Подключение внутреннего блока сплит системы. Как установить сплит-систему (кондиционер) самостоятельно. Завод изготовитель прикладывает к комплекту сплит системы инструкцию, которая содержит

Антон Цугунов

Время на чтение: 4 минуты

Все больше людей в последнее время задумываются о приобретении и установке приборов для контроля микроклимата в жилище. В городских условиях, особенно если квартира целиком находится на солнечной стороне, кондиционер является единственным вариантом для создания комфорта в жаркие летние месяцы. Немалая стоимость этого полезного устройства вызывает желание сэкономить, выполнив монтаж сплит-системы своими руками. Так ли сложна эта процедура, как уверяют компании, занимающиеся установкой кондиционеров? И как установить кондиционер самостоятельно по всем правилам, чтобы обеспечить его бесперебойную работу на максимально долгий срок?

Виды кондиционеров

Для создания комфортных условий в квартирах применяются следующие виды кондиционеров:

Моноблочные системы

Все блоки кондиционера помещаются в одном корпусе. Это снижает стоимость устройства, но и приводит к определенным неудобствам: громоздкости системы и довольно высокой шумности от работы компрессора даже не на полной мощности. Они, в свою очередь, делятся на два вида:

1. Оконные кондиционеры. Пионеры среди квартирных систем. Главный недостаток: блок устройства занимает значительную часть оконного проема. Это препятствует доступу солнечного света в комнату, да и гармонично вписать его интерьер крайне сложно. Поэтому кондиционеры этого типа встречаются все реже.
2. . Куда более привлекательны по дизайну, чем оконные. Кроме заманчивой возможности перемещения, обладают еще одним неоспоримым достоинством: блок практически не требует монтажа. Достаточно просто оборудовать своими руками вытяжку из помещения наружу, к которой подсоединяется система. Но стоимость таких кондиционеров довольно высока.

Двухблочные системы

В устройствах такого типа хладагент циркулирует между наружным и внутренним блоками кондиционера. Главное преимущество таких систем – бесшумность. Основной «возмутитель спокойствия» – компрессор, находится за стеной. Внутренние блоки имеют различную конструкцию и могут быть размещены в наиболее удобном месте. Делятся на 3 разновидности:

1. Настенные сплит-системы. Самые доступные и распространенные в настоящее время, имеют мощность от 2 до 7 кВт. Прекрасно подходят для поддержания нужного микроклимата: летом создают прохладу, но возможна и работа кондиционера на обогрев зимой. Именно для таких систем наиболее актуален вопрос: как установить кондиционер, не прибегая к помощи профессионалов?
2. Канальные кондиционеры. Устанавливаются под конструкцией подвесного потолка и имеют большую мощность – 12–25 кВт. Этого хватает на довольно просторную квартиру. Осложняет задачу необходимость правильного расчета воздухообмена в помещении. При установке термостатов и специальных электрических клапанов можно задать системе свою температуру для каждой комнаты квартиры. Естественно, это усложняет монтаж блоков системы и существенно повышает ее стоимость.
3. Кассетные кондиционеры. Основная система также скрыта подвесным потолком. Кассетные сплит-системы изготовлены так, чтобы не выделяться. Как правило, габариты решетки кассетного кондиционера совпадают с размерами потолочной плитки: 600 на 600 мм, а при большей мощности – 600 на 1200 мм. Размеры внутреннего блока позволяют без проблем поместить его и все необходимые коммуникации внутри стандартной решетки из металлического профиля, применяемой при монтаже подвесных конструкций.

Подготовка к установке кондиционера своими руками: выбор места

Так как наибольшей популярностью пользуются настенные сплит-системы, то и описывать, как установить кондиционер своими руками, будем применительно к ним.

Выбор места размещения наружного блока кондиционера в многоквартирном доме может вызвать некоторые затруднения:

• Во внешнем блоке системы происходит охлаждение хладагента, поэтому его следует разместить так, чтобы по возможности избежать нагрева солнечными лучами. Хорошо подходит северная или восточная сторона дома или балкона.
• Массивный наружный блок кондиционера должен быть размещен так, чтобы не мешать соседям.
• Недопустимо, чтобы конденсат из дренажной трубы стекал по стене дома. Ее надо вывести как можно дальше.
• Как и любое устройство, наружный блок кондиционера нуждается в периодическом обслуживании. Поэтому он должен быть расположен так, чтобы к нему можно было подобраться без особых усилий и риска.

При выборе места для внутренней части системы тоже существует ряд условий:

• Ее нельзя размещать возле элементов отопительной системы.
• Недопустимо, чтобы внутреннюю часть сплит-системы закрывали шторы или другие предметы, препятствующие свободному перемещению воздуха.
• Процессор блока кондиционера может выйти из строя, если будет находиться в области интенсивных электрических помех, создаваемых бытовыми приборами. Поэтому, например, его нельзя размещать на кухне.

Инструменты

Подбор необходимого инструмента тоже будет непрост. Для работы потребуются:

• Насосы: вакуумный и велосипедный.
• Набор для развальцовки труб. Лучше в комплекте с труборезом. Другим инструментом медные трубки резать нельзя – внутрь их обязательно попадут опилки, которые выведут из строя вакуумный насос.
• Ример для чистовой обработки развальцованных труб.
• Манометр для измерения давления в системе кондиционера.
• Индикаторная отвертка и тестер для монтажа электрической проводки блоков.
• Перфоратор.
• Бухта медной трубки.

Трубки лучше брать целую бухту, с концами, завальцованными еще на заводе. Никогда нельзя угадать, каким инструментом отрезалась трубка, если приобретать только часть бухты. Медные трубки не должны иметь вмятин, трещин и других дефектов.

Монтаж внешнего блока кондиционера

Сразу следует учесть, что наружный блок кондиционера должен располагаться ниже внутреннего.

