Посадка плодовых деревьев. Осенняя посадка плодовых
Осенняя посадка деревьев и кустарников имеет свою важную специфику, без учёта которой можно загубить посажанные вами осенью растения. Во-первых, не все деревья подходят для осенней посадки. Во-вторых, не стоит сажать деревья, у которых еще не закончился вегетационный период, то есть состояние, в котором растение активно растет и развивается. И в-третьих, должны быть соблюдены сроки посадки и меры по подготовке растения к зимним холодам. Давайте разберемся в каждом из пунктов более детально, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к гибели ваших растений.
Какие деревья не подходят для осенней посадки
В первую очередь стоит упомянуть многие плодовые
деревья, например абрикос, персик, черешню, грушу, которые однозначно лучше сажать в весенний период. В меру своих биологических особенностей практически все плодовые испытывают проблемы с зимостойкостью за редким исключением, к примеру, специально выведенные зимостойкие сорта яблони переносят наши зимы довольно спокойно.
Также, не стоит сажать осенью такие лиственные
деревья как береза, орех, дуб, каштан и практически все хвойные
– ель, сосна, кедр, пихта, можжевельник. В виду особенностей своей корневой системы они плохо переносят пересадку и им требуется больше времени на приживаемость, так что лучше перенести их посадку на более благоприятное время.
Стоит обратить внимание на то, что вышесказанное особенно относится к посадке деревьев с голыми корнями. Контейнерные деревья и деревья с комом земли переносят пересадку намного легче и могут быть высажены осенью, но в этом случае стоит убедиться, что корневая система не повреждена и посадка проведена максимально осторожно.
Период активной вегетации
Вегетационный период — это период в течение, которого растение активно растет и плодоносит, то есть период его активной жизнедеятельности. В предзимние время года растения впадают в “спячку” и именно в этот период они легче всего переносят выкопку и пересадку. Поэтому осень и ранняя весна лучшее время для посадки саженцев плодовых и декоративных деревьев и кустарников.
Определить, завершен ли период активной вегетации можно по тому, одревеснели ли побеги саженца по всей длине, а верхушки почек полностью сформированы.
Осенние сроки высадки деревьев и кустарников
Оптимальным периодом посадки принято считать конец сентября и весь октябрь , возможно, даже начало-середина ноября, если зима тёплая. Саженцы необходимо высаживать с небольшим запасом времени, чтобы они успели прижиться и пустить первые корни до наступления сильных морозов. Пустившие корни саженцы намного легче переносят зимние морозы, а весной быстрее начнут развиваться.
Подготовка саженцев к зиме
Мульчирование почвы вокруг саженца и подвязка его ствола к опоре помогут еще не окрепшему растению пережить первую зиму. В качестве мульчи можно использовать опилки, торф, солому и даже опавшие листья.
Подвязка дерева может быть даже важнее мульчирования, ведь раскачиваясь на ветру саженец будет приводить в движение свою корневую систему и она попросту не сможет достаточно укрепиться.
Важно: В отличие от весенней посадки, осенью саженцы можно удобрять только фосфорными удобрениями , которые стимулируют развитие корневой системы. Высокая концентрация азотных удобрений в этот период могут быть губительными для растений, так как растение может повторно войти в вегетационный период и не успеет подготовиться к зиме. По этой же причине не вносится навоз.
Наше месторасположение, земли и климат отлично подходят как для выращивания фруктовых деревьев, так и для озеленения пространства при помощи хвои. Грех не воспользоваться достоинствами такой земли и не создать у себя во дворе буйное празднование зелени.
Идеальной для нашего климата считается посадка деревьев осенью . Если молодой саженец переживет зиму, он стопроцентно порадует нас прекрасной листвой, плодами или хвоей.
Что же нужно знать, чтобы посадка деревьев осенью Украина увенчалась успехом? Это и соблюдение сроков, и правильное подкармливание и т.д. Итак, приступит подробному рассмотрению каждого вида необходимых работ по заселению будущего сада.
