Из чего состоит деревянная крыша. Устройство крыши деревянного дома. Виды стропильных систем. Строительство двускатной, мансардной крыши. Утепления перекрытий. Крыша и кровля

Дом из дерева предполагает, что и конструкции крыши будут выполнены из этого материала. Обычно такие крыши создаются с уклоном, однако могут использоваться и плоские их разновидности. Стоит также отметить, что плоские крыши нецелесообразно применять там, где выпадает большое количество снега, да и второй недостаток у них есть. Такой тип конструкций не дает возможности построить мансарду, а значит, количество жилых помещений в загородном деревянном доме будет меньше. Когда планируется строительство крыши для деревянного дома, выбирают один из следующих вариантов:

• Односкатная. Она подойдет для небольшой постройки и чаще всего используется для каких-либо хозяйственных сооружений. Такая крыша может использоваться для бани или гаража. Главное преимущество её заключается в том, что она требует минимального количества стройматериалов.
• Двухскатная. Привлекательность данного варианта заключается в том, что он позволяет решить сразу несколько проблем, появляющихся, когда требуется сделать крышу для деревянного дома. Первая особенность таких конструкций состоит в том, что они могут быть созданы с учетом климатических особенностей района возведения. Например, там, где выпадает большое количество снега, лучше всего использовать значительный угол наклона скатов. Если же зима теплая, то и скаты сильно крутые не требуются. Второй положительный момент заключается в возможности создания теплого чердака. Фактически, это помещение превращается в еще одну большую комнату, расширяя жилое пространство.
• Четырехскатная. Такие крыши еще называют вальмовыми, поскольку они имеют боковые скаты – вальмы. Первое, что необходимо сказать про крыши подобного типа – это их сложность. Деревянную двухскатную конструкцию может возвести и неспециалист, однако четырехскатную крышу даже при наличии расчета и чертежа собрать будет непросто. Конечно, сложности в процессе монтажа компенсируются отличным внешним видом и достаточно высокой надежностью.

Нужно сказать, что существуют и другие варианты устройства крыш, например, четырехскатная, которая является частным случаем устройства вальмовой крыши. Она имеет скаты равной площади и подходит лишь для построек, имеющих квадратное основание.

Для подобных конструкций следует выдерживать уклон в пределах 10-20 градусов, если используется профилированный металлический лист, и 25 градусов для металлочерепицы. В общем случае для каждого материала следует выбирать соответствующий наклон, однако нужно помнить и про то, что от данного параметра зависит снеговая нагрузка. Чем больше будет наклон, тем быстрее снег сойдет с крыши под собственным весом.

Нельзя забывать про устройство зазоров между стропилами и кровельным материалом, поскольку именно они позволяют решить проблему, вызванную повышенной влажностью воздуха. Это протоки, для естественной вентиляции, которая создает подходящие условия для удаления сконденсировавшейся в подкровельном пространстве влаги.

Односкатная крыша имеет самую простую конструкцию стропил из всех возможных. В данном случае стропильные ноги опираются на мауэрлат с двух сторон. Брус укладывается по нижней и по верхней стене, после чего деревянные элементы надежно фиксируются. Нужно сказать, что максимальная длина стропильной ноги составляет 4.5 м, если изготавливалась она из цельной древесины. Когда планируется возводить крыши, где потребуется более длинное стропило, то лучше выбрать двухскатную разновидность или какой-либо другой вариант.

Стропильная система двухскатной крыши

Кроме разделения на типы кровель существует еще и разбивка по подвидам. Так двускатные крыши могут быть:

• симметричные;
• ломанные;
• несимметричные.

Симметричные конструкции создаются разными способами, выбор одного из которых зависит от расстояния между стенами. Если ширина дома всего 6 м, то достаточно установить ригель и затяжку. Ригель обычно выполняется ближе к коньковому узлу, а на затяжки укладывается пол чердачного помещения. Для дома, стены которого отстоят друг от друга на 10 м, потребуется использовать подкосы и стойку, называемую бабкой. Она подпирает коньковый узел, а подкосы удерживают стропила. Эти три элемента (бабка и 2 подкоса) в нижней части объединяются и опираются на затяжку строго под коньковым узлом. Иногда обходятся использованием одной стойки, подпирающий место соединения стропильных ног друг с другом, однако такой подход допустим, лишь, когда между стенами не более 7.5 м.

Существует еще одна разновидность висячих стропил, которая предполагает применение шпал. Последние – это специальные деревянные элементы, которые используются как альтернатива затяжкам. В этом случае на балку перекрытия опираются прогоны, с которыми соединяются шпалы. Их длина не превышает 1/3 расстояния между стенами, поэтому нижняя часть стропил не требует какого-либо дополнительного фиксатора. Удержание происходит за счет подкоса, соединяющего стропильную ногу и шпалу.

Все описанные выше конструкции могут использоваться только совместно с мауэрлатом. Конечно, в доме из бревен не требуется монтировать дополнительный брус, поскольку его роль берет на себя последний ряд бревен.

Еще одним вариантом устройства чердачного помещения является использование ломаной двускатной крыши. Она позволяет получить достаточно много места для устройства мансарды, однако и конструкция её потребует больше материалов, времени и навыков. Верхняя часть крыши образуется за счет использования висячих стропил. Они соединяются в коньке и поддерживаются бабкой, которая опирается на затяжку. Нижние части стропильных ног соединяются с затяжкой, а она опирается на стойки. Высота стоек определяет высоту потолка в мансарде. Сами стойки устанавливаются на балку перекрытия, которая является основой для создания пола в помещении.

Боковые скаты образуются наслонными стропилами. Стропильные ноги верхней частью соединяются с углом конструкции, образуемой затяжкой и стойками, а нижней с балкой перекрытия. Для повышения надежности крыши могут использоваться подкосы, которые усиливают нижнюю пару скатов.

В качестве альтернативы подкосам часто применяются схватки. Так называют расположенные горизонтально деревянные бруски, соединяющие стройку и стропильную ногу. Еще один вариант – это дополнительные стойки, которые опираются на балку перекрытия в тех местах, где под ней находятся несущие стены. Подобный подход обеспечивает возможность разгрузить перекрытие.

