Установка окон в деревянном срубе. Правильная установка пластиковых окон в проем и сруб

Окна ПВХ – спасение от холода, сквозняков, шума. Но чтобы оконная конструкция исправно служила, недостаточно выбрать качественное изделие, важна также правильная установка пластиковых окон.

Монтаж в обычный проем

1. Перед началом работы проем нужно подготовить: демонтировать прежнее окно, счистить слоящуюся штукатурку, грязь и все, что будет мешать установке окна. Желательно по максимуму вывести стенки в соответствии с горизонталью и вертикалью. Все крупные дыры и щели заделать штукатурным раствором.

2. Снять с окон створки, из стационарных рам извлечь стеклопакеты. Сначала вытаскивают штапики (в заводских окнах их обычно не загоняют до конца, чтобы было легко вынуть при монтаже). Составить стеклопакеты на ровную чистую поверхность вертикально.

Правильная установка пластикового окна возможна в 2 вариантах: крепление анкерами насквозь (см. фото ниже) или на анкерные пластины.

3. В пяти сантиметрах от края установить на раму монтажные уголки.

4. Поставить раму в проем на деревянные клинья, выровнять по вертикали с помощью уровня.

5. Отметить сквозь крепежные отверстия в пластинах точки на стенках.

6. Просверлить по отметкам отверстия. Закрепить раму.

7. Запенить монтажные зазоры, дождаться застывания пены и срезать лишнее.

8. Обработать откосы снаружи, поставить отлив.

9. Вернуть на место стеклопакеты и створки.

10. Обработать откосы изнутри, установить подоконник и наличники.

Технология установки в сруб

Правильная установка пластиковых окон в деревянном доме имеет свои особенности. Древесные постройки имеют свойство давать усадку на всем протяжении жизни. Это наносит вред любым встроенным конструкциям, в первую очередь окнам: рамы деформируются.

Чтобы этого не происходило, окна ставят не сразу в проем. Сначала для них делают дополнительную компенсирующую деревянную раму – окосячку. Она выполняет сразу две функции:

Предохраняет оконные рамы от деформации;

Установленные таким образом окна являются для стен своеобразным каркасом жесткости и препятствуют бесконтрольному горизонтальному сдвижению бревен при усадке.

Как установить окосячку

Установка окон в срубе возможно двумя способами:

Видео «Как правильно ставить пластиковые окна»:

В стойках проема выбирают пазы, а на торцах брусьев для дополнительной рамы выпиливают гребни;

Наоборот: гребни выпиливают в стойках проема, а в брусках выбирают пазы.

Внимание: брус для окосячки должен быть на пару сантиметров толще стеновых брусьев.

Инструкция по установке пластикового окна:

1. Гребень (или шип) делают квадратного сечения со сторонами пять на пять сантиметров. Под него подгоняют паз, с небольшим припуском: перед установкой дополнительных (подвижных) стоек гребень оклеивают утеплителем (джутом). В процессе усадки дома брус с гребнем скользит по пазу и при этом остается вертикально ориентированным.

2. Наверху и внизу устанавливают горизонтальные бруски с выбранными пазами для совмещения со стойками. Между верхним бруском и бревном сруба оставляют зазор для компенсации усадки. По окончании монтажа его следует заполнить паклей или другим аналогичным материалом.

3. Нижняя балка может по совместительству служить подоконником. Для этого выбирают брус соответствующей ширины.

4. После монтажа окосячки в брусках выбирается четверть и вставить оконную раму. Зазоры между рамой и брусьями должны быть минимальными. Заполнять их монтажной пеной не следует, все щели в деревянном доме лучше затыкать паклей.

5. Правильная установка пластиковых окон в сруб подразумевает, что при креплении рам нужно подбирать метизы подходящей длины: они должны надежно фиксировать раму к брусьям окосячки, но не доставать до бревен сруба.

Если коротко, то основные выводы по теме установки окон и дверей:

если есть финансовая возможность, то устанавливайте окна и межкомнатные двери в обсадные коробки - это классический и лучший вариант, правда и самый дорогой,
если возможности нет, то окна можно установить с помощью крепления пластинами к черепным брускам, как это рассказано в этой статье. Опыт уже более 5-летней эксплуатации показал надежность такой конструкции,
входные пластиковые двери лучше устанавливать специализированные, не балконные. Их можно крепить также на пластины, но лучше все же в обсады. Основные двери в дом я бы сделал металлические.
межкомнатные двери конечно же лучше также ставить в обсады, но если уж выхода нет, то можно поставить и без них, но по специальной методике и без пластин (см. ссылку ниже).

С момента написания данной статьи прошло уже много врем ени, поэтому я рекомендую обязательно обратить внимание на мои последующие статьи, касающиеся тематики окон и дверей:

Утепление окон специальным герметиком для срубов,
Установка межкомнатных дверей в доме,
Установка окон в бане по классической технологии в обсадные коробки,
Выбор и установка пластиковых подоконников в доме,
Выбор и установка жалюзи и рулонных штор для дома и бани,

Вернемся к самой статье - наступил 2009 год. Мы с супругой, закончив капитальный ремонт городской квартиры, наконец то сосредоточили усилия на своем загородном доме.