Посадка деревьев осенью: сроки и удобрение
В наших широтах лучшим временем для высаживания молодых растений считается осенний период. В это время года земля достаточно рыхлая и напитанная влагой. Посадка деревьев осенью способствует лучшему «приживанию» корней. В осенний сезон в корневой системе хорошо зарубцовываются раны и образуется каплюс. Растения, принявшиеся в дождливое время, избегнут засухи и отлично пойдут в рост с наступлением весны.
Если заняться подобными работами в весенний период, молодые саженцы попадут в экстремальные условия – плохая минерализация почвы и недостаток воды могут уничтожить еще неприжившиеся корни. Посадка плодовых деревьев осенью обеспечит необходимые условия для выживания фруктового сада .
Чем ближе к зиме, тем больше многолетние растения требуют минеральных удобрений. Ни в коем случае посадка деревьев осенью не должна сопровождаться применением азотных удобрений. Такие составы возбуждают рост, улучшают приток соков к веткам. Интенсивный рост клеток в предзимний срок приведет к тому, что растение не успеет «уйти в спячку». Вымерзание в этом случае неизбежно.
Посадка деревьев осенью допускает удобрение грунта минералами (например, золой), вмешав в него немного органики (к примеру, навоза). Ни в коем случае не используйте птичий помет – это практически азот в чистом виде.
Посадка деревьев осенью проводится с середины октября. Идеальное время – сезон дождей при сравнительно теплой температуре воздуха и земли.
Если по каким либо причинам невозможно провести посадку с наступлением дождей и она планируется на раннюю весну, желательно приготовить места для будущих насаждений: вырыть ямы, удобрить минералами, немного разрыхлить землю. После зимы подготовленные ямы станут отличным грунтом для быстрого приживания корневой системы.
Посадка хвойных деревьев осенью
Технология высаживания хвойных многолетников – очень проста. Достаточно выкопать лунку, размером немного превышающую корень саженца. Чаще всего грунт не пропитывают удобрениями и не разрыхляют. Стоит помнить, что хвоя не любит органики, исключением является торф. Хорошую приживаемость обеспечивает качественный глубокий полив. Посадка деревьев осенью обеспечит достаточное количество влаги.
Приемлемое расстояние между саженцами – не менее 2-3 метров. Несоблюдение данного условия приведет к образованию «леса бабы Яги» с кучей кривых полувысушенных деревьев. С другой стороны такая посадка деревьев осенью непременно порадует результатом фанатов фильмов ужасов:)
Да будет плодоносный сад!
Посадка фруктовых деревьев осенью требует соблюдения нескольких правил:
- В каждую подготовленную лунку необходимо вбить кол. Колышек вбивается как можно дальше от центра лунки с южной стороны. При таком размещении с весны он будет служить небольшим щитом от солнца, то есть защитит молодой штамб от ожогов. Посадка деревьев осенью с колышками предотвратит искривления столбов. Идеальный колышек – тонкая доска без коры длиной 1,2-1,5м.
- Перед посадкой почву около кола желательно уплотнить (прижать ногой) и оставить на «усадку» в течение 3-5 дней.
- Высаживать растения необходимо не позже, чем за месяц до наступления морозов.
Дальнейшая посадка садовых деревьев осенью заключается в сдабривании почвы минералами, помещении в яму корневой системы саженца, прикапывания и полива дерева. В конце работ саженец подвязывается к колышку.
Плодовые деревья сажают и весной и осенью. Срок посадки зависит от климатических условий местности.
В большинстве южных районов предпочтительнее осенняя посадка. Осень на юге продолжительная и теплая. Саженцы в питомнике заканчивают рост и подготовлены к зиме. Будучи высажены в сад, они за осенний период приживутся, а раны на корнях начинают зарубцовываться и образуют наплывы (каллюс). Посаженные осенью деревья ранней весной тронутся в рост и избегнут возможной засухи. При весенней же посадке деревья сразу попадают в засушливые условия, часто болеют и хуже приживаются.
В средней полосе и северных районах, как правило, лучшие результаты дает весенняя посадка. Весной здесь засухи не бывает и деревья легко приживаются. При осенней же посадке деревья, особенно косточковые, иногда подмерзают или страдают от зимнего иссушения.
