части. При нажатии на эту ручку, она, притягиваясь к трубе, будет открывать конус. Поэтому ее располагают под углом в 35÷40 градусов.
	В случае если при испытании сажалки ручка, приваренная к трубе, окажется не вполне удобной, то ее положение можно подкорректировать.
	Для этого с внутренней её стороны делается надрез, по которому труба сгибается под углом к приваренной своей части и притягивается ближе к корпусу сажалки. Затем по сгибу ручка проваривается.
	Теперь снова проводятся испытания изделия. В данном случае мастер обнаружил, что сажалка открывается слишком широко, поэтому необходимо включить в конструкцию ограничительный болт. Он ограничит ширину открывания конуса, благодаря чему посаженый клубень или же стаканчик с семенами будет самостоятельно засыпаться почвой при вытаскивании сажалки из грунта.
	Для этого к ручке, закрепленной на подвижной стороне конуса, приваривается гайка, в которую и вкручивается болт-ограничитель.
	Таким образом, при сведении рукояток болт в нужной позиции будет упираться в трубу корпуса, не давая открывать конус сажалки полностью. Вкручивая и выкручивая этот ограничитель, можно будет регулировать ширину лунки на глубине посадки.
	К задней стороне трубы приваривается пластина - педаль, которая необходима для углубления сажалки в грунт передачей усилия ноги. Так как на педаль будет выпадать достаточно высокая нагрузка, пластину необходимо упрочнить, приварив к ней снизу укосину - отрезок арматуры, второй конец которой приваривается к корпусу сажалки.

Такая конструкция сажалки подходит не только для посадки картофеля, но и для других растений, которые высаживаются в виде кустов, семян или луковиц. Существуют и иные варианты подобных приспособлений, но все они работают по такому же принципу.

Приспособления для ручной уборки корнеплодов

Существуют не только приспособления для посадки картофеля, но и «механизмы» для его удобной и быстрой уборки. Так, используя ручной копатель, производительность труда можно увеличить практически в два раза. Это благодаря тому, что в отличие от обычной лопаты, приспособление захватывает грунт не с одной, а сразу с двух сторон, легко вынося на поверхность клубни.

Копатель имеет не слишком сложную конструкцию, которую вполне можно собрать самостоятельно. Для того чтобы изготовить подобный инструмент, потребуется приобрести пару обычных вил. Кроме них, для формирования ручек потребуется два отрезка трубы диаметром в 27 мм с толщиной стенок в 2 мм и длиной 720÷950 мм. И еще — металлическая пластина толщиной в 5 мм, шириной 50 мм и длиной в 330 мм для изготовления перекладины.

1. Зубья вил.
2. Перекладина.
3. «Ушки», привариваемые к вилам.
4. Болт М10.
5. Ручки картофелекопалки.

Изготовление инструмента осуществляется в следующем порядке:

• Из тулеек вил извлекаются деревянные черенки.
• Под тулейками, в средней части вил привариваются по два «ушка» диаметром в 11÷12 мм на расстоянии в 55 мм. Так, чтобы между ними свободно встала перекладина.
• С нижней стороны перекладины, по коротким ее краям привариваются трубки диаметром 10,5 мм. Через них и «ушки», закрепленные на вилах, будет проходить шарнирный болт диаметром 10 мм и длиной 70 мм.
• Далее, изготавливаются ручки инструмента. Концы труб, предназначенные для них необходимо согнуть так, чтобы их было удобно держать в руках. А затем на загнутые концы рекомендуется надеть отрезки шланга. Так руки не будут скользить при проведении работ.
• И, наконец, подготовленные ручки после подгонки их конфигурации ввариваются в тулейки вил.

Всё, конструкция готова к работе. Вилы копалки разводят в открытое положение и устанавливают над картофельным кустом. Далее, наступив на перекладину, вгоняют вилы в грунт. После этого рукоятки разводят в стороны, то есть вилы при этом сближаются между собой, приподнимая захваченный грунт со всем содержимым вверх. При этом зубья зацепляют корневую систему и клубни куста. Копалку вместе с захваченным урожаем поднимают на поверхность, рыхлая почва осыпается, оставляя картофель чистым. В процессе выкапывания картофеля такой самодельной копалкой, его клубни повреждаются минимально, а почва не смещается.

