Изготовление забора из профнастила своими руками. Особенности проведения монтажа забора из профнастила своими руками. Профлист - из чего изготавливается, что собой представляет

Многих хозяев загородных участков беспокоит безопасность их владений. Множество современных стройматериалов позволяет выбирать для возведения ограды материал согласно своему вкусу и стоимости, но не в ущерб качеству. В данной статье мы расскажем как сделать забор из профнастила своими руками со столбиками, а также покажем фото и видео по установке забора.

Ограда из металлопрофиля по высоте может быть любой. Обычно для участков вдали от города выбирают высоту 3–5 м. Такое ограждение не только визуально защищает от ненужных свидетелей, но и экранирует звуки от федеральной трассы, например.

Строительство из профилированного листа технологически является довольно простым и не требует привлечения дорогостоящей техники или бригад рабочих.

Обратите внимание! Кирпич также можно использовать как декоративный элемент, обложив им металлические или деревянные столбы.

Устанавливаем лаги

Затем можно устанавливать лаги – поперечный профиль для крепления полотен. Здесь подойдет профилированный брус сечением 40х25 мм или трубы соответствующего диаметра. Количество горизонтальных лаг зависит от величины забора. Если он меньше 1,7 м, достаточно двух рядов. Их крепят с отступом 4 см от верха будущей ограды и от земли. При более высоком заборе количество горизонталей надо увеличить до трех.

Обратите внимание! Лучший способ зафиксировать все металлические части между собой – сварка.

Если вы используете деревянный брус, то срок службы забора понизится.

Обратите внимание! После монтажа всю стальную конструкцию надо прогрунтовать для защиты от ржавчины.

Крепление металлопрофиля

Последний этап – крепление профилированных листов на лаги. Делать это надо на саморезы по металлу длиной 35 мм и с шагом в 500 мм. Соседние фрагменты фиксируются внахлест.

Подобный забор не требует особого ухода. Возможно, время от времени придется покрывать полотна распыляемой краской, чтобы скрыть места царапин или коррозии.

Снаружи такая ограда выглядит солидно и прочно, надежно скрывая дом и придомовую территорию от посторонних взглядов.

Видео

Фото

Молодцы! отличные заборы. Мне как новичку было бы интересно узнать тонкости при исполнении. К примеру: какой диаметр столбов (сечение); глубина закладки столбов (ведь парусит) ну и так далее. Те кто делал знает все параметры и подводные камни. Зарание благодарен за внимание. Время закупать материал.