В первую очередь был проведен свет в дом (завершилась долгая эпопея получения разрешения на подключение) - об этом рассказано в следующей статье .

Во-вторую, установлены окна и входные двери. Затем поставлен забор и сделана отмостка .

В этой статье, мы постараемся описать возможные варианты установки окон и дверей, учитывая специфику рубленых домов.

Какие окна ставить? Вопрос риторический и упирающийся больше в финансовые возможности домовладельцев.

Оптимальнее в деревянном доме поставить деревянные стеклопакеты, они более гармоничнее впишутся в интерьер, будут более экологичными, дышащими и пр.

Еще более теплосберегающим является установка современных двойных рам. Внутренняя рама представляет собою описанный выше деревянный многослойный стеклопакет, а наружное - это алюминиевое окно (либо деревянное, но покрытое алюминием снаружи) с одиночным стеклом. Между рамами зазор около 10 см - получается очень тепло. Такой подход применяется в соседней с нами Финляндии.

Основной недостаток этих подходов - цена. Учитывая количество окон и дверей в доме, мы отказались от этих дорогостоящих вариантов.

Диаметрально противоположным решением могла бы стать установка обычных деревянных рам с одиночными стеклами. Большой плюс такого решения - небольшая цена, но минусов несравненно больше. Главный - очень высокая теплопроводность. Прошли те времена, когда в нашей стране не считались с затратами на отопление, сейчас, в рыночной ситуации, это будут деньги, выброшенные "на ветер". Кроме того, такие рамы нужно постоянно подкрашивать, подтягивать и т.д.

Разумным компромиссом является установка металлопластиковых окон . Но видеть их в традиционном белом исполнении Заказчику не хотелось, поэтому было решено тонировать, точнее ламинировать их под цвет "золотистого дуба". Конечно это несколько увеличило стоимость, но оставило полное моральное удовлетворение, тем более, что по совету ген. директора "Руси Бревенчатой" я обратился к нашей партнерской компании, где получил очень существенную скидку на окна.

Вообще "Русь Бревенчатая" старается не бросать своих клиентов после монтажа сруба на их участке и всегда помогает им советами и рекомендациями. Со своей стороны, клиенты компании отвечают тем же, рекомендуя "Русь" своим друзьям и знакомым, либо обращаясь к ним повторно при строительстве бани, беседки и т.д.

Вот так, с жалюзи и с подоконником стали выглядеть окна в сенятбре 2013 года, осталось только отделать откосы и наличники, планируем сделать это весной. О выборе жалюзи будет отдельный рассказ, там много важных моментов.

Итак, с окнами мы определились. Теперь подумаем, как же их поставить в наши оконные проемы. Для тех, кому эта тема совсем незнакома, советуем прочитать статью об оформлении оконных и дверных проемов .

Напомним, что сруб, как живое существо, живет своей жизнью. Морозной зимою и жарким летом он слегка усыхает, уменьшаясь по высоте. Весною и осенью он, наоборот, впитывает влагу и "растет". Не говоря уже о значительной усадке сруба в первые 2-3 года. Об этом нельзя забывать, иначе Вам придется "выковыривать" Ваши окна из-под просевших бревен, либо наблюдать окружающую природу в щелях между венцами (если Вы жестко закрепили гвоздями обсаду к бревнам).

Для решения этих проблем существуют черепные бруски (фото справа) которые вставляются (именно вставляются - без жесткого закрепления) в специально вырезанные пазы в торцах оконных и дверных проемов.

Еще раз обратите внимание, что высота брусков несколько меньше высоты паза, это сделано специально, чтобы не препятствовать усадке сруба.

С черепными брусками все ясно - без них никуда. Но как прикрепить оконный блок в описанную выше конструкцию.

Здесь возможны несколько вариантов. Классический - создание обсады (обсадной коробки). В старину ее делали из цельных бревен, вырезая в них пазы. Сейчас все выглядит более изящно.

На правом нижнем фото показано крепление элементов обсады между собою. Обсадная коробка достаточно мощная и надежная конструкция. Саморезами через боковые стенки она крепится к черепным брускам. Оконный блок к обсаде крепится либо саморезами либо сажается на клей (герметик).

Снаружи и изнутри дома к обсадной коробке крепятся наличники.

Конструкция очень надежная, но, к сожалению, достаточно дорогая. При строительстве дома я это "не потянул", но вот при последующем строительстве бани использовал обсаду (см. фот ниже). Если у вас есть финансовые возможности, то конечно старайтесь использовать обсадные коробки и для окон, и для дверей.

А это фото уже из 2013 года, когда мы установили пластиковые окна в бане, но уже в усовершенствованные обсадные коробки. Настоятельно .