В Сибири и на Урале, в районах с достаточным снеговым покровом, плодовые деревья сажают осенью, а в районах с недостаточным снеговым покровом и отсутствием ранних весенних суховеев - весной.
Как весной, так и осенью деревья надо сажать в состоянии "покоя", т. е. когда дерево прекратило или еще не начинало роста. Осенью посадка должна быть закончена за 25–30 дней до наступления сильных и устойчивых морозов (в центральных районах с конца сентября по 20 октября, а в южных районах - с конца октября по первую половину ноября), а весной возможно раньше (до набухания почек), в первые 5 дней с начала полевых работ, как только почва немного "подсохнет".
Чтобы не затягивать сроков весенней посадки, все подготовительные работы (вспашка, внесение удобрений, копка ям, подвоз посадочного материала и другие) должны быть проведены с осени.
Техника посадки
В середину каждой приготовленной ямы, до засыпки ее почвой, вбивают кол длиной в 125–140 сантиметров. Посадка деревьев с колом предохраняет деревья от искривления и от расшатывания ветром. Кол должен быть обязательно очищен от коры. Расставив по ямам колья, еще раз проверяют разбивку сада, добиваясь. правильности рядков во всех направлениях. Затем вокруг кола насыпают из верхнего плодородного слоя почвы холмик, высота которого должна доходить до краев ямы. Холмик лучше насыпать за 3–5 дней до посадки, чтобы почва успела осесть и уплотниться. Если холмик насыпают прямо перед посадкой, то его следует слегка уплотнить ногой.
Дерево надо посадить так, чтобы его корневая шейка (место перехода корня в ствол) после осадки почвы была на одном уровне с поверхностью почвы. Помещать дерево надо с северной или северо–восточной стороны кола. Кол будет предохранять стволик дерева от солнечных ожогов.
Для того чтобы посадить дерево на надлежащую глубину, пользуются посадочной рейкой или сажальной доской. Посадочную рейку кладут поперек ямы и относительно ее уровня устанавливают глубину посадки деревца.
Перед посадкой, как уже говорилось, почву в яме около кола уплотняют ногой. Несмотря на такое уплотнение, после посадки почва в яме будет оседать, а вместе с почвой будет оседать и посаженное деревцо. Поэтому при посадке корневую шейку деревца поднимают несколько выше уровня нижней части посадочной рейки - на ту величину, на которую осядет почва, обычно на легких почвах на 3–4 сантиметра. На тяжелых почвах корневую шейку поднимают несколько выше (на 5–6 сантиметров).
Посадку деревьев производят два человека. Один из них засыпает яму рыхлой почвой, а другой тщательно расправляет корни деревца и, чтобы не образовалось пустот, почву вокруг них уплотняет. При посадке следует наблюдать, чтобы корни в яме равномерно распределялись во все стороны, а концы не загибались вверх. Когда корни будут засыпаны на 20–25 сантиметров, почву в яме слегка уплотняют ногами. Затем яму засыпают до краев и уплотнение повторяют. Предварительно в почву добавляют 20–30 килограммов перепревшего навоза. После того, как яма будет совершенно заполнена, на одном уровне с ее краями вокруг дерева делают лунку. Ширина лунки должна быть не менее ширины ямы.
Посаженное дерево сразу же поливают для лучшего просачивания в два–три приема. На полив одного дерева расходуют 2–3 ведра воды, равномерно распределяя воду по всей лунке. При равномерном поливе почва в яме будет оседать тоже равномерно.
После полива лунку оправляют и мульчируют, покрывают перепревшим навозом (слоем в 6–8 сантиметров), компостом, торфом или старой листвой. Можно, в крайнем случае, присыпать поверхность лунки сухой рыхлой плодородной почвой/чтобы не образовывалась корка.
При осенней посадке в районах северной и средней полосы деревья на зиму (перед морозами) окучивают почвой на высоту в 20–30 сантиметров. Почву для окучивания берут из междурядий, за пределами лунки. Окучивание предохраняет корни деревьев от вымерзания. Ранней весной деревья разокучивают, почву разравнивают и лунки оправляют.