Как я писал выше, строительство забора начал с выполнения на бумаге наброска будущего сооружения и расчёта необходимых материалов. Общая длина забора около 50 метров (30 м фасад и 20 забор от одного из соседей), высота 2,5 метра.
Все трубы для забора использовал квадратные, следующего сечения/толщины:
- для столбов забора 60х60/2 мм;
- для столбов ворот и калитки – 80х80/3 мм;
- для горизонтальных перекладин 30х30/2 мм;
- для каркаса ворот и калитки 40х40/2 мм;
- для внутреннего обрамления ворот и калитки 20х20/2мм;
- для «антизаглядывателей» 10х10/1,5 мм.
Профнастил использовал типа С-8 толщиной 0,5 мм, для фасада шоколадного цвета RAL8017, для отгораживания от соседей – алюцинковый.
Для выполнения работ приобрёл тачку на двух колёсах с глубоким поддоном, бур с двумя резцами и водяной уровень. Завёз ЗИЛ с «верхом» песка и столько же щебёнки (размер фракций 5-20 мм), оставшиеся гравий и песок планировал использовать для бетонирования площадки под навесом и других работ. Тачку брал специально на 2-х колёсах, ибо ей гораздо легче и удобнее возить груз.
С наступлением весны начал строительство. Сначала установил угловой столб, от которого в дальнейшем и строил фасадный забор и забор от одного из соседей (а у меня их аж 6). Для этого пробурил буром яму на глубину примерено 1,1 м, сделал из рубероида трубу, которую опустил в яму, установил и забетонировал столб. Выступающая из бетона часть столба составила 2,5 м, как и планировалось ранее. Трубы для забора 60х60 мм хотел брать 11-ти метровые, чтобы разрезать их на 3 одинаковые части по 3,66 метра (на 1,16 метра заглубить, а 2,5 останется над землёй) но к сожалению, когда стало нужно, необходимых труб не нашёл, пришлось брать трубы 6-ти метровой длины, распиливать их болгаркой пополам, а недостающую часть доваривать. Недостающую часть труб доваривал всем, чем придётся – уголками, арматурой, засовами от старых ставней и пр. ненужным хламом. С другой стороны и деньги сэкономил, и от металлолома избавился.
При бетонировании столбов столкнулся с тем, что иногда бетон залетал не в яму, а между рубероидной «рубашкой» и стеной ямы, откуда его было очень не удобно выгребать. Поэтому в последующем, стал верх рубероидной «рубашки» надрезать как лепестки у цветка и прикалывать их к земле гвоздями, кусками электродов и пр. хламом. В последствии лепестки отрывал и выбрасывал. И ещё о бетоне – было у меня 4 мешка цемента марки М500, правда хранился он уже года полтора и естественно весь слежался в камень. Выкидывать его было жалко, и я стал искать способы как его можно реанимировать. Покопавшись в Интернете, нашёл много интересных статей на allbeton.ru и выяснил, что лежалый цемент реанимируется путём добавления в него ускорителя твердения. Данный ускоритель твердения я приобрёл в ближайшем строительном супермаркете. Затем мы с отцом брали мешок лежалого цемента, поднимали его и несколько раз кидали на асфальт, практически весь цемент превращался в пыль, не разбившиеся куски использовали на подсыпку дорожек, а из нормальной фракции делали бетон. В последствии я проверил прочность бетона, нужно было немного подрубить бетон под 2-мя столбами, чтобы установить опалубку для бордюра. Честно говоря, замучился отбивать молотком и зубилом (пришлось прибегнуть к помощи болгарки и отрезного кругу по камню), так что для удержания столбов, думаю такой прочности бетона больше, чем достаточно.
После застывания бетона на угловом столбе начал разметку территории для остальных столбов забора. Первым решил делать забор от одного из соседей, во первых мне так было удобнее, а во вторых, решил отработать методику, чтобы строительство фасадного забора пошло «как по маслу». Разметил места будущих ям и пробурил их. Купленным буром, оказалось, работать очень удобно, на каждую лунку уходило минут двадцать неторопливого труда. Затем нужно было отметить горизонталь, по которой в дальнейшем буду выравнивать верх остальных столбов. Для этого использовал купленный водяной уровень с трубкой длиною 20 метров…. тут и началось…. Залил его водой – а он врёт, хоть и трубкой он соединён полупрозрачной, видно где-то в ней воздух остается, и его трудно выгонять. В общем, намучался я с ним, плюнул и бросил его в сарай. Т.к. забор строю своими руками и естественно экономлю кучу средств не платя за труд шабашников, пошёл я на фирму, поставляющую лазерные измерительные инструменты, и не раздумывая купил построитель плоскостей Robotoolz RT-7715-2 (которым остался очень и очень доволен и который в дальнейшем пригодится мне при строительстве хозблока, дома и др. строительных работах). Тем же вечером сделал все необходимые разметки в течение всего 2-х минут! Затем, натянув нитку по выполненным отметкам, выровнял по ней вершины столбов и произвёл их бетонирование. На следующий день столбы покрасил, чтобы не ржавели.
Хочу сказать, по поводу ржавчины. Процентов 60 времени от общего времени строительства забора ушло у меня на очистку столбов и перемычек от ржавчины, т.к. наши металлобазы хранят трубы на улице под дождём и снегом, где они естественно и покрываются слоем ржавчины, который в последствие приходится счищать металлической щёткой, установленной на болгарке.
Сначала я очищал столбы, покрывал их средством «Антиржавчина», бетонировал, потом красил. Но в последствии стал сначала красить, а потом бетонировать, так было быстрее и удобнее, также стал поступать и с горизонтальными перекладинами – сначала подготавливал их (очищал от ржавчины, покрывал «Антиржавчиной», красил, затем, нарезая нужные куски – приваривал. «Антиржавчину» использовал ту, что была в продаже (ранее данными средствами ни когда не пользовался и сказать, какая лучше, какая хуже не могу).
После застывания бетона столбов, нарезал горизонтальные перемычки и приварил их. Хочу обратить внимание, обрешетку приваривал не на столбы, а МЕЖДУ НИМИ, так, внешний вид, на мой взгляд, гораздо привлекательней, ибо профнастил сидит на обрешетке как «влитой», а не «парит в воздухе». Хотя такой способ крепления обрешетки требует дополнительных трудозатрат, в конечном итоге от этого выигрывает внешний вид, да и плюс ко всему, так проще крепить высечку, ибо боковые части высечки крепятся к центрам столбов, а верх прижимается кровельными саморезами через профнастил и отпадает необходимость приваривать ещё одну перемычку для закрепления низа высечки – она и так «сидит» достаточно жёстко.
После сварки обрешетки, зачистил все сварные соединения, и покрасил места, где повредил краску. После высыхания покрасил столбы и обрешетку на второй раз (дабы защититься от ржавчины наверняка).
Пока краска высыхала, занялся подготовкой высечки. Высечка, которую я приобрёл, была размером 1960х240х3мм (тут металлобаза пыталась надурить, ибо в накладной высечка проходит как 2-х метровая). Расстояние между столбами около 2,5 метров, поэтому недостающую часть высечку пришлось доваривать сваркой. После сварки и зачистки швов высечку также красил на 2 раза. Покраску я производил одноразовыми поролоновыми валиками – и дешево (цена валика 7-10 рублей) и прокрашиваются все дырки в высечке.
Затем прикрутил кровельными саморезами высечку к серединам столбов, а после обшил забор профнастилом, который также крепил к каркасу кровельными саморезами. Чтобы было легче производить обшивку, я прижимал к верхней трубе обрешетки прямоугольную доску струбцинами, затем упирал в неё верх профнастила и прихватывал сверху саморезами, в последствие ввинчивал все остальные, таким образом, профнастил было устанавливать довольно просто и идеально ровно.
Для того чтобы внешний вид забора имел законченный вид, сверху установил доборный элемент (отлив), который к тому же защищает столбы от проникновения влаги внутрь при дожде и снеге (тем самым отпадает необходимость наваривать на столбы крышки). Забор, отделяющий меня от соседа, был готов!
Приступил к постройке фасадного забора. Для этого, нанёс метки с помощью построителя плоскостей там, где будет проходить верх забора. Разметил места ям под столбы и просверлил отверстия с помощью бура. Отверстия закрыл фанерками придавленными кирпичом, чтоб на заливало водой при дожде.
Как и при изготовлении предыдущей части забора, я заранее очистил, покрыл «Антиржавчиной» и покрасил столбы, а также трубы горизонтальной обрешетки. Изготовил из рубероида «рубашки», опустил их в ямки, установил и забетонировал столбы, выравнивая их по высоте и линии фасада. Затем сделал переставную опалубку из струганных досок, обтянул её плёнкой. Внизу столбы соединил 2-мя арматуринами диаметром 8мм, установил опалубку и залил между столбами что-то наподобие ростверка. После застывания цемента приварил горизонтальную обрешетку, места сварки зачистил и покрасил. После высыхания всю конструкцию покрасил валиком второй раз. Пока всё высыхало нарастил высечку до нужной длины и покрасил на 2 раза. Только для фасада, высечку пришлось красить с наружи в шоколадный цвет, а с нутрии - в светло-серый.
Предварительно, до бетонирования, к столбам ворот и калитки, через прокладку толщиной 4 мм, (использовал 2 куска текстолита) прижал струбцинами боковые стойки ворот и калитки (которые предварительно отрезал от труб 40х40мм с небольшим запасом внизу) и прихватил сваркой гаражные петли. Струбцины снял и проверил легкость открытие петель, всё было О.К.! Установив струбцины на место полностью приварил петли и зачистил швы от шлака. Так сделал потому, что варить петли в нижнем положении гораздо легче и удобнее, чем в вертикальном, да и технология изготовления ворот и калитки, на которой остановлюсь ниже, проще. Калитка и ворота получаются ровными и точно подогнанными во всех плоскостях, отпадает, на мой взгляд, много не нужных работ по изготовлению и установке вышеуказанных изделий. Петли я использовал импортные, во первых, они имеют подшипники, а во вторых, если посмотреть их сечение, то оно не круглое, как у обыкновенных гаражных петель, а каплевидное. Поэтому при их приваривании к столбу и стойке ворот отпадает необходимость устанавливать прокладки под половинки петель или приваривать к ним уголки! Согласитесь – это удобно!
После подготовительных работ прикрутил к центрам столбов высечку и обшил каркас профнастилом, сверху установил отлив (в общем, сделал всё так же, как и в предыдущий раз). Профнастил прикручивал к каркасу с помощью кровельных саморезов.

Любой участок земли, будь то дача или ферма, должен быть окружен изгородью. Забор обычно выполняет сразу несколько функций: охранную, функциональную и эстетическую. Но далеко не любое ограждение может полностью соответствовать этим параметрам. Зачастую ненадежность конструкции кроется именно в материалах, из которых она изготовлена. Поэтому их выбор требует тщательного изучения вопроса. В этой статье будут расмотрены особенности строительства забора из профнастила.

Преимущества и недостатки

На сегодняшний день существует большой выбор стройматериалов, что существенно затрудняет выбор. Наибольшей популярностью пользуются универсальные материалы, которые могут использоваться при различных условиях. К ним относится профнастил или, другими словами, профилированный металлический лист.

Минусов в использовании металлопрофиля немного, и при объективной оценке они несущественны и вполне решаемы. Чтобы забор не качался под воздействием ветра, нужно подобрать листы определенной маркировки с большей толщиной. Коррозию легко можно избежать, своевременно обработав материал специальным защитным покрытием. А царапины можно просто закрасить.

