Стандартная кирпичная кладка стен. Технология и толщина кладки облегченных кирпичных стен

Кирпич - прочный и долговечный материал. Кирпичная стена толщиной 25 см (в один кирпич) способна нести любую равномерно распределенную нагрузку. Вместе с тем, кирпич, особенно полнотелый, обладая высокой прочностью, по своим теплозащитным качествам уступает многим другим стеновым материалам. Так, например, для расчетной температуры наружного воздуха - 30°С (большинство районов центральной части России) наружные стены, выложенные сплошной кладкой из полнотелого кирпича, должны иметь толщину 64 см (2,5 кирпича), в то время, как толщина деревянных брусчатых стен в этих же условиях может быть равна всего лишь 16-18 см. Чтобы сократить расход кирпича, уменьшить массу стен и нагрузку на фундаменты, наружные стены выкладывают либо из пустотелого (дырчатого, щелевого) кирпича, либо полнотелого, но с образованием пустот, колодцев, уширенных швов, применяя эффективные утеплители, теплые кладочные и штукатурные растворы.

Применение сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (1,5 кирпича) экономически нецелесообразно. Приведенные примеры конструктивных решений наружных стен (табл. 15) показывают, что самой неэкономичной оказывается стена, выложенная сплошной кладкой из полнотелого кирпича. Например, для трехкомнатного дома с наружными стенами толщиной 64 см потребуется только для наружных стен около 25 тыс. кирпичей общей массой 80-100 т. С учетом кирпича, необходимого для средней стены и перегородок, такой дом превращается фактически в кирпичный склад с массивными и громоздкими фундаментами.

Таблица 15. Конструкции наружных кирпичных стен

Тип кирпича	Конструкция стены	Схема стены	Толщина стены, см	Допускаемая расчетная температура наружного воздуха, °С
Полнотелый глиняный и силикатный плотностью 1600-1900 кг/м 3			25	-5 (-10)
			38	-10 (-15)
			51	-20 (-25)
			64	-30 (-35)
	Сплошная кладка на холодном растворе с внутренней штукатуркой и наружным утеплением минераловатными плитами толщиной 5 см и обшивкой досками (то же, при толщине плит 10 см)		25	-20 (-30)
			38	-30 (-40)
	Кладка с воздушной прослойкой 5 см на холодном растворе с наружной и внутренней штукатуркой (то же, с заполнением воздушной прослойки минеральным войлоком)		29	-10 (-20)
			42	-20 (-30)
			55	-30 (-40)
	Колодцевая кладка на холодном растворе с внутренней штукатуркой и засыпкой объемной массой 1400 кг/м 3 (то же, с объемной массой 1000 кг/м 3)		38	-15 (-25)
			51	-30 (-40)
	Сплошная кладка на холодном растворе с внутренним утеплением из опилкобетона с объемной массой 800 кг/м 3 и толщиной 10 см (то же, толщиной 15 см)		25	-20 (-25)
			38	-30 (-35)
Пустотелый глиняный плотностью 1100-1400 кг/м 3	Сплошная кладка на холодном растворе с внутренней штукатуркой (то же, на теплом растворе)		25	-10 (-15)
			38	-20 (-25)
			51	-30 (-35)

Более экономична кладка из полнотелого кирпича с образованием замкнутых воздушных прослоек шириной 5-7 см "Кладка с воздушной прослойкой", 1 - воздушная прослойка; 2 - перевязка тычками ) . В этом случае расход кирпича сокращается на 15-20%, хотя и требуется наружная штукатурка стен, препятствующая инфильтрации воздуха через воздушные полости.

При заполнении воздушных прослоек минеральным войлоком (битуминизированная минеральная вата) тепловая эффективность кирпичной стены увеличивается на 20-30%, а при использовании пенопласта - вдвое. Теплые кладочные растворы на основе мелких заполнителей из шлака, керамзита, туфа, трепела, перлита, опилок также повышают теплозащитные качества наружных стен на 10-15% "Кладка с плитным утеплителем", 1 - перевязка тычками; 2 - наружная верста; 3 - плитный утеплитель ) .

Наиболее распространена и экономична конструкция наружных кирпичных стен при так называемой колодцевой кладке, при которой стену фактически выкладывают из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича, соединенных между собой вертикальными и горизонтальными кирпичными мостиками с образованием замкнутых колодцев "Колодцевая кладка", а - фрагмент кладки; б - порядковая раскладка кирпичей при кладке прямого угла стены; в - угол стены колодцевой кладки; 1 - утеплитель; 2 - диафрагма из тычковых кирпичей; 3 - перемычки ) .

Колодцы по ходу кладки заполняют шлаком, керамзитом или легким бетоном. Такое решение хорошо защищает утеплитель от внешних воздействий, хотя и несколько ослабляет конструктивную прочность стены. При сплошной кладке экономично устройство кирпичных стен с наружным или внутренним утеплением. В этом случае толщина кирпичной стены может быть минимальной, исходя лишь из требований прочности, то есть быть во всех климатических районах равной 25 см, а тепловая защита обеспечивается толщиной и качеством утеплителя. При расположении утепляющего слоя изнутри его защищают от водяных паров пароизоляцией, при расположении снаружи - защищают экраном или штукатуркой от атмосферных воздействий. Кирпичные стены имеют большую тепловую инерционность: они медленно прогреваются и также медленно остывают. Причем эта инерционность тем больше, чем толще стена и больше ее масса. В кирпичных домах температура внутри помещений имеет незначительные суточные колебания и это является достоинством кирпичных стен. Вместе с тем, в домах периодического проживания (дачи, садовые дома) такая особенность кирпичных стен в холодное время года не всегда желательна. Большая масса охлажденных стен требует каждый раз для своего прогрева значительного расхода топлива, а резкие перепады температуры внутри помещений приводят к конденсации влаги на внутренних поверхностях кирпичных стен. В таких домах стены изнутри лучше обшить досками. Внутренние несущие стены обычно выкладывают из полнотелого (глиняного или силикатного) кирпича. Минимальная толщина внутренних несущих стен - 25 см, сечение столбов - не менее 38х38 см, простенков - не менее 25х51 см. При больших нагрузках несущие столбы и простенки армируют металлической сеткой из проволоки диаметром 3-6 мм через три-пять рядов по высоте.