Не рекомендовано выкапывать картофель с помощью копалки (как, впрочем, и обычной лопатой), если почва сильно увлажнена. Процесс уборки в таких условиях будет значительно осложнен излишней тяжестью и неудобством инструмента из-за налипающего грунта.

* * * * * * *

Как видно из рассказанного, при желании хозяина и наличии инструментов удобный инвентарь для обработки огорода, посадки и сбора урожая вполне возможно изготовить в домашней мастерской. При этом экономятся весьма значительные средства. И особенно — если в «загашниках» мастера имеются многие необходимые для работы материалы.

Показанными примерами разнообразие самодельных средств «малой механизации» садово-огородных работ, безусловно, не ограничивается. При желании можно найти и иные полезные приспособления, а может быть – даже и придумать какое-то усовершенствование самому. Будем рады, если кто-нибудь сможет поделится своим опытом на страницах нашего портала.

В завершение – интересный видеоролик про еще один полезный инструмент — культиватор. Огн станет отличным помощником в период регулярной прополки грядок от сорняков.

Видео: Самодельный ручной культиватор для быстрой и эффективной прополки

Когда наступает весна, дачники и владельцы приусадебных участков приступают к посадочным работам. Сначала для этого готовится почва, а только потом осуществляется посадка растений. Наиболее трудоемким процессом является рыхление и перекопка земли. Многие для этого используют лопату, но есть более удобное приспособление - это культиватор, с помощью которого можно быстро и просто обработать даже большие участки.

Этот инструмент можно приобрести в магазине, но при определенной сноровке можно сделать своими руками.

Больше всего распространены ручные культиваторы, вес которых составляет не больше 20 килограмм, они компакты и имеют высокую производительность .

С помощью данного приспособления можно не только разрыхлить землю, но и удалить сорняки, а также вносить удобрения. Пригодится инструмент и в процессе ухода уже после посадки растений, с их помощью можно выполнять такие действия:

• окучивать грядки;
• прореживать;
• рыхлить почву между грядками.

Конечно же, такой ручной инструмент, конечно, не сравним по можности с мотоблоком, но для выполнения поставленных задач он вполне подходит. А еще его можно использовать даже на труднодоступных участках.

Культиваторы оснащены фрезами, благодаря которым осуществляется их передвижение по участку, именно они и проводят рыхление. Помимо этого, он может иметь такие рабочие насадки:

• лапы для прореживания и рыхления почвы;
• носок для резки и рыхления;
• окучник для нарезания бороздок с целью последующего посева. Затем он поможет в процессе окучивания растений;
• диск игольчатый, он нужен, если почва покроется большой коркой;
• ножи подкормочные, они оснащены дозаторами, чтобы в почву можно было впрыскивать удобрения.

Классификация культиваторов

Есть несколько разновидностей такого приспособления, но чтобы выбрать тот или иной вариант, следует знать о каждом из них больше.

Например, конструкция ротационного рыхлителя включает в себя четыре движущихся диска, один вращающийся нож черенок и скобы. Кроме этого, он оснащен колесиками и длинной ручкой. С помощью данного приспособления можно выполнять такие действия:

• рыхлить землю;
• обогащать ее удобрениями;
• удалять сорняки.

Средство в движение приводится посредством надавливания на ручку и узел из звездочек, затем он проворачивается.

Другая разновидность устройства - мини-модель . Она специально предназначена для использования в саду или малых теплицах. С ее помощью почва обрабатывается вокруг деревьев и кустарников, также быстро убираются сорняки и выкапываются лунки для рассады и малые садовые культуры.

