Как изготовить забор из металла своими руками, чтобы он был прочным и выглядел красиво. Как монтировать металлический забор Установка металлического забора своими руками

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том,

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Металл - довольно популярный материал, используемый при изготовлении ограждений. Это объясняется прежде всего его механической прочностью, доступностью и легкостью монтажа. Существует большое количество металлических ограждений заборов, выполненных из металла. Об их особенностях и технологии монтажа рассмотрим далее.

Металлический забор: устройство, преимущества, виды

Металлические заборы все чаще используются в качестве ограждений или разделения территории. Металл - легкий в обработке материал, с помощью которого можно соорудить ограждения различных форм. Кроме того, следует отметить такие преимущества ограждения из металла:

• прочность и надежность сооружения - металлический забор прослужит вам много лет, при условии правильной обработки металла антикоррозийными составами;
• металл - доступный материал, поэтому его стоимость гораздо ниже, чем сооружение бетонного забора;
• металл - устойчив перед горением и огнем, поэтому уровень пожарной безопасности такого сооружения находится на высоком уровне;
• металлический забор - практичный и не загрязняется, а при необходимости легко моется;
• существует большое количество красок для металла, поэтому можно покрасить такой забор в любой цвет;
• в отличии от дерева, металл устойчив перед влагой, перепадами температуры, ультрафиолетовым излучением;
• металлическое ограждения легко и быстро устанавливаются в отличии от кирпичных, каменных или бетонных заборов, для монтажа забора не потребуется особых навыков или инструментов.

Металлические заборы различаются между собой по типу материала, из которого они изготовлены. Самым простым, легким и экономичным решением станет использование сетки рабицы для изготовления ограждений. Высота ограждения получится около 1,5 м, с его помощью удастся разделить участок на несколько зон и защитить их от постороннего вторжения.

Сварной секционный забор - отличается прежде всего длительным сроком эксплуатации, однако стоимость такого ограждения довольно высокая. Такой забор имеет привлекательный внешний вид и функционирует в качестве основного ограждения для участка. Для изготовления секций используются специальные трубы, улучшающие качество эксплуатации забора. Для украшения такого забора используется ковка и разнообразные декоративные элементы, сделанные из металла.

Самый популярный вариант - заборы из профнастила. Стоимость их возведения ниже, нежели у секционных, а качество и длительность эксплуатации находятся на высоком уровне.

Профнастил имеет форму стального профилированного листа, покрытого слоем цинка. Благодаря этого, он отличается устойчивостью перед коррозией, ультрафиолетом, хорошо сохраняет свой цвет. Для окрашивания профнастила используется специальная эмаль на полимерной основе.

Забор из профнастила отличается такими преимуществами:

• такое ограждение легко монтируется и не нуждается в дополнительном фундаменте;
• профнастил устойчив перед высокими и низкими температурами;
• привлекательный внешний вид - еще одно неоспоримое преимущество данного материала, существует множество вариантов профнастила, различающихся по форме, размеру и цвету;
• забор из цельного металла обойдется вам дороже, нежели забор из профнастила;
• профнастил обеспечивает защиту участка от пыли и обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками.

Еще один вариант ограждения из металла - заборы из металлического штакетника. Для изготовления такого ограждения используется непосредственно штакетник и перекладины, окрашенные с помощью полимерной краски. Таким образом, удается подобрать забор нужного вам цвета.

В отличии от деревянного штакетника, забор из металла прослужит в несколько раз дольше. Так как металл более устойчив перед влагой, перепадами температуры и другими внешними раздражителями. Однако, стоимость такого забора также выше, нежели деревянного. Очень красиво смотрится стальной штакетник в комбинации с опорами из кирпича.

Как правильно установить металлические столбы для забора

Предлагаем ознакомиться с особенностями установки стальных столбов для металлического штакетника. В данном случае столбы выполняют функцию опор. Они изготавливаются как из металла, так и других материалов, таких как дерево, бетон или кирпич.

Чаще всего используют стальные опоры в виде труб, диаметром около 60 см. Учтите, что стальной штакетник тяжелее, нежели деревянный, поэтому опоры должны с легкостью выдерживать нагрузку от самого забора, ветра и других механических повреждений.

Стальные столбы - универсальный вариант как для установки штакетника, так и для забора из сетки или профнастила.

В процессе установки металлических заборов и труб потребуется наличие:

• лопаты или бура;
• шуруповерта;
• сварочного аппарата;
• шнура и уровня, для выполнения разметки.

Предварительно участок очищается от растительности и мусора. Далее на нем производится разметка. С помощью шнура определяется место монтажа опорных столбов. При грамотном расчете удастся предотвратить прогибание или перекос оградительной конструкции.

Самый простой и популярный метод - заливка опорных столбов бетонным раствором. Данный метод подходит для почвы с оптимальным содержанием влаги. Изначально следует выкопать лунку под столб, установить столб и залить оставшееся пространство бетонным раствором.

Для того, чтобы облегчить процесс бурения на участке, используется вода, которая размягчает почву. Если высота столба составляет не более 150 см, то глубина лунки составит не более полуметра. При установке более высоких столбов, потребуется оборудовать лунку размером в 70-80 см.

Если почва на участке отличается невысокой пучинистостью, то достаточно пробурить отверстие с помощью бура и установить опору. Однако лунка должна быть просверлена в строго вертикальном направлении.

Однако, если почва на участке отличается высоким содержанием влаги, то потребуется использовать иной метод монтажа опорных столбов. В таком случае, столб должен быть установлен ниже уровня промерзания грунта. Кроме того, перед началом монтажа столба, на дне ямы следует обустроить подушку из щебня, толщиной около 18-20 см.