Более экономичным вариантом установки окон является вариант непосредственного крепления оконных блоков к черепному бруску. Этот вариант был предложен мне специалистами "Руси", поскольку он уже был неоднократно реализован и показал свою надежность.

На этом, втором варианте, остановимся подробнее в этой статье. На следующих двух фото показано крепление окна к черепному бруску. Фотографии сделаны с двух ракурсов (слева - внутри дома, справа - снаружи). Окна крепятся на саморезы с помощью специальных штатных металлических планок. Под оконным блоком остается транспортировочная планка (белая) - она компенсирует толщину внутреннего подоконника. Под планку укладываются пластмассовые линейки, с помощью которых окно выравнивается по вертикали.

Как выглядит такое крепление снаружи показано на фото ниже слева.

Обратите внимание на 5-7 см зазор сверху. Обязательно его оставляйте, иначе в процессе усадки у Вас могут заклинить окна и Вам придется их вынимать, стесывать верхнее бревно и повторять процедуру установки. Зазор с внутренней стороны окна показан стрелкой на правом нижнем фото.

Иногда окна крепят к черепному бруску не через металлические пластины, а напрямую. В этом случае окно располагается в середине оконного проема. На наш взгляд этот способ имеет два недостатка :
- конструкция получается не такой гибкой, что может привести к заклиниванию или перекосу оконного блока в дальнейшем;
- теряется внутреннее пространство подоконника и наоборот, бо льшая внешняя часть оконного проема остается подверженной осадкам.

Тем не менее, такой вариант также имеет право на существование.

Но это только первый этап установки окон, хотя и самый дорогостоящий.

Более подробно остановимся на процессе формирования указанных обсадных коробок в предложенном нашей компанией варианте.

Внутри дома, вдоль оконного блока монтируется внутренняя обсада. Она создается из струганных сухих досок толщиной 2 см. (для подоконника, т.е. нижнего элемента обсады берется доска потолще - 4-5 см) Эти доски крепятся саморезами к черепным брускам и нижнему бревну (через рулонный утеплитель), верхняя доска крепится только к боковым доскам обсады. Этим формируется так называемый внутренний откос окна;

Дополнение из 2011 года. Я решил усовершенствовать процесс утепления окон и использовал для этого специальный герметик для срубов, а также шнуры из экструдированного полиэтилена. Это оригинальное и надежное решение при таком подходе к установке окон -

К торцам получившейся обсады саморезами крепятся внутренние наличники. Внутренняя отделка окна готова;

Теперь будьте внимательны. Элементы внешней обсадной коробки (а это фрагменты той же доски толщиной 2 см, шириной обычно около 2 см - чтобы вывести под внешний срез сруба) крепятся к самому окну! Крепление осуществляется на саморезы. Наружная обсада показана цифрой 1 на левом нижнем фото. Не забываем укладывать утеплитель между обсадой и оконным проемом.

К торцам внешней обсадной коробки саморезами крепим внешние наличники (цифра 2 на нижнем левом фото). На правом нижнем фото показан верхний угол наружной части оконного проема.

Немаловажный функциональный, да и декоративный элемент наружного наличника - это небольшой козырек в верхней части окна (см. фото ниже). В принципе он необязателен, особенно, если он не соответствует стилю, но в целом желателен. Дело в том, что в верхней части окна остается зазор в 5-7 см и он просто снаружи закрывается верхним наличником, который не всегда спасает при косом дожде, когда струи воды стекают по стенам.

Обсудив его целесообразность, мы решили его установить, причем было введено небольшое ноу-хау: к торцу горизонтальной планки козырька на клей была посажена мягкая резиновая полоска (показано стрелкой на левом нижнем фото), герметизирующая стык между этим козырьком и бревном стены.

Все, окно полностью готово. Разумеется, перед установкой необходимо несколько раз качественно покрасить элементы обсады и наличники.

В будущем мы обязательно проиллюстрируем завершение процесса установки внутренней части обсадных коробок и наличников.

Сейчас бы я поставил входной дверь, аналогичную показанной на фото справа. Выполненная расстекловка (деление окна на части), позволяет сделать дверь более безопасной от взлома.

Еще одна проблема, выявившаяся уже после установки двери - это высота двери .

При выезде замерщика, он традиционно отсчитал 2-3 см от уровня пола и от этого уровня рассчитал высоту двери. Но в том то и дело, что, пола, как такового, еще не было, были лишь одни половые балки. А нормальный "пирог" для пола составляет минимум 5-7 см (обрешетка, фанера, лицевой пол и т.д.).

Поэтому, когда при установке обсады и наличников, я задал вопрос строителям, а как мы собственно будем организовывать пол в дальнейшем, тогда и выявилась эта проблема. Единственным выходом стало расширение дверного проема наверх и подъем дверей. В результате получилась не очень ровная линия дверного и оконного наличников, но это меньшее зло, чем не открывающаяся дверь.