Бензиновый культиватор оснащается двигателем, который нужен для работы культивирующих фрез. Рабочая их глубина составляет 150 мм, часто они применяются с целью закладки новых ландшафтов. Еще ими можно быстро вспахивать тяжелые грунты и удалять с корнем сорняки.

Ручной культиватор-рыхлитель внешне напоминает маленькие грабли и оснащен 3−5 изогнутыми зубьями с острыми концами.

Если оказывать небольшое усилие, то они могут разрыхлить землю и разбить на ней корку. Когда зубья входят в почву, то прибор тянется на себя, чтобы получились борозды. Варианты инструментов на длинных ручках применяется на огороде, а на коротких - на клумбах и комнатных растениях.

Корнеудалитель - рыхлитель «Торнадо» имеет заостренные спиралеобразные зубья, имеющие разностороннее направление. Сначала аппарат ставят вертикально по отношению к земле, потом проворачивают на 60 градусов и заглубляют в почву, а потом еще раз разворачивают по часовой стрелке. Потом устройство приподнимается, с ним удалятся и корни.

Глубина обработки с помощью «Торнадо» составляет 20 см, соответственно, удаляются только сорняки, а посаженые культуры не страдают.

Электрические инструменты предназначаются для работы на малых участках, они компактные и имеют хорошую маневренность, соответственно, их можно применять рядом с кустами и деревьями и окучивать их.

Заранее позаботьтесь о том, чтобы шнур имел длину, достаточную для свободной обработки почвы. Такой культиватор экологичный и может быть применен в теплицах.

Сделать ручной культиватор своими руками вполне возможно , при этом не потребуются какие-то специальные инструменты или материалы. Работа может занять не более суток, все зависит от выбранной конструкции и комплектации будущего инструмента.

Детали просты и надежны, но если инструмент все-таки сломается, заменить поломанную часть будет просто. Ее можно будет сделать уже из имеющихся материалов.

Еще один плюс в самостоятельном изготовлении устройства состоит в том, что сделать его достаточно просто даже не имея специального образования.

Инструкция по сборке

Собрать такое устройство можно из разных подручных материалов , причем есть варианты как самые простые, так и более усовершенствованные.

В качестве основы для изготовления может послужить старый велосипед, который уже нельзя отремонтировать, также будет нужна старая двухручная пила или же головка от использованного культиватора. Инструменты понадобятся такие:

• болгарка;
• дрель;
• пила;
• ключи.

От велосипеда нужно взять только одно колесо и раму. К раме потребуется прикрепить головку культиватора, а если ее нет, то половину острия двухручной пилы, или стальными прутьями, или же металлическими острыми прутьями с заточенными концами. К велосипедному рулю прикрепите рукоятки на основе алюминиевых или стальных труб. Между ними ставится поперечная перемычка.

Электрокультиватор своими руками

В условиях мастерской можно сделать электрический прибор на основе промышленной мясорубки. Причем модель тут роли не играет. А если подойти к работе грамотно, то в итоге вы соберете достаточное мощное устройство. Важно учесть, что для работы вам понадобится сварочный аппарат.

Инструкция по изготовлению:

Использование такого агрегата в условиях быстрого перемещения позволит грубо вспахивать землю, а если он будет работать медленно, то получится мелкая фракция.

Культиватор «Торнадо» своими руками

Самодельный прибор «Торнадо» позволит отлично рыхлить землю за счет своих перекрученных зубьев. Труба служит рычагом и прикрепляется к рукоятке. Труба должна иметь длину как минимум полметра. Закрепленный в трубе рычаг должен в две стороны рукояти выступать по 25 сантиметров. Для усиления крепления можно применять изоленту. Спиральные зубья делают на основе пружинной стали, но их диаметр должен составлять максимум 20 см. Такой размер является оптимальным для удобства прополки пространства между рядами.

Также рыхлитель «Торнадо» можно изготовить на основе старых вил. Нужно подготовить только вилы и молоток. Молотком зубьям придается нужная форма.

