Какое расстояние между плитами перекрытия. Укладка железобетонных плит с помощью крана. Чем заделать швы между ОСБ плитами.
Такие неприятности, как образование щелей между плитами перекрытия на потолке, или же просто проявление когда-то не совсем удачно заделанных швов, очень часто встречаются в панельных многоэтажках. Поэтому при первых признаках подобных явлений нужно принимать меры. А для этого требуется владеть информацией, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.
Однако, если вам нужны специальные конструкции, может быть полезно иметь чистые и чистые монеты для противодействия темным; поэтому вы могли рисовать рисунки, геометрические фигуры и даже полы с трехмерным внешним видом. Если вам нужно очистить монеты, вы знаете, это будет довольно трудоемкая работа.
Материалы, необходимые для проекта
Материалов, необходимых для изготовления пола для монет, немного. Хороший успех определяется правильным использованием этих материалов. Давайте посмотрим, что, на мой взгляд, незаменимо. Сантиметры Евро, возможно, разделены на различные цвета, на которые нанесена клеящая пленка из плексигласа или клейкая мозаичная сетка, подходящая штукатурка из эпоксидной смолы. Трафарет из плексигласа - это не что иное, как пластина из плексигласа с таким количеством отверстий, где монеты намотаны. Пластина очень точно разрезается на лазер.
Если квартира расположена на последнем, верхнем этаже, а на потолке появилась щель между плитами, то не исключена вероятность¸ что скоро из нее начнет капать, а это значит, что в комнатах могут появиться стойкий запах сырости и пятна плесени или грибка, а кроме этого, тепло будет быстро покидать помещение. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в подобном случае ремонт нужно начинать с ревизии крыши, так как если не справиться с изъянами кровельного покрытия, то заделывать щели изнутри и выравнивать потолок — это напрасный труд.
Шаблон позволяет размещать монеты на правильном расстоянии друг от друга, чтобы получить согласованный макет, что может даже не произойти, если вы решите начать укладку непосредственно на пол. Преимущество наличия шаблона для размещения монет заключается в том, что он позволит вам получить «плитки» монеты и, прежде всего, иметь возможность удобно их сидеть за вашим столом и не плескаться спиной, склеивая монеты прямо на полу.
Это было бы последним соображением, чтобы сделать шаблон незаменимым. Используя шаблон плексигласа, вы можете создать все листы для монет, которые хотите, а затем вставить их вместе на пол во время укладки. Это позволяет вам работать в спокойствии, реализовывать свои плитки, не занимая пол в течение более продолжительной или продолжительной жизни.
Если осмотр кр ыши позволяет утверждать, что с кровлей все в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае же, когда обнаружено, что гидроизоляционный кровельный материал имеет повреждения, то для начала необходимо предпринять шаги его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывают крышу в многоэтажных домах с плоской «мягкой» кровлей.
Если вы начнете класть монеты, один за другим, на полу вы должны будете дать вам шаг, чтобы завершить работу. Уверяю вас, что работа на работе быстро означает риск причинить ей боль и провести много часов на полу и в положении, уверяю вас, не очень приятно.
Если вы начнете склеивать, а затем успокойтесь, у вас будет пол надолго занят, и вскоре вы сможете начать проклинать день, когда вы отправились в оперу. В любом случае многие итальянские компании по лазерной резке из плексигласа могли бы создать такой шаблон. Проблема в том, что вы должны принести им файл, с помощью которого вы можете сделать разрез. И чтобы сделать файл, хотя и не сложным, вам нужны графические навыки. Короче говоря, затраты могут возрасти.
Однако, растрескиваться швы могут не только на верхних этажах, но и на любых других. Это – обычное следствие процессов усадки дома.
Итак, убедившись в том, что никакие внешние факторы не испортят т рудоемкую работу по заделке швов потолка, можно приступать к ремонтным мероприятиям внутри квартиры.
Если между плитами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Очень часто бывает так, что процесс разделки даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому , раз уж дошли руки до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же на совесть, в полном объеме , чтобы больше к этому вопросу не возвращаться долгое время.
Клейкая пленка или сетка для мозаики
Монеты не ведут себя иначе, чем мозаичные плитки. Если мы используем шаблон из плексигласа, нам также нужно будет перенести монеты на носитель, который может быть клейкой пленкой и сеткой из стекловолокна. Разница между пленкой и сетью заключается в том, что первая помещается над монетами, а вторая помещается под нее.
