Батареи еле теплые как стравить воздух. Сколько спускать воздух из батареи. Признаки воздушной пробки и ее вред. Признаки скопления воздуха: как спустить воздух из батареи

Является проблемой, которая не дает системе работать эффективно. Дело в том, что батарея в этом случае не может нагреваться полностью. препятствует распространению воды по всему радиатору. Естественно, вопрос нужно немедленно решать. В противном случае вы будете платить деньги за некачественное отопление и мерзнуть, закутавшись в плед.

Причиной появления такой проблемы является ремонт или подготовка системы к сезону, неправильное наполнение труб водой, плохая герметичность элементов, наличие воздуха в самой жидкости. Если радиатор греет очень плохо, то вам необходимо усвоить информацию о том, как спускать воздух из батарей. В принципе, процедура не представляет сложности, поэтому вы можете провести ее самостоятельно. Естественно, все действия нужно делать очень осторожно, чтобы не сломать радиаторы.

Прежде всего вы должны удостовериться в том, что ваша система оборудована специальными воздухоотводчиками с клапанами, на которые устанавливаются краники. Перед тем как спускать воздух из батарей, определитесь, нужны ли вам какие-либо инструменты для работы. В принципе, они требуются только для ручных воздухоотводчиков. В этом случае для процедуры вам понадобится простой ключ или же отвертка. С автоматическими системами спуска все обстоит гораздо проще. Однако они очень чувствительны к грязи.

Перед тем как спускать воздух из батарей, попробуйте легонько простучать их молотком. Если вы слышите очень звонкий звук, значит, в этом месте есть пробка. Теперь можно приступить к спуску воздуха. Так как после его выхода из трубы начнет капать вода, то вам также понадобится полотенце или небольшая емкость для ее сбора. Теперь возьмите ключ или другой инструмент и откройте клапан. В это время следует прислушиваться к звукам, которые будут раздаваться из батареи. Воздух должен выходить со свистом или шипением.

Так как спускать воздух из батарей достаточно просто, не следует все же забывать об аккуратности. После того, как пробка уйдет, из радиатора начнет сочиться вода. Это говорит о том, что воздуха в системе больше нет и клапан можно закрывать. Делайте это осторожно, чтобы ничего не сломать. В противном случае вы не можете закрыть батарею, и придется вызывать мастера по ремонту.

Если же после проведения этих работ отопление работает недостаточно эффективно, значит, вам придется промывать или продувать батареи. Если же и эта процедура не помогла, значит, система недостаточно хорошо заполнена водой. Также следует учесть и то, что воздушная пробка выходит быстрее, если жидкость в радиаторе является горячей.

Следует отметить, что из батарей, сделанных из алюминия, удалить проблему достаточно сложно. Поэтому старайтесь спускать воздух регулярно, даже если система греет хорошо. Если отопление автономное, то для борьбы с пробкой иногда приходится спускать воду через расширительный бачок.

Теперь вы знаете о том, как спустить воздух с радиатора собственноручно. Пусть в вашем доме будет тепло и уютно в дни зимней стужи. Удачи!

Эта статья о том, как удалить воздух в системе отопления и как не допустить ее повторного завоздушивания. В ней я расскажу о решениях для разных отопительных схем и разного уровня квалификации читателя, о причинах появления воздушных пробок и профилактике их образования.

Чем это плохо

1. Чем вредит воздушная пробка в контуре водяного отопления?

Главная опасность — в том, что она способна полностью остановить циркуляцию во всем контуре или на его отдельном участке. Перепад давлений в типичной системе отопления многоквартирного дома между смесью после водоструйного элеватора и обраткой (то есть в начале и в конце отопительного контура) не превышает 0,2 кгс/см. На отдельном стояке он и вовсе соответствует напору в считанные сантиметры водяного столба.

Такого перепада недостаточно для того, чтобы преодолеть разницу в плотности воздуха и воды. В результате верх стояка остается завоздушенным, и циркуляция теплоносителя в нем невозможна. Последствия — отсутствие отопления в квартирах, а в первые же серьезные заморозки — разморозка участка отопительного контура.