Рычагом в этом случае можно выступать металлическая или пластиковая труба, прикрепленная саморезами. Ее длина должна составлять около 50 см, и она будет играть роль рукоятки. В итоге можно будет работать на разных, даже на тяжелых грунтах, удалять сорняки даже с устойчивыми и разветвленными корнями.

Если вы решили самостоятельно собрать такой инструмент, то не забывайте о соблюдениях необходимых мер безопасности . Прежде всего, позаботьтесь о глазах, особенно при сварке, независимо от того, какого она типа.

Так, при дуговой сварке опасность представляет интенсивный свет, полученный в итоге горения и дуги, а также окалина, появляющаяся на месте застывшего шва от сварки. Она может при остывании металла внезапно откалываться и вылетать на большую высоту.

Если вы с помощью газосварки греете металл для обработки или резки, не забывайте о перчатках и щитках для защиты лица, поскольку работа проводится при высокой температуре. Также нужно помнить, что кислород при контакте с маслом создает взрывоопасную смесь, для которой не нужна даже искра.

Когда вы решили изготовить сельскохозяйственное оборудование своими руками, вы сможете сэкономить на его покупке .

И даже если у вас нет опыта и специальных навыков, то вы сможете самостоятельно сделать культиватор из старого велосипеда самого простого типа и обеспечите себе хорошую помощь при обработке земли.

Для обеспечения хорошего урожая на ваших грядках, мало вспахать землю и засеять ее. Во время роста, и особенно созревания культур – землю необходимо постоянно обрабатывать. Производится окучивание, убираются сорняки, затвердевшая поверхность рыхлится между рядами.

Все это можно выполнить тяпкой или лопатой. Однако эффективность труда повышается на порядок, если механизировать культиватор почвы.

Сделать своими руками такое приспособление может любой хозяин. Особенных инструментов не потребуется, разве что сварочный аппарат.

Надо сказать, что идея эта не нова. Много десятилетий назад, когда население одной шестой части Земли переживало дачный и огородный бум, подобные инструменты были популярны. Их покупали в магазинах хозтоваров и по возможности делали самостоятельно.

Рассмотрим варианты, как изготовить самодельный ручной культиватор

Основные виды инструмента:

Плоскорез. Является механизированной версией обычной тяпки.

Ротационный звездочный. Принцип работы заключается в поочередном разрезании почвы плоскими ножеобразными элементами.

Ручной культиватор ежики. Конструкция похожа на звездочный, но землю пронзают не ножи, а острые стальные пруты, похожие на иглы дикобраза.

Торнадо. Представляет собой вилы с закрученными в малую спираль зубьями. Механизации не подлежит, его просто необходимо втыкать в землю.

Как изготовить ручной культиватор для дачи из подручных материалов?

Используемые материалы и инструменты:

• Стальные полосы, куски арматуры, или иные металлические заготовки, в зависимости от выбранной модели;
• Колесо с креплением, или готовая рама (например – от велосипеда);
• Ручка. Можно использовать металлическую трубу или древко от лопаты;
• Сварочный аппарат (желательно);
• Дрель, болгарка.

Культиватор «Торнадо»

Изготовить его очень просто. Основание делается из стальной трубы. На торец привариваем стальные прутья с образованием квадрата.

Затем прутья загибаются винтовым образом, а концы затачиваются. Можно использовать древко от лопаты в качестве ручки, или приспособить велосипедный руль в качестве рычага. Тогда выполнять поворотные движения будет легче.

Таким культиватором рыхлят почву на большую глубину, выкапывают корни кустарников и готовят ямки под посадку деревьев.

Культиватор плоскорез

Рама изготавливается из профтрубы квадратного сечения. Одна точка сварки под углом 30°. К раме привариваем вилку для колеса из стальной ленты толщиной 3 мм. Тип колеса не имеет значения, оно может быть готовым или самодельным железным.