Молодое, неукоренившееся деревцо после посадки легко раскачивается ветром, а это приводит к обрыву корней и к потере деревом вертикального положения. Обрыв корней и потеря вертикальности отрицательно отражаются на приживаемости и развитии дерева. Поэтому посаженое деревце надо обязательно подвязывать к колу. Кол должен быть такой высоты, чтобы вершина его не заходила внутрь кроны. Высокие колья вызывают при трении повреждения отдельных скелетных сучьев.
Дерево подвязывают к колу мягким мочалом в двух местах: на высоте 15–20 сантиметров от поверхности почвы и непосредственно под кроной. Повязку накладывают свободно и обязательно "восьмеркой", чтобы при оседании почвы дерево не повисло на колу.
В конце июня или в июле, когда почва в яме полностью осядет, повязку поправляют, делают ее туже. Для выпрямления кривых деревьев повязку накладывают в нескольких местах. Если на штамбе замечают повреждения от трения о кол, то при перевязке между штамбом и колом кладут прокладку из стружки, мочала, соломы или другого мягкого материала. После посадки необходимо в записную книжку (или тетрадь) нанести план сада, указав, где и какой сорт посажен. Кроме того, рекомендуется в записной книжке регулярно отмечать проводимые в саду работы, а также развитие деревьев, срок вступления их в плодоношение, урожайность и т. д.
Обрезка дерева
При выкапывании саженцев из питомника неизбежно сильное повреждение корней. Кроме того, часть поврежденных корней удаляют обрезкой перед посадкой. Оставшиеся корни в первое время не могут полностью обеспечить питательными веществами надземную часть дерева. Для восстановления соответствия между корнями и надземной частью крону дерева обрезают. Если посадка производится весной, то крону обрезают сразу же после посадки. При осенней посадке обрезку оставляют до весны.
Сильно развитые деревья обрезают примерно на половину длины годового прироста. Слабые же ветки укорачивают на одну треть годового прироста. Обрезают каждый побег над почкой, направленной, как правило, во внешнюю сторону, а не внутрь кроны. Срез делают наискось, так, чтобы почка помещалась под ним.
Угол наклона среза должен составлять примерно 45 градусов к оси побега. При более тупом угле среза будет оставаться пенек, а при слишком остром образуется большая, плохо заживающая ранка.
К садоводам с многолетним стажем, выработавшим собственную точку зрения по вопросам ухода за садовым участком, иногда хочется применить поговорку «сколько людей - столько и мнений». Ведь даже в одинаковых вопросах обрезки деревьев, их посадки, удобрения и т.п. «методика» таких знатоков может отличаться, что в результате приводит к появлению в печатных источниках и интернет-ресурсах противоречивой информации. Нужно уточнить, что подобные разногласия садоводов часто возникают в связи с сортовыми характеристиками выращиваемого посадочного материала, климатическими условиями, различным составом почвы на участках и т.п., но на это не все обращают должное внимание. Так, в частности, рекомендации по посадке деревьев как весной, так и осенью можно считать совершенно обоснованными, но для выработки правильного решения дачнику-новичку нужно учитывать особенности выбора посадочного материала, подготовки почвы, посадки и т.д. для каждого отдельного случая. Рассмотрим для примера нюансы осенней посадки деревьев с учетом ее достоинств и недостатков.
Считается, что осенью посадочный материал приобретать выгоднее: большой выбор, цена на саженцы более доступная и продаются они чаще с листьями и свежими корнями, которые могут свидетельствовать о здоровом состоянии растений. Многие, особенно начинающие дачники и садоводы торопятся купить саженцы как можно раньше, пока есть выбор и стоит теплая погода, забывая о том, что лучшее время для посадки (пересадки) деревьев - период их биологического покоя, наступающий после листопада. Приобретая и высаживая древесные растения ранней осенью, они собственноручно подвергают посадки рискованной зимовке. Кроме того, ориентируясь на сроки начала листопада, следует учитывать, что в разные годы они могут сдвигаться, так как некоторые деревья в летнюю жару часто приостанавливают рост, а с началом августовских дождей активно вегетируют. На таких саженцах к ранней осени побеги не успевают полностью вызреть, а значит - их зимовка не пройдет без потерь. Для посадки лучше выбирать 1 -2-летние саженцы, потому что с возрастом приживаемость посадочного материала ухудшается. Таким образом, первое правило осенней посадки: покупать 1 - 2-летние саженцы только после листопада и обращать внимание на степень вызревания их побегов.