Любой, кто имел возможность надеть мозаичную стену, заметит, как плитки приклеиваются к сетке, и что сеть является той, которая, фактически, приклеена к полу или стене. В случае с фильмом все по-другому, поскольку его вспомогательная функция является временной. Как только монеты помещаются на шаблон, клейкую пленку наносят на поверхность. Фильм удерживает их на месте и удаляется, как только монеты приклеиваются к полу. Этот фильм не грязный и не оставляет следов на части монет, которые, помните, будут оставаться видимыми.
При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.
Материалы и инструменты
Чтобы не повторять ошибки мастеров, которые при постройке дома работали над швами потолков без должного старания, нужно приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты. Предстоит не просто замазать, а аккуратно расшить шов и тщательно уплотнить его при заделке.
Об использовании фильма это видео показывает, как применять и как его удалить. И здесь вы найдете видео, которое также иллюстрирует использование мозаичной сети, которая также может быть действительной для наших монет. На надлежащих клеях вы можете открыть бесконечное обсуждение. В этом выборе рассмотрим два фактора.
Пол должен быть пригодным для ходьбы, и поэтому первостепенное значение имеет то, что клей гарантирует твердую адгезию монет для выбора клея, всегда рассматривая материалы, которые вы присоедините. Металлический клей найти нелегко. Еще один замечательный продукт - универсальный клей.
Итак, начиная работу нужно приобрести:
1. Из инструментов понадобится средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая щетка металлическая, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.
2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.
Промежутки между монетами должны быть заполнены штукатуркой, как в случае укладки плитки. Не забудьте внимательно прочитать инструкции для продукта, потому что, если процесс укладки был каким-то образом обратимым, и вы могли, хотя и с трудом, вносить изменения, после того как лить смолу нужно решить и быстро, потому что обрабатываемость того же Имеет ограниченную продолжительность. Поэтому необходимо применять его равномерно, чтобы он не продувал пузырьки. Теплое окружение мало поможет сделать смолу более жидкой и легче уложить.
Советы и рекомендации по настилу монеты
Применяемая виниловая смола или валик или шпатель зависит от толщины, которую мы хотим получить. Вот еще одно видео, которое иллюстрирует укладку и отделку пола. Если работа выполнена в художественном правиле, вы получите уникальный и оригинальный пол, который многим позавидит вас.
- Грунтовка по бетону глубокого проникновения — необходима для лучшей адгезии поверхности и материала, которым будет заделываться стык между плитами.
- НЦ , который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при затвердевании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.
Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов
Также необходимо учитывать некоторые важные элементы. Пол для монет - это, в основном, медный пол и, следовательно, высокопроводящий. Хотя они покрыты смолой, некоторые не рекомендуют строить такие полы в помещениях, где используется большое количество электричества, например, ванной и кухни. Наиболее предпочтительными средами являются только столовые и входы.
Как металлическая куртка ведет не только электричество, но и шум. Если вы - отдельно стоящий дом, а на первом этаже, продолжайте также, но если вы живете в кондоминиуме, не принимайте неоправданные решения. Вывод: этаж этого типа может быть добавленной стоимостью для имущества, но он также может не понравиться тем, кто пойдет за вами и, таким образом, усложнит продажу дома.
- При обнаружении широкого шва, который требует заделки, необходимо приобрести плотные утеплительные материалы, изготовленные из полиуретана или вспененного полиэтилена . Вместо них может быть использована монтажная пена.
- Потребуется латексная эластичная шпаклевка .
- Необходима армирующая сетка-серпянка. Ширина ее будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
- Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка для всей площади потолка.
Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами
Ремонт шв ов между плитами перекрытия обязательно потянет за собой приведение всего потолка в порядок, поэтому стоит начать с полного очищения поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.
Помните, что это довольно важный проект, и все это сложнее, чем настил пола; По этой причине целесообразно практиковать на небольших поверхностях, которые могут представлять собой план стола или комода. Несмотря на то, что материал покрытия отличается от плана бетонного пола, технология остается практически неизменной и позволит вам приобретать те навыки и знания, которые затем можно передать на покрытие пола.
Половые компенсаторы, которые должны быть предусмотрены во время установки пола, предназначены для поглощения дилатационных и сужающихся движений, главным образом из-за температурных изменений, которые испытывает пол. Их надлежащий дизайн и исполнение позволяют избежать растрескивания, существенно влияя на качество и долговечность выложенных материалов. Фактически, пол, в котором не используются дилатационные суставы, может быть время столкнуться с небольшими движениями, которые могут треснуть и поднять полы.