Смастерить ручной культиватор своими руками достаточно просто – не потребуется ни большой затраты времени, ни специфических умений, ни редкодоступных механических составляющих. Плюсов у самодельной конструкции масса: при эксплуатации не возникнет необходимости в топливе или электричестве, поскольку в работу она приводится физической силой, а если сломается (что происходит крайне редко) – починка не составит особого труда. Материалы, требующиеся для домашнего производства ручного культиватора, наверняка найдутся в каждой мастерской или даже гараже (при сборке понадобится сварочный аппарат и, преимущественно, стальные элементы), зато огород при минимуме усилий будет всегда ухоженным.

По особенности приведения в действие существует три типа культиватора:

• бензиновые;
• электрические;
• приводимые в действие физической силой (именно культиватор такого типа проще всего смастерить своими руками).

Культиватор Торнадо

В зависимости от выполняемых функций и особенностей конструкции существуют ротационные культиваторы, рыхлители и даже миниатюрные ручные культиваторы для комнатных растений.

Звездочный/ротационный культиватор

Этот агрегат обладает следующей конструкцией: на металлический вал надеваются диски (поэтому его также называют дисковым культиватором) звездчатой формы, которые при прокручивании вала вонзаются в грунт. Следствием является рыхление почвы и выкорчевывание вредоносных сорняков (то есть, выполняет двойную функцию). Сфера эксплуатации ротационного культиватора обширна – он может быть полезным в обработке газонов или клумб, картофельных грядок или прикорневой зоны молодых деревьев.

Рыхлитель

Классическим примером культиватора-рыхлителя является «Торнадо». Устройство удивительно просто: к черенку с длинной перпендикулярной ручной крепится рабочая часть в виде спиралевидных заостренных зубьев. В работу конструкция приводится поворотом ручки, благодаря которому зубья вонзаются в землю и извлекаются, рыхля ее. Культиватору поддается даже утрамбованная или чрезмерно заросшая сорняками почва . В отличие от звездочного культиватора используется преимущественно для обработки небольших проблемных территорий. По сравнению с другими конструкциями подобного типа, смастерить ручной рыхлитель почвы своими руками проще всего.

Корнеудалитель

В качестве корнеудальтеля может использоваться как культиватор типа «Торнадо», так и культиватор еж. Рабочая часть ежа представлена вращающимися при движении на оси стальными прутами. Эта часть крепится к черенку (с приделанной перпендикулярной ручной или без нее). Как и «Торнадо», еж используется не только для извлечения корней сорняков, но и для междурядного рыхления, чему сопутствуют компактные габариты рабочей части.

Картофелекопатель

Отечественный рынок сельхозинвентаря предлагает массу конструктивно отличающихся картофелекопателей (преимущественно, вибрационных, работающих как навеска мотоблока). Особую нишу занимают ручные картофелекопатели, используемые для умеренно просторных участков. Работа осуществляется благодаря двум осям с зубьями (одна из которых неподвижна и служит для установления опоры, а другая при надавливании выворачивает неповрежденные клубни). Такую нехитрую конструкцию можно смастерить самостоятельно из вил.

Зубчатый культиватор

Для комнатных растений

Культиватор для комнатных растений представляет собой небольшой трезубец с заостренными изогнутыми зубьями. Это приспособление можно без труда изготовить самостоятельно, используя прочную проволоку. Ручку можно изготовить из декоративных материалов либо украсить на любой вкус.

Как сделать самодельный ручной культиватор

Изготовить «самоделку» может абсолютно каждый: для этого не нужно особых навыков или инструментов. Однако каждая конструкция обладает своими особенностями, которые нужно учитывать при сборке.

Плоскорез

Для изготовления плоскореза понадобится профтруба (желательно с квадратным сечением), стальная лента (толщиной 0,3 см), колесо (готовое велосипедное или изготовленное специально). Схема сборки такова:

• изготавливаем из стальной ленты вилку, прикрепляем к вилке колесо;
• из профтрубы мастерим V-образную раму (угол сварки – 300);
• к раме привариваем вилку и сверху – рукояти. Для удобства приведения конструкции в движение между рукоятями (в верхней части) приваривается перемычка.