Стропила для четырехскатной крыши

Вальмовая крыша сложнее обычной, поскольку здесь используется несколько типов стропил, да и соединение их не всегда простое. Более того, в ряде случаев длины готовых элементов не хватает, поэтому создаются сборные конструкции, которые требуют дополнительного усиления. Опорой для крыши является мауэрлат, в который врезается балка и стропильные ноги. Стропильная система состоит из:

• Диагональных стропил. Их еще называют накосными. Они направлены к углам постройки и выступают в роли опоры для верхних частей вальмовых стропил.
• Нарожников. Это укороченные стропила, которые используются на части основных скатов для устройства вальм.
• Стойки и подкосы. Здесь они выполняют ту же функцию, что и в остальных случаях: обеспечивают надежность крыши и защищают от случайных повреждений при повышении нагрузки на конструкции.
• Лежней, прогонов и ригелей. Эти элементы тоже необходимы. Без них монтаж крыши деревянного дома выполнить было бы очень непросто.

Прогон – это опорная балка, которая будет располагаться параллельно мауэрлату. Данный элемент является дополнительной опорой для стропильных ног, поэтому его располагают так, чтобы он позволял снять часть нагрузки. В случае с вальмовой крышей прогон может быть установлен во время создания конькового узла, однако уже шатровые конструкции могут возводиться и без него.

Оптимальное расстояние между прогонами и мауэрлатом составляет всего 4.5 м. Соблюдение данного правила позволяет обойтись без дополнительных стоек. Также могут использоваться и шпренгели или конструкции, называемые шпренгельными фермами. В последнем случае речь идет о шпренгеле, который соединен с основанием не только стальным нагелем и парой прямых скоб, но и двумя деревянными элементами.

При монтаже четырехскатной крыши следует соблюдать ряд простых правил:

• Для создания накосных стропил необходимо применять сдвоенную конструкцию из того же материала, что идет на создание всех остальных элементов.
• Сращивать верхние части накосных стропил лучше всего там, где прикладывается наибольшая нагрузка, а также усиливать их с помощью подкосов и вертикальных стоек. Сами стойки располагают так, чтобы они были перпендикулярны направлению стропильной ноги.
• Накосные стропила нужно изготавливать с небольшим запасом длины. В том случае, если она оказалась слишком велика конструкцию проще подрезать. Наращивать же такие элементы не рекомендуется, поскольку каждый стык является потенциальным слабым местом.
• Наиболее ответственные узлы нужно усиливать за счет металлического перфорированного крепежа или фиксировать с помощью катанки.

Одним из важных элементов стропильной системы является мауэрлат, о котором мы расскажем ниже.

Мауэрлат и его установка

Задача данного элемента заключается в распределении всего веса крыши по стене постройки. Для достижения положительного результата потребуется надежно закрепить брус. Лучше всего использовать сечение 15х15 см, однако можно выбрать и 15х10 или даже доски 50х150.

Стропильные ноги могут фиксироваться несколькими способами:

• с помощью нагелей;
• скобами;
• уголками;
• проволокой-катанкой.

Каждый из этих вариантов используется совместно с пропилами в мауэрлате, за счет чего достигается прочное соединение двух элементов.

Часто применяют и комбинированный способ монтажа, предполагающий использование двух видов креплений, одним из которых является проволока-катанка. Такая крыша легко перенесет даже сильные ветра, поэтому может использоваться в районах с достаточно суровым климатом.

Само сопряжение стропил может быть жестким или подвижным. Жесткий вариант предполагает отсутствие возможности движения стропил. Подвижное соединение, наоборот, дает возможность стропильной ноге перемещаться вдоль какой-либо линии. Для этого используется специальный крепеж.

Строительство крыши для дома из дерева – это задача не простая, однако если она решена, то постройка прослужит очень долго, поскольку именно проблемы с кровлей являются одними из самых распространенных причин проведения крупного ремонта.

Для увеличения жесткости всей конструкции стойки дополнительно связывают досками шириной 0,2м. Для большей стойкости к ветровым нагрузкам наслонную стропильную систему фиксируют проволокой, которая крепится к деревянным элементам с помощью анкеров. Данная стропильная конструкция на сегодня является самой популярной и подходит домам любых форм.

Важно: для установки наслонной стропильной системы потребуется одна несущая стена посередине сооружения. Ширина дома не может быть меньше 7 м.

Если конструкция дома не предполагает наличие поперечной несущей стены, то рекомендуется строительство деревянной крыши из висячих стропил. Главная особенность данных стропил – это отсутствие верхней опоры как у наслонных стропил. Допустимая ширина дома ни менее 8 м. Чаще всего такая система применяется для небольших хозяйственных построек. В нижней части стропила опираются на наружную верхнюю часть стены, в результате чего на нее оказывается значительное давление. Для придания большей жесткости стропила стягиваются. Все части конструкции соединяются болтами, строительными гвоздями или металлическими скобами.

Важно: если чердачное помещение в дальнейшем будет использоваться, как жилое стропильные стяжки рекомендуется располагать как можно выше.

Деревянные фермы сегодня редко используются в частном строительстве. Такие конструкции подойдут зданиям с большими пролетами – до 20 м. Сама система сложная в реализации. Состоит из нескольких узлов, которые образуют балки с сечением до 150 мм.

Выбор кровельного материала

Гонт. Деревянный кровельный материал, состоящий из небольших пластин, стыкующихся между собой шипами и пазами. Гонт изготовляется из особо прочных пор дерева.

Шиндель – это небольшие пластины колотой формы. Внешне напоминают черепицу только неодинаковой формы.

Лемех – это разновидность шинделя. Его форма сложнее – верхняя часть выполнена в лопатной форме, нижняя – ажурная.

Тес – представляет собой обрезную доску из хвойных пород дерева.

Важно: важное отличие деревянной кровли от любой другой – это высокая ремонтопригодность. Произвести работы по замене элемента кровли можно быстро и самостоятельно.

Устройство деревянной кровли своими руками

Прежде чем приступить к возведению деревянной крыши необходимо обработать весь брус, доски специальными антисептиками и антипиренами для защиты от грибка, гнили и огня.

Начинается кровельная работа с укладки мауэрлата. Для его монтажа рекомендуется использовать брус шириной 15 см и толщиной от 5 до 10 см. Установка может быть произведена двумя способами:

Проложить в кирпичную стену дома проволоку катанового типа, затем с помощью ее закрепить мауэрлат на стене дома. Для этого необходимо будет продеть проволоку сквозь ранее сделанные в брусе крепежные отверстия и прочно закрепить.

Установить в стену вертикально стальные прутья с сечением не менее 1,5 см или монтировать на стену бетонную балку, на которой уже есть вертикальные стальные шпильки. Допустимый шаг между прутьями не более 12 см. На данные шпильки надевается брус, через крепежные отверстия. Полученные отверстия крепятся гайками.

Важно: недопустимо чтобы брус соприкасался с кирпичными или бетонными поверхностями! Чтобы защитить дерево от данных материалов необходимо проложить защитную прокладку из рубероида.