Некоторые способы сочетания пластиковых окон с оконным проемом требуют особого рассмотрения. Речь конечно же не о визуальном сочетании, а о том, как эти пластиковые окна в оконные проемы установить. Например, типичный способ установки категорически не применим при установке окон из ПВХ профилей в деревянный бревенчатый сруб или коттедж из клееного бруса.

Как установить окна в деревянный дом правильно?

Залогом продолжительной службы окон ПВХ в деревянном доме служит, во первых, качество постройки самого строения - то есть дома. Если вы строитель, то вам наверняка не надо объяснять, что такое усадка и для чего нужна консервация деревянного дома. Для тех же, кто не знает, сообщим, что для того, чтобы дом "не перекашивало", чтобы оконные поемы "не гуляли" важно дать ему выстояться, чтобы бревна (или брус) из которого построено здание смогли избавиться от излишней влаги и приобрели некое подобие статичности.

Только после соблюдения этого важного условия, можно приступать к отделке , а точнее, к установке окон. Такое условие, оговоримся, следует выдвигать при установке окон не только в дом, но и окон в баню , беседки, для прочих построек малых архитектурных форм из дерева, бревна и бруса.

Технология устройства оконного проема в деревянном доме предусматривает установку в проем окосячки или обсады (что обозначает по сути одно и тоже) из досок, которая примет нагрузку от деревянных элементов на себя.

Есть несколько принципиальных типов устройства окосячки (обсады). Рассмотрим подробнее каждый из них.

	Установка окон в окосячку с закладным бруском В бревнах по бокам проделывается паз для брусок 5050 мм. Затем в паз устанавливается сам брусок. Стык между бруском и поверхностью бревна утепляется, например льняным волокном. Из досок 50150 мм, или 50*200 собирается П-образная коробка (окосячка), которая в собранном виде помещается в оконный проем, где прикрепляется по бокам в брусок. Снизу торцевые части досок закрепляют к венцу. Сверху между верхней горизонтальной доской и верхним элементом стены оконного проема необходимо оставить термозазор в 5-8 см, который заполняется утеплителем (нельзя заполнять данный зазор пеной).
	Окосячка в паз в бревенчатой стене Для установки окон по этой технологии применяется как правило специальный брус, лучше клееный, толщиной 100150 или 100200 мм, в котором вырезается шип-элемент. В боковой части также как и в первом случае вырезается паз под шип. Последовательность монтажа окосячки несколько отличается. Сначала устанавливаются боковые элементы с обязательной прокладкой утеплителя в стыке. После чего они закрепляются в нижнем "венце" сруба. На завершающем этапе верхняя доска фиксируется в проеме враспор между боковыми стойками окосячки.
	Установка окосячки (колоды) на шип в стене Стена в оконном проеме подготавливается таким способом, чтобы в ней получился выступающий элемент - шип 50*50мм, на который накладывают утеплитель и затем - подготовленные заранее боковые элементы окосячки - доски с выемкой под шип.
	Установка окна в окосячку с четвертью Этот метод установки по сути является модифицированным вариантом монтажа в закладной брусок. Отличительная особенность - изготовленные особой формы элементы окосячки. Они имитируют оконную четверть в типовых домах и представляют собой более эстетичный вариант монтажа в деревянном доме. Для финишной отделки применяются дополнительные элементы: наличники, которые закрывают неровности снаружи и изнутри помещения.

Видео по установке пластиковых окон в деревянном доме.

1526 0 0

Окна в бревенчатом доме: и избушке нужны хорошие глаза

18 Октябрь, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

В этой статье речь пойдет про окна в деревянном бревенчатом доме. Я вам расскажу, какие модели можно использовать для обустройства подобного жилища, а также подробно опишу их особенности, достоинства и недостатки.

А инструкция, приведенная в конце материала, поможет разобраться, как своими руками производится установка в срубе оконных блоков из пластика. Зтот процесс имеет определенные нюансы, о которых следует знать.

Разновидности используемых окон

Сначала остановимся на том, какие окна можно использовать для коттеджей, построенных из бревна. Все существующие разновидности можно разделить на несколько групп-категорий. Я изобразил небольшую схему, которая поможет вам сориентироваться.

А теперь о каждой разновидности более подробно.

По материалу

Начну свой рассказ с описания материалов, из которых можно делать окна для деревянного жилища. Тут наиболее популярными являются три разновидности.

Окна из дерева

Это могут быть недорогие хвойные и лиственные пиломатериалы (ель, сосна и другие), а также дерево ценных пород (красное, дуб, венге, тик).

Не так давно в частном и коммерческом строительстве использовались исключительно деревянные окна, но сейчас они уступили пальму первенства более современным конструкциям из алюминия и пластика.

Тем не менее, многие используют оконные блоки из древесины. И это понятно, ведь такие окна отличаются множеством преимуществ.