Перегородки выкладывают толщиной 12 см (в полкирпича) и 6,5 см (кирпич "на ребро"). При длине перегородок, выложенных "на ребро", более 1,5 м их также армируют проволокой через два-три ряда по высоте. Фасады лучше всего облицовывать лицевым керамическим кирпичом. По внешнему виду, фактуре и допускаемым отклонениям в размерах он наиболее качественен. Кирпичные стены обычно выкладывают на цементно-песчаном, цементно-известковом или цементно-глиняном растворах. Цементно-песчаный раствор при любой марке цемента получается излишне прочным и жестким, поэтому лучше, если в него добавить известковое или глиняное тесто. Раствор от такой добавки станет пластичным и удобоукладываемым, а расход цемента уменьшится в 1,5-2 раза. Известковое тесто, применяемое в качестве добавки к цементно-песчаному раствору, готовят из гашеной извести. Если имеется негашеная известь в виде отдельных кусков (кипелка) или порошка (пушенка), ее необходимо погасить водой в творильной яме, обшитой досками, и выдержать в таком состоянии не менее двух недель. Чем больше срок выдержки, тем лучше. Однородность состава и прочность известкового теста при длительной выдержке повышаются. Глиняное тесто для кладочных растворов также целесообразно приготовить заранее. Куски глины замачивают водой и выдерживают в таком виде до полного размокания три-пять дней. Затем добавляют воду, перемешивают, процеживают, после отстоя сливают лишнюю воду и употребляют в дело. Срок хранения глиняного теста - неограниченный.

Раствор для кирпичной кладки приготавливают непосредственно перед началом работ и используют его в течение 1,5-2 ч. Толщину вертикальных швов принимают в среднем 10 мм. Горизонтальные швы при использовании раствора с пластифицирующими добавками (известь или глина) выкладывают также толщиной 10 мм, без добавок - 12 мм. Максимальная толщина швов - 15 мм, минимальная - 8 мм. В строительстве применяют различные системы сплошной кладки. Одна из самых старых - цепная кладка с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду "Цепная кладка" ) .

Такая кладка на углах стен и простенков требует в каждом ряду трехчетвертных кирпичей. Значительно проще кирпичная кладка, где полную перевязку продольных и поперечных вертикальных швов выполняют через три-шесть рядов.

На "Двух-, трех- и шестирядная системы кладки", а - двухрядная система кладки; 1 - тычковый ряд; 2 - ложковый ряд; 3 - смещение вертикальных швов на четверть кирпича; б - трехрядная система кладки; 1 - тычковый ряд; 2 - ложковые ряды; 3 - совпадение трех вертикальных швов; в - шестирядная система кладки; 1 - тычковый ряд; 2 - ложковые ряды; 3 - смещение вертикальных швов на четверть кирпича; 4 - то же, на половину кирпича ) показана сплошная кладка наружных стен с системой полной перевязки вертикальных швов как в каждом ряду, так и через два, три или шесть рядов.

При чередовании только первого и второго рядов получается однорядная перевязка швов, если же после второго ряда уложить третий, снова второй, затем первый и т. д. (показано в аксонометрии), то получится трехрядная перевязка. Прочность кирпичной кладки, выполненной с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду или через три-шесть рядов, практически одинакова. Она значительно увеличивается, если независимо от системы кладки в горизонтальных швах через три-пять рядов проложить арматурную сетку с ячейками шириной 6-12 см из проволоки диаметром 3-6 мм. Довольно широкое применение получили в индивидуальном строительстве кладки с трехрядными диафрагмами "Кладка с трехрядными диафрагмами", а - фрагмент кладки; б - порядковая раскладка кирпичей при кладке прямого угла стены с трехрядными диафрагмами; в - угол кладки с трехрядными диафрагмами; 1 - утеплитель (легкий бетон); 2 - диафрагма из трех рядов кладки; 3 - растворная стяжка; 4 - участок сплошной кладки ) и, конечно же, смешанные кладки "Смешанная кладка", а - из керамического камня и кирпича; б - из кирпича и камня; в - из бетонных камней и кирпича ) .

Облицовка фасадов, как уже упоминалось, производится керамическим кирпичом (камнем), но это успешно можно осуществить и утолщенным кирпичом с пустотами и, наконец, бетонным камнем "Кладка из керамических камней (а), из утолщенного кирпича с пустотами (б), из бетонных камней (в)" ) .

Несомненный интерес представляет облегченная кладка с горизонтальными диафрагмами "Облегченная кладка с горизонтальными диафрагмами", а - из кирпича; б - ""теплого" бетона и армированной стали ) .

Такая кладка представляет собой две параллельные стены толщиной в 1/2 кирпича, связанные через каждые пять рядов кладки горизонтальными тычковыми рядами. Последние иногда заменяют прутками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через каждые 50 см длины стены. Концы прутков загибают под прямым углом. Общая длина прутков должна быть такой, чтобы в кладке они были на глубине 8-10 см.
При возведении таких стен сначала выкладывают две стенки на высоту пяти рядов. Затем пространство между ними засыпают сухими заполнителями или заливают "теплым" бетоном (саманом), слоями толщиной 15 см и тщательно все уплотняют. Последний слой выравнивают на уровне кладки. Если диафрагмы кирпичные, то целые кирпичи кладут на раствор с нижней и верхней сторон, обеспечивая их прочное связывание. Чтобы применяемые прутки защитить от ржавления, в засыпке против мест, где они укладываются, кельмой выбирают борозды глубиной и шириной 3-4 см. Такой же ширины борозды и длиной 5-6 см выбирают около стен. И те и другие заполняют раствором (лучше цементным, состава 1:4 или 1:5) на такую высоту, чтобы укладываемая арматура утапливалась в нем или на половину своей толщины, или полностью. После выведения первого ряда прутки сверху накрывают слоем раствора такой же толщины. Затем кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и т. д. По ходу кладки через каждые два ряда пустоты заполняют "теплым" бетоном на легких заполнителях "Облегченная кладка" ) .