Укладка лежней из бруса. Устанавливаются параллельно боковым стенам дома, сечение бруса 15*15 см. Укладка происходит строго по линиям стен бедующего чердака. Если длина бруса будет недостаточной можно нарастить его с помощью соединения нескольких отрезков шипами.

Установка стоек на лежни. Сечение бруса 5*15 см. Шаг стоек равен выбранному шагу стропил.

Установка крайних стропил. Монтируются на мауэрлат с опорой на стойки. Место, где стропила фиксируются с мауэрлатом должно иметь фигурный запил с усилением соединения накладками из металла.

Установка конькового прогона на полученные верхние углы фронтона.

Монтаж рядовых стропил с необходимым шагом. Опираются на мауэрлат, коньковый элемент и опорные стойки.

Зашивка фронтона. Для этого используется доска 5*15 см.

Важно: во время установки стропильных ног нужно всегда помнить, что карнизные свесы будут сформированы концами стропильных ног. Если длины брус не хватит, наращивание необходимо произвести кобылками.

Каркас деревянной крыши фото

После того как стропильная система будет собрана начинается следующей этап сборки крыши:

Укладка кровельного «пирога».

Монтаж обрешетки.

Установка кровельного покрытия.

Кровельный «пирог» может состоять из разных слоев. Все зависит от того будет крыша теплой или нет. Если дом постоянного проживания или чердак в будущем будет использоваться как жилое помещение крышу лучше сделать теплой.

Слой пароизоляции. Материал крепится со стороны чердака строительным степлером. После того как крыша будет окончательно собрана пароизоляция зашивается досками. Пленки укладываются обязательно с нахлестом, швы закрывают скотчем.

Утеплитель. Чаще всего - это базальтовая вата. Плиты укладывают между стропильными ногами в место распора.

Гидроизоляция. Укладывается на утеплитель, фиксируется степлером.

Конструкция деревянной кровли: видео

Конструкция деревянной кровли должна прослужить долгие годы, поэтому важно учесть особенности древесины во время строительных работ.

Деревянные дома пользуются большой популярностью среди строений. Материал, из которого они сделаны, экологичный, прочный, долговечный и привлекательный на вид.

При возведении конструкции необходимо учесть свойства и характеристики древесины. Если все узлы деревянной кровли будут собраны правильно, то крыша и все сооружение будет иметь длительный срок эксплуатации.

Устройство стропильного каркаса

Чтобы деревянная кровля была надежной, следует правильно сформировать стропильную систему.

Конструкция представляет собой каркас крыши, от которой зависит жесткая форма и несущие способности кровли.

Стропильный каркас состоит из опор, установленных вертикально, и затяжек, которые закрепляются горизонтально. В разрезе конструкция выглядит как треугольник.

Для формирования каркаса в деревянном строении важно использовать качественную древесину.

Доски или брусья необходимо предварительно обработать антисептическим составом и противопожарным средством.

Чтобы сконструировать стропильную систему, необходимо знать следующие параметры:

• сечение элементов, из которых будет состоять конструкция. В зависимости от того, какая будет нагрузка во время эксплуатации объекта, выбирается толщина досок. Важно подсчитать вес материала кровли, системы стропил, гидро- и пароизоляции, а также утеплителя. Необходимо учитывать вес снега в зимнее время. Чаще всего брус для формирования стоек и мауэрлата имеет сечение 150 х 150 мм или 100 х 100 мм, а для ригелей, подкосов и стропильных ног подойдет размер бруса 50 х 150 мм или 100 х 150 мм;
• шаг элементов. Расстояние между стропилами и стойками зависит от сечения элементов, веса, параметров утеплителя и материала для кровли. Часто оно составляет от 60 до 120 мм;
• состав каркаса. Для формирования самой простой конструкции необходимо использовать стропила и мауэрлат. Если же конструкция крыши усложненная, то нужно сделать затяжки, подкосы, стойки и другие элементы, которые компенсируют нагрузку на стены строения.

Если для изготовления стропильного каркаса используется древесина, то она должна быть сухой.

Уровень влажности не должен быть выше 15 %, так как у влажной древесины при высыхании меняются параметры, в результате чего, вся конструкция может изменить свою форму и размеры.

Обработка антисептиками - важный этап при формировании стропильного каркаса. Средство защищает материал от негативного воздействия грибков и насекомых, которые активно размножаются во влажной среде и портят узлы конструкции.

Составляющие стропильной системы

Стропильная система достаточно сложная конструкция. Ее вид зависит от размеров и формы крыши, но есть узлы, которые должны присутствовать обязательно.

Основа всей кровли - мауэрлат. Его функция состоит в том, чтобы распределять нагрузку крыши равномерно по всей конструкции.

Внешний вид кровли, ее жесткость и угол наклона выбирается в зависимости от конструкции стропильных ног.

Еще один обязательный узел - прогон. Он соединяет стропила конструкции.

Данный элемент может располагаться в верхней части или сбоку конструкции.

Стропила соединяет затяжка, которая не дает им разъезжаться, а кровельные подкосы обеспечивают для них дополнительную устойчивость.

Каркас деревянной конструкции содержит лежень. Этот элемент необходимо устанавливать параллельно коньку. Он служит для упора кровельных подкосов и стоек.

В качестве обрешетки используются брусья или доски, которые крепятся перпендикулярно стропилам.

Этот узел берет на себя основную нагрузку крыши. Обрешетка должна быть сплошной в месте соединения двух скатов.

Стены строения должны быть защищены от дождя, таяния снегов, поэтому важно установить свес крыши.

Формирование кровельного пирога

Само название «кровельный пирог» говорит о внешнем виде конструкции. Деревянная кровля состоит из нескольких слоев.

Элементы, из которых формируется крыша, дополняют функции друг друга. Все слои в комплексе делают конструкцию прочной, долговечной, устойчивой к высоким и низким температурам.

У деревянной крыши конструкция может быть холодная или теплая. Холодная кровля представляет собой конструкцию, в которой нет термоизоляции ската.

Чердак в строении не отапливается, а подкровельное пространство является воздушной прослойкой. Она и отделяет нижние этажи строения от холода.

Такое устройство деревянной кровли является несложным и бюджетным, ведь в его составе только гидро-, пароизоляция и кровельное покрытие.

Теплая конструкция используется в современном строительстве. Благодаря появлению новых материалов и мансард, которые отапливаются, практически всегда выбирают данный вид кровельного пирога.

При подогреве подкровельного пространства воздушная прослойка отсутствует, в результате чего тепло уходит через кровельное покрытие.

Чтобы этого не произошло — надо оборудовать не только гидро-, пароизоляцию, но и уложить слой утеплителя.

Он минимизирует теплопотери и поможет оптимизировать в помещении температурный режим.