Таким образом, удается обустроить так называемую дренажную систему и удается смягчить морозное пучение на почву. Для заливки последних 15 см лунки используется бетонный раствор.

Второй способ установки стальных опор подразумевает их забивание в землю. Данный способ часто используется на почве с низким содержанием камней. Для забивания используется специальная конструкция, для изготовления которой используется стальная труба и утяжеление, расположенное на ее конце. Удар должен выполняться строго на предметную ось, так, чтобы в итоге получить ровную опору.

Как установить забор из металлического штакетника

После установки опор, следует процесс монтажа металлического штакетника. Для его фиксации используется профилированная труба, размером 4х2 см. Возможен вариант использования труб с большим сечением, однако, данный вариант самый оптимальный.

Металлические опоры и профиль окрашивают таким же цветом, как и штакетник. Стальной штакетник имеет форму элементов определенной длины, для изготовления которых используется оцинкованная сталь, Различают большое количество цветов штакетника, как ярких, так и более спокойных и ненасыщенных. Чаще всего, на поверхность штакетника наносится слой оцинковки, толщиной в 0,5 см.

Главное требование к получению высококачественного забора - правильное проведение разметки и установка опор. Дальнейшие действия являются однотипными и предполагают фиксацию штакетника на профиле.

Эстетический вид забора определяет расстояние между штакетинами. Поэтому, перед их монтажом следует определить длину забора между опорами и разделить ее на ширину штакетника. Соблюдение больших интервалов - непрактично, так как из-за слишком большой нагрузки, существует риск провисания забора.

Для того, чтобы предотвратить быстрый износ штакетника, следует располагать его на определенном расстоянии от почвы. Оптимальное значение в 10 см. Возможен вариант сооружения глухого забора, в котором штакетник расположен на минимальном расстоянии друг от друга. Воздушный вариант забора предполагает расположение штакетника на определенном расстоянии между собой.

Для зафиксировать элементы ограждения потребуется наличие крепежей в виде саморезов или специальных болтов с шайбами. Шайбы помогут предотвратить повреждение оцинкованного покрытия и коррозию штакетника. Возможен вариант использования специальных креплений, таких же как и сам штакетник.

Оцинкованные крепежи - оптимальный вариант для установки штакетника, так как срок его службы, такой же как и у самого забора. Следите за соблюдением одинакового интервала между штакетами, в противном случае, забор будет выглядеть асимметричным.

Монтаж металлической сетки для забора

Перед началом работы, следует определить общий периметр ограждения, исходя из данного показателя удастся подсчитать количество материала для работы. Кроме того, потребуются столбы, длиной от 150 до 250 см. Интервал их установки составляет около 3-4 метров. Также потребуется наличие металлических лаг или проволоки, с их помощью удастся зафиксировать сетку.

Учтите, что перед монтажом сетки, опоры следует покрасить с помощью специальной краски с антикоррозийным эффектов. Далее производится установка опор под сетку. Изначально монтируются столбы, далее лаги, а затем сетка.

Столбы следует установить сначала по углам. Следите за ровностью монтажа опор. Они должна находится строго в вертикальном положении. Глубина ямы для установки опор составляет около 50 см. Для засыпки опор используется щебень и при возможности бетонный раствор.

Для проверки высоты установки всех опор используйте водный уровень. Далее монтируются лаги. Для их фиксации на поверхности опор используют болты с гайками. После этого, устанавливается сетка и фиксируется с помощью проволоки из алюминия. Нижняя фиксация сетки осуществляется с помощью специальных скоб. Возможен вариант применения зажимов из пластика.

Как установить металлический забор из профнастила

Установка забора из профнастила включает определенные этапы, такие как:

• подготовка основание и выполнение разметки;
• монтаж опорных столбов и установка лаг;
• установка профнастила.

Первый этап - очень важным, так как именно от качества его выполнения зависит ровность полученного ограждения. Максимальный интервал между столбами составляет 300 см. Для того, чтобы определить необходимое количество опор, следует разделить периметр ограждения на 3 м.

В качестве опор используют трубы квадратного или круглого сечения. Минимальное значение квадратных труб - 5х5 см, а круглого - 7 см. Во избежание попадания влаги во внутрь столбов, следует заварить нижние и верхние отверстия.

Глубина ямы под столбы составляет около 100 см, а шириной около 15 см. Для этих целей предпочтительнее использовать ручной бур. От высоты забора зависит глубина лунок под установку опор.

Столбы должны хорошо фиксироваться на земле, так как кроме самого веса забора они поддаются механическим воздействиям и силе ветра. На дно следует засыпать среднефракционный гравий, толщиной около 20 см. Далее производится монтаж столба и его заливка бетонным раствором.

Для того, чтобы установить столбы используйте отвес. Для дополнительной фиксации опор, приварите к ним стальные прутья и также залейте бетоном. После застывания бетона между опорами монтируются лаги. Чаще всего в качестве лаг используют стальные трубы. Если высота забора более 1,6 м, то достаточно двух лаг. В противном случае, следует установить три лаги. Лаги фиксируются на опорах с помощью сварочного аппарата. Для того, чтобы защитить их от влаги, они покрываются с помощью антикоррозийного раствора.

Учтите, что если работы по монтажу забора проводятся весной, когда грунт перенасыщен влагой, то лучше предварительно соорудить мелкозаглубленный ленточный фундамент. С его помощью забор станет более прочным и устойчивым. Если этого не сделать, то возможно провисание ограждения. Завершающий этап - установка профнастила на лаги. Листы стыкуются между собой в небольшим нахлестом. Для того, чтобы не пораниться, одевайте перчатки, так как профнастил достаточно острый.