Мало того: в большинстве многоквартирных домов советской постройки на отоплении до сих пор используются из черной стали. Ее контакт с воздухом в условиях высокой влажности резко уменьшает ресурс трубопровода. Коррозия, знаете ли.

Откуда берется воздух

1. Откуда берутся завоздушенные батареи? Разве контур не должен быть заполнен круглогодично?

Должен. На этот счет есть строжайшая инструкция «Тепловых Сетей», отвечающих за работу ЦО.

Только — вот беда! — кроме инструкций, существует еще суровая реальность:

• Лето — время ревизии и ремонта запорной арматуры на стояках и в элеваторных узлах. Заполнять контур и выполнять спуск воздуха из каждого стояка после замены каждого вентиля и сгона жилищная организация просто разорится на оплате расхода воды, если это делать;

Лето — время ревизии запорной арматуры на отоплении.

• Жильцы квартир в период отпусков часто озадачиваются заменой и переносом радиаторов. При этом они тоже сбрасывают стояки, а то и дом целиком;
• При закрытых задвижках и охлаждении контура объем теплоносителя в нем падает. Физика, однако. Стоит открыть любой вентиль — и стояк с шумом засосет воздух;
• Наконец, остывшие чугунные радиаторы после остановки отопления часто начинают течь между секций. Причина — все то же тепловое расширение. После десятой — пятнадцатой течи в одном подъезде слесарь оказывается перед нелегким выбором: тратить все лето на переборку батарей с заменой прокладок или просто сбросить контур на пару-тройку оставшихся до осени месяцев.

Как стравить

Способ, которым выполняется развоздушивание отопительного контура, вполне предсказуемо зависит от двух факторов:

• От его конфигурации. Системы нижнего и верхнего розлива устроены по-разному;
• От того, кто вы — жилец одной из квартир или слесарь, обслуживающий многоквартирный дом. Этим определяется ваша цель: нужно ли вам пытаться запустить максимально возможное количество стояков, не поднимаясь на верхние этажи.

Нижний розлив, уровень доступа — пользователь

1. Как выглядит удаление воздушной пробки в доме с нижним розливом, если вы — владелец одной из квартир в многоквартирном доме?

Ключевая особенность нижнего розлива — попарное соединение отопительных стояков. Розливы подачи и обратки находятся в подвале; стояки отсекаются от них вентилями, после которых расположены заглушки или краны для сброса воды.

Весь воздух из системы отопления нижнего розлива вытесняется в верхнюю часть каждой пары стояков. В квартирах верхнего этажа или (реже) на чердаке есть перемычка между стояками. Непосредственно на ней или в радиаторной пробке одного из радиаторов расположен кран Маевского — несложное приспособление, позволяющее стравить воздух.

Жильцу верхнего этажа достаточно отвернуть кран на половину оборота и дождаться, пока вместо шипящего воздуха из него тонкой струйкой польется вода. Если вы живете ниже — нанесите визит к соседям сверху в удобное для них время.

Если жильцы верхнего этажа не заселились или в отъезде, проблема решается обслуживающей дом жилищной организацией. Ваша задача — зафиксировать заявку об отсутствии тепла в квартире.

Если проблема не будет решена в кратчайшие сроки, вы вправе потребовать перерасчета за отопление, поэтому жилищники обычно стараются сделать все возможное и невозможное для запуска стояка.

Нижний розлив, уровень доступа — администратор

1. Как выгнать воздушные пробки из отопительной системы нижнего розлива, если вы на «ты» с сантехникой и имеете доступ в подвал?

Перепустите весь отопительный контур. Для этого достаточно закрыть одну из домовых задвижек отопления и открыть расположенный перед ней сброс в канализацию; если воздух не вышел через 5-10 минут, систему можно перепустить в обратном направлении (из подачи в обратку или из обратки в подачу).