Выпущенные тычки кирпича также прочно связывают бетоном. Такая кладка снижает стоимость стен на 25-30% и уменьшает потребность в кирпиче. Облегченная кладка допустима при возведении домов не выше двух этажей. Если же проектируется особняк в три, а то и четыре этажа, то надо класть кирпично-бетонную анкерную кладку "Кирпично-бетонная анкерная кладка", а - фрагмент кладки; б - порядковая раскладка кирпичей при кладке прямого угла; в - угол стены; 1 - наружная верста; 2 - утеплитель (легкий бетон); 3 - анкерные тычки; 4 - внутренняя верста ) .

Она представляет собой две параллельные кирпичные стены, в пространстве между которыми укладывают легкий бетон. Тычковые кирпичи выступают внутрь кладки в бетон и являются своего рода анкерами, соединяющими бетон и кирпич в единую конструкцию. Глухие части стен можно связывать через 2-3 м сплошными вертикальными диафрагмами толщиной в 1/2 кирпича. Если проект предусматривает кладку сплошной кирпичной стены, то расход материалов можно просчитать, используя табл. 16 .

Таблица 16. Расход кирпича на 1 м 3 сплошной кирпичной стены

Кирпич	Материал	ед. измерения	Толщина стен в кирпичах и см
			1/2	1	1,5	2	2,5
			12	25	38	51	64
Обычный 250х120х65	Кирпич	шт.	420	400	395	394	392
	Раствор	м 3	0,189	0,221	0,234	0,24	0,245
Модулированный 250х120х88	Кирпич	шт.	322	308	296	294	292
	Раствор	м 3	0,160	0,20	0,216	0,222	0,227

Примечание: 1. Если толщина стены со шлаковым заполнителем превышает 380 мм, то каждые дополнительные 100 мм утолщения стены соответствуют добавлению 0,09 м 3 шлака.

Расход материалов на 1 м 2 кирпичной стены при облегченной (колодцевой) кладке просчитывается по табл. 17 .

Таблица 17. Нормы расхода материалов на 1 м 3 кирпичной стены облегченной (колодцевой) кладки

Вид кирпича	Материал	Единица измерения	Вид заполнителя
			шлакобетон			шлак
			без проемов	площадь проемов до		без проемов	площадь проемов до
				20%	40%		20%	40%
Обыкновенный кирпич 250х120х65		шт.	126	129	134	113	116	119
	Раствор	м 3	0,065	0,067	0,069	0,04	0,041	0,042
	Шлакобетон	м 3	0,207	0,201	0,19	-	-	-
	Шлак	м 3	-	-	-	0,129	0,125	0,12
Модулированный кирпич 250х120х88	Глиняный или силикатный кирпич	шт.	97	100	104	87	90	92
	Раствор	м 3	0,055	0,057	0,059	0,034	0,035	0,036
	Шлакобетон	м 3	0,207	0,201	0,19	-	-	-
	Шлак	м 3	-	-	-	0,129	0,125	0,12

На "Кирпичная кладка стен различной толщины", а - в 1/2 кирпича; б - в 1 кирпич; в - в 1 1 / 2 кирпича; г - в 2 1 / 2 кирпича ) даны варианты кладки кирпичных стен различной толщины.

• 
  Тонкое сочетание форм и материалов вносит в спокойную атмосферу этой спальни интригующую нотку.
• 
  Из древесины изготовляют также деревоклееные конструкции для несущих элементов дома.
• 
  Для бревенчатых бань необходимо подбирать прямые, желательно подсохшие бревна.

© 2000 - 2001 Oleg V. сайт™

Кирпич существует уже далеко не первое столетие. Из него строили дома в разных странах и даже частях света, придумав много разных способов и видов кирпичной кладки. И хоть секретов и особенностей в самой технологии немало, разобраться во всем можно. Для начала необходимо ознакомиться с основными положениями и терминологией, без которой невозможно будет понять о чем идет речь. Затем, выбрать технику кладки и тип перевязки, а после начнете практическое освоение навыков. Кирпичная кладка своими руками может быть выполнена, по крайней мере, не хуже чем у профессионалов. Единственное, в чем любитель будет точно уступать — это в скорости. Все остальные параметры, при соблюдении технологии, уж точно будут не хуже.

Основные термины

Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.

Самая большая грань называется «пастель «, средняя — боковая — «ложок «, и самая маленькая — «тычок «.

Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.

Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться.

Виды кладки

Стены из кирпича могут выполнять разную роль. В некоторых случаях это только отделка, в некоторых — перегородки, а иногда — несущие стены. Исходят из назначения, а также требуемой теплопроводности стен, выбирается вид кирпичной кладки:

• В полкирпича. Чаще всего так делают облицовку. Толщина такой стены 125 мм. Для экономии, можно поставить материал и на ложок, тогда получится стена в четверть кирпича. При устройстве таких (в 1/2 или 1/4) в каждом 4-5 ряду укладывается армирующая сетка. Она необходима для увеличения жесткости стены и создания дополнительных связей, повышающих прочность кладки.
• В кирпич. Это уже могут быть перегородки или две несущие стены небольших построек. Толщина стены — 250 мм.
• В полтора, два и два с половиной кирпича — это уже несущие стены.

Перевязка и названия рядов

Хотя стена из кирпича сложена из множества небольших элементов, работать она должна как монолит. Чтобы обеспечить повышенную прочность, швы, которые являются слабым местом в данной системе, делают со смещением. Специалисты называют этот прием «перевязкой». Он как-будто связывает разные элементы в единое целое, позволяя перераспределять нагрузку на большие поверхности.

Чтобы обеспечить необходимое смещение швов, кирпича располагают по-разному:

• если к лицевой стороне они повернуты самой маленькой частью — тычком, такой ряд называется тычковым;
• если повернуты длинной стороной — ложком — ряд называют ложковым .