Вид кровельного пирога стоит выбирать в зависимости от предназначения строения. Теплый рекомендуется выбирать для домов, где запланировано сделать мансарду жилой или для строений с верхними этажами, которые будут отапливаться.

Для сооружений, где проводить время будут только летом, для бань и беседок рекомендуется выбрать холодный вид кровельного пирога.

Виды кровельных перекрытий

Древесина является достаточно прочным материалом. При этом она очень легкая и не требует сооружения сложных конструкций.

Основа для деревянной кровли может быть столбчатой, свайной или ленточной. Специалисты рекомендуют не утяжелять основу и выбирать для кровельного покрытия нетяжелые, малошумные и негорючие материалы.

Часто для формирования крыши выбирают металлические элементы. Они выполнены на основе стали, покрыты полимерами или краской.

Элементы конструкции имеют небольшой вес и высокую прочность. Среди недостатков - повышенная шумность и теплопроводность.

Ондулин для покрытия деревянной кровли специалисты использовать не рекомендуют. Этот материал выполняется из целлюлозы и пропитывается битумом.

Среди характеристик ондулина присутствует низкая теплопроводность. Покрытие неустойчиво к ультрафиолетовому излучению, поэтому спустя некоторое время потеряет цвет.

Стоит отметить легкую воспламеняемость материала, которая может негативно отразиться на целостности деревянного строения.

Деревянные конструкции иногда покрывают мягкими материалами. Они могут быть в виде рулона или продаваться поштучно.

Рулонная кровля имеет отличные гидроизоляционные свойства, но декоративные характеристики у этого материала не на высоте. Украсить крышу сможет битумная черепица.

Все же для покрытия деревянной конструкции не стоит выбирать мягкую кровлю, так как она легко воспламеняется.

При выборе материала для оформления конструкций из дерева следует руководствоваться основным правилом - покрытие должно иметь сопротивление горению.

Особенности скатной крыши

Скатная крыша имеет плоскости, обладающие наклоном более 10 %. В зависимости от того, какова конструкция кровли, крыши делят на чердачные и бесчердачные.

Раздельные (чердачные) конструкции имеют дополнительное помещение. Чаще всего они нежилые.

Бесчердачные конструкции такой комнаты не имеют, поэтому их еще называют совмещенными. Перекрытие на верхнем этаже играет роль несущего элемента деревянной кровли.

Основные элементы скатной крыши - это остов и кровля. Остов воспринимает основную нагрузку крыши вместе с осадками, которые возможны в любое время года.

Кровля не только защищает строение от погодных условий, но и украшает дом. Благодаря уклонам, осадки не задерживаются на поверхности, а сползают или стекают на землю.

Чтобы определить при строительстве, какой сделать уклон, необходимо учесть некоторые факторы:

• величину снежного покрова, которая наиболее характерна в зимнее время для определенной местности. Там где снега выпадает много, рекомендуется сделать большой угол наклона. Кровля не будет перегружаться, в результате чего увеличится срок эксплуатации;
• материал покрытия кровли оказывает влияние на угол наклона крыши;
• архитектурные особенности строения влияют на выбор кровельного материала.

Иногда встречаются односкатные крыши. В таких конструкциях уклон делают от одной стены к другой.

Односкатный каркас устанавливают на строениях, которые не имеют разрешения на размещение водоотвода или водосточных труб. Такие крыши часто делают на гаражах или хозяйственных постройках.

В вальмовых или полувальмовых строениях предусматривается наличие слухового окна.

Дома с такими крышами часто возводят в дачных поселках или сельской местности.

Чтобы получить дополнительную жилую комнату, следует сделать мансардную или ломаную крышу.

Помещение будет находиться над жилым помещением, поэтому его можно использовать как комнату или как хозяйственное помещение.

В современных постройках каркас можно сделать шатровым четырехскатным. В подобных крышах все части конструкции соединяются в верхней точке.

Дома с такими крышами квадратные или прямоугольные. Если же строение треугольное, то следует сделать шпилеобразную кровлю. Такие крыши часто делают при формировании архитектурных элементов, эркеров.

Прежде чем приступать к строительству деревянного дома, следует продумать его конструкцию, выбрать материалы для формирования кровли.

Не секрет, что крыша играет важную роль в конструкции дома. В свою очередь, сама крыша представляет собой сложную систему, которая должна отличаться надежностью и долговечностью. В последнее время стало популярным изготавливать верх зданий из деревянных конструкций, к тому же перекрывать ее природными материалами. Дальше пойдет речь о том, как сделать деревянную крышу и какие конструкции используются для ее устройства.

Виды конструкций крыши из дерева

При строительстве сооружений малой этажности достаточно популярны крыши из деревянных конструкций, которые делятся на 3 вида:

• на основании стропил наслонного типа;
• на основании стропил висячего типа;
• на основании деревянных ферм.

Наслонные стропила устанавливаются таким образом, что их торцы, с одной стороны, имеют нижнюю опору в виде мауэрлата, а с другой – опираются вверху на стену здания или стойку. Задача мауэрлата заключается в приеме и рассредоточении нагрузки, которая передается от стропил на несущие стены.

Стропила размещаются на расстоянии от 0,6 до 2 м. На определение расстояния влияют нагрузка и сорт древесины. В качестве стропил используют брус, который в сечении имеет размер 0,2×0,2 м или несколько досок с толщиной более 5 см. Стойки должны находиться друг от друга на расстоянии 2–3 м.

Чтобы увеличить жесткость конструкции стропил деревянной крыши, стойки связывают между собой в горизонтальном направлении досками шириной до 0,2 м. Чтобы стропильную систему не снесло воздушными потоками, ее нужно зафиксировать к поверхности здания. Для этого применяется скрутка из проволоки, которая фиксируется в стене анкерами. Такая стропильная конструкция на сегодняшний день наиболее востребована из-за своего удобства. Ее всегда можно подогнать под форму дома.

Обратите внимание! Чтобы стропильную систему можно было смонтировать, для ее крепления нужна хотя бы одна продольная несущая стена. При этом здание в ширину не должно быть меньше 7 м.

Если несущей стены посередине строения нет, используется конструкция деревянной крыши из висячих стропил, которые не имеют такой верхней опоры, как в предыдущем варианте. Ширина строения в данном случае не должна превышать 8 м. Применяется такая система для небольших сооружений хозяйственного предназначения. Стропила внизу опираются прямо на наружные стены, на которые оказывают воздействия немалые горизонтальные напряжения. Жесткость системы обеспечивается стяжкой стропил, которая нивелирует распорные усилия. Фиксация всех деревянных элементов происходит благодаря болтам, гвоздям и металлическим накладкам.