Для разрезания листов используйте исключительно ножницы по металлу или ножовку. Применение болгарки приведет к разрушению оцинкованного покрытия и к появлению коррозии металла. Для того, чтобы закрепить профнастил на лагах используют специальные скобы, такого же цвета, как и сам материал.

Забор из профнастила - практичное, недорогое и простое в монтаже решение для изготовления ограждения. Кроме того, при соблюдении всех технологий монтажа - такой забор прослужит вам более десяти лет.

Многие десятилетия самым доступным и распространенным видом защиты частных участков в России были деревянные заборы. Однако они имеют множество минусов, среди которых главные – это недостаточная устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям, опасность возгорания и необходимость в тщательном уходе.

Гораздо более надежны сооружения из бетона, кирпича и камня. Но цена их значительна, они отнимают много свободного места и требуют существенных трудозатрат.

Вследствие всего этого, за последнее время, на первое место по популярности вышли металлические ограды.

Достоинства подобных конструкций

Ограждения из металла имеют такие преимущества:

• высокая надежность;
• прочность;
• практичность;
• пожарная безопасность;
• износоустойчивость и продолжительный срок службы;
• легкость ухода;
• большинство их видов имеют невысокую стоимость.

Обратите внимание! Установка металлических заборов достаточно проста и не потребует специальных навыков. Поэтому их монтаж можно осуществлять своими силами.

Основные разновидности металлических оград

Как и все прочие ограждения, металлические аналоги разделяются по уровню их открытости:

• заборы с открытыми пролетами меж опорами, сквозь которые видно защищаемую территорию, называются прозрачными;
• конструкции монолитные, пространство в которых между столбами заполнено без просветов, носят название сплошных или глухих.

К первому типу ограждений относятся нижеследующие подтипы.

1. . Могут изготавливаться из плетеной сетки (рабицы) либо сварного аналога. При условии, что материал будет просто натянут меж опорами и закреплен к ним – это самый простой и дешевый вариант описываемых заборов.

1. . Имеет ту же конструкцию, что и традиционный деревянный аналог. К опорам горизонтально прикрепляются лаги, к которым, в свою очередь, вертикально, с просветами в несколько сантиметров фиксируются металлические планки. Перед тем, как сделать металлический забор такого типа, учтите, что он несет в себе скорее декоративную функцию, чем защитную, т.к. высота его редко превышает 1.5 м.

1. Решетчатая ограда. Может быть кованой либо сварной. Данный вид самый дорогой, но и наиболее красивый вид металлических ограждений.

1. . Состоят из отдельных элементов – рам, сваренных из профиля или труб. Они могут быть заполнены сеткой, сварной либо кованой решеткой. Секции могут быть просто прикреплены к каркасу из опор и лаг либо дополнительно устанавливаться на фундамент.

К глухим оградам относятся сооружения из профнастила. Они также могут быть секционными или сделанными просто из листов данного материала.

Сооружение ограждения из металла

Приведем в качестве примера, как осуществляется самостоятельная установка металлического забора, монтаж ограды из профилированных листов.

Материалы, которые будут нужны

1. Опорные столбы. В их качестве можно использовать круглые стальные трубы, имеющие диаметр не меньше 76 мм либо квадратные и прямоугольные аналоги.
2. Лаги. Данный элемент каркаса крепится горизонтально к опорам и придает жесткость полотну ограды. Для них можете взять профили либо трубы, обладающие сечением 40×20 мм.
3. Сам профнастил. Для изготовления забора наиболее подходят его стеновые марки: C-8, C-10, C-20 и C-21.
4. Крепежные элементы. Для фиксации листов к каркасу можете использовать либо кровельные шурупы, длиной не меньше 35 мм либо клепки.
5. Необходимое количество бетона.

Монтаж забора

1. Сначала нужно все просчитать и спланировать, т.е. составить проект ограды. Точно определитесь, где будут стоять ворота, а также калитка. Отталкиваясь от их краев, вы сможете рассчитать нужное количество труб для опор.
2. Далее на основе проектного чертежа, подсчитайте, сколько вам необходимо материалов. После этого должна быть составлена смета на установку металлического забора.
3. Когда все приобретете, начинайте разметку ограждения. Для установки опор отмерьте промежутки меж ними. Они должны быть одинаковыми и составлять 2.5/3 м. Учтите, что линия ограды должна быть максимально ровной.
4. Далее в отмеченных точках выройте ямы глубиной в 1/1.5 м и диаметром не меньше 15 см.
5. Затем установите в них опорные трубы. Чтоб их укрепить, засыпайте ямки на 20 см щебнем либо гравием, затем заливайте вровень с землей бетоном. Не забудьте при этом проверять точность установки опор уровнем или отвесом.

1. После того, как бетон достаточно отвердеет, на что потребуется около 7 дней, начинайте монтаж лаг. Инструкция по их количеству такова: если высота ограждения составляет менее 1.8 м, хватит двух горизонтальных рядов труб, снизу и сверху каркаса. Если забор будет выше, то посередине его пустите еще одну перегородку. Для фиксации лаг используйте сварку.

1. Теперь осталось лишь закрепить профнастил. Соединяйте его листы внахлест, саморезами, с шагом в 50 см.

Как сделать прочие виды металлических оград

Ставить разные по типу металлические заборы своими руками достаточно просто. Правила их монтажа очень похожи. Различаются лишь нюансы установки.

