Установка ревизионного люка-невидимки и пример самодельной скрытой дверцы. Как сделать ревизионный люк «невидимку» (дверку) под плитку в ванной комнате или туалете своими руками

Ревизионный люк может отличаться не только по составляющим, то есть по применяемому материалу, но и по размерам, расположению, конструкции открытия и закрытия.

При выборе материала нужно учесть то, из чего состоит покрытие стены, пола или потолка.

Если это кафель, люк тоже делаем из кафеля, если из панелей - складываем из них.

Если же покрытие стен, скажем, состоит из искусственного или натурального камня, люк покрываем им.

Материалы для ревизионного люка

Кроме материала, применяемого в качестве маскировочного для того, чтобы люк не испортил внешний вид интерьера, используется основной.

Им может быть:

• обычное дерево. Если у вас есть деревянные поверхности, которые вы можете аккуратно обработать, пропитать антисептиком и покрыть влагозащитной суспензией, этот вариант вполне подойдет. Если упустить этап обработки, люк прослужит недолго из-за высокого уровня влажности в помещении;
• листы ламинированного ДСП или ориентированно-стружечная плита (ОСП). Это прочные листы, которые состоят из деревянной стружки. Дополнительная обработка не нужна - достаточно просто обрезать уже имеющийся лист под нужные размеры;
• гипсокартон. Обязательно нужно выбирать стойкий к влаге - только он может выдержать условия, характерные для ванной комнаты.

Ревизионный люк своими руками можно производить из разных материалов.

Так, ОСП отлично послужит для создания рамы, а дверь можно сделать из гипсокартона.

Подготовка к созданию ревизионного люка своими руками

Последовательность действий такая:

• сначала делаем раму;
• после сборки рамы устанавливаем ее;
• крепим дверь;
• крепим отделочный материал.

Размер люка будет зависеть от размера ниши, отведенной для установки устройств для поддержания работоспособности, ремонта и вообще, хранения важных коммуникационных приборов.

Раму делаем из ОСП - стружечной плиты (можно заменить на ДСП). Меряем расстояние между стенками.

Обычно для размещения счетчика воды и гаечных ключей достаточно размера люка 20х30 см, но если ремонт в вашей ванной уже почти готов, а стены покрыты отделочным материалом, размеры будут индивидуальными.

Если нужна реставрация старой ванны, то вполне возможно создать такой люк возле нее, внизу, закрыв нижнюю часть либо распашной, либо выездной крышкой. Распашной вариант окажется проще.

Вспомогательные материалы:

• механизм Push-системы, необходимый для открытия и закрытия двери;
• клей;
• армированная сетка;
• клей для керамики (если у вас не керамическая плитка использовалась при отделке стен, подбирайте клей под ваш материал).

Как сделать ревизионный люк своими руками

Последовательность действий при создании люка будет такой:

• производим обработку поверхности стены, к которой будет крепиться профиль или непосредственно рама (выравниваем, удаляем пыль). Профиль нужен для обеспечения максимальной надежности конструкции, но его применение актуально преимущественно при использовании в качестве рамы обычных деревянных брусков. Профиль крепится к стене на саморезы, дюбеля или анкеры;
• устанавливаем деревянные бруски в профиль с помощью строительного клея, если металлические профиля вообще были установлены. Если нет, собираем отдельно деревянную раму и устанавливаем, как показано на схеме выше;
• крепим к брускам или к раме Push-систему. В комплекте к ней будет идти крепежные элементы, их и используем. Останется половина деталей с набора для крепления непосредственно к двери;
• делаем дверь. Для этого точно измеряем свободное пространство не внутри рамы, а вообще, то, которое должно выровнять с помощью двери внешнюю стену. Производим обрезку гипсокартона или другого материала;
• крепим на дверь элементы Push-системы;
• крепим дверь к раме, соединяя элементы Push-системы;
• пробуем, насколько правильно мы осуществили установку;
• самый важный этап - отделка двери.

Производить дверь лучше с такой же ответственностью, как создается водопровод своими руками.

От точности замеров зависит внешний вид стены и то, будет ли заметен люк. Если стены покрыты кафелем, замеряйте размер одной единицы кафеля и сопоставьте ее с размером люка.

Можно сделать несколько одинаковых полос, разделив необходимый размер (соответствующий размерам двери) на равные части.

Кафель крепится на специальный клей, его аналогичным образом, как это происходит при стандартной отделке, рекомендуется затереть.