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Древесина сама по себе является хорошим теплоизоляционным материалом. Поэтому тепловая энергия, вырабатываемая приборами отопления, не будет расходоваться непродуктивно через оконные проемы.
Высокая морозостойкость	Дерево можно эксплуатировать в широком температурном диапазоне без изменения его внешнего вида и технических характеристик.
Высокая паропроницаемость	Одно из наиболее важных качеств деревянного окна. Древесина не препятствует инфильтрации воздуха сквозь конструкцию окна, что способствует саморегулированию микроклимата в помещении.
Экологичность	Дерево является природным материалом, не выделяет вредных веществ и не причиняет вреда здоровью человека. Более того, некоторые породы дерева выделяют фитонциды, которые обладают лечебным эффектом.
Хорошая звукоизоляция	Материал неплохо поглощает звуковые волны воздушного и структурного происхождения, потому окна из дерева защитят ваш покой и сон от громких звуков с улицы.
Привлекательный внешний вид	Деревянные окна, особенно из ценных пород древесины, выглядят намного эффектнее и роскошнее пластиковых конструкций, которые выполнены «под дерево». Можно использовать также модели из недорогой древесины, отделанные дубовым или другим подобным шпоном.

Здесь нужно уточнить, что все недостатки, присущие деревянным окнам, которые устанавливались в домах постройки середины прошлого века, сейчас устранены. Если раньше описываемые изделия со временем деформировались, имели множество щелей и быстро рассыхались, то сейчас, благодаря новым технологиям, о таком не может быть и речи.

Для изготовления деревянных окон используется дерево твердых пород или клееный брус, который не деформируется в процессе эксплуатации. Для остекления применяются многокамерные герметичные стеклопакеты, имеющие низкий коэффициент теплопроводности и высокую степень звукоизоляции. Фурнитура, на которую навешивают створки, позволяет последним открываться в любой плоскости, в том числе и для щелевого проветривания.

Все оконные блоки, которые продаются в строительных магазинах, проходят обработку антипиренами, которые снижают степень горючести материала и препятствуют дальнейшему распространению пламени во время пожара.

Современные пластиковые окна – далеко не самое дешевое удовольствие. Цена на качественные оконные блоки из древесины даже не очень ценных пород выше, чем аналогичных конструкций из пластика.

Пластиковые и металлопластиковые окна

Такие конструкции впервые увидели свет в 50-е годы XX века, но активное их использование в гражданском строительстве началось только в 2000-е годы. Для изготовления оконных блоков используется поливинилхлорид, поэтому стоимость изделий получается не такой уж высокой.

Металлопластиковое окно состоит из следующих деталей:

профиля из поливинилхлорида;
усиливающей конструкции из оцинковки, устанавливаемой во внутренних камерах оконного блока;
фурнитуры для открывания и закрывания;
стеклопакета.

Благодаря легкости обработки пластика из него можно изготовить модели любой формы, конфигурации и размеров. Однако в этом случае придется позаботиться о дальнейшем текстильном оформлении окна. Например, купить шторы на скошенные рамы или что-то подобное.

Само окно имеет как множество плюсов, так и несколько минусов. Для сравнения я составил небольшую таблицу.

Преимущества	Недостатки
Изделия из пластика имеют огромный срок эксплуатации. При соблюдении условий монтажа они способны прослужить как минимум 50 лет.	Окна из пластика не «дышат». Полимер полностью прекращает инфильтрацию воздуха, поэтому внутри помещения скапливается большое количество водяных паров в воздухе. Необходимо организовывать эффективное проветривание.
На оконные блоки не влияют колебания температуры и влажности на улице. Они отлично выдерживают значительную снеговую, водную и ветровую нагрузку.	В случае повреждения пластикового оконного блока отремонтировать его будет невозможно. Придется менять створку или все окно.
Материал прекрасно переносит воздействие прямых солнечных лучей. Поверхность оконных блоков не изменяет цвет и не деформируется.	ПВХ-окна накапливают статическое электричество и, как следствие, притягивают пыль, которая хорошо видна на поверхности.
Окна из пластика имеют низкий коэффициент теплопроводности и хорошо поглощают звуки. Однако для этого необходимо четко соблюдать технологию монтажа, особенно в стены из оцилиндрованного бревна.
Рама ПВХ-окна и стеклопакеты не промерзают при низкой температуре воздуха.
Материал очень хорошо переносит механическое воздействие. Пластик не повреждается при попадании на него большинства химических веществ и их соединений.
Оконные блоки не требуют периодического ухода в процессе эксплуатации и дополнительного декоративного оформления после установки.
Полимер, из которого делаются окна, содержит антипирен, который препятствует воспламенению огня.

Чтобы пластиковые окна органично сочетались со стенами, построенными из бревен, окна могут быть не белыми, как в большинстве случаев, а окрашенными в другие цвета. Также поверхность рам может быть оформлена пленками, имитирующими цвет и текстуру древесины.

Алюминиевые окна

Окна из этого материала ранее применялись только при коммерческом строительстве для обустройства торговых центров, производственных помещений и пр. Но сейчас все чаще их можно видеть, они применяются и при строительстве бревенчатых домов.