Например, чтобы поставить ограду из рабицы, для начала надо вкопать с шагом в 3 м опоры — железные стальные трубы, сечением не меньше 70 мм. Если почва плотная, укрепить их можно небольшими булыжниками, а ямы потом закидать землей, утрамбовав ее при этом. Если грунт слабый, ямки нужно залить бетоном. Саму сетку можно прикрепить к столбам болтами либо приварить к ним.

Как видно на фото, секционные ограждения ставятся почти так же. Различны лишь моменты монтажа самих панелей. Крепить их лучше всего шурупами.

Обратите внимание! Ограды из металла долговечны и надежны. Однако, как и прочие аналоги, они требуют ухода. Регулярно их окрашивайте, попутно удаляя очаги ржавчины и отслоившиеся участки старой краски.

Просмотрев видео в этой статье, вы получите дополнительную информацию, как соорудить металлическое ограждение самостоятельно.

Забор является неотъемлемой частью любой конструкции. Он выполняет множество разных функций и используется повсеместно. Так как спрос на заборы растет, то и сортамент конструкций становится все больше. В целом заборы можно разделить на две большие группы: изделия из дерева и из металла. Часто встречаются комбинированные конструкции, сделанные из камня и дерева, камня и металла, металла и дерева и т. д. Особой популярностью пользуется забор из металла.

Чем это обусловлено? В чем его преимущество перед другими конструкциями? Какие варианты конструкции существуют? Как сделать и установить металлический забор? Все это мы подробно рассмотрим дальше.

Преимущества и недостатки

Металл используется очень давно. Всем известно, что это гарантия надежности и прочности. У этого материала для забора есть как свои минусы, так и плюсы. Их нужно знать, чтобы эксплуатация изделий была правильной, и они прослужили дольше. Итак, почему же забор из металла так хорош?

Преимущества:

Но, существует и несколько недостатков, которые имеют металлические заборы:

• если металлические изделия не защищены специальными составами, или же этот защитный слой повредить, то забор может поржаветь и быстро выйти из строя. Ржавчина съедает металл, поэтому нужно следить за тем, чтобы поверхность не была повреждена;
• чтобы сделать металлические заборы для дачи самостоятельно, нужно иметь навыки работы со сварочным аппаратом. В отличие от дерева, металл нельзя соединить гвоздями или саморезами. Чтобы он был прочным, нужно использовать сварочное соединение;
• некоторые виды забора из металла имеют высокую стоимость. Однако, они себя вполне оправдывают.

Это основные факторы, которые сделали металлические конструкции такими популярными. Однако, перед тем как заняться изготовлением металлических заборов, нужно узнать их разновидности, так как это понятие очень широкое.

Виды изделий из металла

Металлические заборы отличаются в зависимости от материала изготовления, способа и технологии. Каждый из них подходит в том или ином случае. Да и вкус у людей разный: кому-то нравится металлический забор секционный, а кто-то предпочитает изделия из профнастила (металлопрофиля). Вот перечень конструкций, которые можно сделать из металла:

1. Кованные заборы и ворота.
2. Ковано-сварные конструкции.
3. На основе сетки-рабицы.
4. Из профнастила.
5. На основе сварной сетки.
6. Забор из металлического штакетника, прутьев и т. д.

Безусловно, среди них есть более и менее популярные варианты. Мы рассмотрим особенности и принцип создания самых популярных из них.

Хочется отметить, что каждый из видов забора имеет похожую конструкцию. Если говорить в общем, то изделия из металла состоят из:

• опорных элементов. Это столбы для забора металлические, которые вкапываются или бетонируются в землю. Именно они являются костяком каркаса и выполняют основную роль. В зависимости от забора, их нужно углублять в землю на треть их высоты. Например, если нужно сделать забор, высотой 2 м, то рекомендуемая высота опорного столба равна 3 м (1 м будет вкопан в землю);
• металлические лаги. Они соединяются с опорными столбами и формируют окончательный каркас. В зависимости от расположения полотна забора, планки могут крепиться к столбам в вертикальном или горизонтальном положении. Именно к планкам будет присоединяться наш следующий основной элемент конструкции;
• полотно забора. Оно и формирует ту видимую и защитную часть. Полотно фиксируется на созданный каркас. Опорные столбы могут быть из металла или камня, лаги или планки только из металла, а вот что касается полотна, то оно бывает самым разным. От его выбора и будет зависеть вид металлической конструкции. Самый простой вариант - сетка-рабица или сварная сетка, часто используется профнастил, ковка, металлические штакетники и т. д. Все зависит от желания и возможностей заказчика.

Получается, чтобы сделать забор металлический сварной или забор из металлопрофиля, нужно следовать одной инструкции до этапа укладки полотна. Поэтому, рассмотрев инструкцию по созданию каркаса для забора, мы убьем нескольких зайцев, так как это база для изготовления любого типа забора. Давайте узнаем, как выполняется создание и установка металлического забора.

Монтаж каркаса для забора

Сразу хочется сказать, что есть много вариантов установки опор под металлический забор. Они зависят от того, какая нагрузка будет оказываться на конструкцию, от ее размеров и материала, используемого для обшивки каркаса. На фото ниже видно, какие способы установки опор существуют.

Но, кроме стандартного вкапывания опор в землю, существует более сложный и красивый вариант. Он заключается в создании фундамента под столбы забора, а сами столбы могут возводиться из кирпича или декоративного камня. Здесь потребуется потратить больше средств, времени и усилий, однако, в результате можно получить вот такой прекрасный забор из металлопрофиля, как на фото.

