Кирпичный цоколь для ленточного фундамента. Как сделать ленточный фундамент для бани с цоколем из кирпича: устройство, монтаж Цоколь для бани из кирпича

Цо́коль — нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влажности. Дом без цоколя подвергается опасности заражения плесенью и гниения, может потерять способность сопротивляться холодам и увеличить теплообмен между внутренними помещениями и улицей.

Одним из непререкаемых условий считается прочность цоколя, ведь на него ложится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественные, отличающиеся морозоустойчивостью, низкой влагонепроницаемостью и прочностью на давление.

Применяемых в строительстве вариантов цоколя — три:

Ширина цоколя

Для выбора общей ширины цоколя стоит обратиться к чертежу проекта здания для определения материала, который пойдет на постройку стен. Например, для газосиликатных кирпичей (общеизвестных как пенобетон) с размером сторон 600 Х 300 Х 200, толщина кладки должна составлять 30 см, а если в будущем планируется дополнительное утепление стен — то ширина 38 см. — то что нужно. Но при использовании кирпича как декоративного элемента поверх пенобетонных блоков толщина увеличивается до 60 см.

Высота цоколя

Вопрос о том, где заканчивается цоколь, остается спорным до сих пор. Наиболее надежным считается вариант определения высоты исходя из максимального количества выпавшего снега за несколько десятилетий. Цоколь, высчитанный при помощи этой нехитрой техники, предохранит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым увеличив надежность и долговечность построенного дома.

Но в основном высота соответствует уровню, на котором расположен пол первого этажа здания. Это правило работает и в отношении домов с цокольным этажом.

Дизайнеры обычно предпочитают высокий, так как он придает дому легкость и изящество.

Возведение утопленного кирпичного цоколя на ленточный фундамент из железобетона

Дальнейшая инструкция предназначена для строительства на уже готовом основании.

Выставление углов при возведении цоколя

Одно из важнейших правил закладки цоколя — правильное выставление углов, потому как неверно выставленные углы приведут к дальнейшей кривизне стен и, соответственно, браку в постройке здания.

Наиболее простой способ таков:

По всем углам на сухую положить ряд кирпичей, определив ширину планируемого цоколя. Углы выставляются по уровню.

Рулеткой или шпагатом замеряют длины всех сторон и обе диагонали — размеры обязаны совпадать до сантиметров и быть соответственно равны.

Стоит так же проверить будущие стены на возможную кривизну, воспользовавшись тем же шпагатом по внутренней стороне линии от угла до угла.

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента

Изоляция необходима для дополнительной защиты цоколя от грунтовых вод.

Два слоя рубероида настилают на фундамент следующими способами:

1. на битумную мастику либо разогретый битум;
2. присоединение горелкой, обрабатывая поверхности рубероида.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

После выставления углов пора приниматься за укладку цоколя. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Кладку желательно начать с углов, ряды затем выкладываем друг напротив друга на одной стороне при толщине наносимого раствора где-то 20-25мм.

Отвесом проверяется точность укладки вертикальной поверхности после 3-4 ряда кирпичей.

После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровный — натягивается толстая леска между двумя углами.

Минимальная высота составляет не менее 4 уложенных рядов, допускается отделка в виде природного камня, отделочный плитки или сайдинга.

Если у дома присутствуют подвальные помещения — в каждой из сторон цоколя оставляют отверстия для вентиляции на высоте 10-15 см от почвы размером от 7 х 25 до 15 х 25 см. В случае превышения длиной здания 3 метров отдушины идут с шагом в 2.5 метра и закрываются сетками или мелкими решетками.

Для защиты от проникновения влаги нужно уложить гидроизоляционные материалы, проведя разграничение между цоколем и стеной из кирпича, для дешевого строительства можно использовать например, рубероид, сложенный вдвое. Конечно же, не обязательно обходиться только им, выбор материалов для изоляции сейчас достаточно обширен. Двойная гидроизоляция необходима, для того чтобы защитить дом не только от внешнего воздействия стихий, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.

Видео — как сделать цоколь из кирпича

Облицовка цоколя бани необходима не только для внешнего декора сооружения. Правильная отделка выполняет также защитные функции. Наши рекомендации помогут грамотно подобрать материал и выполнить облицовочные работы самостоятельно.