• После разметки мест креплений кронштейнов сверлится отверстие под коммуникации. Разумеется, при этом надо избежать попадания сверла в другие коммуникации или арматуру, поэтому место для отверстия надо выбирать внимательно. В кирпичной стене его лучше проложить по шву кладки. Если бетонная плита имеет частую арматуру, то единственный выход – сверлить отдельное небольшое отверстие под каждый провод или трубку системы.
• Анкерными болтами к стене крепятся кронштейны. Можно закрепить наружный блок кондиционера непосредственно на балконе, немного изменив схему крепления. Но в любом случае важно соблюсти уровень: при малейших перекосах системы возникнут проблемы со стоком конденсата.
• Самый сложный этап операции – это непосредственный монтаж внешнего блока своими руками. Он весит не меньше 60 кг, именно поэтому эту работу надо выполнять, как минимум, вдвоем. Чтобы надежно закрепить кондиционер на кронштейнах может потребоваться помощь промышленных скалолазов или спецтехники.

Для нормальной работы системы необходимо оставить между корпусом кондиционера и стеной зазор не меньше 100 мм.

Установка внутреннего блока и необходимых коммуникаций

Ход работ:

• Внутренний блок крепится своими руками на монтажную пластину с помощью системы защелок. Пластина надежно прикрепляется к стене на расстоянии не менее 10 см от потолка и не менее 5 см от угла комнаты. Приподняв вдвоем внутреннюю часть, ее фиксируют защелками.
• Медные трубки кондиционера для подачи хладагента отрезаются с запасом в метр на предполагаемые изгибы. Минимальная длина этих коммуникаций – не менее 1,5 метра. Осторожно согнув их, надеваем гайки и развальцовываем концы. Гайки затягиваются на штуцерах плотно, но без большого усилия.
• Дренажная трубка крепится на блок резьбовым фланцем или при помощи куска термоусаживаемого шланга.
• Электропитание кондиционера обязательно производится через автомат. Для сплит-системы прокладывается своя проводка сечением не менее 1,5 кв. мм. Желтый провод с зеленой полосой – это обычно ноль. Тут пригодятся индикатор и тестер.
• Обе части кондиционера соединяются многожильными проводами по схеме из инструкции. При малейших сомнениях лучше проконсультироваться со специалистом, ремонт системы в случае неправильного подсоединения обойдется дороже.

Проверка герметичности и заполнение системы

Выполняется в такой последовательности:

• К ниппелю присоединяется велосипедный насос, а все сочленения и трубки покрываются мыльным раствором. Если при подаче воздуха появляются пузыри, то следует подтянуть гайки на штуцерах.
• После проверки герметичности производят откачку воздуха из кондиционера. К ниппелю присоединяется вакуумный насос и работает не меньше часа. Это необходимо для полного удаления влаги из системы.
• Присоединив к блоку с помощью переходника с манометром баллон с фреоном, производят заполнение системы до достижения давления, указанного в инструкции. После чего включают электропитание через автомат.

Установка кондиционера – задача непростая, но выполнимая! На каждом этапе возникает множество вопросов. Усложняется это тем, что невозможно дать одну стандартную схему – каждый случай индивидуален. Если не знаешь с чего начать монтаж, в какой последовательности выполнять операции, то эта статья для тебя!

В интернете существует множество рекомендаций и руководств, но в них мало конкретики. В этом посте я выделю нюансы, возникающие на каждом шаге монтажа – постараюсь сделать понятную инструкцию. Чтобы с помощью неё каждый смог выполнить несложную установку бытовой сплит-системы. Но перед началом работ прочитайте статью полностью.

• если «трасса» кондиционера очень длинная и имеет сложные изгибы;
• если магистраль будет проходить через несколько стен;
• если внешний блок устанавливается на большой высоте (выше второго этажа);
• если диаметр хотя бы одной из труб больше 3/8 дюйма.

Установка кондиционера

1. Первый этап – самый сложный. Необходимо представить, и каким образом будет проложена «трасса» между ними. Здесь следует учитывать каждый фактор:

На монтажной пластине размечаем центр блока. Затем центр отмечаем на стене. Не забываем про расстояние до потолка. При помощи уровня выравниваем пластину и крепим её.

После этого можно прикинуть внутренний блок к закреплённой пластине (но не защелкивайте нижние клипсы к пластине!). Карандашом отмечаем нижние углы корпуса. Затем снимаем блок с пластины.

1. Отмечаем, где будет отверстие в наружной стене.

Аккуратно прорезаем обои и отбиваем штукатурку в точке сверления. Если монтаж прямой или как на фото выше, то нужно сделать так называемый «заход» к отверстию (где трубки будут заходить в стену). Чтобы в этом месте изгиб «трассы» был плавный.

• для кирпичных или бетонных стен потребуется большой перфоратор и бур с победитовым наконечником . Первые 2-3 см стены бурите без наклона (по прямой), чтобы бур чуть вошел в стену. Затем обязательно делайте наклон вниз. Во время этой операции лучше пользоваться промышленным пылесосом.
• деревянную стену лучше сверлить дрелью с перьевым сверлом диаметром 45 мм. Процесс будет идти медленно, но верно. Не забываем про наклон отверстия вниз.
• металлопрофиль или «сендвич» лучше сверлить биметаллической коронкой 45мм. Так же не забываем про наклон отверстия вниз.

1. Если «трассу» кондиционера нужно будет протащить всего через одно отверстие в стене, то можно действовать следующим образом:

Внутренний блок удобно располагаем и подсоединяем к нему материалы:

В один компактный жгут формируем следующие материалы:

1. При помощи напарника протаскиваем внутренний блок с «трассой» через отверстие в стене. Вешаем его на пластину, но нижние клипсы не защелкиваем!
   
2. Кабель питания подводим до нужного места внутри комнаты (но не подключаем!). Если требуются, закрываем «трассу» внутри комнаты кабельным каналом. Защелкиваем нижние клипсы блока.
   
3. Закидываем внешний блок на кронштейны и надежно его прикручиваем. «Трассу» снаружи аккуратно подводим к кранам внешнего блока.
   
4. Откручиваем гайки кранов внешнего блока (смотрите, чтобы в открытые штуцеры ничего не попало). Одеваем гайки на трубки, после чего их вальцуем. Прикручиваем медные трубки к штуцерам.
   