Причем первый в кладке — на фундаменте — лежит тычковый, им же заканчивают кладку. Причем для него обязательно использование цельных кирпичей.

Однорядная перевязка

Попеременное чередование таких рядов дает очень неплохой результат. Такой способ перевязки называется однорядной или цепной перевязкой. Он практикуется на стенах, которые не планируется отделывать: выглядит аккуратно. По такой системе могут быть сложены как наружные, так и несущие стены.

Схемы кладки стен

Примеры однорядной кирпичной стены в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.

Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 крипича

В случае кладки стены в два кирпича, появляется еще два термина. Два наружный ложковых ряда называются верстами — наружная верста направлена на улицу, внутренняя верста — в помещение. Для них используют ровный, хороший материал, особенно тщательно подбирая те, которые направлены наружу. Пространство между ними называется забутка . Так как этот элемент закрыт со всех сторон, использовать можно более низкосортный материал, например, б/у.

Обратите внимание, что при такой кладке требуются и пиленный кирпич: половинки и трехчетвертные. Трехчетвертные на схеме перечеркнуты крест на крест, половинки — одной диагональной полосой. Как сделать примыкание перегородок к стенам, выполненным в такой технике, показано на фото ниже.

Схемы углов

Кладка угла в таком случае очень важна. По методике выгоняются сначала углы, между ними натягивается шнур, и далее кладка стены ведется по схеме. Но первыми ставят углы, от того, насколько правильно и ровно выгнаны они, зависит насколько ровной будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой расположена иже. Начинается кладка с установки двух 3/4 кусков, далее идут целые.

Последовательность действий смотрите в видео. Очень подробное объяснение с пошаговой демонстрацией порядка действий.

Та же система, но в стене в 1,5 кирпича. Кроме целых, требуются куски 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на внешней версте.

Как эта схема кладется на практике, смотрите в видео.

При кладке угла в 2 кирпича в первом ряду требуются все те же два трехчетвертных куска, а еще 6 четвертин или, как говорят, чекушек. Во втором — уже требуется один на 3/4 и две чекушки.

Многорядная перевязка

При многорядной перевязке несколько ложковых рядов — 6 (для одинарного кирпича) или 5 (для полуторного) — перемежаются одним тычковым. Первый и последний тоже кладут тычками. Этот способ также подходит для кладки наружных и внутренних стен. Только их обычно планируют под утепление или отделку.

Схемы кладки стен

Чтобы при такой системе не получились отдельно стоящие колонны, ложковые ряды внутри тоже перевязываются. Для обеспечения смещения швов используют дробленые кирпичи.

Кирпичная кладка своими руками: схема многорядной перевязки в 2 и 2,5 кирпича

Примыкание стен при таком способе тоже происходит с первязкой. Так обеспечивается повышенная прочность примыкания простенков. Схемы — на фото ниже.

Схемы кладки углов

И снова о том, как класть углы, но уже при многорядной перевязке. Если стена в один кирпич, четные и нечетные ряды (кроме первого) одинаковые.

Все это вы увидите в видео.

Если стена в 1,5 кирпича, в первый и второй ряды с тычковыми, но расположенными то в наружной, то во внутренней версте. Третий и четвертый ряды — исключительно кладутся на ложок.

Пятый ряд кладут аналогично третьему, шестой — четвертому. Далее система повторяется. Временами требуется не многорядная (с 5-ю ложковыми ядами), а трехрядная система. Тогда с пятого ряда клака повторяется.

Раствор для кирпичной кладки

Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.

Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.

Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.

Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.

Примерный расход раствор

Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.

Перед использованием раствор перемешивают, так как тяжелые частицы могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сразу кладут полосу раствора — постель — для одного ряда. Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Если шов заполняется полностью, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.

Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе используют технику «вприжим». При этом швы заполняются полностью. Если раствор пластичный, используют технику «вприсык».

Техника кирпичной кладки «вприсык»

Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.

Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.

При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке получается, что шов уже частично заполнен. Кирпич придавливается немного вниз (осаживается), прижимая его к постели. Излишки снимаются кельмой и отправляются или в ведро, или на стену.

Техника кладки кирпича «вприсык»

При такой технике часто получается, что вертикальные швы заполнены лишь частично. Потому этот метод называется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для следующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки следующего ряда: пустоты снижают прочность и теплоизоляционных характеристики.

При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.

Техника «вприжим»

При работе с пустотелым кирпичом используют, как правило, жесткие растворы. В этом случае используется кладут кирпич техникой «вприжим». В этом случае работать приходится еще и кельмой.

Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).

Техника «впритык»

Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.

Вприсык с подрезкой

Средний по производительности метод — вприсык с подрезкой швов. При этом методе постель раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, придавили, сняли излишки. Если стену впоследствии не планируется ничем отделывать, через несколько рядов необходимо брать расшивку — специальный инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).

Как видите, это своеобразный симбиоз. Чтобы работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя потеки, потому его нужно замешивать чуть плотнее, чем при кладке вприсык.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Начнем с инструмента. Нужны будут:

• кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
• бетономешалка или емкость для замеса раствора;
• растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
• два-три ведра для раствора;
• отвес- проверять вертикальность стен и углов,
• строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
• шнур-причалка — для отбивки рядов;
• расшивки (для формования швов);
• молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
• правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.

Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится причалка. «Сажается» на угол на раствор.

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.

Предисловие

Необходимые инструменты и материалы

Бетономешалка Битумная мастика Ведро Вода Керамзит Кирпич Киянка Лопата Мастерок Отвес Песок Расшивка Уровень Утеплитель Цемент

Развернуть

Cодержание

Кирпичная кладка стен требует достаточного опыта и сноровки. Поэтому прежде чем приступить к возведению кирпичных стен дома, необходимо потренироваться на менее значимых объектах. К примеру, построить своими руками кирпичные стены гаража или другой сельскохозяйственной постройки на территории вашего участка. Но в любом случае приступать к кладке стен из кирпича можно лишь в том случае, если выполнена гидроизоляция основания постройки.

Кирпичная кладка: толщина стен дома из кирпича

Наиболее распространенным материалом для изготовления каменных наружных стен является кирпич. Вековой опыт и постоянный отбор помогли создать его оптимальные размеры и формы.