Содержание:

Чтобы создать воздушную прослойку для утепления пола, после строительства фундамента сразу приступают к сооружению цоколя. Эта конструкция способствует равномерному распределению нагрузки от здания к фундаменту. Также она необходима для защиты стен от промокания и механических повреждений. Традиционно высота цоколя составляет 0,4-0,5 метров. Его облицовку осуществлять лучше до сборки сруба или возведения стен.

Отделочные материалы для цоколя бани

Чтобы здание выглядело эстетично, важно грамотно подобрать вариант облицовки. Он должен быть не только привлекательным внешне, но и долговечным, потому что от качества отделочного материала зависит долговечность всего сооружения.

Наиболее распространенными способами облицовки цоколя бани являются:

• Оштукатуривание и покраска . Подходит для кирпичных строений. Одна из разновидностей - мозаичная штукатурка. Из достоинств можно выделить хороший воздухообмен, простоту и оперативность реализации, различные цветовые варианты. Что касается недостатков, то основной из них - недолговечность покрытия. Подштукатуривать и подкрашивать такой цоколь понадобится каждые несколько лет.
• Покрытие плиткой . Один из самых популярных вариантов отделки цоколя бани. Этот материал прост в монтаже, отличается хорошими теплоизоляционными характеристиками и защищает поверхность от атмосферных явлений.
• Облицовка натуральным камнем . Долговечный материал, с помощью которого можно воплотить самые разнообразные идеи дизайна экстерьера, поскольку он представлен широким разнообразием цветов и фактур. Выглядит натуральный камень очень респектабельно.
• Отделка искусственным камнем . Разнообразие цветов, практичность и долговечность - основные характеристики этого материала. С его помощью можно облицевать цоколь бани своими руками. Он выпускается в виде правильных фигур (квадратов, прямоугольников) или бесформенных элементов. Последний тип применяется для создания уникального рисунка.
• Покрытие сайдингом . Использование этого материала позволяет не только придать цоколю эстетичный вид, но и защитить его от внешних воздействий. Сайдинг выпускается в разных фактурах. Отдельные его варианты имитируют кирпич, дерево, камень. Его успешно применяют для отделки цоколя сруба бани и кирпичного сооружения. Он выдерживает значительные перепады температур и механические воздействия.
• Отделка облицовочным кирпичом . Кладку выполняют в полкирпича. Система перевязки допускается любая. Монтаж этого материала - довольно сложный и трудоемкий.
• Подручные материалы . Несмотря на появление множества новых строительных материалов, старые способы все еще актуальны. Для отделки цоколя парной на дачном участке часто используются остатки плитки, осколки стекла цветных бутылок, разбитая посуда. Эти элементы обычно комбинируют для составления узора.

Материал для отделки конструкции важно выбирать в соответствии с типом цоколя:

1. На ленточном фундаменте обычно оборудуют монолитную, бетонную или кирпичную конструкции, поскольку цоколь выполняет несущую функцию.
2. Что касается столбчатых оснований, то для них обустраивается навесной цоколь, выполняющий скорее защитную функцию, чем несущую.
3. В случаях со свайным фундаментом конструкция выкладывается из кирпича или формируется в виде междусвайной стены. Это позволяет обеспечить теплоизоляцию подпольного пространства.

Технология отделки цоколя бани сайдингом

Сайдинг прост в монтаже. Справиться с работами сможет каждый, даже не имея особых навыков строительства. В зависимости от площади поверхности отделка цоколя бани своими руками займет несколько дней. Для облицовки можно использовать деревянный, металлический или виниловый сайдинг. Последний изготавливают из полипропилена, в который добавляют специальные морозостойкие вещества, а также компоненты для повышения прочности и эластичности панелей. Кроме того, он обойдется недорого.

Подготовка к отделке цоколя бани

Приступать к отделке нужно только после качественного утепления и гидроизоляции конструкции. Также важно сделать ревизионные и вентиляционные отверстия. Оптимальный вариант - вмонтировать для этого люки на высоте 15 см от отмостки. Их желательно закрыть металлической сеткой для предотвращения проникновения вредителей и попадания льда зимой.

Все деревянные элементы обязательно пропитывают антисептиками и антипиренами. Если цоколь кирпичный или бетонный, то выравниваем его клеевым составом и покрываем грунтовочным раствором. Защитными пропитками обработать поверхность желательно в несколько слоев. Занимаемся облицовкой, когда они полностью высохнут.