5. Подключаем межблочный кабель точно так же как к внутреннему блоку. Если в комплекте с кондиционером идет дополнительный провод, то подключаем его к соответствующей колодке. Подсоединяем кабель «питания» если согласно схеме он идет к внешнему блоку.
   
6. Далее потребуются манометры и вакуумный насос (манометры должны соответствовать типу фреона). Здесь будьте внимательны:

• подсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра к штуцеру внешнего блока (к которому подходит трубка большого диаметра). СРЕДНИЙ шланг манометра подсоединяем к вакуумному насосу;
  
• запускаем насос и открываем ЛЕВЫЙ кран на манометре (против часовой стрелки);
  
• ждем несколько минут пока «откачается» воздух. Для небольших кондиционеров (до 2,7 кВт мощности) и короткой «трассой» (до 5 метров), ждите от 8 до 10 минут;
• по окончании «откачки» перекрываем ЛЕВЫЙ кран манометра, и сразу после этого отключаем насос. Смотрим на показания манометров (стрелка должна стоять на месте «-1»). Если в вашем случае требуется дозаправка фреоном, то читайте соответствующие статьи ();
  
• приоткрываем шестигранником кран тонкой трубки на внешнем блоке. При этом смотрим на показания манометров – стрелку «поймайте» примерно на 3 bar. Наблюдаем за стрелкой 5 минут – она не должна двигаться к 0 bar (что будет свидетельствовать о герметичности соединений трубок);
  
• далее откручиваем ЛЕВЫЙ шланг манометра от кондиционера. Здесь нужно быть ОЧЕНЬ аккуратным и БЫСТРО открутить шланг, чтобы не обжечься фреоном (обязательно в перчатках). Даже специалисты со стажем могут пострадать при этой операции;
  
• открываем шестигранником оба крана на внешнем блоке (против часовой стрелки). После этого можем закрывать все заглушки.
  

Примерно такая же инструкция есть в отдельной статье .

Таким образом, монтаж кондиционера завершен! Эта статья не является универсальной инструкцией для всех бытовых кондиционеров. Но в большинстве случаев она будет актуальна, и надеюсь, поможет вам установить кондиционер. Смотрите подробное видео по монтажу сплит-системы.

Если есть что дополнить, то оставляйте комментарии!

Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.

Прочитав предложенную нами статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.

У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.

Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.

Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.

Самые распространенные варианты месторасположения внутреннего блока сплит системы – над кроватью/диваном. Наружный – обычно выносят на улицу и устанавливают на участок возле окна или на балконные плиты

Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:

• расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
• от боковой части до стены – не меньше 30 см;
• до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.

Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.

Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.

Исходя из технических требований к стене вентфасада, используемой в качестве площадки для фиксации наружного блока сплит системы – возможная нагрузочная способность должна быть в 2,5 раза больше массы установочного агрегата

Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.

Определение расстояния между блоками

Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик .

Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.

Минимальное расстояние между блоками сплит системы фирмы Daikin 1,5-2,5 м, Panasonic – до 3 м. Однако, если блоки расположены в метре друг от друга, длина трассы должна составлять не менее 5 м (ее излишки сворачивают в кольцо и прячут за блоком)

Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.

Подготовка к выполнению работ

Решение заняться установкой сплит системы самостоятельно приходит, как правило, после выяснения расценок у специалистов. Невероятно высокие суммы за выполнение работы, занимающей 3 часа, аргументируются наличием дорогостоящих инструментов и его износом в процессе эксплуатации. Именно это и составляет основную долю платы за услуги мастера.

Если расценки от монтажников сплит-систем слишком велики, стоит выполнить установку собственными руками, досконально изучив технологию этого вида работ

Если посмотреть рекомендации производителей оборудования, то часто в инструкциях указывается, что подготовительные работы можно сделать своими силами, а вот для монтажа трубопроводов, подключения к электрической сети, проведения процесса вакуумирования желательно приглашать специалистов с соответствующими инструментами.

Инструменты для установки оборудования

Выполнить самостоятельный монтаж охлаждающей установки можно, т.к. большая часть инструментов есть в чемодане домашнего мастера. Исключением может быть вакуумный насос, но покупать его необязательно - изготовить подобный агрегат удастся из старых деталей.

Некоторые бригады мастеров даже не используют это оборудование при прокладке трассы длиной до 6 м.

Если при самостоятельной установке кондиционера не удалось найти вакуумный насос, альтернативным вариантом может послужить мощный компрессором от старого холодильника или аквариумный нагнетатель

В процессе монтажа важным аспектом является соблюдение горизонтальности расположения блочных систем. В связи с этими требованиями каждый этап работы должен сопровождаться контрольной проверкой строительным уровнем.

Если какого-либо инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду в строительном магазине.

Заранее необходимо будет подготовить следующее оборудование:

1. Перфоратор. Применяется для проделывания дырок в фасаде, через который будут проложена трасса, обобщающая внешний и внутренний блоки.
2. Дрель с набором свёрл. Используется для монтажа крепежных элементов.
3. Труборез для разреза труб из меди.
4. Прибор для устранения заусенцев после нарезки труб. Можно использовать ример, напильник и наждачную бумагу.
5. Вальцеватель медных труб.

Некоторые считают, что применение римера не имеет смысла, особенно если новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако напрасно.

Только после произведенных манипуляций фаскоснимателем край развальцованной трубки сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна.

Работа устройством для развальцовки медных труб выполняется методом деформации трубки по выбранному шаблону, вследствие чего образуется конус. При этом сохраняется изначальная толщина стенок и круглое сечение

Согласно техническим правилам монтажа, необходимо наличие вакуумного насоса - герметизация системы кондиционирования выполняется именно этим оборудованием. После наполнения трассы хладагентом, проводится процесс вакуумирования.

Приобретение необходимых материалов

Комплектующих потребуется достаточно много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.

Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В паспорте или в инструкции по монтажу оборудования всегда указывают необходимые параметры.

Стандартно – это четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм 2 или 2,5 мм 2 . Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом небольшого запаса.

Еще понадобится подготовить бесшовные трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. Трубы подбираются меньшего и большего диаметров. Более конкретные характеристики указаны в руководстве пользователя.

Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас до 30 см. В процессе транспортировки трубок их края должны быть заглушены для укрытия от оседания пыли внутри изделия.

Трубы подбираются исключительно для охлаждающей системы, их мягкий медный сплав хорошо поддается развальцовке и обеспечивает должную герметичность

Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.

В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют устанавливать шланг-гофру, оснащенный внутри спиралью из пластика. Также можно воспользоваться альтернативной деталью – полипропиленовой трубкой. Ее протяженность равна длине трассы с надбавкой в 80 см.

А еще потребуется два кронштейна L-образного типа, чтобы зафиксировать блок снаружи. Подходящий размер деталей определяется его габаритами, а запас прочности по несущей нагрузке должен превосходить его вес в 5 раз. Такое увеличение предельно допустимого напряжения детали требуется для компенсации нагрузок ветра и снега.

Покупать эти комплектующие лучше в фирме, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит систем.

После приобретения кронштейна для крепления наружного блока кондиционера нельзя делать в нем дополнительные отверстия, т.к. это значительно снижает запас прочности детали

В качестве деталей крепления применяются: анкера, дюбеля и болты. Их количество, вид и параметры подбирают исходя из вида кронштейнов и крепежной пластины, предназначенной для внутреннего агрегата.

Имеет значение и тип стен, где предстоит монтировать наружную часть системы. Для камуфлирования проложенной линии коммуникаций потребуется пластиковый короб стандартных габаритов 60*80 см.

Порядок установки сплит системы

Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.

Этап #1 – монтаж наружного и внутреннего блоков

Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.

Наиболее тщательное крепление должно производится в нижней части пластины, т.к. на этом участке располагаются защелки, удерживающие блок

После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.

На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.

Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.

При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.

А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.

Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.

При размещении наружного блока необходимо учитывать ограничение, касающееся его уклона - максимально допустимый угол уклона составляет 45°

В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.

Этап #2 – прокладка линии коммуникаций

С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.

Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.

Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.

Чтобы провести трубки из меди через стену, их края необходимо изолировать заглушкой, для защиты от попадания пыли

Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретанов ых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон - он имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.

Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.

Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.

На обоих блоках на участке, расположенном немного выше портов, находится съемная пластинка, предназначенная для подсоединения медных труб. Под ней размещены электроразъемы для кабеля

Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.

Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.

Этап #3 – подсоединение блоков системы

Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.

Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов, также не допускаются провисания – на этих участках будет скапливаться конденсат

В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.

Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.

Чтобы подключить медные трубки, нужно их изначально проложить по стене, с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, то предлагаем ознакомиться со статьей, где подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования. Подробнее – читайте .

Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.

При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.

В процессе развальцовки труба удерживается отверстием вниз во избежание попадания стружки металла внутрь системы

Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.

Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.

Соединяя медные трубки, необходимо прилагать усилия в 60 кг, только тогда медь монолитно обожмет штуцер, а контакт будет герметичным

Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.

Этап #4 – вакуумирование системы

Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.

Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.

Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители с небольшим излишком.

Метод «пшика» повторяют несколько раз, при этом вторую попытку проделывают с верхним клапаном. Если длина трассы 2-3 м – процедуру проводят 3 раза, при четырехметровой – 2 раза

Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.

Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.

После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.

Стоит помнить, что при самостоятельной , незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.

Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

В переводе с английского слово split означает «трещина», но существуют и другие, менее распространенные варианты перевода, а именно «разделение». В этой статье описан монтаж кондиционера своими руками, а конкретно сплит системы, которая состоит из разделенных блоков. Так как сама установка системы кондиционирования достаточно дорогостоящее мероприятие, то будет полезно узнать, как можно произвести монтаж самостоятельно.

Монтаж системы кондиционирования воздуха – нелегкое дело. Для того, чтобы все правильно подключить, необходимо знать как это все функционирует:

— сквозь фильеру (сопло в виде узкого отверстия) в камеру испарителя под давлением заливается быстро закипающая жидкость, применяемая для охлаждения воздуха – это хладагент. В камере жидкость расширяется, закипает, испаряется и тем самым потребляет большое количество теплого воздуха.

— на нагревателе испарителя в процессе работы оседает водяной конденсат. Он стекает в специальный резервуар, из которого по дренажной трубке выходит наружу (на улицу).

— компрессор, как вакуумный насос, постоянно выкачивает пары хладагента из камеры испарителя. От высокого давления температура хладагента повышается до такой степени, что он переходит в сверхкритическое состояние похожее на очень плотный туман.

— потом хладагент переходит в камеру конденсации, в которой есть нагреватель, обдуваемый вентилятором. Под холодным воздухом температура хладагента снова меняется критически, на этот раз он охлаждается и превращается в жидкость.

— жидкий хладагент через сопло снова поступает в испаритель и цикл постоянно повторяется.

Что помогает и что мешает работе кондиционера

Для того, чтобы split система исправно функционировала и при этом экономила электроэнергию при установке важно выполнить следующие условия:

— не допускать проникновение теплого воздуха внутрь оборудования – при соприкосновении холодной и горячей зон сильно увеличивается потребление электричества. В этой ситуации компрессор вынужден перегонять тепло внутри системы, а это дополнительные затраты.

— соблюдать герметичность системы – из-за ее разгерметизации быстро вскипающие жидкости могут просто испариться. Это может случиться даже через мельчайшее отверстие.

— внешний блок необходимо располагать ниже, чем внутренний – это создаст термосифонный эффект (теплая жидкость поднимается), что делает работу компрессора легче. Если этого не сделать, то будет неминуем чрезмерный расход электричества, так как жидкость будет подниматься, преодолевая обратный термосифонный эффект.

— внешний блок необходимо располагать в прохладном месте, в тени – дополнительное нагревание извне увеличивает расход электроэнергии на охлаждение системы.

— нельзя допускать, чтобы дренажная трубка изгибалась вверх, так как подобные извилины моментально заселяются микробами и плесенью, и в результате становятся источником заразы.