Характеристики материал имеет такие:

Преимущества	Недостатки
Длительный срок эксплуатации. Оконные блоки из алюминия имеют гарантированный срок эксплуатации не менее 60 лет.	Даже при небольшом механическом воздействии на поверхности рамы может появиться небольшая царапина. Она портит внешний вид и избавиться от нее не получится. Окраска производится по специальной технологии, которую вручную не воспроизвести.
Окна абсолютно пожаробезопасны, что важно для деревянных домов. Алюминий под действием пламени не возгорается, не распространяет огонь и не выделяет в воздух опасные для человека продукты горения.	Несмотря на высокую стойкость к внешним воздействиям, алюминий все же подвергается коррозии. И это процесс происходит быстрее, если повреждено наружное декоративное покрытие.
Благодаря очень узким алюминиевым рамкам окна пропускают в помещения максимальное количество дневного света.	Стоимость окон из алюминия очень высокая. Цена моделей дороже, чем всех остальных описанных здесь разновидностей.
Изделия из алюминия отличаются наивысшей прочностью, поэтому при необходимости можно заказать и изготовить оконные блоки очень большого размера и площади.

Однако для выбора подходящей конструкции мало определиться только с материалами. Существуют еще и другие критерии.

По типу открывания

Еще один важнейший критерий выбора окон – тип открывания створок . В отличие от построек прошлого века, где они просто распахивались в стороны, сейчас способов намного больше.

Существуют такие варианты:

Распашное окно. Классический вариант открывания. Створки могут распахиваться только в одной плоскости, которая зависит от смонтированной фурнитуры. Можно распахивать их вправо и влево, наружу и внутрь, а также вверх. Вниз не встречал.

Минус такого решения в том, что для открывания окна необходимо предусмотреть наличие свободного пространства. Также придется убирать все предметы, распложенные на подоконнике и у окна. И последний недостаток – нет возможности выполнения щелевого проветривания, что затрудняет эксплуатацию окна зимой .

Вид конструкции, когда створки окна полностью отсутствуют, а стеклопакет вставляется непосредственно в оконный блок. Обычно полностью глухое окно используется редко (например, в кладовых, банях и так далее). Чаще можно встретить одну или несколько глухих секций окна, которые комбинируются с открывающимися деталями.

Еще один вариант использования глухого окна – необходимость застекления большой площади. Например, если вы хотите сделать бревенчатую беседку с большим количеством стеклянных стен.

Благодаря особой фурнитуре створка окна открывается в вертикальной плоскости, образуя в верхней части щель для доступа свежего воздуха в помещение.

Такие виды окон наиболее безопасны с точки зрения эксплуатации в детских и других подобных учреждениях. Распахнуть окно полностью невозможно, поэтому никто не сможет выпасть.

Поворотно-откидное окно. Изделие представляет собой комбинацию первой и третьей разновидности. Развернув ручку в определенном направлении можно либо открыть створку для щелевого проветривания, либо полностью распахнуть окно.

На мой взгляд, это оптимальная схема окна для обустройства бревенчатого дома. Вы можете распахивать окна летом, наслаждаясь звуками природы, и обеспечивать проветривание зимой, избегая значительных теплопотерь.

Отлично подойдет и для жилого дома, но больше – для обустройства беседки либо веранды.

Изделие имеет две независимые створки, но не имеет перегородки посередине (она называется импост). В итоге, когда вы открываете окно, никакие детали оконного блока не мешают вам созерцать открывающийся пейзаж.

Существуют еще и другие окна, в частности – развижные и складные.

Монтаж пластикового окна в бревенчатую стену

Несмотря на огромный выбор окон, в чем вы смогли убедиться, наибольшей популярностью пользуются пластиковые изделия благодаря оптимальному соотношению эксплуатационных свойств и стоимости.

Некоторые нюансы процесса

Сначала о принципах монтажа. Отмечу, что длительность срока эксплуатации оконного блока из ПВХ напрямую зависит от качества постройки бревенчатого жилища . В частности, необходимо, чтобы конструкция полностью дала усадку и была законсервирована.

В противном случае установленные изделия могут быть деформированы, а иногда и полностью разрушены вследствие изменения геометрии стен и оконных проемов. Поэтому я настоятельно рекомендую приступать к монтажу окон только по прошествии как минимум 9 месяцев после окончания возведения «коробки».

Перед тем как установить пластиковые окна, необходимо смонтировать так называемую окосячку (обсаду). Она делается из досок и принимает на себя нагрузку при деформации строения, сохраняя от повреждений пластиковое изделие.

Существует несколько способов конструирования окосячки:

С закладным бруском.

В этом случае в оконном проеме по торцам бревен сруба проделывается паз, куда вставляется брус сечением 5 на 5 см. Чтобы избежать выпадения закладного элемента и уменьшить коэффициент теплопроводности, конструкцию можно утеплить войлоком, джутом или льняным волокном.