В любом случае для создания опорных стоек потребуются такие инструменты и материалы:

• бур или лопата (предпочтительней бур);
• рулетка, строительный уровень и отвес;
• арматура или колышки из дерева и веревка для разметки;
• щебень, песок, вода, цемент, чтобы сделать бетонную смесь;
• бетономешалка, ведра, совковые лопаты;
• сварочный аппарат и электроды к нему;
• кувалда и кусок дерева;
• металлические опоры круглого или квадратного сечения. Чаще всего металлический забор делают из профильной трубы. Диаметр или сечение изделий не должны быть менее 7 мм;
• металлические планки или лаги. Это может быть профиль, толщина которого 25 мм, а ширина 40 мм. Их будем монтировать в горизонтальном положении, чтобы без проблем прикрепить к ним сетку-рабицу, обычную сварную сетку, профнастил или металлические штакеты.

Теперь рассмотрим процесс создания каркаса пошагово.

Создание разметки

Для начала нужно изучить планировку участка, после чего выбрать самое удобное место для установки металлического забора. Если по бокам есть соседи, то обычно забор нужен только для парадной части конструкции. Он располагается на одной стороне. Когда же дом на отшибе, приходится делать металлический забор своими руками по всему периметру.

Просчитывая все на бумаге, следует сразу определиться с расположением ворот и калитки. К тому же учитываются стандартные размеры между опорными элементами. Обычно габариты забора следующие: высота 2 м, шаг между опорами от 2 до 3 м.

Когда на бумаге все сделано, можно переносить все на участок. Последовательность работ следующая:

1. Очистка периметра. Все что будет мешать работе следует убрать. Это булыжники по линии забора, растительность и заросли. Периметр должен быть чистым.
2. Далее определяются две угловые точки размещения опорного столба. В тех местах устанавливается два колышка.
3. Колышки будут служить ориентиром. Между ними натягивается веревка, без провисаний. Она поможет разместить все остальные металлические трубы или опоры для забора.
4. По отмеченной линии вставляем остальные колышки, тщательно отмеривая между ними одинаковое расстояние в 2 или 3 м. Нужно отталкиваться от общей длины забора и вычесть из него ворота и калитку.

Первый этап монтажа металлических заборов выполнен. Пока что работа несложная и ее можно выполнить самостоятельно, без посторонней помощи.

Копка ям под опоры для забора

Теперь в ход идет грубая сила. Здесь лучше позвать кого-то на помощь, чтобы ускорить процесс. Работа несложная, но требует внимательности. Нужно учитывать разные способы установки опор для забора. Для небольшой конструкции с сеткой достаточно вкопать столб и забить его в грунт. Если забор тяжелый и громоздкий, то не обойтись без бетонирования. Есть и универсальный способ, который мы и рассмотрим.

Для примера возьмем забор, высотой 2 м и шириной между опорами 3 м. Понятно, что для создания каркаса нужны металлические трубы высотой 3 м. Из них 1 м будет вкопан в землю. Значит, нам нужно вырыть отверстие на глубину 1 м, вставить столб и забетонировать его. Но, мы в целях экономии сделаем иначе. Нужно вырыть яму на глубину 50 см, которая будет бетонироваться. А вот на остальные 50 см столб будем забивать.

Итак, при помощи ручного или бензо-бура требуется сделать отверстия, диаметром 20 см, на глубину 50 см. Если бура нет, то используется лопата. С ней будет сложнее, однако, это возможно. Стенки необязательно делать идеально ровными. Главное - утрамбовать дно. Отверстия под опоры делаются по всему периметру.

Установка опор для забора

Остался самый ответственный этап нашей работы. Главная задача - установить опоры максимально ровно в вертикальном положении, а также на одной высоте по горизонтали. Чтобы этого добиться, не обойтись без помощника. Один из вас будет направлять столбы, а другой будет вгонять их в грунт. В работе используется уровень и отвес. Выверить и по горизонтали будет проще. Вот процесс поэтапно:

Когда установка металлических столбов для забора выполнена, можно приступать к выполнению следующего этапа.

Бетонирование конструкции забора

Благодаря этому шагу наши столбы будут надежно зафиксированы на своем месте и металлический забор не будет расшатываться во время ветряной нагрузки. Все начинается с создания песчаной подушки. Так как глубина ямы составляет 50 см, то 10 из них составляет слой песка. Он засыпается и тщательно утрамбовывается. Чтобы уплотнить песок, его смачивают водой.

Следующий слой - гравий. Тоже 10 см. Он трамбуется и уплотняется ручным инструментом. И только после этого нужно приступать к заливке бетоном. Так как это не сплошная лента, то бетонной смеси потребуется немного. Ее лучше сделать самостоятельно, используя цемент, воду и песок. Чтобы состав был пластичнее, в него добавляется пластификатор. Если забор длинный, то без бетономешалки не обойтись. Все компоненты перемешиваются в ней, после чего загружаются в емкость.

По мере готовности, бетонной смесью заполняют оставшееся пространство в яме. Чтобы сделать бетон прочнее и плотнее, с него требуется выгнать пузырьки воздуха. Для этого он протыкается палкой или арматурой. В идеале использовать специальный электрический вибратор. После заливки нужно дать бетону три дня на высыхание. На это время его лучше защитить от осадков посредством полиэтиленовой пленки.

Обратите внимание! Если опоры для столба полые, то их требуется закрыть колпаками или сделать их самостоятельно. Так внутрь не будет попадать мусор, грязь и осадки, что может негативно сказаться на конструкции.