Кирпич нормального формата, чаще называемый одинарным, имеет габаритные размеры 250 х 120 х 65 мм. Существуют также полуторный (250 х 120 х 88 мм) и двойной (250 х 20 х 140 мм) кирпичи. Допускаемые отклонения от номинальных размеров кирпича не должны превышать: по длине ± 4 мм, по ширине ±3 мм и по толщине +3/-2 мм.

Достаточно часто при кладке наружной кирпичной стены возникает необходимость использовать не целый кирпич, а его части, которые имеют свои названия: три четвертых (180 мм), половинка (120 мм) и четверть (60- 65 мм). Согласно нормативным документам, количество неполномерных частей кирпича в приобретаемой партии товара не должно быть более 5 %. Иногда на рынке строительных материалов можно встретить кирпич нестандартных размеров, например «евро» (250 х 85 х 65 мм) или «модульный» (288 х 138 х 65 мм). Этот факт необходимо учитывать, если вы для кирпичной кладки наружных стен планируете использовать импортный и отечественный кирпич. Кроме того, толщина отечественных железобетонных элементов (перемычки, плиты перекрытия) кратна высоте отечественного кирпича.

Грани кирпича имеют следующие названия:

• Постель - расположена параллельно основанию кладки (у всех стандартных кирпичей ее размер 250 х 120 мм).
• Ложок - средняя по площади грань, расположенная перпендикулярно к постели (у одинарного кирпича она равна 250 х 65 мм).
• Тычок - наименьшая грань, расположенная перпендикулярно к постели (у одинарного кирпича - 120 х 65 мм).

Толщину стен при кирпичной кладке измеряют в долях, кратных половине или полной длине используемого материала. Таким образом, толщина стены при кладке из кирпича может быть в полкирпича (120 мм), в один кирпич (250 мм), в полтора кирпича (380 мм) и т. п.

Для строительства наружных стен из кирпича производят кирпич марок М75, М100, Ml25, Ml50, М200, М250 и М300. Цифры обозначают предел прочности (кг/см2) и это позволяет подбирать материал исходя из расчета нагрузки на стены. Другой характеристикой для кирпича является его морозостойкость, то есть количество циклов попеременного замораживания-оттаивания, которое способен выдержать кирпич, находясь в воде более суток. Выпускается кирпич с морозостойкостью F15, F25, F35 и F50. В зонах с умеренным климатом используют марку F35, а для теплых регионов, как правило, вполне достаточно F15.

Количество кирпича и раствора для кладки стен

Для того чтобы ориентировочно оценить необходимое количество материала для кладки кирпичной стены своими руками, можно воспользоваться следующей методикой. Вначале высчитываем периметр вашего дома, затем умножим его на среднюю высоту дома, и получим площадь его наружных стен. С помощью приведенной ниже таблицы можно определить количество необходимого кирпича и объем раствора для его кладки (в расчете на 1 м2), в зависимости от толщины стены, как показано в таблице.

Вид кладки	Размер кир­пича	С учетом растворных швов, шт.	Объем раствора для кладки, м3
в половину кирпича	одинарный-полуторный-двойной	51-39-26	0,02
в один кирпич	одинарный-полуторный-двойной	102-78-52	0,05
в полтора кирпича	одинарный-полуторный-двойной	153-117-78	0,08
в два кирпича	одинарный-полуторный-двойной	204-156-104	0,11
в два с половиной кирпича	одинарный-полуторный-двойной	255-195-130	0,14

Несмотря на то, что кирпич имеет неплохую атмосферостойкость, хранить его (особенно силикатный) желательно под навесом, исключающим прямое попадание на него атмосферных осадков. Для этого кирпич укладывают в штабеля с вентиляционными зазорами и проходами между штабелями. При обустройстве места хранения необходимо учитывать, что условия складирования кирпича предполагают, что на 1 м2 полезной площади хранилища при максимальной высоте штабеля до 1,5 м можно хранить 700 штук кирпича. Если укладывать кирпич в пакетах (в пакете 180-200 штук) в два яруса при высоте штабеля не выше 1,8 м, то удельная вместимость площадки составит примерно 700-750 шт./м2. Таким образом, с учетом вентиляционных зазоров и коэффициента использования складской площади, для хранения нескольких десятков тысяч кирпичей необходимо обустроить территорию в 35-40 м2.

Как сделать кирпичную стену своими руками: технология возведения

Перед тем как сделать кирпичную стену своими руками, необходимо устроить горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стеной. Если вы решили самостоятельно выполнить кладку наружных стен из кирпича, но имеете небогатый опыт работы каменщиком, лучше выложить первый ряд кирпича без раствора, но с промежутками (около 10 мм) для него. Это поможет вам правильно разложить кирпичи (особенно на углах) с использованием минимального количества неполномерных частей.

При устройстве кирпичных стен кладку с использованием раствора следует начинать с углов. Это наиболее сложный момент. Каждый кирпич укладывается по уровню в трех плоскостях, а затем угол еще и проверяется отвесом. Пока раствор окончательно не схватился, кирпичи можно подбивать в нужную сторону. После того как будут выложены два угла одной стены, в шве под верхним кирпичом закрепляют гвоздь с привязанным к нему шнуром.

Шнур натягивается и таким же образом закрепляется на другом конце стены. В процесс кладки это приспособление поможет проконтролировать горизонтальность выкладываемого ряда, то есть позволит следить за высотой размещения каждого кирпича и за тем, чтобы он не выступал за грань стены и не западал.

По технологии возведения кирпичных стен дополнительно горизонтальность кладки проверяют через каждые 2-3 ряда с помощью уровня и при необходимости ее подправляют (уменьшают или увеличивают толщину шва). Согласно требованиям к качеству строительных работ при чистой кладке стены, допускаются ее отклонение от вертикали не более чем на 12 мм в пределах высоты этажа.