Затем из обрезной доски сечением 5 на 15 или 5 на 20 см собирается П-образная окосячка, которая уже в собранном виде устанавливается в оконном проеме. При этом прикреплять ее нужно не к стенам дома, а именно к закладному брусу. К венцу можно крепить только нижние части окосячки.

Между верхней деталью оконной коробки и верхним бревном стены необходимо оставить промежуток толщиной в 8 см, который позже заполнить утепляющим материалом (ни в коем случае нельзя использовать полиуретановую монтажную пену).

Шип-монолит.

Для изготовления этого вида окосячки лучше всего использовать клееный брус, который не изменяет свои геометрические размеры в процессе эксплуатации. Его сечение должно быть 10 на 15 или 10 на 20 см, в зависимости от толщины стен. В самом брусе вырезается шип размером 5 на 5 см (то есть такой же, как закладной брусок, описанный в предыдущем пункте).

Сначала необходимо в предварительно вырезанное углубление уложить джутовый утеплитель, после чего вставить две боковые детали обсады. Они, как и в предыдущем случае, крепятся только к нижнему венцу проема.

Затем в верхнюю часть проема вставляется последняя (третья доска). Она фиксируется враспор между двумя боковыми деталями обсады. Прочно не закрепляется, чтобы иметь возможность «гулять» в процессе дальнейшей усадки дома.

В колоду.

Разница с предыдущими вариантами состоит в том, что шип обустраивается на торцах стены, а углубление под него – в брусьях окосячки. Размер выступающего на бревнах элемента должен быть все тем же – 5 на 5 см. Ему соответствует выбранное углубление на обсаде.

После подготовки деталей выступающая часть изолируется утеплителем, после чего на нее набиваются два боковых элемента с углублением. Дальнейшая схема аналогична описанной в пункте 2.

Нижняя часть деталей крепится к нижнему брусу сруба, а верхний элемент ставится враспор между боковыми. Тепловой зазор в верхней части также обязателен и заполняется теплоизоляционным материалом.

С четвертью. Отличается тем, что обсадная коробка не имеет дополнительных элементов для крепежа. По своей сути этот способ монтажа окосячки является модификацией первой разновидности (с закладным бруском).

Этот способ монтажа применяется в тех случаях, когда вы хотите изготовить элементы обсады особой формы. Они обычно повторяют оконную четверть в типовых строениях и позволяют более аккуратно и внешне привлекательно закрепить окна в срубе.

Для украшения в этом случае могут использоваться дополнительные декоративные элементы – – которые декорируют неровные кромки оконного проема с внешней и внутренней частей дома.

Технология монтажа

Из всего описанного выше многообразия я выбрал третью конструкцию обсады пластикового окна, поэтому дальше расскажу о ней.

Последовательность действий:

Изготавливаю две детали для боковых элементов обсады. Учитывая, что обычно оконных и дверных проемов в доме немало, интересно, как можно ускорить и автоматизировать этот процесс.

Итак, мне для работы понадобится брус сечением 15 на 10 см. Размеры выбираемого паза должны составлять 5 на 5 см. Что касается длины, то ее можно будет подогнать уже в процессе монтажа. Но детали нужно отрезать таким образом, чтобы они были на 5-7 см меньше, чем высота оконного проема сруба.

Схема выборки паза такая:

Сначала на широкой части бруса провожу две параллельные линии на расстоянии 5 см от края. Так как ширина бруса 150 см, ширина внутренней части также будет 5 см, что нам и требуется.
Затем выставляю глубину пропила циркулярной пилы на 52 мм, после чего выполняю два параллельных пропила, ориентируясь на заранее сделанную разметку.

После делаю множество пропилов (чем больше, тем лучше) внутри отмеченной части (там будет углубление). Чем больше вы сделаете пропилов, тем легче будет выбирать лишнюю древесину.
Затем я беру топор (можно и стамеской, но дольше) и его лезвием выбираю большие куски древесины из будущего паза. Благодаря тому, что я заранее сделал множество пропилов, работа будет продвигаться очень быстро.

После того как черновая работа закончена, можно приступать к чистовой. Тут уже потребуется стамеска. Ею нужно выбрать остатки дерева со дна углубления. Топором действовать в этом случае уже не получится.

Делаю выступ для установки обсады. Как вы понимаете, делать его я буду в оконном или дверном проеме. Понадобится уже бензо- или электропила. Помните о мерах безопасности при работе с нею.

Начинать нужно, как и везде, с разметки. Прежде всего, я провожу по торцам бревен ровную вертикальную линию, по которой будет располагаться центр оконного блока.

В моем случае линия приходится ровно на центр торца стены, но это необязательно. Можно сместить центральную ось к внешней стороне, тогда внутри получится установить более широкий подоконник.

После необходимо от этой линии отложить в две стороны по 25 мм (толщина гребня, на который будет набиваться обсада) и провести еще две параллельные линии. По ним и будет производится распил.