- С помощью пульверизатора потолок опрыскивают водой. Лучше опрыскивание проводить не всего потолка сразу, а частями. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10 ÷ 15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие с помощью широкого и среднего шпателей. После этого можно переходить к следующему участку, на котором нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полного очищения всей плоскости потолка.
- Сняв в се старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ. Обычно на одну комнату приходится два или три стыка плит перекрытия. Иногда они бывают заделаны очень неаккуратно и выступают некрасивыми горбами. Эти выпуклости нужно ликвидировать и сделать потолок идеально ровным.
Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, переключить в ударный режим без вращения, и шаг за шагом освободить стык от старого застывшего раствора.
Выбор компенсатора зависит в основном от типа покрытия, теплового навеса, с которым он сталкивается, и взаимного расстояния между соединениями. Компенсационный шарнир должен быть размещен на расщепляющем соединении на стяжке, а затем поглощать движения и вибрации, передаваемые покрытием. Однако конструктивные соединения и выступы целесообразны на больших площадях, таких как промышленные, требующие обширных пространств для расширения элементов. С покрытиями вы можете покрыть важные брызги на полу или в лайнере, гарантируя расширение различных материалов и покрытие любых пятен и порезов.
Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.
- Далее необходимо взять узкую железную щетку или широкую кисть и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.
- Следующий шаг — обработка щели грунтовкой в несколько слоев , каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка сделает крепче оставшийся внутри стыка застывший раствор, не позволит образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позднее.
- Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, значит сначала нужно заполнить ее монтажной пеной. Она хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем .
Застывая, пена выйдет из шва, и когда она полностью высохнет, ее аккуратно срезают таким образом, чтобы в стыке плит в пене получилось канавка , глубиной в 30 ÷ 50 мм, сужающаяся вовнутрь , по типу треугольника.
Расширяя аргумент о суставах расширения, сначала необходимо понять причины, по которым пол не только движется, но и представляет изменения в его размерной стабильности. Как на поверхности, так и на структурном уровне материалы реагируют на тепловой удар, расширяя и убирая объемы. Такие варианты не должны блокироваться, но поддерживаться.
По этой причине подошвы и подошвы вооружены в фазе литья с оцинкованной сеткой из железа, которая выполняет функцию стойкости конструкции и в то же время эластичной и, следовательно, способной выдерживать свой собственный вес, а также того, что осуществляется проходом Из вещей или людей на его поверхности.
- Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.
Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.
Очевидно, что на промежуточном уровне стяжка должна иметь те же характеристики: помимо арматуры с электросварной сеткой ее эластичность гарантируется благодаря технике фракционирования. Эта операция состоит, с масштабированной стяжкой, в реальном разрезе шахматной доски путем гибкой резки, чтобы разделить стяжку на столько независимых квадратов друг от друга. Когда вы поднимаетесь на уровень поверхности, каждый слой должен быть подготовлен к тем же характеристикам, а затем гармонично работать вместе с остальными.
Когда вы попадаете на внешнюю поверхность, настил должен быть выражением того, что было создано на базовых уровнях. Поэтому стяжки стяжки должны соблюдаться полом, поэтому размер плитки должен быть совместим с расщеплением на стяжке и созданием типа укладки, которая не покрывает расщепление, а следует за периметрами. Именно здесь вступают в действие компенсационные швы, представляющие собой эластичное соединение между островом и другим. Сшивка компенсационных швов имеет функцию поглощения разрывов и сокращений различных островков, которые составляют полы.
- Далее, стык заделывается раствором расширяющегося бетона, но нужно обязательно оставить небольшое углубление в стыке для расширения раствора и декоративной штукатурки.
Заделка шва бетонным раствором «НЦ»
- После высыхания раствора или подготовки канавки в высохшей монтажной пене, на стык наносят эластичную шпаклевку на латексной основе. Работу лучше проводить, используя два шпателя — широкий и средний или узкий. На широкий шпатель набирают раствор из емкости , а узким наносят его на стык между плитами, уплотняя в шов и разравнивая до уровня поверхности потолка, одновременно удаляя излишки шпатлевки.
Финишная отделка — шпатлевание потолка
Результатом, который вы хотите достичь, является создание поверхности, которая фракционирована, но в то же время соединена вместе эластичной сеткой: компенсатор, точно. Как вы выбираете сустав? Компенсационный сустав должен быть по существу выбран на основе типа выполняемого фракционирования или, по этой причине, выбор сделан.