Монтаж поперечных лагов

Финальный этап создания каркаса для металлического забора - создание перемычек. Это металлические планки, которые лучше соединять со столбами посредством сварки. В зависимости от высоты конструкции, нужно выбрать количество лаг в одной секции. Для забора высотой в 2 м будет достаточно 2 шт. Одна устанавливается сверху, с отступом 10-20 см от края, другая точно также снизу. Если же размер забора больше, то нужно 3 или даже 4 лаги.

Для тех, кто не умеет пользоваться сварочным аппаратом, есть радостная новость. В продаже можно найти специальные кронштейны для фиксации в них лаг. Они монтируются на забор посредством саморезов. Лучше, если они будут приварены. Сам кронштейн имеет отверстия, через которые и будет фиксироваться лага. Это видно на фото ниже.

Основная задача - выставить все элементы на одной высоте и сделать это ровно. Чтобы сделать этом, можно воспользоваться старым методом - натянуть леску на определенном уровне. Это будет быстрее и проще. Некоторые размечают каждый столб отдельно. Здесь кто как желает, так и будет делать.

В работе потребуется мощная электрическая дрель, хорошее сверло по металлу, а также саморезы по металлу. Поперечины прикручиваются на свое место, все тщательно контролируется при помощи уровня.

Так делаются все поперечины металлического забора. Это заключительный этап создания каркаса. Теперь можно приступать к обшивке забора. Вот здесь способы и материалы будут разниться.

Обратите внимание! Если используется сварка, то все стыки нужно дополнительно обработать краской или другим защитным составом. Так коррозия в местах сварки не будет появляться. Покраска металлического забора позволит прослужить ему дольше.

Хочется обратить внимание на то, что забор из металла на фундаменте делается практически по такой же схеме. Вот пошаговая инструкция:

1. Создание разметки как для ленточного фундамента.
2. Копка траншеи соответствующей глубины.
3. Копка отверстий, в которые будут вставлены опорные столбы.
4. Создание съемной опалубки из деревянных щитов.
5. Армирование фундамента для металлического забора.
6. Установка опорных столбов, их выравнивание.
7. Приготовление бетонного раствора и заливка фундамента.

Как узнать, сколько бетонной смеси нужно, чтобы залить фундамент? Нужны три величины: высота ленты, ширина и длина. К примеру, ее длина составляет 16 м, высота 70 см, а ширина 40 см. Тогда: 16х0,7х0,4=4,5 м 3 бетонной смеси потребуется для заполнения бетонной ленты. Останется дождаться 14 дней, чтобы бетон окреп, снять опалубку и выполнять дальнейшие манипуляции.

Теперь, когда каркас готов, рассмотрим, как сделать забор из металлопрофиля своими руками.

Забор из металлопрофиля

Его еще называют профнастил. Это листовой материал, сделанный из стали, который имеет ребра жесткости, несколько слоев защиты и определенный цвет. Его преимущество в небольшом весе, прекрасном внешнем виде, простоте работы с ним, а также в простоте транспортировки.

Для работы по созданию металлопрофильного забора нам потребуется:

1. Профнастил. Если это дача и вам не нужно, чтобы он был красивым, то достаточно купить оцинкованные листы. Они дешевле. Для дома можно использовать листы с покрытием определенного цвета. Оптимальные марки для создания забора из металлопрофиля своими руками, являются С-8 и С-10, а еще С-20 и С-21.
2. Дрель, шуруповерт, приспособление для заклепок, в зависимости от того, какой тип соединения будет использован.
3. Заклепки или саморезы для профнастила. Они имеют особые шляпки в цвет металлопрофиля, а также прокладку, которая позволяет не повредить профнастил при монтаже забора.
4. Если потребуется отрезать профнастил, то лучше делать это ножницами по металлу. Они, в отличие от болгарки, не будут нарушать целостность защитного слоя, а значит, материал прослужит дольше.

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать к работе по обшивке. Начинается все с одного из углов. По уровню стартовый лист ровно прикладывается к каркасу и фиксируется одним из методов (саморезы или заклепки). Для них нужно сверлить отверстия. После монтажа стартового листа, укладывается второй внахлест в одну волну.

Внимание! Один из краев профилиста имеет полную волну, а второй край - неполную. Во время монтажа это нужно учитывать, делая стыки только в одну сторону. Место стыка лучше зафиксировать заклепками.

Фиксирующие саморезы нужно вкручивать с шагом в 50 см. Здесь нужно знать тонкости вкручивания саморезов. Ведь если закрутить его слабо, то сквозь отверстие будет проходить вода, если закрутить его слишком сильно, то элемент может повредить поверхность, что приведет к деформации. Важно вкручивать их ровно под углом в 90°, иначе кривой саморез может образовать разрыв металла, а прокладка будет прилегать неплотно. Как результат - коррозия. Нужно закручивать каждый шуруп ровно, под правильным углом и хорошо зажимать его, но не до деформации поверхности листа. Они фиксируются в каждую третью волну профнастила.

Если саморезом или другим инструментом лист повредился, то его следует сразу же защитить. Для этой цели используется краска или защитные составы для металла. Вот так можно использовать металлический профиль для забора в качестве полотна. Весь процесс обшивки металлического каркаса может занять до половины дня, все зависит от размеров конструкции.

Ниже приводится видео, как именно можно сделать металлический забор из профнастила.

Установка забора из металлического штакетника

Такой вариант становится все популярней среди потребителей. Именно со штакетником из дерева у большинства ассоциируется обычный забор. Но, дерево не такое прочное и не прослужить много лет. Куда лучше использовать металлические штакетники.