Что собой представляет воздушный сплит

Сплит-система от бытового, обычного кондиционера отличаются тем, что состоит из разделенных блоков. Один из них является внешним, в нем работает компрессор, а также собирается конденсат. Второй блок является внутренним, в котором происходит испарение терморегулирующей жидкости. Многие современные сплит системы не только охлаждают воздух в помещении, но и нагревают его до необходимой температуры. При нагреве воздуха цикл работает наоборот, и хладагент конденсируется во внутреннем, испарение же происходит во внешнем блоке. По этой причине, в основном, блоки просто именуют внешним (наружным) и внутренним.

Бывает и так, что с один внешним блоком работает несколько внутренних. При этом они могут работать раздельно, и охлаждать, и обогревать воздух. Но это встречается только в дорогих моделях сплит-систем. Такие системы кондиционирования воздуха хоть и стоят дорого, в процессе работы оказываются экономичнее своих более дешевых собратьев. Это происходит потому, что в такой ситуации теплообмен внутри комнаты не мешает, а помогает кондиционеру в работе.

Когда устанавливают кондиционер

Установку сплит системы в доме будет лучше проводить в период ремонта. Предстоит большая работа по замене и монтажу электропроводки. Хорошо, что до начала установки отделка стен еще не завершена. В противном случае будут расходы, связанные с повторной внутренней чистовой отделкой.

Необходимые инструменты

Чтобы установка сплит системы прошла без задержек, а по прошествии нескольких дней оборудование не вышло из строя, необходимо использовать при работе качественные инструменты. Для установки понадобятся:

— перфоратор с комплектом долот – предстоит проделать отверстия в стене диаметром до 10 сантиметров.

— арматуроискатель (в случае если стена из армированного бетона) – если перфоратор попадет в арматуру, то отверстие придется пробивать заново.

— труборез – резать трубки нужно только им. Если резать трубки для хладагента простой ножовкой, то по краям обязательно останутся частицы металлической стружки, которая приведет к неисправности компрессора.

— набор для развальцовки трубок – если пытаться загибать края трубки подручными инструментами, то не получится достичь полной симметричности.

— шабровка – инструмент, который применяется для зачистки концов трубок. Напильник для этих целей не годятся из-за опасности попадания мелких частиц внутрь компрессора.

— ручной насос (велосипедный) – он пригодится для проверки системы на герметичность.

— вакуумный насос – применяется для создания вакуума системы перед ее заполнением. Многие специалисты советуют просто сделать промывку хладагентом, но она не убирает остатки влаги, и в результате может повредиться компрессор, аналогично ситуации с металлической стружкой.

— индикатор фазы и тестер – эти приборы будут полезны при замене электропроводки.

— манометр.

— трубопровод.

Выбор необходимых трубок

В целях безопасности лучшим решением будет приобрести целую бухту медной трубки. Это оправдано, так как в обрезанной трубке может остаться мелкая стружка, которая в процессе работы способна вывести компрессор из строя. Кроме того, необходимо проследить, чтобы на краях трубки был заводская развальцовка, и на трубке отсутствовали трещины, заломы и прочие дефекты. С помощью длинного трубопровода можно опустить внешний блок намного ниже внутреннего. В данном случае перерасход материала быстро окупится, так как возникший эффект термосифона снизит затраты энергопотребления оборудования.

Обрезка, очистка и придание формы трубкам

До начала установки кондиционера необходимо сделать пробную развальцовку, шабровку и обрезку трубки. Для развальцовки применяется специальный инструмент, перед работой нужно внимательно осмотреть и изучить его устройство, возможные дефекты при использовании, и знать, как выглядит конечный результат. При покупке целой бухты лучше всего приобрести еще небольшой обрезок для пробных работ, так как бухту для этих целей резать не рекомендуется. Обрезка трубки производится круговым движением трубореза. Далее нужно сделать шабровку, при которой трубка должна находиться концом вниз, чтобы обрезки трубки не попали в просвет и вовнутрь.

Монтаж внешнего блока

Самостоятельная установка кондиционера в квартире на этажах выше второго, а именно внешнего блока, считается опасной для жизни и нецелесообразной. На верхних этажах можно делать монтаж только при наличии балкона или лоджий. Внешний блок легко и удобно устанавливается на балконе на небольших и неглубоких кронштейнах. Балкон вообще удобное место для установки кондиционера, потому что на нем присутствуют северная или восточная стороны, которые просто идеально подходят для монтажа. Но и на юге установка сплит системы не так страшна, так как крыша или козырек защитят внешний блок от перегрева под палящим солнцем даже в самый жаркий день. Именно в такой день работа кондиционера очень актуальна.

Перед установкой кронштейнов, необходимо на период монтажа снять стекло, а сами держатели вбить в нижнюю часть рамы. Чтобы не портить обшивку лоджии, можно «корни» держателей загнуть в виде букв «П» расположенных по горизонтали.

Установка сплит-системы

Профессиональный монтаж сплит-системы в доме проходит в строгой последовательности:

— выбор места для внутреннего блока,
— укладка и замена проводки электросети,
— монтаж внешнего блока,
— выполнение отверстия в стене под трубки,
— прокладывание трубопровода,
— электромонтаж соединений в блоках,
— проверка герметичности кондиционера,
— вакуумирование системы,
— заполнение системы,
— подключение питания,
— тестовый запуск спит системы,
— изоляция межблочных жгутов,
— капитальная заделка отверстий,
— приятное пользование.

Ниже подробнее рассмотрены некоторые важные стадии монтажа сплит-системы.

Выбор месторасположения внутренних блоков

Существует ряд мест, в которых внутренний блок сплит системы устанавливать нельзя:

— над отопительными приборами;

— там, где отсутствует доступ воздуха — за шторами, перегородками, ширмами и другими на первый взгляд несущественными препятствиями;

— в комнатах, где есть оборудование, вызывающее электро помехи: мастерские с электроинструментами, кухни с индукционными и микроволновыми печами, электрическими духовыми шкафами. Если этим пренебречь, то от излучения выйдет из строя процессор блока.

Внимание! Кондиционер на кухне не устанавливается. Охлаждение воздуха и приток нового идет за счет собственной обще домовой вентиляции.