Обратите внимание! Если помещение чердака планируется эксплуатировать, стяжки нужно располагать как можно выше.

Деревянные фермы редко применяются в частном секторе. Такие конструкции используются в сооружениях, где пролеты достигают значения до 20 м. Конструкция фермы является достаточно сложной. Она состоит из узлов, элементами которой выступают балки с сечением от 50 до 150 мм. Такие конструкции находят свое применение в старых зданиях, которые требуют ремонта крыши. В современном строительстве данные системы могут использоваться в строительстве больших амбаров.

Материалы кровли

Для перекрытия крыши можно применить материалы из дерева. Среди изделий для укладки кровли можно выделить:

• гонт, представляющий собой деревянные пластины, которые образовываются через выпиливание и стыкуются друг с другом с помощью шипов и пазов;
• шиндель – небольшие колотые деревянные пластины, напоминающие черепицу произвольной формы;
• лемех, который является разновидностью шинделя, имеет лопатную форму с фигурной нижней частью;
• тес, который изготовляется из древесины хвойных пород, и представляет собой обрезную доску с выборкой вдоль кромки;
• дранка – некалиброванные деревянные пластины, которые отличаются небольшой толщиной и образовываются из осины и ольхи методом откалывания;
• щепа, которая является разновидностью дранки, но уступает ей в длине.

При устройстве кровли из дощечек необходимо знать, что такое перекрытие применяется преимущественно при оборудовании скатных крыш, угол наклона которых не превышает значение прямого угла. Для более крутых крыш используется значительно больше материала, что позволяет увеличить долговечность конструкции.

Устройство кровли из гонта, шинделя и лемеха

В зависимости от кровельного материала существенно меняется технология выполнения работ по укладке элементов крыши, при этом меняется тип стропиловки. Строительство деревянной крыши можно производить разными элементами.

Перекрытие крыши гонтом считается одним из наиболее сложных методов. Чтобы самостоятельно сделать такую кровлю, необходим немалый практический опыт. Размер деревянной пластины достигает в длину до 0,7 м, в ширину – до 0,15 м. Древесные пластины выпиливаются из досок. Недостатком такого материала является шероховатость на месте спила, что способствует повышенному впитыванию влаги. Чтобы снизить этот минус, распиловку необходимо проводить в таком направлении, при котором структура волокон соответствовала бы естественной.

Одна сторона дощечки по длине стесывается до такой степени, при которой толщина изделия достигает размера в среднем 4 мм. С другой стороны в торце вырезается или выдалбливается паз, глубина которой достигает 1,2 см. Паз в своей конечной точке должен иметь ширину около 4 мм, что соответствует размеру вытесанного клина. Среди пород дерева, которые годятся для такого типа кровли, можно отметить дуб и осину, а также сосну. Перед укладкой дощечек для их крепления оборудуется обрешетка, сооруженная из бруса размером в разрезе 4×4 см или 5×5 см. Она должна выполняться с определенным расстоянием между планками. Укладка деревянных брусков должна происходить по осям с шагом, который равен трети длины пластин гонта. Обрешетку также можно делать сплошной из досок.

Все дощечки должны быть уложены в ровный ряд в таком направлении, при котором все пазы смотрели бы в верхнюю сторону. Следующий ряд устанавливается таким образом, чтобы в пазы заходили клинья гонта. После укладки каждый элемент фиксируется гвоздем к планке в верхней части дощечки. В бруски гвозди должны входить на глубину от 2,0 см. Необходимо знать, что порода древесины диктует выбор материала гвоздей. Если крыша перекрывается материалом из лиственницы, применяются медные гвозди. Для других пород пригодны оцинкованные фиксирующие изделия.

Надежность и долговечность крыши зависит от количества слоев укладываемого гонта:

• 2 ряда – верхний слой прячет нижний на 1/2 длины пластины. Применяется для простых строений.
• 3 ряда – верхний слой прячет нижний на 2/3 длины гонта. Используется для жилых зданий.
• 4 ряда – верхний слой прячет нижний на 3/4 длины дощечки. Применяется для сооружений с повышенной ответственностью.

Элементы кровли укладываются друг на друга вразбежку. Это означает, что нижняя часть пластины, которая находится в верхнем ряду, перекрывает по две половины нижних дощечек. Стыки элементов с фигурным торцом, называемые разжелобками, укладываются в веерном положении. Чтобы изготовить такое образование, узким концам пластин придают нужный уклон в нижней части, при этом дощечки в этом месте приобретают форму трапеции.

Обратите внимание! Как известно, дерево имеет свойство подвергаться влиянию природных явлений. Чтобы продлить срок эксплуатации, гонт нужно обязательно подвергнуть антисептической обработке. Кроме того, дерево еще и горит. Поэтому элементы кровли нужно дополнительно обработать антипиренами.

Принцип укладки шинделя и лемеха похож на предыдущий. Так как эти деревянные пластины уступают в длине гонту и достигают в размерах лишь 0,4 м, обрешеточные планки нужно фиксировать соответственно чаще, чем в предыдущем варианте. В пластинах такого вида нет соединительных пазов, поэтому устройство деревянной крыши происходит с помощью укладывания встык.

Обратите внимание! Так как в результате выпадения осадков кровельный материал разбухает, то между дощечками должен существовать промежуток, значение которого должно быть порядка 4 мм. В противном случае по истечении некоторого времени крышу будет коробить.

При погоде с повышенной влажностью с такой конструктивной особенностью стыки плотно сходятся, а в солнечный день сухие деревянные элементы позволяют воздуху создавать на крыше вентиляцию.

Было бы неправильно не отметить одну из пород дерева, которая имеет ряд преимуществ перед другими типами кровельного природного материала. Речь идет о лиственнице, которая имеет следующие плюсы:

• наличие смолянистых веществ и большая плотность не приводят к возникновению коррозии и заражению насекомыми;
• высокая долговечность;
• древесина красиво смотрится благодаря своей структуре;
• цена на материал относительно низкая.

Устройство кровли из дранки, щепы и теса

Если кровельным материалом крыши деревянных домов выступает дранка, устройство покрытия выполняется в 3 или 4 слоя, при этом выдерживается нахлест в горизонтальном и вертикальном направлении. Для дранки используются дощечки от 0,4 до 1 м в длину, от 0,09 до 0,13 м в ширину и приблизительно 4 мм в толщину. В длинную сторону дранка укладывается по таким же правилам, что и гонт. Пластины, которые расположены рядом, необходимо прятать приблизительно до 0,3 м. Следующий горизонтальный ряд должен укладываться таким образом, чтобы середина его элементов совпадала со стыком дощечек нижнего слоя. Каждая пластина фиксируется гонтовым гвоздем размером 70 мм в длину и 1,5 мм в диаметре к каждой обрешеточной планке. Конек обустраивается конструкцией из 2-х досок, сколоченных с образованием угла.