Многие садоводы при посадке древесных растений (деревьев и кустарников) ориентируются на правило «цветущие весной высаживать осенью, а цветущие летом - весной». Рассуждая таким образом, они приходят к выводу, что все плодовые деревья можно высаживать осенью. Однако, так как саму процедуру посадки (пересадки) некоторые древесные растения переносят не слишком хорошо, то в осенне-зимний период их приживаемость затрудняется еще больше. Безусловно, успех осенней посадки зависит и от подготовки саженцев к зимовке (степени вызревания древесины, прекращения роста побегов, накопления питательных веществ в стволе и корнях), но эти характеристики при покупке не всегда получается проверить, поэтому посадку трудно приживающихся растений лучше переносить на весну. Так, осенью настоятельно не рекомендуется высаживать не зимостойкие сорта груши, яблони, абрикоса, сливы, вишни, облепихи, черешни, персика, миндаля и т.п. Посадку декоративно-лиственных деревьев с мало разветвленной стержневой корневой системой - дуба, березы, каштана, ореха, всех хвойных и т.п. - тоже желательно производить весной. И, конечно же, осенью крайне не рекомендуется высаживать привезенные из других климатических зон (в частности из Европы) саженцы: не привыкшие к суровой зимовке, ослабленные из-за потери части корней и транспортировки они вероятнее всего погибнут в первый же сезон. Неплохо переносят осеннюю посадку плодовые деревья уральской и сибирской селекции (яблоня, груша) на сильнорослых подвоях, шелковица, рябина, алыча; из лиственных - тополь, ива, липа, клен, ясень и ольха. Таким образом выплывает второе правило осенней посадки: выбирать районированные (если нужно - зимостойкие), быстро приживающиеся древесные растения.
Следует уточнить, что перечисленные требования в основном применимы к саженцам с открытой корневой системой (ОКС), так как от ее состояния и максимального сохранения напрямую зависит приживаемость растений. Считается, что для корней крайне не желательна пересушка (нередко случается при весенней посадке), но мало кто обращает внимание на то, что осенью при температуре ниже +5 °C самые тонкие, впитывающие корешки в открытом состоянии уже подмерзают, и как следствие - саженец весной находится в плачевном состоянии. Такие неприятности нередко случаются с посадочным материалом вишен и слив даже при перевозке на дачный участок. Но если рассматривать саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС), то они меньше страдают при посадке (пересадке) и быстрее приживаются, поэтому даже плохо переносящие посадку древесные растения можно высаживать осенью, если саженцы были выращены в контейнерах. Обратите внимание: корневая система выращенного таким образом саженца достаточно плотно держится в земляном коме, не вынимается легко из контейнера, и ее размеры соответствуют возрасту и размеру молодого деревца. Если хоть одно из этих условий нарушено - она автоматически «превращается» в ОКС со всеми вытекающими для растения последствиями (пересушка или подмерзание корней, снижение зимостойкости и приживаемости). Это же относится и к сильно разросшейся в контейнере корневой системе, вкруговую заплетающей земляной ком, так как при посадке саженца ее придется аккуратно расправить, чтобы не угнетался рост растения. Отсюда выплывает третье правило осенней посадки: если есть возможность, предпочтение следует отдавать качественным саженцам с ЗКС, в противном случае поступать в соответствии со вторым правилом.