Если у вас не осталось кафеля необходимой расцветки, купите несколько однотонных элементов, цвета которых будут соответствовать одному из цветов на узорах кафеля, служившего для отделки.

Если люк будет покрыт камнем, расчеты производить и вовсе не нужно. А вот в случае с водостойкими обоями важно хорошо подготовить поверхность двери.

В сделанный своими руками ревизионный люк можно спрятать счетчик, инструменты, элементы водопровода и многое другое.

При обустройстве входа в подвальные помещения большое значение имеет надежность и качество используемых петель, монтаж недостаточно прочных или не выдерживающих нагрузок элементов приводит к быстрому расшатыванию дверей или усложняет процесс их открытия. При наличии правильного чертежа установка не представляет проблем, к обязательным условиям обслуживания относят меры по продлению срока службы: осмотр, подкручивание, смазывание маслом. Приобрести нужную фурнитуру можно в любом строительном магазине, рама и крышка в большинстве случаев изготавливаются самостоятельно.

1. Простершие накладные петли, закрепляемые с одной стороны лючка и на полу или стенке. Стоимость зависит от надежности и декоративности, максимальные затраты наблюдаются при использовании кованых типов.

2. Скрытые, монтируемые в перекрытии или внутреннем каркасе и позволяющие вывести дверцу подвала на один уровень с напольным покрытием. При выборе этого варианта лаз в подполье легко закрывается ковром, знать о нем будут только владельцы дома.

3. Механизмы с приводом, автоматически отрывающие и закрывающие тяжелые и массивные люки, чаще всего – металлические. Эта разновидность в свою очередь разделяется на выдвижные и откидные группы.

4. Пантографы, обеспечивающие последовательное движение лючков вверх и только потом в сторону. При применении таких петель края дверцы без проблем выходят из перекрытий вне зависимости от толщины материалов. Лучшие результаты достигаются при их установке на деревянных конструкциях и дверцах с двумя створками.

5. Газовые амортизаторы, доводчики и упоры, упрощающие подъем люка от погреба и позволяющие зафиксировать его в нужном положении. Главным преимуществом является возможность поднятия тяжелых дверец из металла и дерева силами одного человека при их горизонтальном расположении.

Вне зависимости от вида к используемым креплениям выдвигаются серьезные требования в плане выдерживаемых весовых нагрузок, обеспечения люфта и антикоррозийной защиты. Петли, как и ручки, приобретаются с запасом. При небольших размерах лаза (в пределах 0,75-1 м2) достаточно двух штук, устанавливаемых ближе к углу, в остальных случаях ось усиливается в центре. Активно применяемые люки нуждаются в окантовки краев металлом, это требование учитывается при подборе люфта.

Описание комплекта «Погребок»

При самостоятельном изготовлении и монтаже стоит купить универсальный набор. Стандартный комплект включает:

• Газовые амортизаторы (упоры) с нужной длиной и усилием (от 500 Н и выше).
• Крепежные кронштейны, включая настенный.
• Скрытые петли (левая и правая) с кронштейном под газовый амортизатор и центральные без него.
• Сборный замок, состоящий из монтажно-подъемной пластины, запорной части с комплектом ключей, упрощающих открытие лючка и его поднятие.

Набор «Погребок» можно купить полностью укомплектованным, но в большинстве случаев задействуются не все его детали. При установке простого подвального люка без амортизаторов достаточно центральных петель и замка. Вне зависимости от выбранной комплектации крепление обеспечивает свободное открытие лаза при минимальной щели по его периметру при толщине напольного покрытия до 1,5 см. Скрытые или потайные ручки со скобами или кольцом приобретаются отдельно. Стоимость деталей, входящих в комплект «Погребок» варьируется от 150 до 1500 рублей, они характеризуются высоким качеством металла и антикоррозийной защиты.

Пошаговая инструкция как сделать люк своими руками

Работы начинаются с составления схемы расположения крышки с учетом будущей мебели и мест проходов, по возможности вход обустраивается еще на стадии строительства дома. Для изготовления конструкции небольшого размера используются доски толщиной до 40 мм, оббиваемые влагостойкой фанерой, при ожидаемой интенсивной нагрузке раму лучше соорудить из цельного бруса. Все деревянные элементы предварительно обрабатываются олифой, антисептиками или аналогичной гидрофобной пропиткой. Металлический вариант рекомендуют делать из листа стали от 3 мм и выше и такого же уголка, для изолирования подполья его утепляют листом пенопласта.