Преимущество забора из штакетника металлического со столбами в том, что его составные части защищены посредством полимерного состава разного цвета. Благодаря этому забор может гармонично сочетаться с крышей дома. Так как штакеты из металла, то производитель заявляет, что минимальный срок службы составляет 30 лет. На цветное покрытие гарантия составляет 10 лет. Это удобно, так как не нужно постоянно уделять время и средства на покраску металлического забора.

Заметка! Сами металлические изделия имеют приемлемую стоимость. Они универсальны, и могут прекрасно смотреться как с обычным каркасом, так и в заборе с опорами из кирпича.

Ввиду небольшой стоимости, забор для дачи из металлического штакетника является очень популярным. Это что-то среднее между дорогостоящим металлическим забором и недолговечной конструкцией из дерева. Такой забор состоит из элементов профиля со своей длиной. Они делаются из оцинкованной стали и защищены полимерным покрытием. Цвет может быть белый или же красный, кирпичный, серый, синий, зеленый. Толщина штакет - 0,5 мм.

Существует несколько вариантов профиля, который можно использовать. У них разная длина, ширина, изгибы и оформление верхней части. Что касается технологии монтажа, то она практически не отличается от создания штакетника из дерева. Изделия имеют стандартную ширину в 10 и 12 см. Количество элементов зависит от того, насколько прозрачными будет забор. Их можно монтировать близко друг к другу или же на расстоянии, чтобы на территорию попадало больше света и все было видно. Обычно шаг между штакетами равняется их ширине.

Как в случае с профилистом, металлические штакеты следует фиксировать специальными саморезами с прокладкой. Благодаря им покрытие из полимера прослужит намного дольше. Чтобы каждая штакетина была ровной, перед монтажом на опорной планке выполняется разметка. Работа нудная, требующая терпения. Однако сделав разметку, будет проще действовать дальше. Готовый забор из металлического штакетника на фото.

О том, как выполнить все работы своими руками, можно узнать из данного видео:

Металлический забор из сетки

Самым простым вариантом конструкции является забор из сетки. Чаще всего для дачи используется сетка рабица. В чем ее преимущество? Она имеет низкую стоимость, поэтому создание забора для дачи может позволить себе каждый. К тому же она имеет небольшой вес, поэтому не будет перегружать конструкцию ограждения из металла. Такой забор практически прозрачный, он полностью открывает обзор, а также доступ света для растений, находящихся около забора. Да и любая ветровая нагрузка ему не страшна. В отличие от того же забора из металлопрофиля, эта конструкция не будет «гулять» и шататься при сильном ветре.

Производителями выпускаются такие виды сетки-рабицы:

• Неоцинкованная рабица является самой дешевой. Но, ее лучше не использовать, так как спустя несколько месяцев под воздействием негативных факторов, она будет ржаветь и потеряет свой внешний вид.
• Оцинкованная сетка-рабица. Именно ее чаще всего используют для создания забора. Она имеет среднюю стоимость, но прослужит намного дольше, так как защитный слой не дает ей преждевременно поржаветь.
• Сетка рабица с полимерным покрытием. Ее еще называют пластифицированной. Она сделана из металла, а от коррозии ее защищает полимерный слой. Преимущество таких изделий в том, что они продаются в разных цветах.

Что касается размера сетки рабицы, то оптимальный размер ячеек 40-50 мм. Есть два варианта создания забора из рабицы. Первый самый простой - натяжной. Она просто натягивается между столбами сплошной лентой. Только вот для создания подобной металлической конструкции необязательно использовать широкие планки между столбами. Достаточно взять проволоку и натянуть сетку по ней, как показано на фото ниже. Это позволит сэкономить на строительстве конструкции.

Но, даже конструкция, описанная выше, тоже подойдет для наших целей. Главная задача - хорошо натянуть сетку. Для этой цели лучше попросить помощи у кого-то, чтобы сделать все вместе. Сама сетка привязывается проволокой к опорам и металлическим лагам. Вязка делается в нескольких местах, чтобы полотно хорошо держалось на своем месте. Металлический забор фото:

Второй вариант использования сетки рабицы - секционный. Чтобы его реализовать, необходимо делать специальные секции, которые и устанавливаются между опорными столбами. На схеме четко видно, как реализовать все своими руками.

Основная задача - создать металлическую раму. Она делается методом сварки. Между ней и натягивается сетка рабица. А готовые секции для забора из металла устанавливаются на свои места на те же кронштейны.

Металлический 3D забор

Последний вариант, который мы рассмотрим - забор металлический сварной 3Д. Он набирает все большей популярности ввиду своей простоты, надежности, приемлемой стоимости и прекрасному внешнему виду. Он называется 3Д, потому что сделан не плоским, а с V-образными выемками. На фото видно, как именно выглядит конструкция.

В продаже можно найти целый комплекс элементов и крепежей, из которых создается этот вид металлического ограждения. Монтаж забора практически ничем не отличается от остальных вариантов. Он состоит из опор и сварной сетки или прутьев. Сфера использования огромна. Они популярны не только в частном домостроении, но и для ограждения больниц, учебных заведений, административных и других построек.

Ниже на видео можно увидеть, как именно выполняется процесс монтажа металлического секционного 3Д забора:

Подведем итоги

Металлические конструкции всегда считались эталоном долговечности и надежности. Заборы из этого материала способно прослужить долгую службу. Радует то, что в продаже можно найти как простые и дешевые варианты, для создания которых не нужно тратить много средств, так и дорогостоящие и красивые конструкции. Мы рассмотрели самые простые варианты, который каждым может позволить себе. Есть еще конструкции из кованных изделий, комбинированные ограждения из металла и камня. При желании можно сделать и их. Принцип создания остается одним для всех. Это сооружение опор под лаги, монтаж самих лаг, а после обшивка ограждения выбранным материалом.