Само изготовление гребня производится так:

Сначала с торца стены необходимо сделать два пропила с помощью электрической или бензопилы, ориентируясь на крайние линии. Глубина пропила должна быть около 5,5 см. Если сделаете меньше, обсада не сядет полностью на шип. Если больше – оконный проем будет выглядеть не очень красиво. Точнее, очень некрасиво.

Затем можно переходить к внешней и внутренней поверхности стен. Откладываете на поверхности бревна расстояние в 55 мм, проводите вертикальную линию, после чего выполняете пропил. Если все сделано правильно, то часть древесины сразу отвалиться и в итоге образуется шип, на который в дальнейшем и будет одеваться окосячка.

Обычно после работы с пилой не нужно дополнительно обрабатывать шип стамеской, но если вы выявили какой-то брак, его можно подправить этим инструментом.

Делаю верхнюю деталь обсады. Она у меня будет несколько отличаться от общепринятой, но так, по-моему, даже прочнее. Суть в том, что она будет устанавливаться не враспор между боковыми деталями, а непосредственно на выбранный в стенах шип.

Как это делать:

Беру хорошо высушенную доску (чтобы ее не повело в процессе высыхания) размером 15 на 4 см с ровно обрезанными торцами. Длина ее должна соответствовать расстоянию между гребнями на торцах оконного проема плюс по 5 см с каждой стороны.
В боковинах делаю вырезы, которые по форме повторяют шип. Получается, что на торце доски вырезаю внутри квадрат со стороной в 5 см, который отстоит от длинного края тоже на 5 см.

Подготовленную доску одеваю на гребни оконного проема. Для этого сначала нужно надеть один край, после чего разместить доску по диагонали и надеть на другой край. Затем постукивая по доске, нужно сдвинуть ее к верхней части проема, установив на расстоянии 5 см от верхнего бруса.

Устанавливаю вертикальные детали окосячки. Для этого из подготовленного бруса с выбранным углублением вырезаю две детали, длина которых соответствует расстоянию между верхней установленной доской (см. пункт 3) и нижним краем (бревном) оконного проема.

Затем нужно эти детали установить:

На гребень стены одеваю . Можно, как я говорил, использовать паклю, джут или другие теплоизоляционные материалы. Утеплитель не только сокращает теплопотери через оконный проем, но и служит уплотнителем для окосячки, а также позволяет избежать появления неприятных скрипов в процессе эксплуатации жилища.

Затем сверху на утепленный гребень я надеваю две вертикальные детали будущей окосячки. Чтобы они сели плотно, использую молоток (главное, не сделать на поверхности заметные вмятины). Окосячка должна сесть плотно, чтобы между брусом и бревном остался зазор всего в несколько миллиметров (это возможно, если всю предыдущую работу вы делали правильно и аккуратно).

Особенное внимание уделите закреплению деталей друг с другом. Саморезами нужно скрутить только вертикальные брусья и горизонтальную доску, ни в коем случае не попав в шип на стене. Иначе получится жестко связанная конструкция, чего мы и пытаемся избежать с помощью окосячки.

Устанавливаю пластиковое окно. Оно уже монтируется в обсаду и сама схема мало чем отличается от закрепления ПВХ-блока на минеральной стене. Тем не менее укажу на несколько нюансов:

Заказанный готовый оконный блок необходимо вставить в оконный проем с окосячкой. Так как его размеры будут меньше, чем высота окна, необходимо под нижнюю часть подставить деревянные бруски, которые будут удерживать деталь на месте до окончания монтажа.

После выставления можно прикручивать блок на кронштейны. Опять же, следите за тем, чтобы саморезы входили только в обсаду, не затрагивая основные стены жилища. Иначе блок может деформироваться в процессе усадки дома.

Затем остается только выполнить окончательный монтаж, запенив промежутки между окосячкой и окном полиуретановой монтажной пеной. Щель между обсадой и стеной (вверху) утепляется паклей или джутом, а не пеной.

Печать

Также интересно:

Бизнес план по открытию бильярдной

Свой бизнес: производство сетки рабицы Бизнес план изготовлению сетки рабицы

Проектирование развития электрической сети Что будем делать с полученным материалом

Рекомендуем почитать:

2023-07-11 00:16:40

Поделки из бересты своими руками

2023-07-11 00:16:40

Поделки из бересты: пошаговая инструкция, секреты предков и практическое применение берестяных изделий

2023-07-11 00:16:40

Основные виды неисправностей в электродвигателях и причины их возникновения

В продолжение темы:

Штукатурка

Виды злаковых растений. Что такое злаки? Злаковые культуры: виды, особенности выращивания, полезные свойства. Злакоподобные растения: осоковые и ситниковые

Что такое злаки, знает каждый. Ведь человек начал выращивать эти растения более 10 тысяч лет назад. Поэтому и сейчас такие названия злаков, как пшеница, рожь, ячмень, рис,...