Преимуществ у профнастила больше, чем у других подобных стройматериалов, и для обычного человека со скромным достатком, проживающего в средней климатической полосе, такой материал для ограждения подойдёт как нельзя лучше.

Главными его достоинствами являются:

• невысокая стоимость;
• возможность установить забор самостоятельно, что позволит сэкономить на наёмных рабочих;
• небольшой вес самого материала;
• длительный срок службы;
• стойкость текстуры и цвета;
• достойный внешний вид;
• простота в уходе;
• непрозрачность;
• широкая цветовая гамма (около 300 вариантов);
• отражающие качества блестящего покрытия;
• сопротивляемость ультрафиолету;
• гибкость и ударостойкость;
• пожарная безопасность;
• длительный срок эксплуатации – около 50 лет.

Надо заметить, что таким обширным перечнем преимуществ обладает немного видов строительных материалов. Профнастил без преувеличения можно назвать универсальным и многофункциональным.

Но оценить эти свойства получится лишь при правильном его использовании. Существует мнение, что ограждение из металлопрофиля хлипкое и недолговечное. Возможно, причиной пренебрежительного отношения становится бюджетная цена. Однако это заблуждение. Данный стройматериал явно недооценивают. К тому же такой забор часто обходится дешевле остальных видов.

Отдав предпочтение металлопрофилю, владелец участка сможет быстро, легко, качественно и недорого возвести забор, соответствующий его финансовым возможностям и вкусу. Несмотря на относительно низкую цену, ограждения из металлических листов не уступают по качеству заборам из более дорогих материалов.

Виды конструкций

Профилированный металлический лист обязательно располагает защитным покрытием, которое бывает:

• Цинковое. Покрытие материала этим металлом – самый простой и дешевый вид защиты. Оцинкованный профнастил является одним из наиболее популярных материалов для облицовки и возведения ограждений. Это легкий, простой в использовании, легко транспортируемый материал. Кроме того, он не доставит неудобств при монтаже. Однако профессионалы не рекомендуют отдавать ему предпочтение. Лист быстро ржавеет, а в солнечную погоду нагревается в разы сильнее, чем любое другое покрытие.

• Алюмоцинковое . При сочетании цинка с алюминием срок службы материала увеличивается.

• Полимерное – самое надежное. Полимеры добываются в лабораторных условиях из компонентов красок и лаков. Листовой металл с таким видом покрытия получают из оцинкованной стали путем холодной прокатки в специально предназначенных для этого станках. Также доступны расширенные листы с другими параметрами волн, отличающиеся по высоте, ширине и жесткости ребер. Состоят они из пигментов, отвечающих за защиту поверхности забора от внешних механических повреждений. Полимер наносится на профнастил с помощью валика. Предварительно необходимо наложить слой грунтовки для повышения антикоррозионных свойств.

Преимущества полимерного материала:

• необычный дизайн;
• простота в уходе;
• долговечность и сопротивляемость ультрафиолету;
• длительный период использования.

Среди недостатков стоит выделить увеличение стоимости (примерно на 15%). Полимерное покрытие обеспечивает стойкий цвет и гладкую текстуру. Разновидностей полимерного покрытия много, каждый из них имеет свои особенности.

Виды полимеров:

• Полиэстер – Wavy polyester (PE) – современный многофункциональный компонент. Такой лист используется как в северных, так и в южных регионах. Срок службы – до 35 лет, толщина слоя – 25 мкм. Забор будет равнодушен к внешним воздействиям, в частности к коррозии, прямым ультрафиолетовым лучам и осадкам, механическим и химическим повреждениям. Также он имеет повышенную термостойкость и предотвращает образование микротрещин, что является главной причиной коррозии. Классический профлист покрыт матовым полиэфирным слоем, который имеет матовую поверхность. Он придает более дорогой и изысканный внешний вид ограждению, поэтому пользуется наибольшей популярностью. Также матовый полиэстер придает дополнительную устойчивость к абразивной нагрузке.

Забор с покрытием такого типа идеально подойдет для средней полосы Европы и России.

• Пластизол (ПВХ). Профнастил с ПВХ-покрытием оказывает высокое сопротивление механическим раздражителям, поскольку толщина его составляет 200 микрон. Текстура может быть гладкой или рельефной. Это идеальный вариант для суровых климатических условий. Однако стоит учитывать, что под воздействием солнечных лучей краска со временем выгорит, поэтому такое покрытие более подойдет для владельцев участков в северных регионах. При этом пластизол намного дороже, чем полиэстер. Срок эксплуатации – 35 лет.

• Полиуретан (PU). Профлист, обработанный полиуретаном, обеспечивает защиту ограждения от ультрафиолета, потому его рекомендуется использовать там, где есть риск выгорания поверхности от солнечных лучей и ее порчи. Имеет высокие показатели сопротивляемости и остальным внешним факторам. Листы PU, модифицированные полиамидом и акрилом, легки и просты в использовании. В местах изгибов не образуются трещины. Другим важным преимуществом является довольно невысокая стоимость. Срок эксплуатации – 50 лет.

• Пурал . Последняя разработка ученых позволяет наносить на профлист слой пурала толщиной 50 микрон. Срок эксплуатации – 50 лет, что достигается благодаря стойкому к износу слою полимера на основе смолы. Профнастил, обработанный им, обладает следующими преимуществами:

1. устойчив к резкой смене температуры (от -60 до + 100-120 C);
2. отлично противостоит ржавчине;
3. устойчив к ультрафиолету и химическим воздействиям.

• PVDF. Такой профилированный лист не изнашивается с течением времени и не подвергается воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей, снега или дождя, может использоваться при температуре от -50 до +120. PVDF – это экологически безопасный компонент, который наносится тонким слоем (27 микрон). Высокая цена материала компенсируется превосходными свойствами (например, сопротивляемостью даже тем повреждениям, что опасны для обычного напыления). Период эксплуатации – 50 лет.

• Printech – запатентованная технология компании Dongbu Steel. Продукция южнокорейской фирмы дороже стандартных профилированных листов в полтора раза, однако обладает непревзойденными эстетическими свойствами. Насчитывается около 100 видов, которые имитируют натуральные текстуры – от гранита до среза древесины. Срок эксплуатации – от 50 лет.

• Порошковая окраска. Такой метод обработки наиболее экологичен. Мелкий компонент под воздействием высокой температуры подвергается полимеризации, благодаря чему становится однородным и очень прочным. Нанесение проводится с использованием электростатического воздействия. Технология позволяет добиться идеально ровного покрытия. Метод является экологически безопасным, поскольку количество отходов не превышает 5%. Толщина слоя – от 50 до 300 микрон.

Выбрать подходящий материал новичку довольно сложно. Однако чтобы не ошибиться, достаточно придерживаться вышеуказанных рекомендаций профессионалов.