Если вы приобрели дачный участок, то первым вопрос, который должен вас обеспокоить – какое ограждение возводить. Ведь существует несколько вариантов, и каждый по-своему хорош. Но наиболее доступным и практичным принято считать железное ограждение.

Именно о нем мы и поговорим: какие преимущества, как устанавливается, на что стоит обратить внимание.

Забор из металла

В данной статье мы рассмотрим ограждение на примере следующих материалов: металлические столбы и профнастил. Именно такое сочетание позволяет добиться наилучшего результата за приемлемую стоимость.

Положительные стороны заборов из профнастила:

• Надежность и долговечность . Материал невосприимчив к каким-либо природным воздействиям: осадки в виде дождя и снега, перепады температур. Стоит отметить невосприимчивость и к ультрафиолетовым лучам.
• Монтаж осуществляется своими руками . Вам не потребуется никаких специальных инструментов, все работы можно производить подручными средствами.
• Профнастил выигрывает у других материалов еще и тем, что за ним попросту не требуется уход . Поверхность забора на долгие годы остается в первозданном виде.

Примечание!
Это огромная экономия на отделочных материалах, к примеру, необходимо красить каждые 2-3 года. А цена на краску не снижается из года в год.

• Привлекательный внешний вид . В ассортименте есть несколько форм и цветов профнастила.

• Возможность демонтажа и повторного использования металлических изделий .

Вспомогательные материалы

• Металлический уголок или швеллер, который представляет собой горизонтальные перемычки, надежно фиксирующие вертикальные столбы.
• Креплением выступают оцинкованные саморезы по металлу со сверлом на конце. Они легко вкручиваются и при этом устойчивы к влаге.
• Также не забудьте приобрести металлическую арматуру, которая позволяет увеличить прочность .

Поэтапный монтаж забора

В данном разделе мы рассмотрим подробный процесс, как сделать металлический забор своими силами, экономя денежные средства на вызове дорогостоящих специалистов. Все этапы описаны последовательно.

Разметка и подготовка участка

• Первым делом необходимо замерить рабочую площадь. Это поможет более точно определиться с количеством материалов. Расчет осуществляется следующим образом: между столбами должно быть расстояние не более 3 метров, высота зависит от габаритов профнастила.
• После того, как произведены предварительные расчеты, требуется выкопать углубления в земле не менее метра глубиной. Диаметр ямы около 30-40 см.
• Следующий шаг – засыпаем песок и щебень в яму так, чтобы получилась подушка глубиной около 20 см.

К сведению!
Чтобы сделать углубления в земле более ровными, необходимо натянуть бечевку от одного угла участка до другого.

Приготовление раствора

• Возьмите объемную емкость для раствора.
• Насыпьте туда цемента необходимое количество.
• Теперь добавьте воды, которая должна составлять чуть меньше, чем объем цемента.
• Смешиваем песок со щебнем в равной пропорции в этой же емкости.
• Перемешиваем до однородной массы.

Совет!
Если есть возможность, воспользуйтесь электрической бетономешалкой, это позволит ускорить и облегчить процесс приготовления цементно-песчаной смеси.

Установка столбов

• Чтобы установить железные столбы для забора, необходимо забить изделие в песчаную подушку.
• После чего залить приготовленным раствором яму, оставив 10-15 см свободного пространства.

• Дождаться пока раствор высохнет и засыпать яму землей, хорошенько утрамбовав.

Фиксация горизонтальных поперечин

Стянуть вертикальные столбы можно двумя способами:

• Использовать сварку . Для этого необходимо приварить к столбам металлические пластины. Выждать время, чтобы металл остыл, после чего приварить к пластинам швеллер.

Важно!
Если вам незнакома инструкция сварки, то лучше обратиться к услугам профессиональных работников.

• С помощью саморезов и шуруповерта . Для этого дрелью необходимо сделать отверстия небольшого диаметра на углах швеллера. Приложить к столбу и вкрутить саморез по металлу.

Примечание!
Если круглый, затея с метизами не получится, придется, либо приваривать пластину и к ней крепить горизонтальную перемычку. Либо сразу позаботиться и приобрести квадратные столбы.

Установка профнастила

Самый последний этап – крепление профнастила на горизонтальные перемычки.

Для этого необходимо:

• Определиться с расстоянием между забором и землей, и уложить подпорку. Достаточно будет 6-8 см, то есть обычный кирпич прекрасно подойдет.
• Прижать профнастил к забору.
• Используя шуруповерт вкрутить несколько саморезов по углам листа.
• Проверить уровень забора и закрепить основательно лист профнастила.

Вот таким образом можно соорудить самостоятельно железные заборы для дачи. Обратите внимание, никаких специальных инструментов, все работы может произвести каждый мужчина.

• Не используйте деревянные горизонтальные перемычки, так как они недолговечны. Особенно в тех районах, где часто идут дожди и низкие температуры.
• Крепеж используйте с прорезиненными шайбами, чтобы исключить возможность касания металла о металл. К примеру, таким, как на данном фото.

• Раствор цемента обычно сохнет 5-7 дней, в зимнее время лучше выждать более 12 суток.
• Для усиления фундамента используйте металлическую арматуру, достаточно 3-4 прута, чтобы значительно увеличить плотность бетона.

Заключение

Как видите, процесс сооружения забора не занимает много времени и сил, главное – соблюдать последовательность. Если после прочтения статьи у вас возникли какие-либо вопросы, ответы на них можно найти на видео, которое прилагается после текста.