К колесу крепится нож, изготавливаемый из острия двусторонней пилы или ленты стали (3-4 мм). Угол наклона ножа можно варьировать, если посадить его на регулировочный винт. Особой популярностью пользуются плоскорезы, основание которых выполнено из велосипедной вилки или рамы.

«Торнадо»

Ручной культиватор типа «Торнадо» – элементарный по исполнению агрегат, который комплектуется из ручки, перпендикулярного ей черенка и рабочей части. По виду и принципу действия он напоминает большой штопор: ввинчивается в почву и надежно извлекает сорняки с корневой системой. Смастерить такое нехитрое устройство можно двумя способами: используя стальную ленту или из старых вил.

«Торнадо» из стальной ленты изготавливается по следующей инструкции:

• берем металлическую трубу, диаметром соответствующую черенку, который будет в нее вставляться;
• отрезкам пружинистой стальной ленты (длина до полуметра, толщина – 0,15 см, ширина до 2 см) придаем форму спирали из пары витков, концы витков нужно заострить;
• при помощи сварки крепим спирали к трубе.

Черенок желательно также делать металлическим, чтобы без проблем приварить ручку (длиной около 0,5 м), или взять в расход прочный пластик.

«Торнадо» из вил выполняется еще проще: помощи молотка следует придать зубьям спиралевидную форму. Упростит работу разогрев металла сваркой. Черенок мастерится аналогично.

Изготовление звездочного культиватора

Для данной конструкции изготавливается необходимое (в зависимости о желаемой ширины рабочей части) количество одинаковых ножей в виде звездочек. Собрать культиватор можно по следующей схеме:

• ножи с интервалом 5-7 см привариваются к оси;
• ось крепится к металлической вилке таким образом, чтобы было возможным ее свободное вращение (в отрогах вилки нужно просверлить отверстия, в которые вставляется прут с уже надетыми ножами, прут с обоих концов загнуть);
• вилка сваркой прикрепляется к трубе, к которой будет прикреплен черенок.

Диаметр звездочек может варьировать в зависимости от интенсивности прополки или рыхления, а также типа почвы. Наиболее эффективной считается модификация, к которой сзади вилки с ножами крепится плоскорез (острая стальная лента изгибается в треугольник и крепится стыком к трубе). Если использовать вместо звездочек ровные диски – будет окучник.

Культиватор из велосипеда

Ненужный велосипед – оптимальная основа для выполнения ручного культиватора своими руками. Существует два, отличающихся по сложности, варианта: с использованием велосипедной вилки с колесом или на основании рамы.

Чтобы выполнить первый вариант, понадобится:

• велосипедная вилка с неснятым колесом (лучше всего использовать детский велосипед, поскольку культиватор с большим колесом не так комфортен в эксплуатации);
• плоскорез (можно применить режущую часть двуручной пилы или воспользоваться готовой головкой культиватора);
• рукояти (желательно использовать металлические).

К велосипедной вилке с колесом необходимо прикрепить две рукояти. Между рукоятями крепится (сваркой или болтами) поперечина. К поперечине приваривается завалявшаяся культиваторная головка либо сделанный из острия пилы плоскорез.

Для второго варианта (основа – велосипедная рама) потребуется рама велосипеда с задним колесом. Инструкция сборки следующая:

• переворачиваем раму, не снимая заднего колеса;
• сверху прикрепляем (при помощи сварки) рукояти, снизу – плоскорез.

Данный вариант имеет преимущества: во-первых, он более надежен, во-вторых, можно использовать любую навеску, если крепить ее на болтах.

Самодельный ручной культиватор станет незаменимым помощником в любой сельскохозяйственной деятельности. Зная, как сделать самодельный культиватор, можно существенно сэкономить (конечно, если речь идет не о гектарах обрабатываемой почвы) как на топливе, так и на ремонте. Можно проявить фантазию и всячески модифицировать конструкцию или изначально выполнить «под себя» – с удобными наклоном рукоятей, нужными навесками, подходящим размером. Пределов совершенствованию конструкции нет.