Ограждение может полностью состоять из профилированных листов. Но для большей устойчивости рекомендуется возвести забор с цоколем, то есть с крепким основанием. Он необходим не только для повышения устойчивости, но также и для отвода воды, что может накопиться во время сильного ливня. Цоколь бывает нескольких видов:

• со столбчатым основанием;
• со столбчато-ленточным основанием;
• каменный.

Вариант со столбиками делит весь лист профнастила на секции. А столбчато-ленточный, помимо секций, добавляет ещё и фундамент по всему основанию снизу. В обоих случаях можно использовать как цемент, так и кирпич. Каменный же вид основания является самым дорогим, но при этом и самым надежным. Однако необходимость в таком ограждении появляется лишь в случае, когда забор построен из более тяжелых материалов, например, из кованого железа.

Расчёт требуемых строительных инструментов и материалов во многом зависит от типа ограждения и количества секций.

Размеры

Маркировка «Н» наносится на изделия с толщиной более 44 мм. Такой профнастил подходит для несущих стен, а также для кровли и изготовления контейнеров. Его толщина довольно большая. Использовать такой вид для забора нецелесообразно и неэкономично.

Профлисты с маркировкой «НС» толщиной в 35-43 мм предназначается для кровли. Они обычно используются как материал для ограждения стройплощадок. В бытовых условиях повышенное сопротивление листов такой толщины не понадобится, поэтому не стоит останавливаться и на этом варианте.

Маркировка «С» имеет толщину от 8 мм и предназначается для внешней отделки зданий. Для возведения заборов и ограждений вокруг частных домов оптимально подходит толщина покрытия в 21 мм. Несмотря на легкость профнастила с маркировкой «С», он является довольно крепким и устойчивым, лишь немного уступая материалам с маркировками «Н» и «НС».

Помимо вышеуказанных, есть ещё один вид профлиста с маркировкой «МП». Такой тип считается универсальным, он легкий и недорогой, используется как в кровельных работах, так и в сооружении построек бытового назначения, а также для установки заборов. Однако для забора лучше всего подойдет профлист с маркировкой «С8».

Ниже перечислены параметры самых популярных марок профнастила в виде марка/общая ширина, мм/рабочая ширина, мм/толщина, мм/высота волны, мм/расстояние между ребрами, мм:

• С8/1200/1150/0,4: 0,8/8/62,5;
• С10/1150/1100/0,4: 0,8/10/45;
• С18/1150/1100/0,6: 0,7/18/91,67;
• С20/1150/1100/0,45: 0,7/20/137,5;
• С21/1051/1000/0,4: 0,7/21/65;
• СН35/1060/1000/0,5: 0,9/35/70.

Что касается длины листов, то здесь нет принципиальных ограничений. Продавец нарежет вам материал любой длины до двенадцати метров. Свыше указанной границы получить профлисты также возможно, но для этого, возможно, нужно будет оформлять спецзаказ.

Высоту ограждения лучше выбрать на уровне 2-3 метров. С такой высотой можно не беспокоиться, что кто-то сможет заглянуть внутрь или перелезть забор и попасть на участок. К тому же с улицы не будут проникать громкие звуки, участок будет защищен от дорожной пыли.

Какой выбрать?

Следующим этапом после изучения существующих видов и форм станет выбор материала для строительства забора. При выборе комплектующих будут рассматриваться те материалы, которые наилучшим образом подойдут для бюджетных конструкций и не создадут проблем при сборке забора даже неопытным строителем.

Вполне подойдёт профнастил маркировки «С» и «МП». Не стоит покупать листы без покрытия, иначе в скором времени ограждение потребует замены или обновления. Недорогой полиэстер защитит железо от коррозии.

Инструменты и комплектующие

Конструкция забора – это не только металлические листы, но и ряд других составляющих:

• стойки-опоры в виде металлических труб;
• перемычки-распорки;
• саморезы по металлу или кровельные саморезы.

Перед покупкой стройматериалов важно знать, какое их количество потребуется. Достаточно рассчитать длину забора в целом и каждой его стороны в отдельности, а также высоту конструкции . Чтобы определить количество листов, необходимо разделить периметр ограждения на ширину одного листа, после чего округлить его в большую сторону.

Высота забора также имеет немаловажное значение, поскольку лист будет крепиться на небольшом расстоянии от земли. Нельзя допускать, чтобы профнастил упирался в грунт.

Опорные стойки можно использовать как круглой, так и квадратной формы. Однако лучше отдать предпочтение квадратным. Их размер должен быть 50х50 мм или 60х60 мм. Для круглых же труб рекомендуется выбирать диаметр в 50 мм. Наиболее подходящая толщина стенки – 3 мм.

Длина опор зависит от высоты забора и от того, насколько глубоко понадобится вкапывать их в землю. Высота самого забора при этом тоже будет иметь большое значение. Например, если глубина ямы под стойку составляет 1,3 метра, а высота конструкции будет 2 метра высотой, то труба размером 60х60х3 мм равняется примерно 3,3 метрам.

Теоретически в качестве оснований допускается использовать и деревянные стойки. Перед установкой их обязательно нужно обработать антисептиком.

Также необходимо обратить внимание на ту часть столба, которая будет погружаться в землю: она должна быть особенно прочной. Предварительно рекомендуется обработать её паяльной лампой, а потом битумной грунтовкой.

Обычно расстояние между опорами делают в 2-3 метра. В местности с сильными ветрами стоит сократить этот промежуток. При расчете количества столбов требуется учитывать, что опоры в обязательном порядке ставятся по углам периметра и по обеим сторонам от ворот или калитки.

Если же все-таки возникнет желание возвести секционный забор со столбами, то необходимо будет сделать так, чтобы в каждую секцию один лист профнастила входил целиком. В качестве перемычек-лаг также лучше воспользоваться профилированными трубами. Определить необходимое их количество просто: для этого нужно общее количество поперечин умножить на периметр ограждения. Оптимальными параметрами прочности обладают лаги с габаритами 40х25х2 мм.

Для соединения опор с лагами понадобится сварка. При отсутствии сварочного аппарата или опыта работы с ним в качестве альтернативы можно использовать болты либо специальные крепления – «крабы». С ними работать значительно проще. По надежности они уступают сварке, но зато незаменимы в случае необходимости быстрого и легкого монтажа.

И последнее, что потребуется для сборки ограждения – кровельные саморезы по металлу. Подходящий размер – 4,8х19 мм. Их количество зависит от планируемого размера самого забора. Например, для листов маркировок «С» или «МП» в 20 мм толщиной потребуется 4 самореза на каждую поперечину.

Если лаги две, то нужно 8 саморезов, если три – 12 штук. Однако такой расчёт будет верным при условии правильного вкручивания самореза в каждую вторую волну. Во всех других случаях расчёт их количества производится индивидуально.

Чтобы ограждение выглядело эстетично, следует подбирать цвет самореза в один тон с оградой.