Посадку деревьев осенью можно проводить с конца сентября до середины октября (в южных районах - до конца октября - начала ноября), что дает садоводам значительное преимущество при высадке большого количества посадочного материала, ведь в аномально теплую осеннюю погоду некоторые энтузиасты продолжают высаживать саженцы даже до конца ноября. Так как с началом периода покоя деревья прекращают рост надземной части, но продолжают хорошо наращивать корни еще до охлаждения почвы до +4 °C, то посаженные вовремя молодые деревца к началу устойчивых заморозков успевают отрастить тонкие впитывающие корешки и весной на 2 - 3 недели раньше посаженных весной трогаются в рост. Постоянно сохраняющаяся влажность почвы осенью благоприятствует лучшей ее усадке в области корней, а прохлада - стабильной приживаемости саженцев, поэтому весенние сюрпризы погоды они встречают уже окрепшими и лучше развиваются. Интересно, что при весенней посадке деревца тоже могут начать рано вегетировать, но это обычно происходит только за счет внутренних накопленных веществ, так как впитывающие корешки у них все равно отрастают только через 3 - 4 недели. Так как в последнее время многие питомники практикуют зимнюю посадку даже взрослых деревьев (крупномеров), некоторые садоводы ошибочно полагают, что сроки осенней посадки лучше смещать как можно ближе к зиме. Они, к сожалению, не учитывают, что в питомниках деревья предварительно готовят к процедуре зимней пересадки и проводят ее по определенным правилам. В случае же поздней посадки молодого саженца резкие зимние перепады температур в виде морозов и оттепелей вызывают то замерзание почвы, то ее оттаивание, и как результат - постепенное выталкивание корней из земли, их подсыхание (подмерзание) и гибель. Поэтому четвертое правило осенней посадки: не опаздывать со сроками - провести ее как минимум за 2 - 3 недели до наступления устойчивых заморозков.
Если рассматривать климатические условия, то в северных районах и средней полосе, где время наступления морозов угадать трудно, а зимы чаще бывают малоснежными, предпочтение лучше отдавать весенней посадке деревьев. Особенно это касается зимних сортов яблонь и груш на карликовых подвоях, абрикоса и черешен, которые в этой местности лучше приживаются именно весной. Если же посадка проводится осенью, саженцы необходимо дополнительно окучивать, утепляя на зиму их штамбы. На юге же, где наступление весны часто сопровождается суховеями, посадку древесных растений лучше перенести на более прохладную осень. Она в большинстве южных районов бывает продолжительной, а зима - мягкой, поэтому здесь даже летние сорта груши, слива и вишня переносят осеннюю посадку вполне успешно. На Урале и в Сибири поверхность почвы и штамбы посаженных с осени деревьев зимой защищает достаточно толстый снежный покров, что создает вполне нормальные условия для приживаемости саженцев. Отсюда пятое правило осенней посадки: оценить климатические особенности и при необходимости решить вопрос об утеплении саженцев на зиму.
Подготовку к осенней посадке начинают с разметки участка, оценки плодородности почвы и уровня залегания грунтовых вод, так как от этих показателей будут зависеть размеры ям для саженцев. Как правило, на участках с тяжелой, малоплодородной, глинистой почвой саженцы первые 2 - 3 года развиваются нормально, а затем неожиданно чахнут. Связано это с тем, что сначала корни свободно растут в питательной почвосмеси, которую садоводы закладывают в посадочные ямы, а к началу плодоношения упираются в плотный неплодородный грунт. Чтобы этого не произошло, на глинистых почвах рекомендуется копать ямы не глубокие, но более широкие, или применять безъямную посадку, при которой саженец размещают на поверхности почвы и присыпают корни слоем грунта до 50 см. Что касается случаев с высоким уровнем грунтовых вод, то при осенней посадке велика вероятность, что корни саженца зимой могут оказаться в ледяной воде. Исправить ситуацию поможет слой дренажа и дернины на дне ямы или дренажные каналы (глубина не менее 1 м), засыпанные кирпичным боем. Неплохим вариантом может быть и безъямная посадка, но ее во всех случаях настоятельно рекомендуется проводить только весной. Размер ямы для саженца с ЗКС рассчитывают так, чтобы она приблизительно в 1,5 - 2 раза превышала размеры контейнера. Для саженцев с ОКС яму делают такой, чтобы корни свободно размещались в верхней 2/3, а в нижней трети - почва с удобрениями. В среднем показатели ширины и глубины посадочных ям для яблонь и груш на сильнорослых подвоях составляют 120x60 см, слив и вишен - 100x50 см, а для полукарликовых и карликовых с поверхностной корневой системой - 80x50 см. На глинистых участках ширину ямы увеличивают минимум до 150 см, а глубину уменьшают до 30 см, но корни сверху дополнительно присыпают слоем грунта толщиной 25 – 30 см. Такая высокая посадка в обязательном порядке требует дополнительного утепления корневой системы на зиму.