Не забудьте, закрыв сброс, вернуть задвижки в рабочий режим: запорная арматура на входе и выходе из отопительного контура должна быть полностью открыта.

Если проблема касается отдельных стояков, во многих случаях их тоже можно перепустить из подвала. Закрыв вентиль на одном из парных стояков, откройте сбросник на нем. Если вместе с водой из крана выйдет большое количество воздуха, у вас есть шансы на успех.

В первую очередь это касается пары стояков, один из которых холостой, а на втором установлены отопительные приборы. При запуске воды на сброс из рабочего в холостой стояк полное удаление воздуха происходит всегда.

Один из парных стояков питает радиаторы, второй — холостой.

Если на стояке вместо сбросников стоят заглушки — не отчаивайтесь, мы можем попытаться решить проблему и в этом случае.

Вот два очевидных решения:

• Перекройте оба стояка и, сбросив их, установите вместо одной из заглушек шаровый кран с резьбами «папа-мама». Незапланированные расходы (цена шарового крана размером ДУ15 — ДУ20 составляет примерно 100-200 рублей) едва ли покажутся вам кошмаром на фоне отсутствия отопления;

• Закройте оба вентиля на стояках, а затем отверните одну из заглушек. Перегнав стояк на сброс, остановите его и заверните заглушку обратно, затем запустите в рабочий режим. Зависшая в сравнительно тонкой трубке вода не даст ей набрать новую порцию воздуха.

Этот прием срабатывает лишь в начале отопительного сезона, когда температура смеси на выходе из элеватора не превышает 45 градусов. В холода вместо запуска стояка вы получите довольно серьезные ожоги.

Верхний розлив, уровень доступа — администратор

1. Как выгнать воздушную пробку из системы отопления дома с верхним розливом?

Особенность этой системы — вынесенный на чердак дома розлив подачи при находящейся в подвале обратке. Каждый стояк отключается в двух точках — вверху и внизу; все стояки равноценны и на одном этаже имеют одинаковую температуру.

При запуске контура воздух вытесняется из батареи отопления и далее из стояка в подающий розлив, а затем — в расположенный в его верхней точке закрытый расширительный бак. Открыв домовые задвижки, вы должны подняться на чердак и на некоторое время приоткрыть кран в верхней точке бачка. После того, как воздух будет вытеснен теплоносителем, циркуляция во всех восстановится.

Справа вверху — закрытый расширительный бак с вентилем для сброса воздуха.

Если вы далеки от тайн вентилей и задвижек, просто подайте заявку в обслуживающую компанию. В доме верхнего розлива самостоятельно спустить воздух из батареи вы не сможете, а вот залить с чердака жильцов верхнего этажа — запросто.

Частный дом, уровень доступа — администратор

1. Что делать в частном доме, если контур отопления или его часть на запускается?

Плохая новость — в том, что универсальных рецептов нет: контур отопления частного дома всегда проектируется индивидуально.

Хорошая — в том, что проектировщики руководствуются одинаковыми принципами:

• При принудительной циркуляции автоматические воздухоотводчики в системе отопления монтируются вблизи циркуляционного насоса (обычно перед ним по ходу движения теплоносителя). Воздушник может стоять и в корпусе котла. Если в контуре воздух — возможно, клапан для воздуха просто забит мусором или окалиной;

Группа безопасности котла. В центре — автоматический воздушник.

• На отдельные отопительные приборы клапан сброса воздуха ставится лишь в том случае, если они расположены выше розлива. Если розлив проходит под потолком или на чердаке — ищите воздушный клапан для отопления в его верхней части;

• Каждая скоба (изгиб розлива в вертикальной плоскости) тоже всегда снабжается воздушником. Если их по какой-то причине нет, розлив можно попытаться перегнать на сброс одним из описанных выше способов.

Причиной отсутствия циркуляции часто становится не воздух, а полностью или частично закрытый дроссель на одном из отопительных приборов или участков контура.

На фото — дроссель на подводке радиатора. Если он прикрыт, батарея будет холодной.