Монтаж каркаса для сайдинга

Выбирая материал для обрешетки, отдавайте предпочтение оцинкованным металлическим профилям. Они более долговечны и не поддаются коррозии. Деревянный каркас прослужит намного меньше.

Выполняем работы в таком порядке:

• На поверхность в вертикальном положении крепим профили с шагом 10-15 см. Жестко соединяем их между собой оцинкованными крепежами.
• На уровне 8 см от нижней точки отделки фиксируем стартовую рейку в строго горизонтальном положении.
• Закрепляем угловые рейки. С помощью строительного уровня выставляем их строго по вертикали.
• Фиксируем термошайбами кронштейны для формирования своеобразной квадратной «сети».
• Монтируем Т-образные молдинги для упрощения дальнейшего крепления панелей сайдинга.

Обязательно после установки обрешетки проверить все стыки на прочность, а углы - на ровность.

Особенности крепления сайдинга на цоколь бани

Выбрав материал, имитирующий камень, дерево или кирпич, нужно следить за соблюдением общего узора, если такой имеется.

Отделку выполняем в такой последовательности:

1. Первую панель крепим к стартовой планке и задвигаем в угловую планку. Закрепляем отдельный элемент саморезами.
2. Вставляем на начальную планку вторую деталь и задвигаем ее к первой. Крепим по системе шип-паз. Обязательно оставляем зазор в несколько миллиметров между элементами.
3. Покрываем материалом оставшуюся поверхность и монтируем финишную планку.
4. Устанавливаем последний элемент. При необходимости обрезаем панель по нужному размеру и вставляем в финишную и угловую планку.
5. Угловые соединения панелей маскируем специальными накладными деталями.

Обратите внимание! Если в сооружении выступающий цоколь, то сливную планку необходимо устанавливать по окончанию работ.

Правила оштукатуривания цоколя бани

Штукатурить цоколь бани можно разными смесями. В продаже есть специальная мозаичная штукатурка, которая имеет в составе мелкие зерна (0,8-3 мм диаметром). После нанесения она выглядит как разноцветная мозаика. Такая штукатурка - хороший вариант для отделки цоколя бани, так как она паро- и водонепроницаема. Впрочем, прежде чем ее наносить, вам понадобится основа. Последняя всегда выполняется из цементной или известково-песчаной штукатурки.

Подготовка к штукатурке цоколя бани

Прежде чем приступать к оштукатуриванию цоколя, его поверхности следует подготовить. Если штукатурка наносится на поверхности давно построенного здания, необходимо тщательно очистить цоколь от краски, грязи. После того как стены будут выровнены, их нужно покрыть грунтовкой.

Если на цоколе присутствуют глубокие трещины или выбоины, их следует устранить с помощью специального ремонтного состава. Помните, если вы собираетесь оштукатурить цоколь, утепленный пенополистиролом или пенопластом, нужно позаботиться об улучшении адгезии - нанести насечки и обработать грунтовкой.

Технология нанесения штукатурки на цоколь бани

Начинать работу по нанесению слоя штукатурки можно через пару дней после того, как поверхности были покрыты грунтовкой.

Проводим процедуру следующим образом:

• Поверхность выравниваем посредством использования шпателя и специального состава. Поверх кладем клеевой состав с помощью зубчатого шпателя.
• Создаем армирующий слой: на треть глубины вдавливаем армирующую сетку. Заглаживаем поверхности специальной гладилкой.
• По истечению нескольких суток вновь обрабатываем цоколь грунтовкой.
• Штукатурку укладываем шпателем и разглаживаем посредством гладилки.
• Чтобы слой был ровным и имел одинаковую толщину (около 15 мм), в процессе нанесения состава используем «маячки».
• После высыхания слоя штукатурки проводим ее затирку. Для этого подбираем специальную металлическую терку в виде сетки. Процесс затирания нужно осуществлять тогда, когда состав не полностью высох, но уже схвачен.
• При желании поверх основной цементной штукатурки можно нанести декоративную мозаичную. Она также наносится вручную и затирается теркой в конце работ.

Осуществлять оштукатуривание можно разными способами. Поверхности цоколя могут быть полностью гладкими, под камень, с рельефными узорами.