В саду и на огороде очень много работы, но самая изнурительная — перекопка земли, ее культивация и удаление сорняков. Копать начинают загодя, небольшими участками, так как нагрузка слишком большая. В разы снизить сложность и при этом ускорить процесс минимум в два раза поможет чудо лопата. Это относительно недорогое и несложное приспособление действительно работает, причем даже на сложных почвах.

Чем отличается и что может

Если быть точным, то это не лопата, а рыхлитель, так как она не просто копает, но еще и разбивает комья. Чудо лопата состоит из двух (иногда одной) планок со штырями, подвижно соединенными. В некоторых моделях также присутствует задний упор — для более легкой копки плотной тяжелой земли. Так что в действительности она больше похожа на двойные вилы (смотрите фото внизу).

Чудо лопата и ее составные части

Из рисунка понятно, что у этого инструмента нет лопаты как таковой, но на этом отличия от классической штыковой лопаты не заканчиваются. У нее еще и ручка значительно выше — она должна вам доставать до плеча. Еще удобно, если на ее верхушке есть поперечная перекладина — можно действовать двумя руками.

Чудо лопата выполняет сразу три операции:

• рыхлит почву;
• разбивает комья;
• «добывает» корни сорняков, не разрывая и не разрезая их (во всяком случае намного меньше их повреждая);
• легко копает корнеплоды — можно копать морковь, картофель и т.п.

Но основное ее достоинство — она значительно облегчает копку земли, причем основная нагрузка приходится не на спину, как при использовании обычной штыковой лопаты, а на ноги (загонять рабочие вилы в грунт) и на руки (выворачивать вилы из земли). Спина во время работы находится в вертикальном положении и почти не нагружена.

Единственны минус этого инструмента — это вес. Он действительно гораздо больше, чем у штыковой. Но супер лопата переставляется, ее не надо поднимать. Вернее, ее поднимают только несколько раз: когда устанавливают на грунт в начале ряда. Потом, потянув за ручку, ее просто немного перетягивают.

Есть еще один очень привлекательный момент в использовании чудо-лопаты — копается огород как минимум, в два раза быстрее. Это происходит за счет более широкой рабочей части — до 50-60 см. При условии малой физической нагрузки это очень хорошо.

Как работать

Хоть и не особо сложная это конструкция, но работа с ней имеет свои особенности. Во-первых начинать надо с дальнего края грядки, двигаться потом назад, понемногу перетаскивая назад вилы. Ну а общий порядок действий такой:

• Взявшись за черенок, поставить чудо лопату, опереть ее на передний рыхлитель.
• Воткнуть вилы в землю. Вогнать их так, чтобы задний упор коснулся земли. Если земля тяжелая, плотная, может понадобиться дополнительное усилие — надавите ногой на перекладину передних вил.
• Потянуть черенок «на себя». При этом движении вилы начнут двигаться вверх. Поднимаясь они проходят через вилы переднего упора, разбивая комки.
• Перетянуть устройство чуть назад, повторить все действия (воткнуть, дожать, потянуть черенок).

В действительности все очень просто. Стоит попробовать пару раз а дальше все повторяется «на автомате».

Конструкции

Кроме того варианта, что показан выше (под названием «Торнадо», «Землекоп» или «Пахарь»), есть еще несколько вариантов конструкций чудо-лопаты под разными названиями.

Рыхлитель почвы без переднего упора

Эта конструкция также имеет рабочие и опорные вилы, но не имеет переднего упора. Потому она менее громоздкая, чуть меньше весит. Но передний упор дает повышенную устойчивость при работе. А вес при перетаскивании не так уж важен.

Ручка приделана к рабочим вилам, задний упор приварен к гребенке вторых вил. Обе эти конструкции подвижно соединены между собой (можно использовать даже дверные петли).

Рыхлитель чудо лопата для легкой обработки земли

На фото одна из реализаций, которая сделана на основе уголка и круглой трубы. При работе загоняют штыри в землю нажав на перекладину, а не на упор, как в большинстве моделей.