Копать яму для осенней посадки следует за два месяца до покупки саженца. В идеале, конечно, лучше готовить не яму, а участок 0,5x0,5м под посадку дерева, чтобы перекопанный грунт хорошо проветрился, внесенные удобрения равномерно усвоились, а земля осела. Если такой возможности нет, то при копке ям верхние слои грунта укладывают на брезент, чтобы смешать их с удобрениями, а нижние используют по минимуму. В песчаную почву рекомендуется кроме удобрений добавлять глину и на дно ямы помещать дернину, а тяжелый грунт «размягчать» песком. Землю из ямы следует тщательно перемешать с ведром древесной золы (полведра для косточковых), 2 - 3 ведрами компоста и 1 - 2 ведрами перегноя. В случае отсутствия золы и перегноя их заменяют суперфосфатом (1,5 столовой ложки) и калийной солью (1 ст. ложка), но смешивают только с частью земли, которую затем высыпают на дно ямы. Дно ямы рыхлят на глубину штыка, заполняют ее готовой почвосмесью до краев и заливают двумя ведрами воды. После небольшой усадки сверху досыпают слой грунта (10 - 15 см), который к моменту посадки саженца осядет до уровня почвы. Обратите внимание: посадочные ямы настоятельно рекомендуется готовить заранее не только для того, чтобы земля заранее осела, но и для того, чтобы удобрения за это время частично разложились и перешли в легко усваиваемую для саженцев форму. Ни в коем случае не вносят азотные удобрения, так как они ухудшают приживаемость древесных растений, и не превышают количество минеральных, так как их избыток не усваивается почвой и может навредить растению. Шестое правило осенней посадки: посадочные ямы с учетом состава почвы следует готовить заранее и не превышать нормы удобрений.
Саженцы с ОКС после покупки рекомендуется посадить в подготовленные ямы как можно быстрее. Если такой возможности нет, то их временно хранят в защищенном от ветра и солнца месте с обернутыми в мох или мокрую тряпку и несколько слоев сырой бумаги (мешковины) корнями. В отличие от весенней посадки, осенью надземную часть саженцев не обрезают, а корни укорачивают частично, срезая только отмершие части и механические повреждения, но максимально сохраняя длину и стержневых, и всех тонких корней. В посадочную яму по центру вбивают колышек, который станет опорой для саженца и будет прикрывать его ствол от яркого солнца с южной стороны. Сразу же после посадки саженец следует подвязать к колышку 8-образной петлей, причем центр «восьмерки» должен находиться между саженцем и опорой. Высоту колышка нужно отрегулировать так, чтобы после посадки его верхняя часть не доходила до разветвлений саженца и не травмировала их в дальнейшем. По окружности ямы делают углубление, формируя по центру конус - на его вершину ставят саженец, а по сторонам раскладывают корни. Для саженцев с ЗКС, разумеется, углубление делается по размерам контейнера, не более. Обратите внимание: опору для саженцев нужно делать обязательно, особенно для карликовых и полукарликовых сортов с поверхностной корневой системой.