Особенности изготовления

Помимо основных компонентов конструкции забора из профнастила, также понадобятся:

• бур или лопата, чтобы выкопать лунки под столбы-основания;
• рулетка для замеров длины;
• емкость для замешивания раствора;
• уровень для проверки вертикалей;
• шнур для разметки границ;
• шуруповёрт или дрель для закручивания саморезов;
• цемент маркировки М200, а также песок и щебень для засыпки стоек;
• баллончик с краской для маскировки царапин при установке забора.

Установить забор из профнастила своими руками несложно. Существует универсальный тип забора из металлопрофиля с упрощенным устройством. Однако важно понимать, что решив возводить конструкцию самостоятельно, необходимо взять на себя ответственность за выполнение дополнительных действий, которые не менее значимы, чем сама сборка. Перед началом строительных работ важно представлять вид ограждения в конечном варианте. Для этого нужно:

1. нарисовать чертёж забора, отметив на схеме размеры (высоту, длину в целом и отдельных участков), а также его точное местоположение;
2. оценить территориальные особенности (рельеф, климат, прочие объекты и насаждения при их наличии, устройство коммуникаций); при неровной поверхности грунта с уклоном лучший вариант – ступенчатый вид конструкции;
3. заранее продумать, где будут находиться ворота, выполненные также из профнастила, для проезда транспортных средств;
4. очистить поверхность земли от лишних предметов и мусора, выровнять небольшие искривления, если они есть в местах, где будет устанавливаться забор;
5. определить степень устойчивости грунта для опорных столбов.

В данном случае рассматривается вариант возведения универсального ограждения без фундамента. Если же необходимо построить забор на фундаменте из цемента или кирпича, то для этого необходимо рассчитать их количество.

В целом, конструкцию из профлиста с бетонным основанием построить сложнее. Причиной тому служат дополнительные хлопоты по заливке ленточного фундамента, а также расходы на арматуру и наём бетономешалки.

Наличие машины-миксера необязательно, но с ней закончить работу получится быстрее. Если на земельном участке мягкая почва, рекомендуется использовать именно ленточный фундамент, обеспечивающий большую устойчивость ограждения из металлопрофиля.

Пошаговая инструкция

Сам процесс строительства следует рассмотреть более детально и последовательно. Итак, основные этапы работ:

• Установка опорных столбов и их бетонирование . Вначале необходимо определить расстояние, на котором будут находиться друг от друга стойки, и выкопать ямы под каждую из них. Обычно расстояние между столбами составляет 2,5-3 м. Рекомендуемая глубина – 1,3 м или 1/3 – 1/4 от общей длины столба. Толщина гравийно-песчаной подушки должна быть не менее 100-150 мм. В первую очередь, опоры ставятся по углам периметра, а затем по бокам от ворот и калитки. Высоту по всему периметру обязательно следует проверить уровнем.
• После установки стоек следует их бетонирование. Для этого нужно залить цементным раствором оставшиеся углубления, после чего заполнить и полость труб. Далее опоры оставляются на 3 дня для того, чтобы цемент успел затвердеть.

• Монтаж лаг. Данный этап можно начинать только после того, как полностью затвердеет цемент. Лаги также следует обработать раствором от коррозии. Далее идёт монтаж лаг к опорным стойкам. Сделать это можно как с помощью сварки, так и саморезами. Способов крепления существует три:

1. установка встык спереди опоры зарекомендовала себя как лучший метод;
2. крепление сзади столба с помощью кронштейна чаще используется для ограждений с секциями;
3. фиксация сбоку стойки даёт возможность прикрепить и стойки и лаги к листам, что придает устойчивости сооружению, однако придется потратить больше времени и саморезов.

Профессионалы в этом случае советуют использовать кронштейн. Он соединяет между собой опорный столб и лагу. Такой способ считается более затратным, но и более надежным.

• Крепление профнастила к каркасу-основанию . Здесь можно обойтись без сварки. С помощью специальных саморезов или заклепок стыковать листы между собой будет гораздо удобней. Важно правильно определить положение самого первого листа профнастила – поставить его нужно «внахлест» таким образом, чтобы начало второго листа накрывало конец первого, а третий лист накрывал второй. Этот принцип нужно использовать по всему периметру забора. Один слой накрывает другой. Листы крепятся по краям от поперечных лаг. По центру листа устанавливаются кронштейны.
• Правила крепления металлического листа требуют к себе особого внимания. Если пренебречь ими и осуществить монтаж по собственному усмотрению, то от ветровой нагрузки можно в скором времени лишиться забора. Саморез крепится к лаге на нижнем изгибе, а не соединяет листы сверху. Нельзя затягивать их до упора: они могут соскочить и повредить внешнюю поверхность профилированного листа. Главное – правильно закрепить первый профлист. От этого зависит внешний вид всего забора, ведь каждый последующий лист крепится на предыдущий.

Если по каким-либо причинам в некоторых местах остались просветы или щели, то их нужно проклепать. Также нелишним будет приобрести краску для подкрашивания царапин, образовавшихся во время установки сооружения.

• Установить стойки с помощью кирпичей можно в несколько этапов. Столбы-опоры выкладываются кирпичом, при этом не следует забывать про промежуточные перемычки. К стойкам на высоте около 30 см ставятся кронштейны. Затем необходимо проверить уровень. К кронштейнам крепятся горизонтальные планки. После этого остаётся лишь прикрутить профлисты саморезами.

Если есть желание залить фундамент забора бетоном, то для этого нужно:

1. прокопать траншею по всему периметру участка;
2. сделать опалубку;
3. залить ее раствором;
4. подождать, пока он застынет.

Для этого понадобится ровная доска размером 2,5х1,5 см. Ширину опалубки можно выбрать по желанию, аккуратно будет выглядеть бортик примерно в 20 см. К бортам траншеи крепятся щиты, на торцах они соединяются саморезами. Это необходимо для того, чтобы во время отлива фундамента не произошла утечка.

Далее в уголки щитов для прочности ставятся колышки. Опалубку нужно устанавливать примерно на 30 сантиметров выше предполагаемой границы заливки цементом. Если забор планируется делать со столбами, то фундамент для него обязательно должен быть монолитным. Это гарантирует прочность и долговечность конструкции. В данном случае нельзя забывать про арматуру.

Непосредственно перед заливкой необходимо проверить, ровно ли стоят столбы-опоры.

Если внутри труб бетон застывает за три дня, то готовности фундамента придётся ждать несколько недель, после чего опалубку можно убирать. Бетон застынет быстрее, если через 10-15 дней после заливки нужно наложить поверх него кирпичи. Так плотность фундамента будет выше. В процессе «созревания» фундамент стоит оберегать от повышенного испарения влаги. Для этого нужно периодически поливать бетон водой из шланга, а затем накрывать любой пленкой или древесной стружкой.

После того, как фундамент будет готов, установку ограждения можно продолжить. Залить фундаменть, как и построить забор – дело несложное, но энергозатратное и хлопотное, поэтому по возможности лучше попросить помощи у друга или соседа.