Копалка

Вариант под названием «Копалка» — это по сути широкие вилы с упором для более легкого выворачивания и высокой мощной ручкой.

Чудо лопата «Копалка»

Особенность этой конструкции в упоре и регулируемой ручке. Она фиксируется двумя болтами, подбирается под рост работающего человека.

Упор не стационарный, а подвижный. Он закреплен на раме. При погружении штырей в грунт на него надавливают ногой, потом не снимая ногу, выворачивают нажимая на ручку вилы из земли.

Физическая нагрузка при работе невысокая, работа продвигается быстро. Но эта чудо-лопата не пойдет для жестких и комковатых почв: она не дробит почву. Она под собственным весом проминается через вилы. Но подобное возможно только на рыхлых грунтах. На глине или черноземе лучше иметь вторую гребенку со штырями.

Как сделать чудо-копалку смотрите в следующем видео.

Легкокоп

Эта конструкция чудо-лопаты немного отличается от предыдущей. Упоры в ней округлые, ручка дугообразная, но основа конструкции такая же. Некоторый недостаток — нет возможности регулировать ручку, а в остальном все также — подвижный упор и рабочие вилы.

Два варианта под названием «Легкокоп». Наиболее простой рыхлитель для огорода, сада и дачи

Лучше эта вариация или хуже сказать сложно. Можно было бы оценить только сравнив работу обоих экземпляров на одном участке.

Если вы посмотрите следующее видео, увидите, что копать подобной чудо-лопатой можно не только рыхлые почвы, но и тяжелые. И второе, на что можно обратить внимание — все-таки для такого грунта лучше иметь вторую гребенку штырей, об которую можно раздробить вывернутые комья.

Из чего и как делать

Конструкции, как вы видели, разные, но набор материалов будет примерно одинаковым. Отличается их количество, а сечение и характеристики остаются неизменными.

Использовать можно круглую или профилированную трубу, металлические прутки или «детали» от вил

Материалы для изготовления

Начинают в основном с изготовления каркаса. Его чаще делают из профилированной трубы, оптимальное сечение 30*30 мм или около того. Важна при этом толщина стенки — не менее 3 мм. В некоторых моделях использовали уголок. Ширина полочки тоже около 30 мм, толщина металла — не менее 3 мм.

Ручку можно сделать из той же профильной трубы, можно использовать круглую. Важна также толщина стенок. В принципе, сделав фиксатор, можно использовать деревянный держак от лопаты. Некоторые покупные модели предусматривают установку именно деревянного держателя.

Основное внимание надо уделить материалу, который используют для зубьев рабочих вил. Это должна быть хорошая конструкционная сталь. Вилы делают из прутка не менее 8 мм в диаметре.

Из чего делают их умельцы:

• Отрезают от обычных вил, приваривают на чудо-лопату.
• Распрямляют пружины подвески.
• Распиливают на узкие полоски автомобильные рессоры.

Если удастся найти хороший пруток — круглый, квадратный или шестигранный — не важно, вам будет намного проще. Неплохой вариант, кстати, с вилами. Но брать надо хорошие, а это недешево. И еще: рассчитывайте размеры чудо-лопаты так, чтобы рабочие вилы имели 8 штырей. Тогда нужно будет купить две шутки обычных вил.

Если конструкцию выбрали с двумя вилами — рабочими и упорными, на упорные можно ставить отрезки подходящей длинны металлического прутка. Нагрузки тут не такие высокие, так что прочности должно хватить. Диаметр прутка — 10 мм, можно использовать ребристую арматуру, которую применяют при армировании фундамента.

Размеры

Большинство фирм, которые выпускают чудо-лопаты имеют целый ряд размеров данного изделия. Люди у нас разные по комплекции и по физической подготовке. Для мужчин можно делать более массивные модели, а для женщин и пожилых людей — меньше и легче. В среднем размеры такие:

Все остальные размеры подбираете в зависимости от конструкции и используемого материала.

Чертежи

Детализация упора и вил упора