Особенности электропроводки

Мощность самого небольшого кондиционера составляет 1,5 кВт. По этой причине для системы кондиционирования воздуха просто необходимо проложить отдельный кабель с толщиной кабеля не менее 2,5 кв. мм. Кроме этого важно установить автомат, который сможет отключить электричество в случае перегрузки.

При соединении проводов к силовому щитку нужно желтый провод с зеленой полосой по всей длине подключить к N (нулевому проводу). С помощью индикатора фазы нужно определить фазу и ноль.

Как просверлить отверстия в стене

Важно правильно определить положение арматуры в стене. В случае если произошло попадание в арматуру, ничего поделать уже будет нельзя. Придется сверлить новое отверстие. Повреждение арматуры недопустимо, так как это противоречит строительным нормам. Кроме описанной ситуации есть еще один момент. Для этого этапа потребуется второй человек, который будет предупреждать внизу проходящий народ о возможном падении кусков бетона или кирпича. Этого нельзя игнорировать, потому, как если случайный обломок упадет на человека, то последствия могут быть очень серьезные, вплоть до тюремного заключения.

Отверстие необходимо делать диаметром более 80 мм. Встречающиеся советы о 50-60 мм скорее всего не берут в расчет теплоизоляцию.

Монтаж трубок

Для начала нужно обрезать трубку необходимой длины с запасом около одного метра. Затем можно приступать к изгибанию трубопровода. Это делается очень аккуратно, чтобы не произошло излома или морщин. Изгиб трубки должен соответствовать радиусу от 100 мм и не менее. В случае возникновения морщин, они будут создавать ненужное сопротивление охлаждающей жидкости и в результате увеличат расход на электроэнергию.

Следующим этапом идет теплоизоляция трубки. Для этого на нее надевается шлаг из пенополиуритана (флекс). Другие утеплители нет смысла применять, так как они недолговечны и через сезон придут в негодность.

После этого на трубки необходимо надеть фланцы резьбой к концам трубки и сделать развальцовку.

Далее поочередно подключаем трубки к имеющимся штуцерам. На данном этапе необходимо быть внимательным и проследить, чтобы холодный штуцер внутреннего блока не подключить к горячему штуцеру внешнего блока. Иногда холодный и горячий штуцеры имеют различные диаметры.

Гайки на штуцерах необходимо надежно затянуть, но не слишком туго, потому что контрольно затягивать гайки нужно будет при герметизации.

В качестве дренажа можно использовать часть армированной пластиковой трубки. Он подсоединяется к сточному патрубку или резьбовой гайкой. Также помочь может отрезок термоусаживаемой трубки. Она легко нагревается паяльником, немного касаясь трубки жалом.

Как правильно подключить кондиционер к электросети

Для подключения блоков понадобятся многожильные изолированные провода толщиной от 2,5 кв. мм. Ими соединяем клеммы блоков (внутреннего и наружного), чаще всего клеммы одинаковы. Если наименования клемм отличаются, то необходимо подробно изучить инструкцию и получить консультацию у специалиста. Все провода, по аналогии с трубками, пропускаются через проделанные ранее отверстия в стене.

Герметизация

Для проведения герметизации, используется мыльный раствор. Для этого необходимо приобрести в аптеке дистиллированной воды и нагреть ее до состояния пара. Затем аккуратно перемешивая, нужно растворить в ней столовую ложку нарубленного хозяйственного мыла.

Здесь должно работать два человека. Нужно снять выпускной ниппель, а к его патрубку присоединить резиновый шланг от велосипедного насоса. Помощник осторожно качает воздух, другой на все резьбовые соединения наносит кистью мыльный раствор.

Затем затягивает гайки до полного прекращения появления пузырей, и плюс на 1/8 оборота сверху. Мыльный налет счищается влажной салфеткой.

Процесс вакуумной очистки

Следующим этапом идет процесс вакуумирования. Он необходим чтобы система очистилась от пыли и влаги, которые удаляются вместе с воздухом. Для этого ниппель прикручивается на свое место и к нему присоединяется вакуумный насос. Его необходимо крепко затянуть. Затем в течение часа необходимо качать воздух. В результате вся остаточная влага испарится.

Заполнение системы

Пришел черед хладагента, которым необходимо заполнить систему. Для этого баллон с охлаждающей жидкостью подсоединяется к системе через переходник с манометром. Заполнять следует до достижения давления указанного в документации.

Важно! Кондиционеры, которые работают на фреоне запрещено заполнять хладагентом и наоборот.

Тестовое включение

При включении автомата, сплит система самостоятельно должна войти в тестовый режим. Если этого не произошло, то нужно запустить тест с пульта дистанционного управления. Если и в этот раз не выходит, это означает, что установка была произведена неверно и, чтобы окончательно не вывести оборудование из строя, нужно вызвать специалиста.

Завершающие штрихи

В случае если тестовое включение прошло успешно, то жалюзи устанавливаются в правильное положение и начинают покачиваться. Жгут, расположенный между блоками сверху нужно обмотать алюминиевой фольгой. Это послужит тепловым экраном, что сэкономит до 3 % электроэнергии. Вторым слоем жгут вместе с дренажной трубкой обматывается влагостойкой изоляционной лентой. Последним штрихом является капитальная заделка отверстия в стене. Не нужно делать этого пеной. На этом можно подвести решающий итог, что сплит система самостоятельно установлена и работает исправно.

Видео по теме «Как установить кондиционер самостоятельно»

Слово split вообще-то значит «щель», но в техническом английском имеет несколько значений. В данном случае речь пойдет о системе кондиционирования воздуха с помощью кондиционера с разнесенными блоками. Мы расскажем, как осуществляется установка сплит системы своими руками в городской квартире и частном доме.