Подобного рода «насадки» можно приобрести любого размера в соответствии с размерами основного листа. Однако существует мнение, что необработанный торец забора является препятствием для проникновения воров, ведь края профлиста довольно острые.

В любом случае, закрывать верхний торец или нет – каждый решает самостоятельно. Нужно быть готовыми к тому, что даже при самых верных расчетах все равно останутся отходы, а это, соответственно, лишние затраты. Но это «издержки производства», и они неизбежны.

Нюансы при строительстве забора:

• Специалисты советуют поверх столбов-оснований ставить пластиковые заглушки – это избавит от появления воды внутри и образования ржавчины.
• При покупке планок на забор необходимо убедиться, что их края вогнуты внутрь. В противном случае на поверхности листа можетоказаться множество царапин. Тогда придётся делать ремонт нового забора.
• Профнастил считается довольно острым материалом, поэтому при работе с ним лучше использовать прочные перчатки.
• Если планируется установить ограждения со столбиками, то одна секция должна представлять собой один целый профилированный лист.

• Если на участке присутствуют неровности рельефа, то нужно обязательно отметить эти места на чертеже: это поможет избежать ошибок в установке опорных столбов.
• При выборе профнастила нужно учитывать, что обычный оцинкованный лист прослужит 20-30 лет, а железо, покрытое полиэстером, – до 50 лет.
• Низ забора должен начинаться на расстоянии приблизительно 100-150 мм от земли. Это позволит уберечь лист от коррозии.
• При ошибке в расчетах или прочих последующих деформациях конструкции возможно образование небольших щелей. Их можно заделать с помощью остатков цемента.
• Перед установкой опор рекомендуется обработать их антикоррозийным покрытием.

Примеры и варианты дизайна

Забор из профнастила с деревянными стойками-опорами хоть и используется нечасто, но он имеет место быть.

Сочетание профнастила с ковкой или коваными вставками выглядит добротно и престижно. Изделия из железа могут нанести удар по семейному бюджету, но они выделяются особой прочностью и надежностью.

Даже самую примитивную ограду можно сделать внешне привлекательной. Поэтому если бюджет ограничен и забор с металлическим орнаментом возвести не удастся, можно сделать следующее:

Вставить в один или несколько профилированных листов полоски из стекла, которые могут представлять собой вертикальные или горизонтальные линии, отдельные «острова» в виде кругов, квадратов или других геометрических фигур. Подойдет любое стекло: матовое, прозрачное, рельефное, гладкое, с нанесённым узором или без него.

• По всему периметру или на одной из лицевых сторон забора нанести узор – смотрится это необычно и привлекает внимание.

• ​​​Обрезать верхний край листа. Например, волнистая линия добавит сооружению индивидуальности и придаст завершенный вид.

Делать заборы сегодня принято из самых разнообразных материалов, выбор которых в большинстве случаев зависит от требований, которые предъявляются к ограждению, характера местности, на которой оно устанавливается и размере бюджета.

Профлист - из чего изготавливается, что собой представляет

Перед тем, как начать основательно разбирать вопрос о том, как сконструировать заграждение из профлиста без помощи специалистов, нужно разобраться, что такое профлист, из чего сделан и что собой представляет, каковы причины его огромной популярности на сегодняшний день, сроки в эксплуатации, положительные свойства.

Профлист, он же профнастил, изготавливается обычно из стали, имеет зигзагообразнуюили волнообразную правильную форму, другими словами можно сказать, что он профилирован. Из-за такой специфической формы он обладает дополнительной крепостью и не деформируется при сильных ветряных порывах.

Стальной лист, являющийся заготовкой, до процесса профилирования проходит обработку цинком. В следствие подобной обработки, срок его эксплуатации увеличивается до 50 лет. Это один из основных параметров популярности возведения забора из профлиста своими руками. Стальной лист, прошедший обработку цинком, можно смело окрашивать в различные цвета. Поэтому при осуществлении задумки соорудить забор из профлиста, необходимый цветвы подбираете сами.

Забор из профлиста и его преимущества

1. Довольно длительный срок эксплуатации. Единственное условие для выполнения этого пункта - столбы и поперечины обязательно должны быть выполнены из стали, а не из деревянных материалов.
2. Огромный выбор цветов для окрашивания. Каждый сможет удовлетворить свои пожелания, касающиеся расцветок.
3. Дизайнерское разнообразие профиля (волны различной формы), что дает дополнительные возможности в поиске подходящих вам решений.
4. При наличии определенных монтажных инструментов и желания - установка забора из профлиста выполняется самостоятельно.
5. Стоимость забора из профлиста находится в средней ценовой категории - кирпичный забор будет стоить дороже, деревянный - дешевле. Но при выборе следует учитывать надежность сооружения и сроки его эксплуатации.

Расчет и покупка стройматериалов

Перед тем, как начать сооружение, изготовление или постройку чего-либо, сначала подготавливают и подсчитывают смету, затем занимаются выбором и покупкой всех нужных материалов.

Покупая профлисты для забора, всегда помните, что при его монтаже фиксация происходит с нахлестом на одну волну, следовательно расход материла будет больше. Поэтому, есть смысл уделить время и правильно рассчитать количество нужных листов.

При возведении забора из профнастила используйте для основных столбов металлические трубы, диаметром от 50 до 60 мм. Количество и длинна труб вычисляется исходя из общего расстояния, на котором необходимо соорудить забор. Трубы-опоры рекомендуется располагать на расстоянии не большем, чем 2,5 м.

Естественно, что при возведении забора возникает необходимость сделать калитку. Для этого нужно приобрести специальный профиль из стали, чаще всего используют квадратный или прямоугольный на срезе. Требующееся количество профиля рассчитывают с учетом необходимости использования его при изготовлении калитки, ворот и поперечин.

Еще вам обязательно понадобятся саморезы для крепления металла. В продаже они бывают со шляпками разного цвета, продаются в специализированных строительных магазинах.

После окончания покупок всех нужных материалов, займитесь подготовкой нужных инструментов.

Инструменты, которые потребуются для сооружения забора

Для исполнения такой работы, под рукой должны быть:

• рулетка, уровень, веревка
• лопата
• болгарка, сварочный станок, ножницы по металлу
• дрель со сверлом, шуруповерт с насадкой, которая вкручивает саморезы.

Технология строительства забора из профнастила

Первым делом, для осуществления точных действий без ошибок, рассмотрите фото заборов из профнастила, нарисуйте свой вариант забора, который вы хотите видеть в финале, в виде схемы. Это действие будет хорошей помощью при произведении расчетов нужного количества материала. Еще с помощью этого рисунка будет удобно вычислить размеры элементов забора.

После окончания схемы приступайте с следующим действиям. Произведите разметку для столбов, на том месте где вы планируете строить забор. Разметку практичнее будет начать отместа расположения будущей калитки. Следует учитывать размеры поперечного профиля и расстояние между ними описанные выше. Оставив нужное пространство под калитку, отметьте два места под опорные столбы (между ними и будет находиться калитка). Затем заколачивайте клинья. Следующие действия будут однотипными - производите дальнейшую разметку для столбов по обе стороны от места под калитку. После окончания этих действий, берите веревку и протягивайте ее от первого до последнего клина.