Перекрытие из щепных элементов делается по такому же принципу. Разница заключается только в меньшей длине пластин. Для щепы применяются пластины от 0,4 до 0,5 м в длину, от 0,07 до 0,12 м в ширину и 3 мм в толщину. Для этого материала бруски обрешетки крепятся плотно – шаг составляет 0,15 м. Для сравнения, при укладке дранки это расстояние равняется 0,3 м. Так как эти дощечки сравнительно мало весят, размер конструктивного элемента для обрешетки может быть в сечении 4,0×4,0 см. Для большого удобства монтажа под деревянные пластины можно подготовить обрешетку сплошного типа.

Крыша с деревянным покрытием, строительство которой происходит с использованием теса, считается наиболее простой и дешевой. Долговечность такого перекрытия значительно уступает остальным видам. Дело в том, что при распиловке древесной заготовки природная структура сырья нарушается, и дощечки уже не могут полноценно сопротивляться воздействию природных явлений. Однако существует и другой способ изготовления элементов. При раскалывании заготовки по длине структура волокон не нарушается, так как разлом проходит вдоль них. Природные свойства древесины при этом сохраняются. Сто лет эксплуатации такой кровли считается нормальным сроком. Кровля из теса монтируется 2-мя способами: поперечным и продольным. В первом случае укладка происходит параллельно коньку. Такой способ упрощенный и применяется для зданий с недолгим сроком эксплуатации. Дощечки фиксируются к обрешетке гвоздями в направлении снизу вверх, при этом верхний слой прячет нижний на 0,05 м. Продольных способов существует 3 вида:

• Два ряда укладываются вплотную. Элементы верхнего слоя ложатся на нижние со смещением на половину дощечки. Зазор между пластинами для разбухания оставляется в районе 5 мм.
• Вдоль ската укладка идет вразбежку. Нижний слой пластин укладывается с прослойкой 5 мм и прячется под верхним на расстоянии 5,0 см.
• С нащельным укрытием. Нижний слой имеет сплошную поверхность. Стыки перекрываются дощечками меньших размеров, которые заходят на нижний ряд на 5,0 см.
• При всех видах укладки верхние дощечки фиксируются к брускам 2-мя гвоздями в каждую планку. Обрешетка устраивается из древесных конструктивных элементов, расстояние между которыми должно колебаться в пределах 0,6-0,8 м. Толщина применяемых дощечек должна быть от 0,019 до 0,025 м. Сечение планки должно соответствовать размеру 6×6 см.

Обратите внимание! Под кровлю из деревянных элементов нежелательно устанавливать паро- и гидроизоляцию в связи с тем, что из-за них крыша не сможет дышать и срок ее эксплуатации уменьшится. При перекрытии крыши природным материалом на чердаке отсутствует конденсат, так как дерево имеет небольшую теплопроводность.

Видео

В этом ролике показан процесс отделки кровли дранкой.

Деревянный дом сегодня пользуется большой популярностью среди многочисленных застройщиков. И это несмотря на то, что стоимость таких строений может намного превышать цену дома из современных материалов, а сравнение достоинств не всегда на стороне деревянных строений. Один из недостатков ­– деревянные дома дают естественную усадку, а это увеличивает общее время выполнения строительных работ. Дело в том, что некоторые архитектурные конструкции можно строить только на стабильных несущих упорах, а фасадные стены из бруса примерно год изменяют свои размеры, это правило касается и крыши.

Перечень элементов ее конструкций зависит от типа стропильной системы. Какие стропильные системы рекомендуется использовать для деревянного дома?

Деревянные дома редко имеют большие размеры и этажность. Еще одна особенность таких строений – они постоянно немного изменяют линейные параметры из-за колебаний влажности пиломатериалов. Как следствие – к стропильным системам предъявляются повышенные требования по надежности, они должны компенсировать возможные колебания.

Чем сложнее крыша, тем больше у нее дополнительных элементов, а это в совокупности уменьшает ее прочность и надежность. Вывод – для деревянных домов не рекомендуется выбирать сложные многоскатные крыши.

Тип стропильной системы деревянного дома	Эксплуатационные характеристики и технические параметры
	Встречается очень редко и только на небольших по размерам домах. Единственное заслуживающее внимания преимущество – простота конструкции. Но не все так однозначно. Площадь односкатной крыши всегда намного больше площади одного из скатов, а угол наклона меньше. Это значит, что нагрузки на элементы стропильной системы односкатной крыши существенно превышают нагрузки на скаты двускатной или вальмовой. Как следствие, для изготовления стропильной системы нужно брать более прочные и дорогие пиломатериалы, но часто и этого недостаточно, для увеличения прочности такой крыши нужно монтировать дополнительные упоры или прогоны. Чем больше элементов крыши – тем она сложнее вне зависимости от названия и вида, единственное преимущество исчезает.
	Наиболее часто используемый вариант конструкции крыш деревянных домов. По всем показателям занимает одну из лидирующих позиций, традиционная конструкция крыши деревянных строений.
	По техническому устройству несколько сложнее обыкновенной двускатной. Преимущество – увеличиваются размеры чердачных помещений. Часто именно такая конструкция применяется для мансардных помещений.
	Сложная конструкция крыши, используется на больших по площади фундамента домах. Имеет несколько разновидностей, но они ставятся только на эксклюзивных индивидуальных сложных проектах. Самостоятельно построить такие стропильные системы невозможно, нужно делать точные расчеты и иметь большой практический опыт выполнения подобных работ. Желательно доверять такие крыши профессиональным строительным компаниям.

Все типы крыш могут быть теплыми или холодными. Рассмотрим более подробно, из каких отдельных элементов состоит конструкция крыш.

Общие требования к стропильным системам

Крыша любого дома, вне зависимости от ее конструкционных особенностей, должна отвечать требованиям строительных норм и правил.

Устойчивость к постоянным и временным нагрузкам

Во время проектирования конструкции принимаются во внимание существующие в регионы снеговые и ветровые нагрузки, вес кровельных материалов, эпюры распределения усилий по узлам и т. д. При этом архитекторы обязательно используют коэффициент запаса прочности, для крыш деревянных домов он установлен не ниже 1,4. Это вызвано тем, что не все материалы могут отвечать расчетным показателям по прочности, возможны определенные отклонения от технологии и т. д. Кроме того, деревянные дома имеют колебания линейных размеров, стропильная конструкция должна их компенсировать за счет повышения устойчивости.