Технология кирпичной кладки стен предусматривает раскладку кирпича таким образом, чтобы его обколотый край смотрел внутрь, где он менее заметен. Кирпичную кладку стен дома можно вести либо нанося раствор на кирпичи, либо укладывая их на раствор так, чтобы под действием веса кирпича формировался шов нужной толщины.

При этом должен равномерно распределиться под кирпичом. При установке кирпича допускается легкое подстукивание ручкой мастерка. Чтобы лишний раствор, выступающий из швов кладки, не испачкал стену, его снимают боковой стороной кельмы, которую держат под углом. По мере приобретения опыта количество наносимого раствора оптимизируется, а объем удаляемых излишков сократится.

Если в строении есть внутренние стены или несущие перегородки, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для кладки пересечения стен. В дальнейшем при устройстве кирпичной кладки стен примыкающая стена или перегородка присоединяется к ранее возведенной внешней посредством вертикальной «штробы», выполненной в виде ниши, или с помощью закрепленных заранее соединительных элементов (стальные профилированные стержни, швеллеры и т. п.).

Для раскроя кирпича применяют молоток-кирку либо специальный резак. При работе молотком-киркой наносят несколько резких ударов острым концом по обеим сторонам линии обреза. Окончательно кирпич откалывают ударами тупого конца молотка. Подтесывание кирпича выполняют острым концом кирки.

По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по 2-3 деревянные пробки размером в 1/2 кирпича. Пробки обертывают одним слоем рубероида, для коробки также делается изоляция из рубероида.

Над проемами в наружную кладку обычно монтируют уголок сечением 100х100 мм. Целесообразно установить брусковые железобетонные перемычки, которые можно купить или сделать самостоятельно. Их можно отлить и по месту - прямо на стене. Перемычки закладывают в стены с таким расчетом, чтобы длина опоры составляла не менее 250 мм.

В том случае, если работы необходимо прервать на длительное время, следует накрыть последний ряд кладки пленкой или рубероидом и закрепить кирпичами. В результате стена будет защищена от атмосферных осадков.

Вертикальные и горизонтальные швы обычно делают толщиной около 10 мм (максимальная толщина - 15 мм, минимальная - 8 мм). Если стена в дальнейшем не будет оштукатуриваться, утепляться или облицовываться декоративным материалом, швы необходимо тщательно заполнять раствором. После выполнения кладки, пока не высох раствор, такие швы следует разделать (расшить) - придать им законченный вид. Для этого применяют расшивку - инструмент из нержавеющей стали или покрытый пластиком, деревом твердых пород, так как чистое железо может оставить темные следы. Глубина разделки швов должна быть не более 3 мм. Если же проектом предусмотрена отделка стен, допускается выполнять кладку на неполный шов, то есть швы могут быть незаполненными на глубину 5-10 мм.

Прочность стены обеспечивается перевязкой швов. Существуют две системы перевязки-однорядная (цепная) и многорядная. При однорядной системе перевязывают каждый ряд кирпичей, то есть каждый ложковый (кирпич кладется вдоль возводимой стены), ряд перекрывается тычковым (кирпич располагается поперек стены).

Многорядная перевязка, а ее обычно выполняют через три-шесть ложковых рядов, значительно проще, так как для нее требуется меньше неполномерных частей кирпича. Впрочем, как показывают расчеты, прочность кирпичной кладки, выполненной с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду или через три-шесть рядов, практически одинакова. Прочность значительно увеличивается, если независимо от системы кладки в горизонтальных швах через три-пять рядов проложить арматурную сетку с ячейками шириной 6-12 см из проволоки диаметром 3-6 мм.

Конструкция наружной стены дома из кирпича

Как видно на фото, облегченные кирпичные стены условно можно разделить на две группы. К первой относят конструкции, состоящие из двух параллельных кирпичных стен, между которыми остается воздушный зазор или закладывается термоизоляционный материал. При этом утеплитель защищается от внешних воздействий, однако несколько ослабляется конструктивная прочность стены.

Ко второй группе относятся конструкции наружных стен из кирпича, состоящие из одной стены, утепленной (снаружи или внутри) термоизоляционными плитами. В этом случае толщина кладки может быть минимальной исходя лишь из требований прочности (во всех климатических районах не менее 250 мм), а тепловая защита обеспечивается толщиной и качеством утеплителя. При расположении утепляющего слоя внутри помещения по технологии возведения кирпичных стен дом защищают от водяных паров пароизоляцией, при размещении снаружи - защищают экраном или штукатуркой от атмосферных воздействий.

На сегодняшний день кладка стен из кирпича пользуется огромной популярностью. И все из-за того, что именно кирпич считается наиболее проверенным и благонадежным строительным материалом. Ведь с его помощью возводятся уникальные и надежные конструкции зданий на долгие века.

Кирпичная кладка должна быть выполнена качественно, чтобы строение прослужило долгое время.

Конечно же, для того чтобы работать с таким строительным материалом, как кирпич необходимо иметь достаточно высокий уровень квалификации. Ведь технология кладки стен на основе кирпича весьма сложна и имеет массу нюансов, которые известны только профессионалу своего дела. Поэтому, естественно, не стоит думать, что обычное руководство по кладке кирпича сделает из вас высокопрофессионального работника. Здесь необходим опыт. Но! Помочь разобраться в таком весьма сложном понятии, как кирпичная кладка стен, вполне реально.

Разновидности кирпича как строительного материала

В строительстве существует две разновидности кирпича. Это керамический (глиняный) кирпич, который имеет слегка красноватый или даже оранжевый оттенок, и силикатный аналог белого цвета. Что касательно стандартов, то разделяют:

Схема кладки кирпича вприжим.

• одинарный кирпич, размер 250х120х65 мм;
• утолщенный кирпич, размер 250х120х88 мм.

Хотя первый вариант считается общепринятым стандартом и является наиболее популярным материалом в процессе возведения стен. Относительно весовой характеристики кирпич бывает:

1. Пустотелым или, другими словами, облегченным, что обладает уникальной возможностью значительно облегчать воздействие веса стройматериала на фундамент. Но, с другой стороны, несколько уменьшается толщина стены и теплопроводность.
2. Полнотелым, который полностью противоположен предыдущего аналогу.