Как работает кондиционер

Установка кондиционера – дело сложное. Чтобы не напортачить, нужно точно знать, что для чего делается. Поэтому напомним вкратце принцип работы кондиционера:

• В испаритель через узкое отверстие – фильеру, или сопло– под давлением поступает хладоагент: легкокипящая жидкость с большой теплотой испарения. В камере испарителя хладоагент, расширяясь, вскипает, испаряется и поглощает много тепла..
• На радиаторе испарителя при этом образуется водный конденсат (падает роса). Конденсат стекает в резервуар, а из него по дренажной трубке – наружу.
• Компрессор, устроенный по принципу вакуумного насоса, непрерывно откачивает пары хладоагента из камеры испарителя. От повышения давления за насосом хладоагент нагревается и переходит в сверхкритическое состояние: не газ и не жидкость, что-то вроде очень плотного тумана.
• Далее хладоагент поступает в конденсационную камеру, также снабженную радиатором, который обдувается вентилятором. Его температура падает ниже критической, и хладоагент конденсируется в жидкость.
• Жидкий хладоагент через фильеру вдувается в испаритель; рабочий цикл повторяется.

Что нужно и что не нужно кондиционеру

Из принципа работы кондиционера понятно, что для его успешной работы и экономного расходования электроэнергии при монтаже нужно учесть следующее:

1. Любой тепловой контакт между холодной и горячей зонами резко увеличивает расход электроэнергии: компрессору, кроме перекачки агента, теперь приходится гонять тепло внутри системы – за деньги владельца.
2. Пыль и мусор в системе недопустимы: вакуумный насос – высокоточное устройство; одна крошка металла может вывести его из строя.
3. Система должна быть полностью герметичной: легкокипящие жидкости так и норовят испариться даже сквозь микронную щель.
4. Наружный блок должен быть расположен ниже внутреннего: в этом случае термосифонный эффект (нагретая жидкость стремится подняться) облегчает работу компрессора. В противном случае компрессору, помимо дополнительного расхода электричества на подъем агента, придется еще преодолевать термосифонный эффект.
5. Наружный блок должен быть расположен в возможно более прохладном месте. Любой дополнительный его нагрев оплачивает владелец.
6. Дренажная трубка нигде не должна иметь изгиба вверх. Любое «U» быстро становится источником заразы: конденсат – чистая вода, в которой микробам и грибкам привольно и вольготно, а их споры всегда есть в воздухе.

Что такое воздушный сплит

Кондиционеры для сплит-систем выполняются с раздельными блоками: испарительным (внутренним) и комрессорно-конденсационным (наружным). Названия, впрочем, условные, т.к. большинство современных кондиционеров могут как охлаждать, так и обогревать помещение; при обогреве хладоагент конденсируется во внутреннем блоке, а и испаряется в наружном. Поэтому чаще говорят просто: наружный и внутренний блок.

В некоторых (довольно дорогих) моделях кондиционеров к одному наружному блоку подключается несколько внутренних, которые могут работать раздельно на охлаждение и обогрев. Такая сплит-система при первоначальной дороговизне в эксплуатации оказывается экономичнее: межкомнатный теплообмен в таком случае не мешает, а помогает кондиционеру. Как монтируется сплит-система в квартире, показано на рисунке:

Когда лучше браться за сплит

Монтаж сплит системы в квартире лучше приурочить в ремонту. Работа предстоит серьезная: для монтажа электрики придется пройтись не по одной стене. Если стены уже облицованы – в расходы заранее закладывайте новую облицовку.

Инструмент

Чтобы сплит заработал и не поломался через день-неделю, нужно приобрести или взять напрокат следующий инструмент:

• Перфоратор с набором долот – придется делать отверстие под 100 мм диаметром в капитальной стене.
• Арматуроискатель, если стена бетонная – попав при долбежке на арматурину, придется бить новое отверстие.
• Труборез. Ни в коем случае нельзя пилить трубки для хладоагента ножовкой! В просвете обязательно останется медная крошка, которая быстро угробит комрессор.
• Набор для развальцовки трубок. При развальцовке подручными средствами герметичности не добиться. О развальцовке трубок будет сказано особо. В комплект хороших наборов для развальцовки входят и труборез с шабровкой.
• Шабровка (ример) – инструмент для зачистки концов труб. Надфиль или напильник не годятся из-за тех же опилок.
• Велосипедный ручной насос – для проверки герметичности системы.
• Вакуумный насос – для вакуумирования системы перед заполнением. Промывка хладоагентом, которую часто рекомендуют, не удаляет влагу, а та гробит компрессор не хуже металлических опилок.
• Индикатор фазы и тестер для электромонтажных работ.
• Манометр.

О трубопроводах

Покупка трубок

Медную трубку лучше приобретать целой бухтой: лучше потратиться на некоторый запас, который потом пойдет куда-то еще, чем рисковать компрессором: в трубке, от которой отрезалось, могут остаться опилки. Также следите, чтобы концы трубки в бухте были завальцованы заводским способом, а сама трубка не имела вмятин и трещин. Длинные трубопроводы позволят опустить наружный блок пониже, так что некоторый перерасход при покупке потом компенсируется хорошим термосифоном.

Резка, шабровка и развальцовка трубок

Прежде чем браться за монтаж, нужно попрактиковаться в развальцовке трубок: для кондиционера это вопрос жизненно важный. Развальцовка делается специальным инструментом; как он устроен, выглядит, какие возможны дефекты, и каким должен быть конечный результат – видно на рисунке:

Для тренировки нужно сразу с бухтой трубки купить какой-нибудь обрезок такой же; бухту до монтажа не трогаем. Заодно попрактикуемся в обрезке и шабровке: трубку обрезают круговым движением, а при шабровке трубку нужно держать концом вниз, чтобы соскабливаемые заусенцы не попали в ее просвет.

Установка наружного блока

Устанавливать наружный блок на стену самостоятельно, начиная со второго этажа, настоятельно не рекомендуется. Почему? См. статистику МЧС и Минздрава в разделах: «Реанимация» и «Ургентная хирургия». К счастью, верхние этажи имеют балконы или лоджии.

На балконе наружный блок очень хорошо устанавливается на самодельных мелких (т.е. неглубоких) кронштейнах, см. рис. На любом балконе, как его ни поверни, всегда найдется северная или восточная сторона, как раз подходящая для кондиционера. Но даже при установке в лоджии «лицом» на юг козырек защитит наружный блок от прямых лучей солнца в самую жаркую пору дня, когда кондиционер как раз и работает.