Безопасность

1. Чего нельзя делать, стравливая воздух ?

Человеческая фантазия поистине безгранична, поэтому я приведу лишь повторяющиеся случаи из своей практики.

Разумеется, из репертуара жильцов квартир: у сантехников свои причуды.

• Нельзя полностью выкручивать стержень из воздушника. Под напором горячей воды его невозможно завернуть обратно;
• Не стоит пытаться вывернуть сам корпус крана. Даже на половину оборота. Если резьба сорвана, затопление квартиры станет неизбежным;

• Еще худшей идеей будет частично вывернуть для стравливания воздуха любую из радиаторных пробок. Прецеденты были. В последнем известном мне случае были затоплены кипятком 6 этажей.

Профилактика

1. Можно ли своими руками доработать систему отопления так, чтобы не сталкиваться с проблемой завоздушивания?

Если вы живете на верхнем этаже или в частном доме — можно.

Рецепт предельно прост:

• В автономном контуре подключите отопительные приборы по схеме «снизу вниз». Даже если внутри радиатора скопится воздух, он никак не повлияет на циркуляцию воды через нижний коллектор. При этом батарея будет горячей по всему объему благодаря собственной теплопроводности;

• В верхней точке стояка или всего контура смонтируйте автоматические воздушники. Они крайне редко требуют обслуживания и стравливают воздушные пробки без вашего участия.

Заключение

Как видите, все проблемы завоздушивания отопления вполне решаемы. Узнать больше о возможных решениях вы сможете из видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
6. При появлении микротрещин в резиновой мембране .

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3-4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим , выполняется в следующем порядке:

1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5-10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3-1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических . Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

4.7 94.44% 36 голосов

Теплоноситель обеспечивает нас теплом в течение холодного периода года. Однако часто возникают ситуации, при которых батарея не прогревается полностью. Возникают они по причине скопления воздуха в дальней части радиатора, который препятствует заполнению радиатора горячей водой. Следовательно, его нужно каким-то образом удалить. Для этой цели применяется кран Маевского, принцип работы которого основан на стравливании воздушных пробок при ослаблении запорного конусного клапана.

Устанавливается кран Маевского в верхней точке радиатора отопления. Управляться он может автоматически или вручную. При открывании вентиля всего на половину оборота, находящийся в системе воздух выходит из нее наружу, освобождая место для теплоносителя. Используется данное устройство на любых видах радиаторов, в том числе старого образца.

Воздушные пробки внутри системы отопления появляются неизбежно в следующих случаях:

• когда проводится монтаж новой отопительной системы;
• в случае ремонта системы и удалении из нее воды;
• при установке новых радиаторов;
• при подсосе воздуха в систему в процессе ее работы;
• когда происходит постепенное выделение пузырьков воздуха из воды, что является естественным физическим явлением;
• при наличии коррозийных процессов, которые сопровождаются выделением некоторого количества воздуха. Особенно подвержены таким процессам в городских квартирах алюминиевые батареи отопления.

Устройство и работа крана Маевского

Классический кран Маевского изготавливается из латунных сплавов, отличающихся стойкостью к образованию коррозии. Он представляет собой корпус, внутри которого находится конусный игольчатый клапан. Управляется данный клапан Маевского запорным винтом, регулируемым снаружи. Находясь в закрытом положении, клапан способен надежно удерживать теплоноситель внутри радиатора. При повороте винта в сторону открывается проходное отверстие крана, освобождая находящийся внутри отопительного прибора воздух.

Снаружи металлического корпуса часто имеется белый пластиковый кожух, придающий крану более благородный и современный вид. Устройство изделия может различаться в отдельных его модификациях, но принцип работы крана Маевского всегда остается неизменным. Устройства различаются диаметрами наружной резьбы , благодаря чему удается без проблем подобрать подходящий вариант для любого радиатора. Бывают краны с резьбой 1 дюйм, ¾ или ½ дюйма.