На эшафоте суставы должны идеально сочетаться как с плиткой, так и с плиткой, чтобы они могли наилучшим образом выполнять свою функцию, обеспечивая правильную целостность поверхности, на которую она наносится. Приведенные документы различаются по основным или второстепенным деталям, указанным в индивидуальных аргументах, без каких-либо противоречий в отношении основных технических указаний.
- После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.
Видео: ремонт швов между плитами перекрытия
Заделка отверстия в потолке
Иногда случается и так, что, при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие – дефект пл иты перекрытия. В этом случае эту дырку можно заделать двумя способами.
Другими словами. Соединения являются решениями непрерывности, специально выполненными на полах или в структурах в целом, для обеспечения деформаций и вариаций размеров. Такие деформации или вариации размеров следует рассматривать относительно земли или других структурных элементов, а функция суставов заключается в обеспечении правильной передачи напряжений.
Учитывая, что требование к суставам дилатации всегда и в любом случае поручено проектировщику, обычно отмечается, что в закрытых средах, где удержание сушки превышает тепловое расширение, компенсационные швы могут быть не нужны даже для Длина последовательности пластин более 100 метров.
Иногда на потолке при разделке швов может появиться и такой «сюрприз»
В любом случае , первое, что нужно сделать — это тщательно зачистить внутреннюю часть образовавшейся дыры. Этот процесс лучше проводить с помощью узкой кисти.
1. Освободив от грязи внутренность дыры, ее нужно хорошо обрызгать грунтовкой. Дождавшись, когда просохнет первый ее слой, необходимо нанести второй.
- Далее, отверстие заполняется монтажной пеной.
- Затем, после ее высыхания и расширения, излишки срезаются, и изнутри отверстия вырезается конус, в основании размером с отверстие, а высотой в 40 ÷ 50 мм.
- Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который накладывается следующим этапом. Он разравнивается шпателем и оставляется до полного просыхания.
- Затем на место, где было отверстие и вокруг него на 50 ÷70 мм наносится шпатлевка, а на нее проклеивается сетка-серпянка, которая вжимается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
- Далее работа идет так же, как при заделке швов.
2. Другой способ заделки отличается от первого, и применяется он в том случае, если в потолке обнаружилась пустота большого размера.
- В этом случае потребуется кусок фанеры (можно воспользоваться обрезками ламината) размером примерно на 100 мм больше, чем габариты отверстия.
- Затем, необходимо укрепить в отверстии решетку из проволоки, которую нужно закрепить на герметик или цементный раствор внутри дыры. После высыхания раствора проволока должна быть надежно закреплена внутри проема . Решетка будет служить арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым они создадут своеобразную плиту.
Заделка объемной дыры в потолочном перекрытии — примерная схема
- На подготовленную фанеру выкладывается замешанный бетонный раствор, он должен быть однородным и не чрезмерно густым.
- Фанерную площадку с раствором поднимают и плотно прижимают к отверстию, так чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой своеобразной опалубки надежную подпорку, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
- После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
- Далее можно приступать к работе по приведению в порядок всей поверхности потолка.
Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия
Нужно отметить, что стык между плитами вполне возможно обновить самостоятельно. А вот полное оштукатуривание потолка — это достаточно сложная работа, поэтому ее лучше доверить опытному мастеру-отделочнику. Впрочем, если есть желание и уверенность в своих силах, и это является вполне выполнимым делом.
Надежный и прочный дом - это не только крепкие устойчивые стены и непротекающая крыша, но и не менее крепкие сейсмоустойчивые перекрытия. Для обустройства межэтажных перекрытий и между подвалом и первым этажом используются плиты железобетонные сплошные и многопустотные. Эти изделия изготавливают из твердого или легкого бетона и усиливают специальной арматурой. Перекрытия получаются долговечными, огнестойкими, устойчивыми к механическим нагрузкам и исключительно прочными. Всего существует несколько видов железобетонных плит, каждый из которых применяется в той или иной ситуации. Поэтому чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обращать внимание на маркировку и понимать, что стоит за обозначениями в ней. Но еще более важной и ответственной задачей является укладка железобетонных плит, которая выполняется с помощью крана и бригады рабочих. О том, как укладывать железобетонные плиты на перекрытия согласно ТТК, мы расскажем в данной статье, чтобы Вы могли проконтролировать выполнение работ.
Какими бывают железобетонные плиты
Непосвященному человеку может показаться, что железобетонные плиты перекрытия все одинаковы, достаточно только позвонить на завод и сказать требуемое количество. На самом деле заводы ЖБИ изготавливают плиты и блоки различной конструкции, предназначения и даже из бетонов разной марки. Поэтому в первую очередь обратите внимание на маркировку плит.