Когда вы с боку будете смотреть на натянутую веревку - вы легко сможете определить воочию все погрешности. Далее потребуется произвести корректировку погрешностей, соблюдая прежнее расстояние, обозначенное разметкой.

Следующий этап - это земляные работы. Необходимо выкопать ямки для каждого намеченного ранее столба, глубиной от пол метра, шириной 20-25 см. Подготовьте осколки кирпича среднего размера (между ними должен протекать раствор цемента). Берите столб, опускайте в ямку точно по середине, засыпайте осколками кирпича, проверяйте по уровню и фиксируйте.Эти действия нужно повторить с каждым столбом.

Помните, для более долгого срока службы столбов перед установкой их нужно прогрунтовать и окрасить. Это максимально долго убережет их от коррозии.

Когда все столбы установлены, вновь натянутая веревка поможет определить отклонения от нормы. Естественно, все отклонения исправляем.

Затем размешиваем цементный раствор и заливаем под каждый столб. После этого столбы нужно оставить недвижимыми на 5-6 дней - этого времени как раз хватит для полного высыхания и затвердевания раствора.

По истечению пяти дней работы по строительству можно продолжать. Следующим шагом будет крепление к столбам поперечин с помощью сварочного аппарата. Фиксируют их на высоте 30 см от земли и на 30 см ниже от верхнего края трубы. Проделываем действия со сваркойпо отношению ко всем трубам. Затем грунтуем и окрашиваем всю получившуюся конструкцию. Дожидаемся полного высыхания краски.

На этом этапе сформируется конечный вид забора. Теперь необходимо крепить профлисты к поперечинам. Это совсем не сложно и увлекательно. Делать это нужно заранее приготовленными саморезами, через 20-25 см. В основном крепить начинают от того места где запланирована калитка и продолжают в одном из выбранных направлений, затем - в другом.

Это основные этапы сооружения забора из профлиста. Процесс в принципе простой, хоть и требующий некоторых не сложных навыков. Зато по окончанию работы, вы будете иметь отличную ограду, которая будет служить долго. При желании вы сможете обновить ее и перекрасить.

Решение соорудить забор из профнастила своими руками предполагает определенных навыков и знаний. Установка забора из профнастила требует предварительного изучения некоторых нюансов, важно разобраться с видами конструкции, составить план работ, выбрать подходящие комплектующие и материалы. Предлагаемый обзор поможет понять, как построить забор , а видео в конце статьи станет полезным для новичков.

Разновидности конструкций

Разнообразие ландшафта и эстетических требований определяют особенности строения:

• Сплошные ограждения. Листы профнастила закрывают опоры. Чаще всего применяют этот вариант.
• Секционные. Востребованы не так часто, сооружаются при наличии каменных или кирпичных столбов. Длина секции зависит от особенностей рельефа. Точные расчеты длины пролетов позволяют сокращать количество отходов от обрезки профлиста.

Кроме того, заборы делятся на:

Фундаментные. Столбы включены в конструкцию ленточного фундамента. Он повышает ветровую стойкость забора. Зазор под загородкой полностью перекрывается профлистами, к тому же пыль с улицы не будет задувать на участок. Увеличивается время строительства и затраты на его обустройство. Так строят постоянные фасадные заборы.

Опорные — ограждения крепятся на опорные столбы, не связанные друг с другом. Получается значительная экономия средств. Однако большая высота постройки значительно уменьшает надежность забора. Но обеспечивает хорошую циркуляцию грунта и воды на поверхности земли. Особенно эти преимущества заметны при строительстве на склоне или на сыпучих, ползучих почвах, а также грунтах с высокой влажностью. Опорными обычно делают заборы между соседними участками.

Определить тип конструкции лучше после создания полного эскиза стройки.

Необходимые материалы и инструменты

Для установки заграждения любого вида потребуется:

• Профнастил, высота волны 8-20мм.
• Крепеж, заклепки, саморезы.
• Песок, гравий, цемент.
• Покрытие против коррозии металла – краска по металлу.
• Разметочные веревки, колышки.
• Инструменты для земляных работ (лопаты, бур).
• Сварочный аппарат, электроды, крепеж для поперечных лаг.
• Заклепочное устройство, дрель, шуруповерт, режущие приспособления.
• Опоры из профильной трубы 60х40 длиной до 3.5 м для опоры.
• Измерительные инструменты (рулетка, уровень, отвес).
• Поперечины – профильная труба 40х20.
• Рубероид, другой изолирующий материал, препятствующий смешиванию бетона и земли в лунках.

Замеры и эскиз забора позволяют рассчитывать необходимое количество материалов.

Посмотрите видео! Ошибки при установке забора

Проведение работ согласно плану

Пошаговая инструкция по созданию забора из профлиста предложена ниже. Монтаж предполагает выполнение 6 этапов работ. Лучше изучить эти этапы предварительно, чтобы сделать забор из профнастила крепким и надежным.

Разметка

Будущее расположение забора размечают колышками, которые вбивают в углы по периметру. После измерения расстояний можно определить количество проемов. Места расположения опор отмечают колышками. Потребуется обозначить место для ворот, калитки. Там тоже вбиваются колышки.

Совет! Для секционного забора лучше ширину пролетов делать кратной габаритам листа. Для сплошного – подойдет стандартная 2,5 – 3 метра.

Монтаж забора на ленточном фундаменте, включая ступенчатый тип, предусматривает установку уровней. Метки ставят на соответствующих стойках, установленных в углах по периметру, а на наклонных участках - в начале и конце каждой секции.

Разметка территории выполняется самостоятельно, никакого сложного оборудования использовать не надо.

Создание проекта

Для создания плана измеряется периметр территории, уклоны, обозначаются преграды, которые невозможно перенести или удалить. Это могут быть трубопроводы, электрические опоры. Согласно выполненным измерениям чертится план ограждения. В зависимости от типа почвы, особенностей рельефа, экономических возможностей выбирают:

• тип фундамента;
• конструкцию стоек;
• материал для столбов и дополнительных конструкций (поперечные балки, соединительные скобы, закладные) ;
• виды используемого крепежа, финишную отделку.

Составление подробного эскиза позволяет провести исчерпывающие расчеты, определить количество необходимых комплектующих.

Монтаж опор

Практикуется применение таких видов стоек, обеспечивающих прочное крепление листов:

• труба обычная НКТ диаметр от 73 мм до 89 мм или профилированная 60х60 или 80х80 мм;
• столбы из железобетона или дерева;
• кирпичная кладка;
• винтовые сваи.

Монтаж профильной трубы в качестве опор

В намеченных местах бурятся лунки глубиной от 1 до 1,5 метра, диаметром от 20 до 40 см.

Замечание! При большой высоте забора от 2 метров глубина заделки опор должна увеличиваться на 35% под землей и 65% над землей.