Для управления регулировочным винтом используется ключ для крана Маевского или обычная отвертка. Четырехгранный ключ удобен тем, что занимает мало места, позволяя управлять регулировочным винтом даже в случае нахождения радиатора в труднодоступном месте.

В некоторых случаях работой крана можно управлять и вовсе без использования инструментов. Для этого достаточно рукой повернуть вентиль, обеспечив начало стравливания воздуха.

Разновидности

Существует три разновидности воздухоотводчиков, различающихся между собой принципом действия и конструкцией:

1. Ручной кран Маевского . Это простейшее приспособление, которое управляется в ручном режиме. При обнаружении неравномерности прогрева радиатора кран можно открыть ключом или любой отверткой, а затем, по мере выхода из радиатора воздуха, завернуть кран в обратном направлении.

2. Автоматический кран . Отличием автоматического крана является отсутствие ручного управления его работой. Его конструкция и принцип работы несколько отличаются от функционирования ручного крана. Изготовлен автоматический кран из латуни в виде цилиндра, но игольчатого клапана в его конструкции не предусмотрено. Вместо него используется поплавок из пластика. Как работает кран Маевского с автоматическим управлением? Пластиковый поплавок, в зависимости от наличия в системе воздуха, перемещается внутри крана и управляет открытием и закрытием затворника. Все происходит без вмешательства людей.

Принцип действия автоматического крана Маевского фото выше демонстрирует визуально.

Все автоматические краны имеют возможность ручного управления, чем можно воспользоваться, когда происходит засорение проходного отверстия.

3. Кран со встроенным предохранительным устройством . У такой разновидности крана Маевского принцип его работы несколько отличается от привычного стравливания воздуха. Предохранительный клапан способен контролировать давление теплоносителя в системе. Если давление теплоносителя превысит предельное значение, достигнув 15 атмосфер, клапан сработает и начнет принудительно стравливать теплоноситель из отопительной системы. Тем самым предотвращается повреждение отдельных элементов системы в случае .

Особенно актуальна установка воздухоотводчиков с предохранительными клапанами в системах отопления из полипропиленовых и металлопластиковых труб, которые могут не выдержать повышенного давления.

Особенности выбора

При выборе модели устройства, следует учитывать некоторые особенности радиаторов:

Как установить кран Маевского

Установка крана выполняется непременно в верхней части радиаторного устройства со стороны, противоположной поступлению теплоносителя, так как именно в этом месте собирается воздух. Следует учитывать особенности каждой системы. Если в доме смонтирована вертикальная отопительная система, то краны Маевского устанавливаются на радиаторах верхнего этажа. Кроме того, воздухоотводчики устанавливаются на все приборы отопления, которые подводятся к стояку ниже верхней оси подключения.

При использовании горизонтальной системы краны монтируются на все без исключения отопительные приборы, на которых возможно их подключение.

Если установка крана Маевского осуществляется на напольный радиатор, расположенный горизонтально и параллельно поверхности пола, то его размещают в верхней части самой высокой точки радиатора. Регулировочный винт направляется вверх.

Во многих ванных комнатах имеются полотенцесушители, которые нагреваются благодаря циркулирующему внутри них теплоносителю. На таких приборах устанавливается кран Маевского для полотенцесушителя. Монтаж имеет некоторые особенности. Если полотенцесушитель имеет нижнее подключение, то для него уже предусмотрено место для вкручивания крана. А вот для модели, имеющие боковое подключение, необходимо дорабатывать. В подводящую трубу врезается тройник, в который вкручивается кран. Отверстие для выхода воздуха должно быть направлено в сторону от стены. Некоторые модели полотенцесушителей желательно оборудовать даже двумя воздухоотводчиками.

Порядок установки крана на радиатор

1. Перед началом установки крана необходимо слить из системы воду.

2. Выкрутить заглушку, находящуюся в верхней части радиатора.

3. Вкрутить на место заглушки кран. В стандартной комплектации крана предусмотрена резиновая прокладка, обеспечивающая герметичность его установки. Для более надежной герметизации рекомендуется накрутить на резьбу крана ФУМ-ленту или промасленные льняные волокна.