При изготовлении из дерева придерживаются простой схемы действий: к черновому полу прибивается рама из 4 кусков бруса → из досок и фанеры собирается заготовка на 1 см меньше выбранного размера → со стороны подвала набиваются обычные навесные петли или фиксируются амортизаторы → в нужном месте врезается потайная ручка → крышка прикручивается под углом в 90 ° и проверяется на предмет заклинивания.

Деревянные скрытые люки рекомендуют создавать многослойными, лучшие результаты достигаются при выполнении первого и наружного слоя из влагостойкой фанеры, набивки по краям обрешетки и заполнении внутреннего пространства утеплителем. Наличие 1 см зазора обязательно.

Деревянные разновидности проще сделать самому, потребуются сварочный аппарат и болгарка с соответствующими дисками. Пошаговая схема работ включает: вырезание дверцы из металла с соблюдением точных размеров → приваривание уголка по периметру люка, при значительной площади его фиксируют внутри конструкции в качестве дополнительных ребер жесткости → укладка листа пенопласта толщиной не более высоты уголка → фиксация утеплителя с помощью тонкой стали и саморезов. Следующий этап заключается в сварке и креплении анкерами металлической рамы, впоследствии к одной из выбранных сторон монтируются армированные петли и доводчики, к другой – полоса уплотнителя.

При обустройстве лаза в подвальное помещение с одновременной закладкой бетонного перекрытия проблем не возникает – для вывода лючка на один уровень с полом достаточно утапливания рамы на несколько мм вглубь. Ручку спрятать в этом случае сложнее, при самостоятельном изготовлении ее просто приваривают к наружной стороне металла. Исключение составляют типы, закрываемые напольными материалами, они требуют особого подхода к крепежу фурнитуры. Все задействованные стальные элементы в обязательном порядке покрываются антикоррозийными грунтами или красками.

При проведении скрытого монтажа особое внимание уделяется разметке. На металлических конструкциях отверстия для будущих крепления подготавливаются заранее, все элементы имеют точные размеры, при работе с деревянными сбитыми или склеенными люками их вырезают на 5-10 мм меньше из-за риска разбухания волокон. В ходе установки под торец дверцы подкладывается планка с высотой, совпадающей с величиной предусмотренного зазора между ней и полом. Шурупы или саморезы вкручиваются при положении петель под прямым углом. В ходе фиксации крышку открывают и закрывают несколько раз до достижения плавного движения, без заклинки на каком-либо участке. При необходимости петли смещают и перекручивают, но ни в коем случае не эксплуатируют в неправильно закрепленном состоянии.

Для обеспечения безопасной и длительной службы ряд мер принимается еще на стадии строительства люка в подвал своими руками.

1. В домах с детьми предусматривается защита от случайного открывания дверцы, при необходимости в нее врезается замок с ключами.

2. Наружная часть крышки отделывается теми же материалами, что и остальной пол. Для вывода верхней плоскости на нулевую отметку тип и толщина напольного покрытия узнаются заранее.

3. Как минимум 1 раз в год поворотные элементы обрабатываются литолом или маслом, при активной эксплуатации этот промежуток сокращается. В смазывании нуждаются как навесные, так и скрытые петли, свободный доступ обеспечивается со стороны погреба или сверху.

4. Принимаются меры по изоляции подполья: люк уплотняется по периметру и утепляется.

5. При высоком риске повреждения напольного покрытия для предотвращения залома в момент открытия края плитки или ламината, обращенные к осевой стороне, подрезаются под углом в 60°.

6. Исключаются риски продавливания крышки в подвальное помещение, ширина соответствующих поддерживающий планок как минимум вдвое превышает величину зазора или уплотняющей прослойки.

7. Активно эксплуатируемые горизонтальные люки усиливаются по краям металлом.

Временные дверцы в погреба выйдет закрепить с помощью куска резины или простых навесов. При невозможности приобретения изделий заводского качества они фиксируются на петли от капота машины с пружинным механизмом. Этот вариант также стоит выбрать при большом весе или необходимости в частой установке в открытом положении. Автомобильные амортизаторы успешно фиксируют как деревянные, так и стальные разновидности.

Возможные ошибки

Основные проблемы возникают при выводе верхней плоскости вровень с отметкой пола, особенно при изготовлении люка под плитку своими руками. К ошибочным действиям относят фиксацию дверцы или прикручивание петель до начала монтажа напольного покрытия или подгонку ее положения при еще не застывшем бетоне.