Маркировка железобетонных плит
Например, марка ПК57-15-8Т означает:
ПК - наименование изделия/вид плиты. В данном случае плита перекрытия с круглыми пустотами.
57-15 - размеры железобетонных плит, указанные в дцм. В данном случае плита длиной 5680 мм и шириной 1500 мм.
8 - допустимая нагрузка на плиту. В данном случае расчетная нагрузка 800 кгс/м2.
Т - марка бетона. В данном случае используется тяжелый бетон.
Иногда в маркировке указывается толщина железобетонной плиты. Тогда она выглядит так П-27-15-12-8Т. Так обозначается железобетонная сплошная плита длиной 2690 мм шириной 1490 мм высотой 120 мм, с нагрузкой 800 кгс/м2 из тяжелого бетона.
Виды железобетонных плит
Как мы уже выяснили, первые буквенные значения в маркировке означают вид плиты. Давайте выясним, какие они бывают и что за ними скрывается.
П - железобетонные сплошные плиты , используются для монтажа перекрытий в жилых и общественных зданиях. Выпускаются в разных размерах: длина от 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 - 1490 мм, толщина 120 мм, 160 мм, 220 мм. Вес железобетонной плиты сплошной зависит от ее размеров и колеблется в диапазоне от 0,625 т до 3,6 т. Например, плита П-48-12-22-8АТ5 весит 2,65 т, а плита П-30-15-16-8А3 весит 1,775 т. Такие плиты намного тяжелее многопустотных. Плиты высотой 160 и 220 мм обеспечивают достаточную звукоизоляцию помещения за счет своей массы, если же использовать плиты высотой 120 мм, то необходимо предпринять дополнительные меры по звукоизоляции, например, сделать слоистые полы.
ПК - железобетонные плиты перекрытий с круглыми пустотами . Также используются для перекрытий, но в отличие от сплошных плит обеспечивают исключительную звуко- и теплоизоляцию помещения за счет воздуха, заключенного в пустотах. Выпускаются в таких размерах: плиты шириной 100 мм имеют длину от 238 мм до 1198 мм; плиты шириной 120 мм имеют длину 168 - 898 мм; плиты шириной 150 мм имеют длину 238 - 898 мм. Высота плит с круглыми пустотами одинакова - 220 мм. Информацию о том, сколько весит железобетонная плита, желательно сразу узнать у производителя на его сайте. Например, чаще всего используемая плита ПК45-12-8 весит 1,58 т, длинная плита ПК72-15-8 весит 3,33 т, а изделие ПК120-10-8 с размерами 1198х100х22 весит все 5 т.
ПС - железобетонные плиты специального назначения . К данной категории относятся плиты для балконов , лоджий , эркеров и для перекрытий санитарно-технических узлов . Их основное отличие от остальных плит - способ опирания и наличие дополнительных отверстий для прокладки труб водопровода и канализации. Высота таких плит 200 мм.
ПР - железобетонные плиты перекрытия ребристые . Используются для монтажа перекрытий кирпичных жилых и общественных зданий, а также для обустройства несущей основы кровли. Их еще иногда называют «шатровые», так как их размеры позволяют накрыть помещение полностью. Длина таких плит может достигать 18 м, ширина 3 м, а высота 300 - 600 мм.
РП - железобетонные плиты распорки . Устанавливаются между колоннами зданий. Могут еще называться блоки перекрытий распорные. Обычно их длина не превышает 1,5 м.
ПТ - плиты из тяжелого бетона . Используются для перекрытий между колоннами в общественных зданиях на первом этаже.
Помимо вышеперечисленных существуют еще плиты из легких бетонов, а также облегченные плиты ПНО, которые могут выдерживать такую же нагрузку, что и из тяжелого бетона, хотя имеют меньший вес и толщину.
На железобетонные плиты цена полностью зависит от их размеров и типа. Например, плита ПК55-12-8 стоит 150 у.е. каждая, самые дорогие плиты больших размеров ПК76-15-8 - стоят 500 у.е. за штуку.
Устройство железобетонной плиты для фундамента
Все перечисленные выше виды плит изготавливаются на заводе и приобретаются в готовом виде. Но есть еще одна категория - плиты железобетонные фундаментные. Такие плиты изготавливаются непосредственно на стройплощадке.