Если производится установка крана на старую чугунную батарею , не имеющую отверстия, то выполняется следующая доработка. В чугунной заглушке просверливается отверстие, имеющее немного меньший диаметр, чем у крановой резьбы. Производится нарезка резьбы внутри чугунной заглушки. После этого выполняется примерка и вкручивание крана-воздухоотводчика.

Особенности эксплуатации

Рассмотрим, как пользоваться краном Маевского. Для этого желательно подставить под батарею какую-то емкость и запастись сухой тряпкой. При помощи ключа или отвертки запорный винт проворачивается против часовой стрелки на четверть или половину оборота. Из системы с шипением начнет выходить воздух. Когда он выйдет полностью, из крана потечет вода. Необходимо дождаться, пока вода начнет поступать непрерывно. После этого запорный винт можно закручивать.

Если воздух успешно был стравлен, а батарея так и осталась холодной, то это является признаком ее засорения. Для прочистки засоренной батареи придется прибегнуть к помощи сантехников.

Совет: Если отопительная система имеет в своем составе насосы, осуществляющие принудительную циркуляцию теплоносителя, их необходимо отключить минут за 10 до стравливания воздуха. При включенных насосах воздух не будет накапливаться в верхней точке радиатора, а будет разноситься по системе потоком воды.

В случае, если отверстие крана засорилось, его можно прочистить при помощи иголки или другого острого предмета.

Если кран долго не использовался, вращение регулировочного винта может быть затруднено из-за образования на нем коррозии. Если возникла такая ситуация, воспользуйтесь спреем-смазкой WD-40. Уже через несколько минут после нанесения ее на резьбу винта, его можно будет легко открутить. По окончании отопительного сезона желательно смазать регулировочный винт силиконовой смазкой. В этом случае резьба не будет разрушаться от воздействия на нее теплоносителя.

При необходимости замены крана Маевского воспользуйтесь двумя разводными ключами. Одним ключом необходимо придерживать пробку на радиаторе, а вторым — выкручивать кран. Если этого не сделать, то выкручивание крана может ослабить пробку и привести к потере ее герметичности.

Мы разобрали, как спустить воздух краном Маевского из системы самостоятельно и как эксплуатировать устройство с автоматическим управлением. Если обеспечить необходимый уход данному устройству, своевременно его проверять и прочищать, прибор прослужит длительный срок, не доставляя никаких проблем своим владельцам.

Цена на кран Маевского зависит от его типа, материала изготовления, диаметра, и начинается от 30 рублей.

Если в осеннее - зимний сезон батареи остаются холодными или еле теплыми, то, скорее всего, система теплоснабжения завоздушена. В любом случае для владельца недвижимости не будет лишней информация, как спускать воздух с батарей отопления, чтобы не допустить ситуаций, когда функционирование оборудования малоэффективно.

Специалисты советуют: перед тем, как запустить в работу систему обогрева, ее необходимо правильно подготовить. Если в многоквартирных зданиях данную процедуру выполняют сотрудники коммунальных служб, то хозяевам частного сектора приходится обеспечивать себя теплом самостоятельно.

Опасность наличия воздушной пробки в батареях

Когда в приборе появляется завоздушина, это говорит о том, что с теплоснабжением возникнут проблемы и нужно немедленно решить проблему, как спустить воздух из радиатора отопления. Его лишнее наличие станет преградой для нормальной работы системы обогрева. Кроме этого, на стенках батарей начнется коррозийный процесс.

Когда в отопительный контур вмонтирован циркуляционный насос, воздушная пробка, скорее всего, нарушит и его функционирование. Если система работает правильно, расположенные на валу насосного оборудования подшипники скольжения будут постоянно находиться в рабочей среде.

При завоздушивании появляется эффект «сухого трения», отрицательно влияющий на скользящие кольца, что выведет вал из строя. Поэтому так важно владеть информацией, как правильно стравливать воздух из батареи. Если предпринять необходимые меры вовремя, тогда удастся не допустить повреждения теплоснабжающей конструкции.