Открывать и изменять крепление допустимо только при наличии устойчивой рамы: чем тяжелее конструкция, тем сильнее негативные последствия. К нарушениям технологии монтажа и эксплуатации также относят отсутствие антикоррозийной защиты для металлических элементов и противогрибковой – для деревянных, использование слабых петель и игнорирование потребности в их смазывании.

Практически каждый хозяин собственного дома обустраивает в своем жилище погреб — место, где можно хранить консервацию, продукты с огорода, сезонные вещи. В правильно обустроенном погребе за счет близости к земле всегда сохраняется низкая температура и определенная влажность. Вход в погреб, расположенный на полу, часто ведет из кухни или коридора дома.

Нужно знать, как правильно сделать входной люк в «закрома», чтобы избежать потери тепла и не нарушить интерьер пола помещения. Также важно продумать систему стопоров или амортизаторов, которые предотвратят самопроизвольное закрытие люка в тот момент, когда человек спустился в погреб.

Если строительство дома в разгаре и расположение люка в подвал или погреб еще на стадии разработки, стоит учесть следующие нюансы.

1. Вход должен располагаться в удобном месте, не рядом со стеной. Это нужно для того, чтобы люк открывался без каких-либо помех.
2. Если вход в погреб планируется сделать на кухне, важно располагать вход там, где не будет стоять мебель, например, обеденный стол. Важно, чтобы поднятая крышка не задевала кухонный гарнитур или другие вещи.
3. Конструкция крышки люка должна быть усиленной и выдерживать вес человека, если например, вход в погреб будет выходить из коридора.
4. Размеры входа в погреб. Они должны быть «подогнаны» под габариты хозяев. Это нужно для того, чтобы без затруднений спускаться в подвал и доставать из него нужные вещи и продукты.

Люк из дерева делается в том случае, если на полу уложена деревянная доска. Это позволит визуально скрыть вход в подполье и облегчить вес всей конструкции.

Для изготовления люка из дерева требуются следующие инструменты.

1. Пила.
2. Молоток.
3. Отвертка.
4. Кисть.

Также требуется подготовить нужные материалы.

1. Доски для верхнего настила.
2. Рейки для обрешетки.
3. Брусы для опор
4. Фанера.
5. Олифа.
6. Гвозди.
7. Шурупы.
8. Мел или карандаш.
9. Утеплитель.
10. Петли и газовый амортизатор.
11. Ручка.

Если лаз в погреб имеет размеры 80 на 80 см, то крышку следует сделать немного меньше, чтобы она свободно прилегала к полу. Зазоры между полом и крышкой люка должны быть не более 4-5 мм.

Высота люка должна совпадать с размерами чистового и чернового покрытия. Для этого люк делается многослойным. Первый слой — фанера, на которую набиваются рейки в виде обрешетки. Между этих реек размещается утеплитель (второй слой), предотвращающий возникновение сквозняков. Наверх на рейки крепится доска (финишный слой).

Желательно подбирать материал, который совпадает шириной и толщиной с доской, уложенной на полу. Также рекомендуется прибивать верхние доски люка параллельно половой доске, чтобы крышка не слишком выделялась на полу.

Конструкция такого утепленного деревянного люка не слишком тяжелая, можно оборудовать ее обычными петлями, прикрепленными со стороны подвала. Но специалисты рекомендуют оснащать люк газовыми доводчиками, упрощающими поднятие конструкции.

На лицевую поверхность люка прикрепляется специальная ручка, которая укладывается на пол и не выступает.

Видео — Люк в погреб из дерева на доводчиках

Металлические конструкции более надежные и крепкие, чем деревянные люки. Но и сделать такую крышку намного сложнее.

Для изготовления люка из металла понадобятся следующие инструменты.

1. Угловая шлифмашинка с режущим металл диском.
2. Сварочный аппарат.
3. Шуруповерт.
4. Рулетка.

Также следует запастись материалом.

1. Листовая сталь, толщиной 3 мм и 1 мм.
2. Стальной уголок 3-4 мм.
3. Петли.
4. Газовый доводчик.
5. Анкера
6. Пенопласт или другой утеплительный материал.
7. Резиновые прокладки-уплотн ители.
8. Грунтовка.

Для изготовления крышки требуется вырезать из стали нужный по размеру лист , например, 80 на 80 см. Специалисты рекомендуют использовать материал не менее 3 мм в толщину.

На сталь по периметру с внутренней стороны наваривается уголок . Также рекомендуется из этого же уголка наварить ребра жесткости, между которыми разместить утеплитель. Получается, что площадь крышки люка разделяется на 4 сектора. Все сварочные работы желательно проводить аккуратно, швы желательно зачищать.