На месте, где планируется обустройство монолитного плитного фундамента, выполняется выемка грунта, трамбовка основания, засыпка щебня и песка и еще более тщательная трамбовка. Затем формируется опалубка из металлических щитов с подпорками.
Далее связывается или сваривается арматурный каркас, который опускается в опалубку. Для армирования используется прут 8 - 12 мм в диаметре. Далее все заливается бетоном. После застывания получается монолитная фундаментная плита - прочная, не имеющая щелей, с точными размерами и необходимой толщины. Обычно такой фундамент требуется для подвижных грунтов.
Технология работ с железобетонной плитой
Самыми востребованными плитами в частном домостроении являются многопустотные железобетонные плиты с круглыми пустотами. Их можно заказать на заводе-производителе, откуда в назначенное время приедет машина с товаром. Но что делать дальше? Как эти плиты хранить, чтобы они не потрескались? А далее, когда начнется непосредственно монтаж плит: как отрезать лишнее? Как вырезать отверстие-люк на чердак? Подобных вопросом может возникать много, поэтому остановимся поподробнее на технологии работы с ЖБ плитой.
Как хранить железобетонные плиты
Несмотря на прочность железобетонных плит, не исключена возможность появления на них трещин. Причин всего две - неправильная транспортировка и неправильное хранение. Учитывая, сколько стоит железобетонная плита, с каждой из них необходимо обращаться бережно.
Хранение железобетонных плит :
- Только в горизонтальном положении.
- На достаточной высоте, чтобы плиты не касались грунта.
- Под плиты необходимо подложить прочное надежное основание, способное выдержать большой вес, при этом оно не должно промокать и гнить. В противном случае влага может попасть в плиту, та намокнет, и появятся трещины.
- Высота основания должна быть такой, чтобы даже в случае его проседания плиты не коснулись грунта. Если нижняя плита соприкоснется с влажной землей, трещины могут появиться не только на ней, но и на вышерасположенных.
- Между плитами в одном штабеле укладываются деревянные рейки толщиной 40 - 50 мм. Они должны располагаться строго одна над другой и на расстоянии 20 - 40 см от края.
- Максимальное количество плит в одном штабеле при условии достаточно прочного основания должно быть 8 - 10 штук.
- Не стоит хранить их в вертикально-наклоненном положении, опирая на стену.
Эти советы помогут уберечь плиты от появления трещин.
Как укоротить пустотную железобетонную плиту
Среди всех типовых изделий, которые может изготовить завод, всегда можно найти плиты нужного размера. Но бывают ситуации, когда по разным причинам плиту необходимо укоротить либо по длине, либо по ширине. Для этого потребуется болгарка, лом и молоток-кулачок.
- Укладываем плиту горизонтально на подкладку.
- Наносим на поверхность плиты линию разметки, по которой будем резать.
- Подкладка должна находиться строго под этой линией.
- Болгаркой с диском по бетону режем плиту по линии, разрезая верхнюю часть плиты.
- Молотком-кулачком простукиваем плиту на месте пустот по всей ее ширине. Обычно 3 - 5 ударов достаточно, чтобы разрубить плиту в месте пустот.
- Для разрубывания ребер наносим удары по ним тем же кулачком, только не сверху, а сбоку.
- Разрушенный до половины кусок плиты будет под собственным весом провисать, так что между частями можно легко просунуть лом. С помощью лома пробиваем нижнюю стенку в самом тонком месте круглого отверстия плиты.
- Снизу должна находиться арматура, очищаем ее от остатков бетона и разрезаем болгаркой.
Край плиты будет не таким ровным, как у заводского изделия, так что его необходимо на достаточное расстояние заглубить на стену опирания.
Разрезание плиты вдоль/по длине :
- Плиту также укладываем на подпорки в горизонтальное положение, чертим линию отреза.
- Болгаркой делаем надрез по линии.
- Затем молотком простукиваем по всей линии. Разрушить верхнюю стенку плиты будет просто, так как надрез будет проходить по линии пустотного отверстия.
- Разрушаем нижнюю стенку таким же способом.
- Если встречаются арматурные прутья диаметром 3 - 8 мм, разрезаем их болгаркой.
Важно! Обратите внимание, что арматура в железобетонной плите может быть напряжена, поэтому ее нельзя дорезать до самого конца. Иначе арматура может зажать диск болгарки. Прут разрезается не до конца, а оставшийся кусочек отбивается ударом молотка или лома.
Как положить железобетонные плиты, если их не хватает по ширине помещения
Что делать, если суммарной ширины всех плит не достаточно, чтобы перекрыть все помещение. Остается, например, 500 мм, которые можно отрезать от новой плиты, а можно попытаться заделать другим способом.