Вернуться к оглавлению

Положительные и отрицательные стороны кирпичной кладки

Для начала стоит понимать, что стены из керамического и силикатного кирпича имеют свои особенности и характеристики.

Глиняный кирпич, особенно если он пустотелый, значительно лучше своего силикатного аналога. Ведь в этом случае возможно значительно упростить процесс кладки стены из кирпича, и даже получить значительно выше уровень теплоизоляции помещения. Учитывая тот факт, что кирпичи бывают разных габаритов, можно спокойно утверждать, чем больше размеры строительного материала, тем меньше придется использовать раствора, поэтому можно сэкономить.

Силикатный кирпич обладает возможностью активно впитывать в себя влагу. Поэтому помещения, стены которого были выполнены по , будут значительно влажнее. Большая плотность этого стройматериала влияет также на теплосбережение, поэтому тепло сохранятся долго не будет.

Что касается выполнения перегородок из кирпича, то их лучше всего делать толщиной в полкирпича. Но минусом использования силикатного кирпича считается то, что его вес заставляет возводить массивный фундамент. При этом не стоит спешить производить отделочные работы в таком доме. Лучше всего подождать и только потом приступать к наведению красоты в помещениях.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты

Кирпичная кладка обязательно нуждается в использовании специального комплекта инструментов. Самым важным элементом организации технологии кладки конструкции стены считается кельма, часто называемая среди строителей мастерком. Для отбивания кирпича стоит приобрести молоток-кирку. А для того чтобы сделать максимально ровный и аккуратный шов, необходимо использовать расшивку, что несколько напоминает стамеску. Ни один процесс кирпичной кладки невозможно представить без раствора, который считается связующим звеном между каждой отдельной единицей такого строительного материала, как кирпич. Поэтому обязательно применение бетономешалки или же специального строительного перфоратора с миксером. Если же необходимо обеспечить ровную горизонталь кирпичной кладки на большом расстоянии, то можно использовать гидроуровень.

Технология кладки стен предполагает постоянный контроль качества производимой работы. Для этого стоит использовать следующий перечень инструментов и материалов:

1. Уровень, который помогает держать контроль за горизонтальностью конструкции стены.
2. Отвес, что следит за вертикальностью стены.
3. Шнур, благодаря которому можно ориентироваться во время кладки кирпича.
4. Правило применяется для постоянного контролирования кирпичной кладки с наружной стороны здания.
5. Порядовка, которая по большей мере считается дополнительным инструментом для контроля толщины шва и количества рядов в кладке. Она надежно прикрепляется к поверхности возводимой стены в начале процесса кладки и снимается только после полного завершения строительных работ.

Вернуться к оглавлению

Виды строительной кладки

Учитывая систему перевязки швов, бывают:

• однорядная;
• многорядная;
• трехрядная.

Обращая внимание на заполнение кладки, подразделяется на:

• сплошную;
• облегченную.

В зависимости от толщины конструкции стены, кирпичная кладка делится на:

• полкирпича;
• кирпич;
• полтора кирпича;
• два кирпича;
• два с половиной кирпича.

Вернуться к оглавлению

Основные методы кладки кирпича

Сегодня технология кладки стен подразумевает несколько методов: вприжим, впритык и впритык с подрезкой. Для того чтобы выбрать наиболее приемлемый вариант кладки, стоит учитывать массу факторов. К примеру, обратить внимание на характеристики кладочного раствора и состояние кирпича; на то, какое время года за окном и каковы погодные условия; как будут производиться облицовочные работы с лицевой стороны конструкции стены и многое другое.

В любом случае перед тем как приступить к кладке стен из кирпича, стоит замочить кирпич. Это делается, для того чтобы устранить втягивание воды и влаги с раствора. А непосредственно обязана выполняться равномерным образом по периметру сооружения так, чтобы нагрузка на основу фундамента была максимально одинаковой.

Наиболее часто строители используют кладку впритык. При этом кладочный раствор нельзя делать очень густым и стоит равномерно распределять по всей поверхности стены. Для производства вертикального шва по краю стены надо установить специальную небольшую грядку, в средине которой толщина раствора не должна превышать 3 см. Каждый отдельный кирпич стоит укладывать плашмя и под небольшим наклоном так, чтобы расстояние между кирпичом и ранее уложенной единицей равнялось 8-10 см.

В процессе такого метода кладки кирпича перед его ребром получается значительное накопление раствора. Именно его можно легко распределить по вертикальному и горизонтальному шву. Затем остатки кладочного раствора аккуратно подбираются кельмой и прикрепляются к его грани по вертикальной стороне. В том случае когда приходится использовать для кладки стен из кирпича тычковый или же ложковый вариант строительного материала, лучше всего прибегнуть к использованию метода кладки вприжим. При этом необходимо организовать расшивку стены и заколотить тугой раствор для кладки.

Для того чтобы устранить возможность образования утолщений, необходимо раствор укладывать с отступом от стены на 10-15 см. А для получения лучшего эффекта необходимо каждую отдельную единицу кирпича класть на постель и аккуратно прижимать полотном кельмы. А после ее резко убрать, оставив строго зафиксированный раствор между гранями по вертикалям близ расположенных кирпичей. Оставшиеся излишки кладочного кирпича стоит убрать кельмой. После чего получится кирпичная кладка с полной заполненностью швов.

Вернуться к оглавлению

Основные требования к раствору для клади кирпича

Важно! Для того чтобы соблюдалась по всем параметрам, надо не только приготовить кирпич и комплект специальных инструментов, но и сделать связующую смесь — кладочный раствор. Без которого кладка кирпича будет невозможна.

Раствор состоит из определенного количества цементного раствора и строительного песка. Последний обязательно подлежит тщательному просеиванию. При этом именно от соотношения этих основополагающих компонентов будут зависеть пластичные свойства готового раствора и его подвижность, поэтому кладочный раствор будет не таким подвижным, когда в него добавят много цемента.