Минимально возможный вес

Чем меньше нагрузка на фундамент, тем надежнее строение. Крыша на деревянном доме должна противостоять динамическим и статическим усилиям и при этом иметь минимальный вес. Во время расчета конструкции определяется оптимальный вариант сечения несущих элементов. В целях понижения веса может уменьшаться сечение стропильных ног (именно они в основном влияют на вес конструкции) за счет установки различных упоров и распорок. Уменьшение веса конструкции крыши одновременно приводит к понижению ее сметной стоимости.

Качество пиломатериалов

Для изготовления стропильной системы крыши надо использовать пиломатериалы не ниже первого сорта. Дерево – уникальный живой материал, невозможно найти две доски одного и того же сорта с абсолютно одинаковыми техническими параметрами. Каждая имеет свое количество и расположение сучков, пороки естественного развития, незначительные трещины и отклонения по размерам. К подбору досок и брусьев для крыши надо подходить очень внимательно, делать ревизию пиломатериалов перед тем, как использовать их. Все отбракованные материалы можно применять для строительства неответственных или ненагруженных конструкций деревянного дома.

Цены на различные виды бруса

Из каких элементов состоит конструкция крыши деревянного дома

Существует большое разнообразие типовых стропильных систем, но каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретных особенностей здания и наличия сортамента пиломатериалов.

Используется как несущая конструкция пяток стропильных ног, изготавливается из бруса 100×100 мм. Если нет бруса, то для мауэрлата можно использовать двойные доски толщиной 50 мм. В срубах не применяются, функцию мауэрлата выполняет верхний венец. Для увеличения устойчивости фиксируется к нижним венцам металлическими шкантами. В каркасных деревянных домах этот элемент конструкции стропильной системы устанавливается, он позволяет равномерно распределять точечные нагрузки по всему периметру несущих стен и предупреждает прогиб непрочного обвязочного верхнего пояса.

Главный элемент конструкции крыши, формирует ее геометрию и внешний вид. Стропильные ноги воспринимают на себя все нагрузки, в том числе и вес кровельных покрытий. Чаще всего изготавливаются из досок 50×150 мм, шаг стропильных ног рассчитывается индивидуально или может быть стандартным. Стандартный шаг применяется в тех случаях, когда планируется строить теплую крышу. Делается это для упрощения и ускорения процесса монтажа кровельного пирога. Дело в том, что все утеплители, вне зависимости от материала изготовления, имеют ширину 60 см. Стандартный шаг стропильных ног в пределах 57–58 см, что позволяет сразу устанавливать в ниши утеплители без предварительной подгонки размеров.

Для стропил нужно выбирать только качественные доски, если длины недостаточно, то их разрешается наращивать.

В зависимости от длины стропил, типа кровельной системы и климатической зоны расположения здания подбираются варианты и места установок прогонов, упоров и раскосов. Пятки стропильных ног могут фиксироваться к мауэрлату или верхнему венцу жестко или при помощи специальных соединений, позволяющих совершать возвратно/поступательные движения во время усадки и изменения линейных параметров деревянного дома.

Прогоны

Служат точкой упора длинных стропильных ног, не позволяют стропильной системе прогибаться под воздействием различных усилий. Очень часто применяются в мансардных крышах, за счет них удается существенно увеличить высоту жилых помещений.

Прогоны изготавливаются из бруса, вертикальные ноги упираются о несущие конструкции дома. В зависимости от места монтажа могут быть боковыми или коньковыми.

Прогон — деревянный брус, с назначением поддерживать стропила (не дать им прогнуться)

Затяжки

Специальные балки, устанавливается специально для упора стропильных ног в случае отсутствия мауэрлата. Затяжки одновременно служат потолочными балками перекрытия. Изготавливаются из бруса 100×100 мм или досок 50×100 мм. Снимают распирающие нагрузки со стен деревянного дома, рекомендуются к использованию во время капитального ремонта старых строений. Затяжки значительно повышают устойчивость конструкции крыши, к ним могут дополнительно фиксироваться нижние части вертикальных опор.

Монтируются в вертикальном положении, принимают на себя изгибающие нагрузки на стропила. Количество и расстояние между стойками рассчитывается индивидуально для каждой конструкции крыши. Элементы изготавливаются из бруса 100×100 мм, в верхней части делается косой запил с таким расчетом, чтобы упор был по всей поверхности. Для исключения скольжения применяются специальные методы фиксации или набиваются упорные доски.

Могут работать самостоятельно или в паре со стойками, упираются о стропильные ноги под прямым углом. Целесообразность установки подкосов определяет опытный кровельщик. Если планируется использовать чердачные помещения под мансарду, то подкосы не делаются – они значительно уменьшают свободное пространство. Удерживают относительно небольшие нагрузки, могут изготавливаться из таких же досок, как и стропильные ноги.

Растяжки

Соединяют две стропильные ноги в единую ферму, противодействуют распирающим усилиям. Растяжки работают на растяжение, что позволяет применять для них тонкие доски. Дело в том, что доски на растяжение работают значительно лучше, чем на сжатие.

Лежень

Продольная балка посредине коробки деревянного дома. Рекомендуется устанавливать в тех случаях, когда конструкция стропильной системы требует прогона под коньком. Элемент может быть цельным или наращенным, материал изготовления – брус 100×100 мм. Лежень обязательно должен располагаться над несущими перегородками деревянного дома, об него упираются нижние части вертикальных стоек конькового прогона.

Обрешетка

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Тип зависит от кровельных материалов. Под мягкие покрытия деревянных домов делается только сплошная обрешетка из плит ОСП или клееной фанеры, есть варианты изготовления сплошной обрешетки их обрезных досок. Но они применяются очень редко – дорого, долго и сложно.

Под металлические или штучные кровельные материалы обрешетка делается из необрезных или обрезных досок и реек. Шаг обрешетки подбирается с учетом технических параметров покрытий.

Контробрешетка

Этот элемент конструкции стропильной системы устанавливается только для теплых крыш с утеплителем из минеральной ваты. Задача контробрешетки – обеспечивать эффективную естественную вентиляцию подкровельного пространства.

Минеральная вата очень негативно относится к увеличению показателей относительной влажности, показатели ее теплопроводности увеличиваются в разы, эффективность утепления существенно понижается. Кроме того, длительный контакт влажной минваты с деревянными конструкциями стропильной системы становится причиной появления гнилостных процессов со всеми негативными последствиями. Никакие самые современные парозащитные барьеры не могут полностью исключить проникновение пара в вату. Для удаления требуется вентиляция, но не накрывать утеплитель нельзя, холодный ветер выдувает теплый воздух, что также понижает показатели теплосбережения. Для решения проблемы используется специальная ветрозащита, позволяющая испаряться влаге и защищать минвату от ветра. Влага должна постоянно удаляться, для этого и делается контробрешетка. Между ветрозащитой и кровельными материалами есть продухи, процесс естественной вентиляции эффективно удаляет испарившуюся из минеральной ваты влагу.