При посадке деревьев (и весенней, и осенней) очень важно не заглублять корневую шейку, так как это вызывает угнетенный рост дерева и повышает его восприимчивость к заболеваниям и вредителям. Заглубление при осенней посадке, в частности, может привести к гибели растения в первую же зиму: повышенная температура в почве в сочетании с высокой влажностью (особенно во время оттепелей) становятся причинами кольцевого выпревания коры в области корневой шейки и дальнейшему повреждению камбия. Так как эти изменения происходят под землей, заметными они становятся не сразу, а только когда деревце уже безвозвратно гибнет. Предотвратить такую неприятную ситуацию поможет определение места корневой шейки, которое многие садоводы, к сожалению, часто путают с местом прививки, расположенным немного выше. Приблизительно уровень корневой шейки находится на 3 - 4 см выше первого ответвления корней и на 5 - 7 см ниже места прививки, но точнее его можно найти по цвету: если в этом месте протереть ствол мокрой тряпкой, то станет заметен переход от светло-коричневой окраски корней к зеленоватому цвету ствола. Правильная посадка дерева должна учитывать дальнейшую усадку почвы и опущение корневой шейки на 3 - 4 см на легких почвах и на 5 - 6 см на тяжелых. Таким образом, при посадке саженец приподнимают на «почвенную подушечку» соответствующей толщины, чтобы через время уровень корневой шейки сравнялся с уровнем земли. Для удобства садоводы часто используют рейку, которую укладывают горизонтально на посадочную яму и относительно нее правильно приподнимают саженец. Корневую систему деревца при посадке присыпают в несколько приемов, хорошо уплотняя почву ногой в направлении от края ямы к саженцу (нажим на пятку у края ямы, а затем на носок рядом с саженцем). После посадки по окружности посадочной ямы формируют валик из земли высотой 5 - 8 см и медленно и равномерно выливают в лунку 2 - 3 ведра воды. Полив проводят обязательно, независимо от влажности грунта и погоды, так как это способствует быстрому оседанию почвы и лучшему ее контакту с корнями саженца. После полива лунку мульчируют перегноем, сухой листвой или почвой слоем 8 - 10 см, чтобы лучше сохранить влажность в районе корней. Обратите внимание: выпревание корневой шейки может спровоцировать и раннеосеннее окучивание (до промерзания почвы) и позднее разокучивание саженцев, которые в теплую дождливую погоду создают парниковый эффект. Предотвратить же повышение температуры в области корневой шейки поможет мульчирование приствольных кругов на зимний период мхом-сфагнумом. Отсюда выплывает седьмое правило осенней посадки: не заглублять корневую шейку и предусмотреть способы ее защиты от выпревания.
В последние годы резкие климатические изменения не дают возможности предугадать исход зимовки деревьев, причем резкое снижение температуры еще в начале зимы может стать причиной их гибели даже в случае дальнейшей теплой погоды. Поэтому осенняя посадка деревьев должна обязательно включать утепление, что поможет также защитить их и от вредителей (мыши, зайцы), и от выгорания на солнце. Для этого саженцы доверху обвязывают светлой плотной упаковочной бумагой, берестой (верхней частью березовой коры), камышом или стеблями подсолнечника, после чего проводят мульчирование приствольных кругов мхом, перегноем, компостом или листьями. Дополнительная обвязка мелкой металлической сеткой (или крупной сеткой по периметру участка) защитит деревца от набегов зайцев. После подмерзания почвы штамбики дополнительно окучивают землей на высоту 20 - 30 см, а после снегопада - еще и снегом. Заметьте, землю и снег для окучивания следует брать подальше от саженцев, чтобы не оголять их корни, а весной своевременно проводить разокучивание. Для небольшого количества посадочного материала утепление можно организовать по-другому: надеть на саженцы ящики или бочки без дна и засыпать внутрь «футляров» смесь из листвы с землей. Весной после схода снега каркасы нужно будет снять и распределить листья по приствольному кругу. В северных районах со снежными зимами деревца с колонновидной и пирамидальной формой кроны (особенно хвойные), рекомендуется защищать также и от снеголома - связывать шпагатом крону. Таким образом, восьмое правило осенней посадки: обеспечить оптимальные условия для удачной зимовки деревьев.
И последнее - о рекомендациях зимнего хранения саженцев в прикопе. Многие садоводы склонны считать, что ее исход в случае аномально холодной (как и аномально теплой) зимы предугадать трудно, а саженцы при весенней посадке в прохладную землю подвергаются дополнительному испытанию. Поэтому рекомендуют решение о сроках осенней посадки и покупке саженцев принимать заблаговременно. Конечно, можно возразить, что весной в продажу посадочный материал поступает именно из прикопа, и после удачного хранения приживается нормально, но взвешенный анализ выше перечисленных правил даст возможность провести осеннюю посадку вовремя и без риска для деревьев. Ведь от этого в дальнейшем будет зависеть их здоровое развитие.