Иногда можно также встретить цементно-известковый и цементно-глиняный вариант раствора для кладки стены из кирпича. Эти рецепты позволяют создать значительно подвижный раствор, который подходит для определенного метода кладки. Ведь работать с таким видом раствора значительно удобней. Но он уместен не во всех случаях. Для того чтобы определить свойство подвижности кладочного раствора, рекомендуется использовать эмпирический метод. При этом стоит взять специальный эталонный конус, представленный в виде металлической модели с черточками, и по глубине погружения просмотреть пластичность полученного раствора.

Чтобы организовать устройство стен, кирпича недостаточно. Нужен раствор, инструменты и, конечно, умелые руки. Кирпичные здания являются наиболее долговечными и теплыми, поэтому, несмотря на высокую цену, их предпочитает строить большинство владельцев загородных участков.

Кирпичная кладка достаточно тяжелая, поэтому при возведении стен нужно продумать, не нанесет ли она вреда общей конструкции строения.

Для выполнения кирпичных кладок используется керамический или силикатный кирпич. Основным показателем надежности материала является его марка. Это значение свидетельствует о способности противостоять разрушению при сжатии. Для возведения наружных стен частных домов обычно применяют кирпич марки 75 или 100. Из глиняного материала может быть построен цоколь, перегородка, камин. Силикатный используется в строительстве хозяйственных построек.

Перед тем как уложить первый ряд кирпичной стенки, необходимо определиться с толщиной стены, которая зависит от количества этажей в здании, его назначения и климатических условий в регионе. На строительство 1 м² стены требуется 50-60 кирпичей. Прочную и эстетически привлекательную конструкцию можно построить только из элементов правильной формы, не имеющих сколов, трещин и неровностей. Для улучшения теплосберегающих характеристик здания и снижения веса при строительстве капитальных стен используют пустотелый материал.

Подготовительный этап

Для начала следует приготовить раствор, который может быть сделан по различным технологиям. Раствор на цементной основе замешивают из песка и цемента в пропорции 3:1. Смесь замешивают в большой емкости в необходимых количествах, можно использовать для этих целей строительный миксер.

Готовят раствор непосредственно перед началом строительных работ, в противном случае он может утратить свою пластичность. Нужно учесть, что цементный раствор является достаточно жестким.

Известковый раствор обладает большей пластичностью, однако он менее прочен. Для его приготовления мелкий песок добавляют в процеженное через решето известковое молоко. Смесь перемешивают, постепенно вливая воду, для повышения прочности раствора можно примешать глину или цемент.

Подобную смесь редко применяют при строительстве капитальных стен, однако она идеальна для кладки печей. Известково-цементный раствор готовится по той же технологии, но песок смешивают с цементом в необходимом соотношении. Подходит он для всех типов кирпичных кладок.

Способы выполнения кирпичных кладок

Кирпичные стены можно строить по следующим технологиям:

1. При выборе способа вприсык цементно-песчаный раствор выкладывается ровным слоем толщиной 3 см. Для формирования кладки берется 2 кирпича, которые кладутся плашмя под углом, на расстоянии 10 см от уложенных элементов. Кирпичи подвигают к уже поставленным путем аккуратного поворачивания. При перемещении передних ребер образуются излишки раствора, которые заполняют швы.
2. Кирпичная кладка с подрезкой подразумевает полное заполнение зазоров с их дальнейшей зачисткой. Цементный раствор наносят с отступом в 10 см, элементы конструкции укладываются так же, как и при строительстве вприсык. Лишний раствор удаляют с помощью мастерка. Использовать необходимо более жесткий раствор, излишне пластичная масса растечется, и удалить ее будет сложно.
3. Устройство кирпичной стены по технологии вприжим является более трудоемким, однако дом будет более надежным. Раствор наносится с расчетом на укладку большого количества материала. Выкладывая ряд, оставляют отступ от угла в 10 см. Перед формированием первого ряда одной рукой выравнивают раствор, другой держат кирпич. Небольшое количество раствора прижимают мастерком к ребру уложенного блока. Следующий кирпич укладывают, прижимая к предыдущему. Излишки раствора удаляют.
4. Кладка в полуприсык подразумевает использование несколько иной технологии. Раствор кладется между внутренним и наружным краями стены, кирпичи укладываются в расстояние между ними. При строительстве кладки по такой технологии можно одновременно укладывать 2 кирпича.

При строительстве кирпичных стен здания вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• кирпич;
• цемент;
• песок;
• емкость для приготовления раствора;
• строительный миксер;
• мастерок;
• кирка;
• отвес;
• уровень;
• сетка кладочная.

Перед началом укладки первого ряда основание будущего здания необходимо разметить с помощью шнурки.

Для обеспечения ровности кладки кирпичи укладывают по натянутой заранее веревке.

Начинают кладку от угла будущего здания, продолжая по длине стены. На цементный раствор вначале кладут угловые кирпичи, которые соединяют шнуркой. Ориентируясь на нее, выкладывают весь ряд. Шнурка указывает на высоту ряда и позволяет правильно расположить элементы кладки. При строительстве стен толщиной менее 30 см шнурку можно установить с одной стороны, при возведении более толстых конструкций — с обеих сторон. После этого можно наносить и разравнивать мастерком слой цементной смеси толщиной 2 см.

Раствор нужно наносить с отступом 2 см от наружной стороны кладки, в таком случае он не будет вытекать из швов, строителю не придется затрачивать дополнительное время на очистку. К выкладке первого ряда следует отнестись с особой ответственностью, горизонтальные и вертикальные грани кирпичей следует проверять уровнем. Прочность всей стены зависит именно от этой части. После заполнения расстояния между направляющими кирпичами поверх фиксируют кладочную сетку.

В качестве заключения

Выполненная согласно технологии кирпичная кладка сделает ваш дом надежным и теплым. Очень важно правильно подготовить раствор и выбрать марку кирпича. Особое внимание следует уделять начальным рядам кладки. Наиболее прочные стены строятся по технологии вприжимку из кирпича марки 100, однако для этого вам потребуется приложить больше усилий.

Стены хозяйственных построек можно возводить по более простым технологиям, используя кирпич любого качества.