Как определить наличие воздушной пробки

Прежде чем приступить к выпуску воздуха из радиатора отопления, в первую очередь нужно разобраться с причиной его появления в контуре.

Обычно завоздушивание происходит:

• после неправильно выполненного наполнения системы теплоносителем;
• когда при монтаже были допущены ошибки;
• если в контуре недостаточное давление, или теплоноситель низкого качества, в котором присутствует растворенный кислород.

Также причинами возникновения воздушной пробки может быть:

• неплотное соединение элементов системы, в результате чего прибор засасывает воздух извне;
• отсутствие воздухоотводчика или он установлен, но некорректно функционирует;
• проведение ремонтных работ, связанных с заменой радиаторов, стояков, запорных элементов, в результате которых в систему попал воздух.

О наличии завоздушивания свидетельствуют следующие признаки:

• присутствие в радиаторе булькающих и шипящих звуков;
• понижение степени обогрева;
• неравномерность нагрева секций – в участках, где собрался воздух, они могут быть холодными.

Вышеперечисленные ситуации случаются нередко и с подобными проблемами сталкиваются все хозяева квартир или частных домовладений. Поэтому так важно разбираться с тем, как выпустить воздух из батареи отопления, ведь это можно сделать собственными силами, без услуг сантехника. Как показывает практика, обычно воздушная пробка появляется в радиаторах, находящихся на верхних этажах здания.

Но иногда причина завоздушивания связана с установкой некачественного обогревательного прибора и тогда после стравливания воздуха, проблема будет появляться вновь и вновь. Дело в том, что встречаются материалы изготовления батарей, способствующие появлению газов. В этом случае проблема решается только покупкой нового радиатора.

Спуск воздуха из обогревательных приборов

До того, как спустить воздух из радиатора и из системы, необходимо ознакомиться с особенностями этой процедуры и приготовить инструменты и материалы. Нужно иметь в распоряжении особый ключ, который поможет открыть воздушный клапан на батарее. Лучше всего для такой работы подходит радиаторный ключ – его можно купить в хозяйственном магазине.

Если предстоит работа с современной батареей, тогда подойдет простая отвертка. Также следует приготовить емкость для слива теплоносителя и несколько тряпок на случай возникновения непредвиденной ситуации.

Инструкция по правильному спуску воздуха с батареи выглядит так:

1. Сначала осматривают батарею и находят небольшой клапан (кран Маевского). Располагается он в верхней части прибора, иногда таких устройств бывает несколько.
2. Откручивают кран до тех пор, пока не раздастся шипение воздуха. Действовать необходимо осторожно и плавно.
3. Под клапан подставляют емкость.
4. Следует дождаться, пока весь скопившийся воздух не выйдет наружу. Об этом свидетельствует тонкая струйка воды, которая прекратила пузыриться. По мнению некоторых специалистов, нужно сливать примерно 2 – 3 ведра после того, как теплоноситель начнет стекать без газов. Это нужно для перестраховки, чтобы не проводить данную процедуру повторно.
5. Клапан закручивают обратно.

Кроме крана Маевского стравить воздух из батареи можно с помощью автоматизированных воздухоотводчиков. Они предназначаются для теплоснабжающих систем и удаляют пробки самостоятельно.

Эти устройства отличаются компактностью и надежностью, но нужно соблюдать осторожность, ведь клапаны находятся без присмотра и даже незначительное нарушение процесса может привести к подтоплению подвала или чердака.

Иногда возникают ситуации, когда при монтаже отопительной системы не были установлены специальные изделия, предназначенные для ликвидации завоздушивания. Чтобы выпустить из прибора лишний воздух, требуется газовый или разводной ключ для откручивания заглушки.

Делать эту работу нужно неспешно. Если заглушка не откручивается, а такие ситуации чаще всего происходят с чугунными радиаторами, на резьбу следует нанести особую смазку. Через время попытку повторяют. После того, как удалось открутить заглушку, действуют точно также, как с обычным краном.