Как обшить цоколь бани - смотрите на видео:

Грамотный подход к облицовке цоколя позволит обеспечить надежную защиту сооружения от негативных внешних факторов. Из предложенных нами инструкций и рекомендаций вы можете узнать, как сделать цоколь бани привлекательным, функциональным и долговечным, как подобрать тип цокольной конструкции в соответствии с фундаментом и какой материал оптимально подойдет для каждого из видов.

Защитить баню от попадания влаги и потерь тепла можно в том случае, если построить такой объект на цоколе: то есть на специальном подножии, находящемся на фундаменте.

Благодаря качественному обустройству данного элемента удастся сделать так, что баня или сауна будет полностью защищена еще и от возникновения конденсата, неизбежно приводящего к образованию и разрастанию грибковых поражений. Утепление цоколь становится одной из главных задач.

Нужно ли утеплять цоколь бани, парилки

Одной из главных проблем цоколя можно назвать то, что он достаточно близко располагается к грунту. Тот же, в свою очередь, становится причиной передачи сырости самому зданию бани. Если не оградить постройку от негативных воздействий, цоколь может разрушиться намного быстрее, чем должен. Поэтому такой элемент бани должен защищаться от воды и утепляться очень ответственно.

Назначение утепления состоит в том, чтобы тепло не терялось из нагретой парилки. Гидроизоляция необходима с целью защиты стен от влаги. В комплексе такие процедуры позволяют сделать нахождение в бане максимально комфортным. Причем, одного как такового утепления цоколя недостаточно. Обязательно придется оградить от потерь тепла еще и пол. Методов теплоизоляции существует несколько. Наиболее простой – применять пенопласт и пеноплекс.

Также обеспечить утепление цоколя возможно при помощи минеральной ваты. Но это не самый удачный вариант, поскольку базальтовые утеплители имеют крайне отрицательную способность – впитывать влагу. При намокании подобные материалы значительно хуже обеспечивают утепление.

Как недорого утеплить цоколь бани из сруба?

Нередко в рубленой бане пол оказывается сырым и холодным. Это значит, что пора заняться теплоизоляционными мероприятиями. При утеплении цоколя могут применяться разные технологии. Например, утеплитель может быть размещен изнутри. Но для этого потребуется демонтировать пол в постройке. Более удобным методом становится теплоизоляция цоколя с наружной стороны.

Объяснить необходимость размещения теплоизоляционных материалов именно снаружи можно тем, что наиболее правильным является способ укладки самого утеплителя именно со стороны холода. Тогда конструкция не станет промерзать. К внутренней теплоизоляции стоит обращаться только при условии, что решено выполнить комплексное утепление, которое может быть полезно, но зато дорого обойдется. Что же касается недорого утепления, то оно выглядит следующим образом.

Схема недорогого утепления цоколя

1. Баня окапывается траншеей шириной в 40 см. Удаляются сгнившие бревна;
2. Новые бревна покрываются антисептическими веществами или олифой;
3. В щели между бревнами помещается джут для устранения сквозняка;
4. Бревна стен бани заклиниваются;
5. Швы конопатятся джутом и покрываются гипсовой шпатлевкой с опилками;
6. На бревна крепится малярная сетка, по которой затем проводится оштукатуривание;
7. Поверхность накрывается рубероидом или другим материалом для гидроизоляции;
8. Для устранения опасности промерзания в траншею засыпают землю и опилки.

По итогу выполнения описанных работ цоколь бани окажется хорошо утепленным. Но для повышения уровня теплоизоляции дополнительно можно построить веранду или террасу с северной стороны объекта.

Как утеплить цоколь бани пеноплексом?

Несколько дороже обойдется теплоизоляция цоколя при помощи пеноплекса, который еще называют экструдированным пенополистиролом. В то же время, этот утеплитель не боится контакта с влагой и намного лучше сохраняется при наличии механических нагрузок. Таким образом, применение пеноплекса позволяет добиться отличного результата, но только при правильном выполнении работ. Большим плюсом применения подобного метода следует назвать еще и то, что он не предполагает выполнение интенсивной гидроизоляции. Достаточно покрыть цоколь самым простым гидроизоляционным материалом с наружной стороны.

Схема утепления цоколя пеноплексом

1. Фундамент покрывается гидроизоляционной мембраной;
2. Пеноплекс толщиной до 12 см накладывается на поверхность цоколя;
3. Теплоизоляционный слой накрывается мембраной, выступающей как дренаж;
4. Укладывается геотекстиль, играющий роль фильтрующего слоя;
5. Проводится теплоизоляция отмостки из бетона по периметру бани.