Утеплитель не должен быть шире, чем уголок. Поверх утепляющего материала внахлест накладывается тонкая листовая сталь или жесть , загибается с помощью ударов киянкой и закрепляется к уголкам саморезами.

Люк готов.

Следующий этап — монтаж рамки входа в погреб. Для этого стальной уголок режется на фрагменты, соответствующие размеру люкового отверстия. Уголки свариваются между собой и прикрепляются к бетону с помощью анкеров. Одна из сторон рамки является опорой для металлического люка. На выступающий край рамки крепится уплотнитель , который уменьшит тепловые потери и защитит люк от трения и ударов о края рамки.

Крышка присоединяется к металлической рамке с помощью специальных армированных петель , выдерживающих вес конструкции. Чтобы люк легко открывался, рекомендуется оснастить его газовыми доводчиками . Все металлические стальные части конструкции люка рекомендуется обработать олифой, во избежание коррозии.

Если люк монтируется в процессе строительства дома, то скрыть вход в подполье можно при финишной отделке пола.

Видео — Металлический люк пол ламинат

Плитка — идеальный материал для кухни. Многие хозяйки предпочитают именно этот вид отделки пола, тем более, что оформить люк в подвал в едином стиле с напольным покрытием не слишком сложно.

Для этого требуются следующие материалы:

• стальной уголок;
• стальной лист 3 мм минимум;
• арматура с сечением 3-4 мм;
• раствор;
• плитка.

Инструменты нужны такие же, как при изготовлении обычного металлического люка.

В отличие от обычного металлического люка, крышка под плитку изготавливается несколько иначе. Из листовой стали вырезается заготовка соответствующая размеру люка. Это будет дно. По периметру заготовки наваривается уголок, образующий борта. Внутри бортов наваривается арматура, образующая ячейки.

Рамка для входа в погреб сваривается из стальных уголков и утапливается в бетон на ширину крышки. Соединяется конструкция с помощью усиленных петель. Для безопасности можно оснастить крышку газовым амортизатором.

После того, как конструкция готова, можно приступать к ее декорированию. Замешивается раствор, на который будет укладываться плитка. Раствор заливается в крышку люка, скрывая армирующую сетку. Наверх укладывается плитка.

Важно уложить материал на люке так, чтобы он совпадал швами с плиткой, уложенной на полу.

Видео — Люк для погреба своими руками (металл)

Белые пластиковые люки постепенно уходят в историю, им на смену пришли современные и удобные потайные люки под плитку. Они не только отлично вписываются в интерьер, но и обеспечивают свободу доступа ко всем коммуникациям. Сегодня мы подробно расскажем, как устанавливать ревизионные люки невидимки под плитку своими руками.

Есть у них конечно и свои недостатки — достаточно сложная установка и высокая стоимость. Цена стандартного люка хорошего качества, размером 30х60 см, от проверенного производителя стартует от 3500 рублей. Доступный по цене вариант можно найти за 2000 рублей.

Бюджетный вариант съемной невидимки выпускается из пластика и стоит он от 1300 до 2000 рублей. Комплектуются из основания, которое крепится на плитку, и двух защелок, закрепляющихся в проемах.

Одним из надежных проверенных производителей можно назвать Хаммер. Его продукция стоит немного дороже, чем у других, но она того стоит — при открывании нет люфта, во время открывания дверцы плитка не задевается и не лопается. Есть возможность купить продукцию даже нестандартных размеров.

Комплектация конструкции

Сантехнические люки-невидимки под плитку собираются из:

• алюминиевой рамы и дверцы, с одетой на нее панелью из влагостойкого гипсокартона;
• магнитного замка;
• сложной системы регулирующих петель и узлов.

Открывание потайного люка выполняется легким нажатием на его центральную часть со стороны петель. И все — замок на магнитах открыт, дверца спокойно выходит из рамы.

Устанавливаем потайной люк

В большинстве случаев скрытый люк под плитку устанавливают в каркас из металла, потому что установить непосредственно в короб не получится, ведь он сделан из гипсокартона. Иногда невидимка монтируется в кирпичный или блочный проем, укрепляется дюбелями и задувается монтажной пеной.

Самое важное правило — обеспечение надежного, не шатающегося основания. Для этого предварительно изготавливают жесткий прочный каркас из профиля, состоящий из 2-х закладных на ширину и длину люка, но в идеале они должны быть по периметру.