В завершении работы пробку возвращают на место, не забыв намотать на резьбу лен или ФУМ ленту, что позволит не допустить подтеканий и обеспечит герметичность соединения.

Если воздух собрался в системе обогрева частного дома, спуск теплоносителя производят при помощи расширительного бачка. Эта емкость располагается в наивысшей точке теплоснабжающей конструкции. После спуска воды следует немного обождать, затем открутить кран на баке.

Как правило, при повышении температуры в батарее пробка удаляется самостоятельно. Если произведенные действия завершились безрезультатно, то воду в отопительном контуре нужно довести до кипения и тогда воздух непременно выйдет.

Зная, как спустить воздух с батареи отопления и системы, можно избежать возникновения множества проблем. В целях профилактики подобную процедуру следует проводить перед началом отопительного периода. По мнению специалистов, двух раз (для проверки и контроля) будет достаточно. Если в конструкции обнаружены дефекты или поломки, то количество спусков бывает больше.

Когда в квартире установлены алюминиевые радиаторы, то до запуска отопительной системы следует произвести спуск воды, благодаря чему срок эксплуатации приборов увеличится в разы.

Профилактические мероприятия

Безусловно, знать, как правильно стравливать воздух из батареи, необходимо. Но гораздо лучше, чтобы завоздушивание системы происходило как можно реже. Для предупреждения возникновения данной проблемы, нужно установить воздухоотводчик.

Воздухосборники для отопительных систем бывают двух видов:

• ручными – кран Маевского;
• поплавковыми – автоматическими.

Каждое из этих устройств можно устанавливать в любом месте, где имеется опасность возникновения воздушной пробки. У крана Маевского традиционная конфигурация, а автовоздушники могут быть в угловом или прямом исполнении.

Чтобы не решать поспешно проблему, как выпустить воздух из радиатора и развоздушить систему теплоснабжения, надо обязательно смонтировать на каждом радиаторе воздухоотводчик.

Устройство ручного типа позволяет легко ликвидировать воздушную пробку, обычно его размещают с торцевой стороны батареи. Для этого нужно иметь в распоряжении специальный ключ. Производительность у ручного воздухоотводчика небольшая и поэтому его используют для отопительных систем, эксплуатируемых в домашних условиях.

Воздухоотводчики второго типа функционируют в автоматическом режиме. При их применении ничего не требуется откручивать или открывать, поскольку устройство все делает самостоятельно. Устанавливать его следует строго в вертикальном или горизонтальном положении.

Но у автоматического клапана, предназначенного для спуска из отопительной системы лишнего воздуха, имеется недостаток – он обладает высокой чувствительностью к различным загрязнениям. Поэтому его качественную работу может обеспечить дополнительно установленный фильтр, который защитит устройство от них.

Если в теплоснабжающей конструкции собрался воздух, непременно следует определить причину появления данной проблемы, особенно, если раньше подобных ситуаций не было. Главное при этом, не только устранить воздушную пробку, но и принять все необходимые меры, чтобы она вновь не появилась.

В первую очередь надо проверить обогревательный прибор на герметичность, возможно, потребуется где-то подтянуть болты, поменять гайки, более качественно обработать места стыков. Бывают случаи, когда неправильно смонтирован воздухоотводчик или автоматический воздушный сепаратор поломался.

Подведение итогов

Следует отметить, что проблема, связанная с завоздушиванием системы теплоснабжения, на сегодняшний день довольно актуальна. Она часто возникает как в частных домовладениях, так и в городских многоэтажных зданиях. Причин образования воздушных пробок бывает много.

Как уже говорилось, очень важно разобраться, почему они появились и знать, как правильно спустить воздух с батареи, чтобы в будущем подобные ситуации не возникали. Установив специальный прибор – воздухоотводчик можно забыть о данной проблеме и тем самым продлить срок эксплуатации отопительной системы.