Как утеплить цоколь бани пенопластом?

Для достижения качественного утепления пенопласт тоже хорошо подходит. Такой материал значительно различается по плотности. Оптимального результата удастся добиться, если использовать теплоизоляционное покрытие, плотность которого равняется 25 кг/м3 или больше. Применение пенопласта в качестве материала для теплоизоляции предполагает создание дополнительной защиты от грызунов, которые зачастую портят такой утеплитель.

Схема утепления цоколя пенопластом

1. Нанесение разметки. При размещении пенопласта снаружи цоколь увеличится в объеме, поэтому разметка обязательно потребуется;
2. Подготовка рабочей поверхности. На стенах цоколя не должны оставаться загрязнения или пыль. На подготовленное основание наносится гидроизолирующая грунтовка для защиты от влаги;
3. Закрепление листов пенопласта. Утеплитель приклеивается на поверхность, начиная с углов постройки. Крепление проводится клеем и дюбелями;
4. Армирование поверхности под отделку. На слой теплоизоляции приклеивается армирующая сетка. Поверх нее также наносится клей;
5. Внешняя облицовка. Когда клей высохнет полностью, поверхность цоколя покрывается шпатлевкой. Затем можно покрыть баню краской или ПВХ-панелями.

Правильно утеплив цоколь бани, получится обеспечить в ней очень приятный микроклимат. Поэтому принятие банных процедур станет невероятно комфортным.

В этой статье мы рассмотрим на конкретном примере устройство ленточного фундамента для бани с цоколем из кирпича. Ленточный фундамент представляет собой сплошной фундамент, возводимый под стеной здания (сооружения).

На Руси баня издавна являлась непременным атрибутом и крестьянского двора, и дворянской усадьбы. В баньке любили попариться и цари, и бояре, и простолюдины. Конечно же, основное назначение бани - санитарно-гигиеническое, но наши предки прекрасно были осведомлены и об оздоровительных функциях банных процедур, знали множество секретов усиления благотворного влияния банного пара, использовали всевозможные травы для пара, веники, мази, чаи. Была придумана даже такая пословица: «В какой день паришься, в тот день не старишься!».

Помимо знаний о пользе и необходимости банно-помывочных процедур, работящий русский мужик мог эту самую баньку своими руками ещё и построить, чего не скажешь о большинстве современных городских жителей, которые в последние годы, устав от суеты и шума мегаполисов, всё чаще задумываются о приобретении загородных домов, садовых участков или, хотя бы, небольших дач, но вот проведение строительных работ поручают сторонним организациям и бригадам. Ведь сами горожане попросту не знают ни старых «дедовских» приёмов строительства, ни современных технологий.

Между тем, баню можно построить и самостоятельно, согласно своим запросам и возможностям, существенно сэкономив при этом семейный бюджет.

Определившись с размерами строения, нужно подготовить строительную площадку, и можно приступать к строительству фундамента бани. Фундамент для бани может быть столбчатым, ленточным и свайным, в том числе и из .

Если вы выбрали для своей бани ленточный фундамент, то наша статья поможет вам реализовать ваш проект в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.

Этапы возведения ленточного фундамента для дачи

Место возведения ленточного фундамента: дачный участок в садовом обществе.

Размеры фундамента: 6×6 м. В том числе: раздевалка (комната отдыха) - 3×6м., мойка - 3×4м., парная - 2×3м.

Особенности площадки под застройку: прежние владельцы участка начали строить ленточный фундамент с трёх сторон по периметру бани, размер одной стороны - 6м., двух сторон - по 4м., ширина фундамента 300 мм, высота - 300 мм. Ещё одна важная особенность данного участка - на момент проведения строительных работ отсутствовала возможность подключения к электрическим сетям.

Задача: достроить оставшийся ленточный фундамент (периметр и под внутренние перегородки).