При таком способе установки монтаж и техобслуживание кондиционера не вызывают затруднений и не создают опасности. Единственная неудобная операция – крепление блока к кронштейнам; ее придется делать перегнувшись через перила.

Для установки кронштейнов остекление придется на время снять, а корневые части кронштейнов врезать в нижнее обрамление рамы. Если же «корни» кронштейнов загнуть вниз в виде горизонтально расположенных «U», то можно обойтись без подкосов и не трогать обшивку балкона.

Монтаж сплит-системы

Монтаж сплит-системы в квартире производится в следующем порядке:

А теперь опишем некоторые особенности каждой стадии работ. Допустимые отступы от стен и потолка для внутреннего и наружного блоков указаны на рисунке справа.

Места для внутренних блоков

Внутренние блоки нельзя устанавливать:

1. Над радиаторами отопления и другими источниками тепла.
2. За занавесками, шторами, ширмами и другими препятствиями для потока воздуха.
3. В помещениях с источниками электропомех: мастерскими с электроинструментом, индукционными и микроволновыми печами, электродуховками – наводки могут вывести из строя процессор блока.

Сразу возникает вопрос: а как быть с кухней? В ней, получается, кондиционер ставить вовсе нельзя. Верно. Приток кондиционированного воздуха в кухню обеспечивается .

Электропроводка

Самый маломощный кондиционер потребляет 1,5 кВт электричества. Поэтому для него нужно проложить отдельную проводку сечением не менее 1,5 кв. мм и поставить автомат отключения – как для бойлера или стиральной машины.

При подключении проводов к вводному щитку желтый провод с продольной зеленой полосой подключаем к нейтрали (нулевому проводу). Фазу и ноль определяем индикатором фазы. Если проводка делается из проводов в изоляции нестандартных цветов, ноль и фазу нужно обозначить с обеих концов.

Наружный блок

Установка наружного блока уже описана выше.

Отверстие в стене

Во-первых, если дом блочный, нужно заранее определить места залегания арматуры. Срезать оказавшуюся в отверстии арматуру нельзя: внешняя стена всегда несущая, и нарушение арматуры недопустимо.

Во-вторых, необходим второй человек: от должен стоять внизу и предупреждать прохожих. Случайно выпавший кусок бетона или кирпич могут стоить хозяину длительного тюремного заключения.

Диаметр же отверстия должен быть не менее 80 мм. Рекомендации о 60 и даже 50 мм явно не учитывают теплоизоляции.

Трубопроводы

Трубки в размер обрезаем с запасом в 1 м, на изгибы. Гнуть трубки нужно осторожно, чтобы не допустить излома или морщин. Морщины создают сопротивление потоку агента, а это влечет за собой повышенный расход электричества. Допустимый радиус изгиба трубок – не менее 100 мм.

Затем на трубки надеваем резьбовые фланцы («гайки») и концы трубок развальцовываем. Следите, чтобы фланцы были надеты правильно – резьбой к концу трубки.

Наконец, подсоединяем трубопроводы к штуцерам. Это нужно делать поочередно, чтобы холодный штуцер внутреннего блока не оказался подключен к горячему наружного. Дело облегчается тем, что в большинстве кондиционеров штуцеры горячие и холодные разного диаметра.

Фланцы на штуцерах затягиваем плотно, но не натуго: медь можно легко пережать. Дотягивать резьбовые соединения будем потом, при герметизации.

Для дренажа нужен кусок армированной пластиковой трубки. Его подсоединяем к сточному патрубку либо резьбовым фланцем, если он предусмотрен, либо с помощью отрезка термоусаживаемой трубки. Нагреть термоусадку можно паяльником легкими круговыми движениями, чуть касаясь трубки жалом.

Электросоединения

Многожильными проводами в изоляции сечением не менее 1,5 кв. мм соединяем одноименные клеммы внутреннего и наружного блоков. Если наименования некоторых клемм не совпадают – разбираемся по инструкции, консультируемся со специалистом. Разумеется, как трубопроводы, так и провода проводим через отверстие в стене.

Герметизация

При герметизации используем проверенный поколениями газовиков способ: мыльный раствор. Покупаем в аптеке 0,5 л дистиллированной воды, нагреваем ее «до пара» и, осторожно размешивая, растворяем в ней ложку стружек хозяйственного мыла.

Для герметизации снимаем выпускной ниппель, к его патрубку присоединяем резиновым шлангом велосипедный насос. Один человек подкачивает, другой кисточкой наносит на резьбовые соединения мыльный раствор и подтягивает их по прекращения появления пузырей, и еще на 1/8 оборота. Налет мыла снимается влажной тряпкой.

Вакуумирование

После герметизации систему нужно вакуумировать для удаления вместе с воздухом пыли и влаги. Для этого ставим на место ниппель, хорошо его затягиваем, присоединяем к нему вакуумный насос и качаем час – нужно, чтобы вся влага в системе испарилась в вакууме и была откачана с остатками воздуха.

Заполнение и запитка

Заполняем систему от баллона с хладоагентом через переходник с манометром, до давления, указанного в инструкции.

Внимание! Заполнять кондиционеры, рассчитанные на фреон, хладоном нельзя, и наоборот.

Провода электропитания подключаем в строгом соответствии с обозначениями на клеммнике – 0 на 0 или N (нейтраль), фазные – по цветам.

Тестирование

Включаем автомат-разъединитель кондиционера. Кондиционер должен при этом сам войти в режим тестирования. Если не входит, запускаем тест с пульта ДУ. Если и так не получается – увы, все гарантии при самостоятельной установке потеряны. Нужно вызывать мастера.

Завершение

Если же тест прошел, холодный воздух идет, жалюзи устанавливаются в нужное положение и качаются, межблочный жгут поверху обматываем сначала металлизированной пленкой (можно использовать алюминиевый рукав для запекания) – дополнительная тепловая экранировка даст 2-3% экономии электроэнергии. Затем весь жгут с дренажной трубкой обматываем влагостойкой изолентой. Остается заделать отверстие в стене (капитально, не пеной) – и все, сплит-система в квартире установлена своими руками.