Стойки ставятся в одну линию, применяя отвес. Вертикальность и линейность исключают возможные сложности стыковки листов профнастила.

Опоры потребуется забетонировать. Перед заливкой раствора края ям обкладывают рубероидом, можно применить полиэтиленовую пленку. Это исключит смешивание бетона и земли, сохранит высокую прочность конструкции. Раствор заливают на глубину 1 метр, остальная часть засыпается песком и утрамбовывается. Такой метод способствует компенсации деформаций грунта при смене температур.

Важно! Бетон всегда имеет воздушные пробки, которые необходимо удалить. Воздух удаляется штыкованием имеющимися инструментами. Допустимо применение арматуры или металлического уголка.

Оставшиеся виды работ можно выполнять только спустя три дня после заливки бетона.

Перед монтажом профильной трубы требует:

1. Сделать верхнюю заглушку, чтобы исключить попадание дождевой воды. Можно применить пластиковые заглушки, декоративные наконечники. Неплохо просто заварить верх стойки.
2. Опоры лучше сразу покрыть краской необходимого цвета.
3. Необходимо на основание опор приварить металлические пятки (квадрат из листового железа). Это упростит работы по выравниванию столбов. Крепление будет более надежным и уменьшит осадку.

Монтаж железобетонных или деревянных столбов

Установка деревянных или железобетонных опор проводится аналогичным способом, как при монтаже НКТ или профильной трубы. Деревянные опоры недолговечны.

Железобетонные столбы имеют слишком большой вес, поперечины к ним сложно прикрепить. Лучше такие элементы устанавливать на ленточный фундамент.

Монтаж кирпичных столбов

Установка кирпичных столбов предполагает наличие ленточного фундамента, поскольку вес конструкции очень большой, увеличивается давление на грунт. Такие столбы устанавливать сложно, требуются значительные затраты и дополнительное создание гидроизоляции.

Ход монтажа повторяет установку профильной трубы, которую позднее обкладывают кирпичом.

Важно! При установке кирпичных столбов предполагает установку металлических закладных, которые применяют при креплении поперечных элементов забора.

Посмотрите видео! Забор из профнастила. Очень бюджетный вариант

Забор на винтовых сваях

Преимущества монтажа:

• создание традиционного основания;
• применяется на любых грунтах;.
• отсутствие необходимости применения спецтехники, высокая скорость установки.

Надлежащая антикоррозионная обработка обеспечивает срок службы забора более 50 лет.

Однако есть и недостатки. Вкручивание в каменистые почвы нарушает защитное покрытие, визуальное обнаружение повреждений при этом невозможно. Стойки к сваям крепятся сваркой. Ее проведение требует определенной квалификации, опыта. Установка на сваи столбиков при помощи винтовых соединений проводится после приваривания фланцев.

Монтаж поперечных лаг

Очередным этапом установки забора является монтаж поперечных лаг. Это делается при помощи сварки, хомутов, болтовыми соединениями. Электросварка наиболее оперативный надежный способ. Лаги ставятся параллельно одна другой и основанию сооружения. Для забора высотой менее 1.7 м требуется 2 лаги, если высота больше, потребуется ставить 3 лаги.

Созданная конструкция представляет собой каркас. Все окрашивается антикоррозионной краской. Особое внимание уделяется местам сварки, чтобы предупредить коррозию.

Кроме сварки, допускается применять:

• Скобы, хомуты для сопряжения лаг с опорами.
• Кронштейны позволяют закрепить лаги к столбу (спереди встык, накладками-держателями, сбоку опор).

Установка профнастила

Пятый этап – крепление листов профнастила к поперечным планкам с помощью шурупов. Стыковка полотен обычно производится внахлест.

Важно! Один край листа должен иметь полную волну, второй – не полную. Стык выполняется только в одну сторону. Этот момент важен, если разметка листа и его порезка производится постепенно по мере монтажа. Место стыка стоит закреплять заклепками.

Саморезы вкручивают на нижнюю лицевую волну:

1. слабое закручивание шурупов вызовет протекание.
2. слишком сильно закрученный саморез вызывает деформацию прокладки, разрушит покрытие металла.
3. криво поставленный шуруп разорвет металл, вызовет неплотное прилегание прокладки, это грозит преждевременной коррозией.

Правильно шуруп закручивают под углом 90 градусов, чтобы равномерно вдавить прокладку без прикосновения к поверхности металла. Крепить саморезы допускается к каждую третью волну.

Завершение монтажных работ

Окончанием строительства станет установка П-образной планки сверху забора. Элемент необязательный, но создающий ровную кромку. Планка закрепляется зажимами.

Некоторые особенности монтажа забора из профнастила

Неровные участки или пучнистые грунты требуют особенных приемов.

Пучнистый грунт

Данный аспект учитывается теми, кто хочет установить секционные или комбинированные заборы с тяжелыми каменными столбами. Опасность представляют супеси, суглинки. Другими словами, земля, удерживающая влагу при заморозках, обладает эффектом пучинистости. Грунт резко поднимается при замерзании. Фундамент ведет себя наподобие пластилина.

Решить проблему можно различным образом:

1. Полное удаление грунта до глубины промерзания и его замена на песок. Удалению подлежит также почва вокруг фундамента.
2. Монтаж фундамента ниже точки промерзания. Но давление пучистости останется на стенки основания.
3. Легкие конструкции можно устанавливать, если утеплить фундамент специальным материалом. Утеплитель укладывают на ширину, равную глубине промерзания.
4. Хорошим выходом является дренаж. Он представляет собой траншею глубиной равной глубине фундамента. Дно траншей нужно оснастить трубопроводом, обернутым фильтрующим материалом. Траншея выкапывается на расстоянии 30-50 см от фундамента. Готовый дренаж засыпают щебнем.

Неровные участки

Если выровнять участок слишком дорого, поставить забор можно на неровную землю. Территорию с резкими уклонами можно огородить секционными или комбинированными загородками, которые прекрасно впишутся в рельеф. Необходимо рассчитывать высоту и ширину каждого пролета. Эстетичность обеспечит фундамент ступенчатого типа.

На уклоне меньше 35 градусов допускается делать пролеты забора шириной 2.5 метра. При неравномерном уклоне можно делать забор из пролетов разной длины. Увеличение уклона требует уменьшения длины секции. На неровных участках лучше устанавливать заборы на ленточном фундаменте.

1. Соединение листов под углом нужно закрыть угловыми планками, которые получают на гибочном оборудовании.
2. Работа с профнастилом требует использования рабочих рукавиц, поскольку материал обладает острыми кромками.
3. Резка листов выполняется ножницами по металлу. Края нужно закрашивать краской. Болгарку использовать нельзя, она разрушает декоративное покрытие.

Особенности ухода

Ухаживать за забором из профнастила с полимерным антикоррозийным покрытием практически не нужно. Полимер служит отличной защитой. Заграждение вдоль дороги может повреждаться камнями, гравием. Места повреждений нужно периодически специальной закрашивать.

Посмотрите видео! Как сделать забор из профнастила своими руками