1. Подготовка строительной площадки. Площадка под застройку должна быть освобождена от мусора и любых посторонних предметов, растительный слой почвы необходимо убрать, площадку выровнять.
2. Разбивка площадки согласно намеченному плану. Для того чтобы вынести оси, был использован геодезический инструмент - теодолит. По периметру будущего ленточного фундамента были установлены деревянные колышки и натянут шнур. При отсутствии теодолита вспоминаем теорему Пифагора о том, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, берём рулетку и шнур, делаем разбивку.
3. Создание траншеи. Для того чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо выкопать траншею, глубина которой может быть индивидуальна, в зависимости от особенностей грунтов в данной местности. В нашем случае на участке ранее была сделана отсыпка, поэтому был снят слой плодородной почвы до плотного слоя песка, и глубина траншеи составила 250 мм. При возведении ленточного фундамента в траншею насыпается слой песка и слой щебня, каждый из слоёв может достигать толщины 100 мм. Но, так как у нас не было необходимости насыпать слой песка, то был засыпан только щебень.
4. Устройство опалубки. Для устройства опалубки была использована доска 50×150 мм и арматура длиной 700 мм и сечением 14 мм. Арматура вертикально вбивается в землю через каждые 2-3 метра по периметру вырытой траншеи, затем по краям устанавливаются доски. Сверху прибиваем штакетник (брусок) размером 25×40 мм и длиной 400-450 мм. Расстояние между брусками - 1-1,5м. После установки опалубки проводим нивелировку геодезическим прибором - нивелиром на штакетнике, выставляем «маячки» по углам, используя для этого гвозди.
5. Укладка арматуры. В траншею необходимо уложить арматуру сечением 12-14 мм, по 2 штуки на каждую сторону. Длина арматуры высчитывается следующим образом: с каждой стороны должно оставаться по 0, 04 м, если длина стены составляет, например, 6 м, то длина арматуры - 5,92 м. Резать арматуру нужно УШМ (болгаркой), поэтому, при отсутствии электричества, об этом нужно позаботиться заранее. Так как у нас была залита часть ленточного фундамента, по краям которой были оставлены арматурные выпуски, то к ним была сделана внахлёст увязка арматуры стальной вязальной проволокой. Под арматуру подкладываем битый кирпич, количество может быть любое, главное, чтобы арматура не провисала. Можно, конечно, выполнить продольное и поперечное армирование, но оно выполняется обычно при возведении фундаментов под более тяжёлые конструкции. Для лёгкой одноэтажной бани из бруса в проведении такого рода армирования нет необходимости, будет просто лишний расход металла.
6. Подготовка бетонного раствора и его укладка. Бетонную смесь можно готовить механическим способом, используя , или ручным, смешивая состав в подходящей для этих целей железной ёмкости. В нашем случае был использован ручной способ, с применением «банки для раствора» емкостью 0,13 куб.м.

Состав бетонного раствора может быть различным. Он зависит от нескольких факторов: от марки цемента и желаемой марки бетона, от используемых добавок и их характеристик, от требований к подвижности раствора и т.д.

Часто используемое соотношение щебня, песка и цемента - 5:3:1, водоцементное отношение (В/Ц) - 0,5. Необходимо учитывать, что состав бетона рассчитывается для сухих материалов. Тот же песок в обычном состоянии имеет влажность 5%, а, если его намочит дождём, то - порядка 10%.

Состав бетонной смеси на 1 куб. м.

• средний щебень (фракция 20-40 мм) - 1900 кг.
  чистый песок (вл.5%) - 1140 кг.
• портландцемент ПЦ 500 - 380 кг.
• вода (из колодца либо водопроводная) ~ 172 л.

Необходимое количество бетонной смеси легко высчитать, исходя из размеров будущего ленточного фундамента. В нашем случае: высота - 0,3 м, ширина - 0,3 м, длина - 19м (6+2+2+6+3). Следовательно, нам потребуется V=0,3×0,3×19=1,71 куб.м.

В нашем случае строительные работы проводились, когда температура воздуха в ночное время суток опускалась до минус 5°C, поэтому дополнительно была использована противоморозная пластифицирующая добавка «Бенотех ПМП - 1», которая продаётся в жидком виде. При температуре от 0 до −5°C необходимо в бетонную смесь добавить 1% добавки от массы цемента. Количество рассчитывается исходя из массы сухого вещества, которого в одном литре добавки содержится примерно 453,4 гр. На 380 кг. портландцемента необходимо 8,38 л. добавки.

Можно использовать иную добавку, ускоряющую твердение бетонной смеси и имеющую противоморозные свойства.