Способ 1. Оставляем зазоры по бокам:
- Общий зазор разбиваем на две части по 250 мм. Первую плиту перекрытия укладываем на расстоянии 250 мм от края стены.
- Все остальные плиты укладываем впритык, без щелей.
- Между последней плитой и стеной тоже должен оставаться зазор в 250 мм.
- Берем шлакоблок с длиной не менее 500 мм, укладываем его тычковой стороной к плите на цементный раствор.
- Выполняем кладку из шлакоблока по образцу, упирая его тычком в плиту. С обеих сторон помещения.
Когда продолжится возводиться стена, ее кладка прижмет шлакоблок еще сильнее и зафиксирует окончательно. Для большей надежности при выполнении стяжки пола на верхнем этаже можно использовать армирующую сетку из прута диаметром 6 мм.
Способ 2. Оставляем зазоры между плитами:
- Распределяем общий размер зазора между всеми плитами. Например, ширина помещения 7800 мм, плита шириной 1200 мм. Делаем расчеты: 7800/1200=6,5. Целое кол-во плит умножаем на ширину каждой 6х1200=7200 мм, отнимаем от общей ширины помещения 7800 - 7200 = 600 мм. Целых плит у нас 6, так что зазоров между ними будет 5, делим 600/5=120 мм. Итого у нас должно быть пять зазоров по 120 мм.
- Первую плиту укладываем впритык к стене.
- Следующую с отступом 120 мм.
- Все остальные тоже с отступом 120 мм. Последняя должна примыкать к стене.
- Под зазорами подвязываем опалубку.
- Внутрь вставляем каркас из арматуры и подвязываем его к плитам.
- Заливаем бетоном.
Все дальнейшие работы можно продолжать только после того, как бетон в зазорах между плитами наберет максимальную прочность.
Как вырезать люк на чердак в пустотной железобетонной плите
При укладке железобетонных плит на чердачное перекрытие практически всегда возникает потребность в том, чтобы вырезать в перекрытии люк, ведущий на чердак.
Главное правило: люк всегда вырезается на стыке двух плит, а не в одной плите.
Допустимые размеры люка зависят от ширины железобетонной плиты и ее нагруженности. Чем шире плита и менее нагружена, тем больший люк можно вырезать. Размеры люка подбираются из расчета размеров лестниц: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм и 700х1400 мм.
Большая сторона люка размещается вдоль плит. Например, отверстие 600х1200 мм делается так: на стыке плит делается надрез, затем одна плита разрезается на 300 мм, противоположная на 300 мм, а затем делается разрез вдоль 1200 мм.
Как укладывать железобетонные плиты
С основными вопросами о работе с плитами разобрались, теперь самое главное - укладка перекрытий. Несмотря на кажущуюся простоту алгоритма работ, все же есть такие нюансы, которые обязательно необходимо знать и учитывать. Еще до того как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить все подготовительные мероприятия, так как когда приедет машина с плитами, все должно быть готово к укладке.
Подготовительные работы
Задача первая - идеальная поверхность опирания . Имеется в виду идеальный горизонт без чудовищного перепада высот в 4 - 5 см. Это недопустимо. Проверяем поверхность стен, если есть существенные недочеты, выравниваем плоскость с помощью бетонного раствора. Соответственно, придется ждать, пока он наберет максимальную прочность, и только затем начинать укладку.
Задача вторая - прочность зоны опирания . Если дом выполнен из каменных материалов - кирпича, бетона, блоков, то дополнительных действий не потребуется.
Важно! Если стены выполнены из газоблоков или пеноблоков, то перед укладкой железобетонных плит перекрытия необходимо залить армопояс. По всему периметру здания выполняется опалубка, внутрь вставляется арматурный каркас из прута 8 - 12 мм. Затем все заливается бетоном. Дальнейшие работы возможны только после застывания бетона.
Задача третья - установка монтажных вышек . Они нужны для того, чтобы принять на себя вес плиты, если по какой-то причине она соскользнет с поверхности опирания. Вышка используется только в процессе монтажа, затем она убирается.
Укладка железобетонных плит с помощью крана
Когда все подготовительные работы завершены, все, что должно высохнуть и набрать прочность, высохло и набрало прочность, можно заказывать плиты. Для их разгрузки и укладки понадобится кран, в зависимости от размеров и веса железобетонной плиты он может иметь грузоподъемность от 3 до 7 т.