Цены на ветрозащитные мембраны

Ветрозащитная мембрана

Применяются для экономного увеличения длины стропильных ног. К толстым доскам прибиваются тонкие, они не несут значительных нагрузок. За счет удлинения стропилин удается увеличить защиту фасадных стен деревянного дома, отрегулировать параметры карнизного свеса.

Наслонные и висячие крыши деревянных домов

Используются только для небольших домов. Особенность таких конструкций – стропильные ноги упираются только о верхний венец или мауэрлат, а в коньке между собой. Дело в том, что дом не имеет внутренних несущих стен, позволяющих устанавливать надежные вертикальные упоры или горизонтальные прогоны. Для недопущения распирания стропилины фиксируются стяжками.

В некоторых случаях в качестве упора могут служить балки потолочного перекрытия. Но так поступать следует очень осторожно и только в том случае, когда прочность балок позволяет выдерживать дополнительные нагрузки.

Схема — стропила со скользящей опорой и пропилами

Практический совет. Если возникает крайняя необходимость делать вертикальные опоры на затяжках, то изготавливать их надо из нескольких скрепленных между собой тонких досок, установленных на ребро. Такие конструкции имеют существенно большее сопротивление на изгиб, чем брус такой же ширины.

Монтируются на больших строениях, дополнительная жесткость стропильной системы обеспечивается за счет подкосов или горизонтальных прогонов, установленных на лежне.

Соединительные элементы для стропильных систем

Раньше конструкции собирались на обыкновенных гвоздях и скобах, отдельные элементы соединялись в запил. Это довольно трудоемкие работы, требуют практических навыков. В настоящее время редко можно встретить мастеров, использующих старые технологии, промышленность выпускает большой выбор металлических креплений, упрощающих и облегчающих процесс строительства крыши.

Наименование соединительного элемента	Назначение
Держатель стропильной ноги	Предназначен для крепления стропильной ноги к верхнему венцу или мауэрлату. В зависимости от особенностей конструкции обеспечивает жесткое или плавающее соединение. Плавающее соединение позволяет стропильным ногам во время усадки дома скользить, при этом не появляются непредусмотренные напряжения в узлах стропильной системы, она сохраняет все свои первоначальные параметры. Жесткий держатель стропильной ноги используется в тех случаях, когда вероятность усадки деревянного дома минимальная.
Опора бруса	Элемент дает возможность соединять два бруса под прямым углом, при этом нет надобности делать соединение в полдерева. Надо помнить, что все соединения такого типа заметно уменьшают несущие способности элементов. Чем больше их запиливать, тем тоньше становится балка или доска, соответственно, отрезанная часть не работает.
Крепежные уголки	Могут быть равносторонними и разносторонними, обыкновенными и усиленными. Наиболее часто используемые крепежные элементы, универсального назначения. Могут применяться как самостоятельные элементы или в дополнение к другим методам фиксации.
Угловой соединитель	Фиксирует положение двух примыкающих плоскостей конструкции, работает на разрыв.

Кроме этих стандартных соединительных элементов, могут применяться шпильки для соединения верхней части стропильных ног. Такое соединение имеет одну степень свободы, что позволяет компенсировать колебания размеров деревянного дома.

Практический совет. Если правильно соединять несущие конструкции крыши, то обыкновенные гвозди по надежности ничем не уступают современным элементам. Кроме того, вбить несколько гвоздей намного проще и быстрее, чем вкручивать в каждую балку или доску по 5–8 саморезов.

И еще один нюанс. Количество саморезов должно быть в разумных пределах. Если их очень много, то прочность пиломатериалом заметно уменьшится, они могут расколоться даже при относительно небольших усилиях.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Каждый деревянный сруб может иметь свои проблемы, дадим несколько советов по их устранению.

Как выровнять плоскость стропильных ног по неровному венцу сруба

Такие ситуации возникают при строительстве дома из обыкновенного, а не оцилиндрованного бревна. Обыкновенное бревно имеет различные диаметры по длине, что не позволяет сделать идеально горизонтальной плоскость верхнего венца. А все стропильные ноги должны лежать строго в одной плоскости, это аксиома строительства любой крыши. Выравнивание положения нужно делать в такой последовательности:

1. На верхнем венце стены и на бревне конька разметьте места установки стропилин, учитывайте их шаг. Следите, чтобы стропила были параллельными друг к другу, постоянно проверяйте размеры. Имейте в виду, что посадочные места в бревнах верхнего венца нужно запиливать, после этого их не удастся на несколько сантиметров сдвигать для исправления ошибок при разметке.

   

2. По краям бревен вбейте гвозди и натяните между ними нить. Нить обязательно надо натягивать по уровню, она указывает плоскость стропилин. Расстояние между нитью и верхним венцом и коньковым бревном должно быть максимально возможным, но не превышать ширину досок для стропилин.

   

3. Против каждой метки, указывающей на положение стропилины, замерьте расстояние до нитки. Запишите его карандашом прямо на бревнах.

   

4. Уберите нить, замерьте ширину доски первой стропилины. Подсчитайте разность между шириной доски и провисом нити в конкретном месте, разница – это глубина запила бревна. Такие же действия следует повторять для каждой стропилины. Губина резания будет различной, но все ноги окажутся строго в одной плоскости.

   

Для того чтобы можно было быстрее измерять глубину прорезания цепной пилы, сделайте на шине метки через каждый сантиметр. Это позволит контролировать работы одновременно с пропиливанием, а не вынимать каждый раз пилу для проведения замеров.

Как исправить фронтон

Исправлять его приходится после нерадивых строителей сруба. Если они элемент не закрепили должным образом, то со временем он обязательно наклонится в ту или иную сторону. Делать на таком доме стропильную систему нельзя, брак надо исправлять.

1. Прибейте укосину поверх установленных стропил, она должна держать вместе не менее 4–5 элементов стропильной системы. Это нужно для обеспечения необходимой жесткости.
2. Удалите укосину, которая ранее фиксировала положение фронтона.
3. Наживите толстую доску с обратной стороны фронтона и большими струбцинами прижимайте ее к стропильной ноге.

Работайте осторожно, периодически обухом топора или кувалдой постукивайте по брусьям фронтона, так они легче будут ложиться на свое место. Имея практический опыт, можно полностью выровнять фронтоны.

Видео – Выравнивание стропил