При наличии возможности подключения к электросети, бетонную конструкцию можно прогреть с помощью греющей опалубки, в которой используются греющие кабели, ТЭНы, сетчатые нагреватели и иные нагревательные элементы. Кроме того, бетонная смесь перед укладкой может быть разогрета до температуры 40-60 °C.

Технология приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента

В емкость насыпается необходимое количество песка, делается в нём углубление и засыпается цемент, всё тщательно перемешивается лопатой. В эту смесь добавляется щебень и снова хорошо перемешивается. Затем постепенно добавляется вода, желательно из лейки, чтобы сильной струёй не вымывать частицы песка.

На садовом участке может не оказаться под рукой ёмкостей для точного отсчёта необходимого количества материала, поэтому часто для этих целей используют вёдра.

Количество материала в одном ведре (10 л):

• щебень - 15-17 кг
• песок - 14-17 кг
• цемент - 13-15 кг

Количество щебня зависит от его фракции, количество песка - от влажности, а на количество цемента влияет плотность его уплотнения во время засыпки.

Укладка бетонного раствора

• Готовый раствор заливается в опалубку, разравнивается, протыкается щупом или штыковой лопатой (для удаления избытка воздуха), простукивается с наружной части опалубки деревянным молотком.
• Если есть возможность подключения к электросети, то для уплотнения бетонной смеси можно использовать глубинный вибратор.
• При отрицательных температурах ленточный фундамент закрывают сверху плёнкой и слоем опилок или любым утеплителем.
• По истечении трёх дней опалубку можно аккуратно снимать.

7. Устройство цоколя. Убедившись в достаточной прочности бетонного ленточного фундамента, можно приступать к следующему этапу - устройству цоколя.

Для этого нам потребуются следующие материалы

• рубероид - 1 рулон 15×1 м;
• труба (металл или пластик, сечением 32-57 мм), общая длина - 1500 мм;
• кладочная сетка 500×1500 мм - 24 штуки;
• раствор для кладки (цементно-песчаный, 1:4);
• кирпич керамический полнотелый - 808 шт.

Ленточный фундамент - порядок выполнения работ

1. На бетонный фундамент укладывается слой рубероида (или иного гидроизолирующего материала). Рубероид легко режется ножом на полоски необходимой ширины.
2. Для кирпичной кладки был использован однорядный (цепной) способ перевязки. Сверху на гидроизоляционный материал укладывается слой раствора для кладки, далее, поперёк продольной оси фундамента, кладётся кирпич для формирования тычкового ряда кладки. Поверх первого ряда кирпича укладываем кладочную сетку. Второй ряд кладки - ложковый (вдоль оси).
3. Количество рядов кладки будет зависеть от желаемой высоты ленточного фундамента для бани. В нашем случае было выполнено 4 ряда кладки (см. информацию о ).
4. Необходимое количество кирпича рассчитывается следующим образом: стандартный размер одного кирпича - 250×120×65 мм, длина цоколя - 35 м, два ряда кладки тычковой стороной по 120 мм, два ряда - по 250 мм, швы - 10мм. Производим простой расчет: 3500×2:13+3500×2:26=807,69. Следовательно, нам потребуется примерно 808 кирпичей.
5. В третьем ряду кладки (тычковом) необходимо сделать вентиляционные продухи. Для этого используем обрезки металлической или пластиковой трубы, которая монтируется поперёк оси фундамента в горизонтальном положении. Диаметр трубы не имеет принципиального значения, мы использовали ту, которая была в наличии. На весь фундамент было сделано 5 продухов.
6. Поверх третьего ряда кирпича снова укладывается ряд кладочной сетки, затем - последний ряд кирпича (ложковый).
7. Завершающий этап - устройство цементной стяжки из густого раствора 1:2-3. Рекомендуемая высота цементной стяжки - 20 мм.
8. Ждём полного высыхания раствора.

Вот и всё, наш ленточный фундамент успешно сделан, и можно приступать к следующему этапу строительства бани.

Лучше делать из полнотелого красного кирпича

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Материал для цоколя дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
2. цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

• проще
• теплее
• дешевле
• не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья. Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И в случае выбора кирпичного цоколя для бани,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ найдете в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах (1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило, нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

• стены
• перекрытие
• крышу
• снег на крыше
• мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

• M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
• F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным: 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида

1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).