С помощью длинных саморезов по металлу, раму нужно прикрутить к профилю, на котором уже есть сквозные отверстия. Внимательно следим, чтобы плоскость профиля для гипсокартона и такая же для рамы были идентичны. После этого на каркасе делается обшивка гипсокартоном с небольшим нахлестом на раму.

Специальные узлы на петлях предназначены для регулировки положения дверцы. Работу выполняют шестигранным ключом.

Монтаж небольших люков выполняется вместе с дверцей. Чтобы установить люк большого размера, дверца предварительно снимается

Выбираем сторону открывании

Не менее важно выбрать сторону, куда лучше открывать люк. При открывании он не должен касаться соседней плитки, иначе сколы вам гарантированы, также нежелательно его плотное примыкание к углу.

Главное, чтобы при открытом люке вы могли свободно подступиться к счетчику, трубе, крану или вентилю, если вдруг возникнет необходимость ремонта или их замены.
Зачатую люк имеет стандартное открывание — в левую или в правую сторону. Редко, но иногда бывает, что его переворачивают и он открывается вверх или вниз. Такой вариант приемлем для узкого туалета, облицованного крупной плиткой. Для этого случая нужна идеально ровная стена, ведь швы по периметру плитки будут очень маленькими.

Выполняя раскладку плитки, нужно не забыть о дверце, и сделать так, чтобы на ней был целый элемент, без малейшего подреза. Для такого случая больше подойдет узкий подрез у стены, чем на дверце люка.

Приобретая люк, не забудьте обратить внимание в какую сторону он открывается, чтобы купить именно то, что нужно.

Облицовываем люк

• Перед началом работы стену и дверцу люка нужно прогрунтовать.
• Маленькую и среднюю дверцу лучше испытать на прочность, навесив на нее груз, идентичный весу предполагаемой облицовки.
• Используя специальную скобу, выполняем блокировку нажимного механизма, который должен быть надежно зафиксирован на время выполнения облицовочных работ.
• Для приклеивания плитки можно воспользоваться цементным клеем или жидкими гвоздями.
• Плитку к дверце клеим так, чтобы по периметру получился выступ от 5 до 50 мм. Чтобы плитка не отвалилась, нужно приклеить большую ее часть.
• Если вы обнаружили, что в щели между дверцей и рамой попал клей для плитки, постарайтесь убрать его как можно быстрее.
• Через 24 часа проверяем полученный результат и убираем остатки клея.

Затираем и герметизируем швы

• Начинаем затирку всех швов, кроме периметра люка. В процессе применяем силиконовую затирку-герметик, например соответствующего цвета, чтобы получить практически незаметный шов.
• Поверхность плитки должна быть чистой и сухой. По обе стороны шва клеится малярный скотч, тогда облицовка останется чистой.
• Распределяем герметик по шву с помощью пистолета, затем заглаживаем пальцем, который предварительно смочен мыльной водой.
• Нижний слой скотча можно снять и выдержать люк закрытым в течении нескольких суток.

• Затем при помощи тонкого лезвия прорезаем шов.Каждая сторона разрезается за один раз, чтобы свести к минимуму количество засечек. Угол наклона ножа — 45 градусов. Кончик лезвия ножа нужно упереть в гипсокартон, тогда прорежется вся глубина.
• После нужно открыть люк и убрать с плитки весь силикон, чтобы не липла дверца.
• Если герметик не подрезался с первого раза, открываем дверцу, наносим его тонким слоем на плитки на стене. Выждав 2 часа, аккуратно закрываем дверцу. Если вылезут излишки, то для их удаления лучше использовать абразивную сетку.
• Получим идеальный эффект. и уплотнитель со всех сторон обеспечат полную герметичность люка, поэтому его можно использовать в любом месте.

Устанавливаем люк в готовом короб

Установка люка невидимки под плитку для уже обшитого гипсокартоном короба выполняется так:

• размечаем место установки и высверливаем отверстия по углам;
• с помощью электролобзика выпиливаем место для установки люка;
• в проем вставляем люк, заглубляя раму;
• выполняем временную фиксацию рамы с использованием струбцин, затем основательно прикручиваем ее вдоль периметра саморезами, прямо через лист гипсокартона;
• переходим к грунтовке стены и облицовке плиткой.

Стена может быть и окрашена. Для этого нужно:

• прошпаклевать стену до идеальной ровности. Шов по шпаклевке нужно сделать до того, как она засохнет;
• отшлифовать и окрасить стену.