Выполнять укладку плит можно непосредственно с машины без разгрузки. Для этого у прораба на стройке должна быть проектная документация на дом, в которой указана схема расположения плит.
Укладка железобетонных плит - схема
Этапы работ:
- Сначала необходимо подготовить поверхность опирания. На глубине 150 мм наносится бетонный раствор слоем 2 - 3 см. Необходимо замазать всю поверхность, на которую сейчас будут укладываться плиты. Если способ опирания на две стороны, то только с противоположных стен. Если способ опирания на три стороны, то необходимо нанести раствор на три стены. Укладывать сверху плиту можно, когда раствор наберет 50% своей прочности.
- В это время крановщик может зацеплять и поднимать одну из плит.
- Подается сигнал крановщику, можно опускать плиту на подготовленное место. Человек уходит на безопасное расстояние. Удерживая плиту баграми, разворачивают ее, чтобы погасить раскачивание.
- Когда плита будет уже совсем близко, два человека - один на одной стене, другой - на противоположной, аккуратно направляют плиту на нужное место. Плита должна опираться на стены минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. Лишний раствор плита выдавит и займет удобное место, распределив равномерно нагрузку на основание.
- После полного выравнивания плиты, которое можно сделать с помощью лома, с монтажных ушек снимаются стропы. Выравнивание плиты можно делать только вдоль зоны укладки, ни в коем случае не поперек, иначе стены могут завалиться. Подается сигнал крановщику забрать стропы.
- Далее процедура повторяется для всех остальных плит. При этом необходимо выравнивать плиты по нижнему краю, который будет потолком в комнате. Для этого плиты укладываются более широкой стороной вниз, а конусообразной выемкой вверх.
Важно! В некоторых источниках Вы можете встретить рекомендацию помимо раствора подкладывать под плиты арматуру в районе опирания. Это объясняется тем, что так ее удобнее двигать и ровнять, чем без ничего. На самом деле подкладывать арматуру нельзя, это запрещено ТТК. Во-первых, будет неравномерно распределена нагрузка, во-вторых, плита будет легко скользить по арматуре, поэтому может съехать с места.
Если предусмотрен нестандартный вариант опирания плиты, то для этого существуют специальные стальные элементы. Но лучше такие работы не выполнять без специалиста.
Связывание плит между собой - анкеровка
Так называемая анкеровка может выполняться различными способами - связыванием плит между собой арматурой или обустройством кольцевого анкера, в котором плиты будут зажаты со всех сторон.
К специальным крепежным элементам на железобетонной плите привариваются пруты диаметром 12 мм, соединяя плиты между собой. У разных производителей расположение подобных элементов предусмотрено по-разному. Самым оптимальным считается, когда данные пруты располагаются по диагонали к плите, т.е. связывают точки не на одном уровне, а со смещением.
Анкеровка плит производится не только между собой, но и со стеной. Для этого в ней должна быть вмурована арматура заранее.
Кольцевой анкер чем-то напоминает армопояс. По всему периметру плит выполняется опалубка шириной 10 - 15 см, в нее вставляется каркас, в углах которого арматура загнута. Затем в опалубку заливается бетон. Получившаяся конструкция получается очень прочной.
Заделка стыков между железобетонными плитами
Стыки между плитами перекрытия, их еще называют рустами, заполняются мелкозернистым бетоном марки М150. Если щели большие, то под ними устанавливается доска/опалубка. Все работы по заделке рустов начинают только после того, как все плиты связаны между собой. Полную нагрузку плита сможет выдерживать уже на следующий день. Естественно, если щели между плитами не слишком большие.
Заделка пустот на торцах в плитах
Пустоты на торцах плит необходимо заполнить чем-то хотя бы на 20 - 30 см вглубь. Это необходимо для того, чтобы плиты не промерзали и не пропускали холод с улицы. В пустоты можно затолкнуть минеральную вату, можно заполнить их бетонным раствором, заткнуть готовыми бетонными пробками или заполнить бутовочным кирпичом и заделать раствором.
Заделывать пустоты в плитах перекрытия необходимо не только с тех сторон, которые опираются на наружные стены, но и с тех, которые находятся внутри дома и опираются на внутренние перегородки.
Все работы по укладке плит занимают несколько часов, от 2-х до 4-х. Так как оплата крана почасовая, его можно отпустить сразу после укладки плит на перекрытие. А анкеровку, заполнение рустов и пустот в торцах можно выполнять самостоятельно, не спеша и не оглядываясь на время.