Люк-невидимка своими руками

Готовый люк можно запросто купить, но бывают случаи, когда найти нужный размер или конфигурацию не получается. Один из таких случаев — каминная ревизия, люк для которой должен быть скрытым, чтобы не портить красоту облицовки. Для этого случая трудно подобрать готовый вариант, поэтому можно сделать его самостоятельно.
Итак, запасаемся листом фанеры, болтами с гайками и шайбами, втулками из нержавейки.

В идеале на фанеру клеится лист гипсокартона или цементно-стружечная плита, но тогда толщина будет слишком большой и эта вся конструкция просто не влезет. Фанеру грунтуем, используя Ceresit CT-16, который обеспечит хорошее сцепление с плиткой.

Монтаж не представляет никакой сложности. Болты необходимо прикрутить к нашему куску фанеры. На стенке размечаются места, где сверлятся отверстия для втулок. Далее нужно забить втулки и вставить в них фанеру с болтами. После того, как люк установлен, приступаем к укладке плитки, контролируя ровность швов. Люк выделяться не должен.

Достаточно большая длина болтов обеспечит надежность крепления люка — выпасть он не может. Чтобы его вытащить, можно запастись специальными присосками, декоративными крючками или любым предметом, которым можно поддеть.

Еще один вид крепления для самодельного люка невидимки — неодимовые магниты, которые можно использовать как альтернативу болтам. Можно купить новые или использовать старые, разобрав ненужный винчестер.

Поделимся с вами небольшим секретом открывания люка, облицованного рельефной плиткой, без использования присоски. Причем сделаем так, чтобы облицовка нисколько не пострадала.

Нужна гладилка или гребенка, обязательно с ручкой. Ее необходимо равномерно покрыть тонким слоем шпаклевки(примерно 5 мм).

Вместо шпаклевки отлично подойдет любое другое вяжущее вещество. Намазанная гладилка плотно прижимается к нужному месту и дверца легко открывается. Главное, чтобы смесь не попала в швы. Если одной ручкой открыть не получится, возьмите несколько, чтобы удвоить усилие.

Просматривая глянцевые журналы по дизайну помещений, вам наверняка захочется, чтобы и ваша ванная комната была такой же идеальной, чтобы в ней не было заметно ни одной трубы, проводов, арматуры и прочих коммуникаций. Но как все это спрятать, чтобы при необходимости иметь легкий доступ и не повредить ремонт? Выход есть – сантехнический люк-невидимка, так называемый ревизионный люк для ванной, который чаще всего замаскирован под кафель.

Заказать монтаж люка ревизионного можно у специалистов, но если у вас есть навыки ремонтных работ и вы хотите сделать его своими руками, то предоставленная ниже информация вам будет подсказкой и пошаговой инструкцией.

Потайной ревизионный люк – удобно и эстетично

Приступая к ремонту в ванной комнате, большинство людей предпочитают скрыть все технические коммуникации, необходимые для полноценного функционирования сантехнического оборудования. Если с электропроводкой, разводкой водопровода и канализации в этом плане проблем обычно не возникает, то вот их центральные стояки, на которых порой даже в изобилии установлена запорная арматура, счетчики воды, всевозможные фильтры и редукторы давления, вызывают массу проблем. Весь вопрос в том, чтобы сделать эти стояки невидимыми и, в то же время, обеспечить к ним беспрепятственный доступ в случае аварийного ремонта того или иного водопроводного элемента.

Задача не из легких. Но в тоже время, на вооружении у современных мастеров имеется не один способ решения этой проблемы. И все они сводятся к тому, что трубы просто зашиваются гипсокартоном или пластиком – оставляют лишь небольшое квадратное отверстие для доступа к кранам и счетчикам. Выполнять какие-либо ремонтные работы в таких отверстиях практически невозможно. Зачастую такую обшивку приходится просто-напросто демонтировать и по окончании работ восстанавливать. Если быть точным, то, монтируя ревизионное отверстие размером 200Х200мм, вы занимаетесь самообманом.

Другое дело – так называемый полноценный ревизионный шкафчик – люк, имеющий открывающуюся дверку размером 400Х600мм (это габариты двух стандартных кафельных плиток). Понимаете, о чем идет речь? Вот именно, предлагаем сделать полноценную дверку большого размера и обложить ее кафелем. В результате мы получим практически невидимую систему, позволяющую оставить доступ к инженерным коммуникациям свободным и удобным для выполнения практически любых ремонтных работ. Это и называется сантехнический ревизионный люк «невидимка».

Первое, что нужно сделать на начальной стадии ремонта, так это сформировать стену, за которой и будут спрятаны все необходимые коммуникации. Если речь идет о , то ее нужно попросту зашить влагостойким гипсокартоном, оставив при этом отверстие необходимого размера. Здесь вам придется залезть в дебри математики и правильно рассчитать местоположение ревизионной дверцы люка – ее края должны четко совпадать со швами укладываемой плитки. Только так вы сможете сделать дверку наименее заметной.

Размер ревизионного люка под плитку

Рассчитав и разметив начало первого ряда кафеля относительно положения будущей ревизии, приступаем к – лишь когда плитка будет уложена полностью, можно приступать к монтажу самой дверки.

Для этого понадобится:

• кусок влагостойкой фанеры или osb плиты, вырезанный по размеру закрываемого отверстия;
• пара мебельных навесов;
• механизм Push-системы (он позволит открывать дверку одним нажатием на нее);
• капроновая армировочная сетка;
• клей ПВА;
• клей для кафеля.

Для начала вырезанный кусок фанеры или osb нужно установить в сформированном проеме. Здесь понадобятся навыки сборки мебели. В самой дверце, примерно на расстоянии 100мм от обоих краев, высверливаем посадочные отверстия для мебельных навесов. Прикручиваем их к фанере, после чего при помощи карандаша и рулетки переносим местоположение их ответных частей на раму ревизионного отверстия, выполненную, кстати, из того же osb или фанеры, и крепим ответные части навесов.

Если навесы прикручены правильно, то установить двери на место не составит труда практически ни у кого. Все предельно просто – вам предстоит закрутить по два винта на каждом навесе, которые одновременно являются и регулировочными. Все основные регулировки мебельных петель лучше выполнять уже после укладки кафельной плитки на дверку ревизионного люка. А сейчас можно ограничиться примерной регулировкой – достаточно того, чтобы было свободное пространство по глубине для укладки кафеля и зазоры для свободного открывания .

Сантехнический ревизионный люк под плитку

Дальше стоит заняться механизмом push-системы. Здесь проблем вообще не должно возникнуть. В закрытом положении дверки отмечаем ее нужное положение закрывания – одновременно эта система является и упором, который не позволяет дверкам закрыться глубже, чем требуется. Теперь с учетом толщины дверок фиксируем механизм push-системы при помощи обыкновенных саморезов по дереву небольшого размера – думаю, проблем с подбором необходимой длины самореза не возникнет ни у кого. Проверяем работу механизма, и если все действует как следует, начинаем подготовку дверок к укладке кафельной плитки.

Установка ревизионного люка своими руками

Как вы понимаете, просто так, без дополнительных действий, кафель ни за что не захочет приклеиваться на деревянную поверхность.

Чтобы зафиксировать плитку на дереве, предварительно на поверхность дверки нужно наклеить капроновую штукатурную сетку.

Вооружаемся шпателем и густым клеем ПВА. Обезжирив и прогрунтовав деревянную поверхность, намазываем ее клеем и при помощи шпателя приклеиваем сетку. Минимум 12 часов клею нужно дать на высыхание – так что оставляем все дела и идем отдыхать. Плитку будем приклеивать завтра.

Ревизионный люк сантехнический "невидимка"

Если вы смогли отделать целую ванную комнату кафельной плиткой, то приклеить две-три кафелины на дверку для вас труда не составит. Здесь более важно четко подогнать размер укладываемой плитки, соблюсти толщину шва и плоскость. Немаловажным моментом является зазор со стороны установленных навесов – именно в этом месте могут возникнуть проблемы, даже если шов будет идеально выдержан.

Все дело в моменте открывания – почти сто процентов, что ваша дверка будет открываться максимум на несколько сантиметров. Дальше кафель на дверке просто упрется в кафель на стене. Так вот, чтобы избежать этой неприятности, на плитке, уложенной на стене, с ее тыльной стороны нужно снять фаску под 45º. А на плитке, расположенной на дверке, маленькую фаску нужно сделать на лицевой стороне. Только не под 45º, а немного меньше, так, чтобы не сильно испортить внешний вид шва.

Установка сантехнического люка "невидимка" своими руками

Вот в принципе и все, осталось совсем немного. Затереть нужные швы, при необходимости немного отрегулировать положение дверки и наслаждаться удачно проделанной работой по монтажу ревизионного люка под плитку в ванной.