Виды кладки плитки на стену. Как происходит кладка кафеля на пол? Технология проведения работ

Подготовка стены для кладки плитки – это тема предыдущей части данной статьи, в которой мы подробно описали данный процесс. В данной главе будет описана кладка плитки на стену, видео с процессом которого, вы также найдёте здесь. В качестве примера выступает всё та же ванная комната, которая упоминалась ранее.

Как мы уже писали, на данном этапе подготовка стен к кладке плитки завершена на 95%, а для его завершения необходимо дождаться полного высыхания штукатурки. Обычно на это уходит до 7 суток, но не забывайте, что у каждого производителя свои параметры и требования, поэтому каждая инструкция должна быть изучена в обязательном порядке.

Работа с поверхностью

Первым делом необходимо зачистить всю поверхность стен обычным шпателем. Таким образом, мы удаляем ненужные наросты и мелкие непрочные частицы, которые будут осыпаться в виде гипсовой крошки. Особое внимание уделите углам помещения.

Следующий шаг – это нанесение грунтовки. В нашем случае был приобретен состав глубокого проникновения фирмы «Лакра», который содержит добавки для борьбы с плесенью. Этот грунт относится к бюджетному классу и средняя цена за 10 кг колеблется в районе 400 рублей. Из общей массы он ничем особенным не выделяется и вполне неплохо подойдёт для гипсовой поверхности.

Данный этап является обязательным, так как мы дадим стене дополнительные противомикробные свойства, свяжем пыль и усилим адгезию, что улучшит качество сцепки плитки со стеной.

Процедура не отнимет много времени. Грунт наносится при помощи кисти или валика, при этом следите за тем, чтобы он покрывал всю площадь стены и буквально стекал по стене – так штукатурка пропитается гораздо лучше.

Раскладка плитки

Пока мы дожидаемся высыхания грунта, можно уделить время распределению плитки. Если вы до сих пор не определились с размером кафеля, то сейчас самое время заняться этим вопросом.

Всё, что необходимо сделать – это точно измерить все стены и подсчитать оптимальную ширину будущей плитки, чтобы избежать больших отходов при резке. Особое внимание уделите стене с дверным проёмом, так как над ним вам придётся сводить между собой две стороны, подробнее опишем чуть ниже.

На следующих схемах приведены виды кладки плитки на стену:

Раскладка плитки на стены – довольно важный этап, который определит дальнейший внешний вид вашей ванной.

Она бывает трёх видов (диагональная кладка в данной статье не рассматривается):

• При раскладке от края стены, первая плитка устанавливается в угол с отступом около 5 мм. Все подрезки делаются на противоположном краю стены, поэтому симметричного рисунка шва не получится. Данную схему имеет смысл использовать только тогда, когда срез финишной плитки не превышает половины от её полного размера, иначе внешний вид кладки сильно пострадает. Для многих мастеров этот способ является наиболее удобным и предпочтительным.
• Второй метод – это определение центрального шва . Для этого вычисляем середину стены и укладываем кафель от него одновременно в две стороны. В итоге получится симметричное распределение с подрезкой плитки с двух сторон, что займет у вас чуть больше времени.
• И наконец, последний способ раскладки – это центровка самой плитки . Также находим середину стены, но теперь смещаем шов по отношению к центру на половину длины кафеля. Другими словами, середина плитки должна совпасть с полученной меткой. Такое распределение напоминает предыдущий вариант, с той разницей, что шов будет смещён на половину плитки.

Последние два способа являются наиболее правильными, но скорее всего вы получите увеличенный расход материала. Так что, если для вас не проблема докупить пару квадратов плитки, то применяйте их. Определяясь между ними, выбирайте тот, при котором срезы с финишных плиток будут минимальными, что зависит от длины стены и самой плитки.

Дополнительные расходные материалы

Что еще необходимо приобрести перед началом укладки? Самым важным материалом является плиточный клей, так как от него зависит вся прочность поверхности. Какой из вариантов, представленных в магазинах, стоит приобрести, или лучше изготовить смесь самому, используя цемент, песок и пластификаторы?

Самостоятельное изготовление раствора выгодно только при больших объёмах кладки. Также не забывайте, что неточность в рецептуре может ухудшить свойства полученной смеси. Поэтому, для маленьких помещений, таких как рассмотренная ванная комната, лучше купить готовое решение.

На фото выше, представлены два варианта плиточного клея (СР и Ivsil), оба они производятся в России и их легко найти на прилавках магазинов, практически в любом городе. Продукция данных фирм выделяется хорошим качеством и надежностью, что проверено опытным путем неоднократно.

Из разрекламированных брендов, в последнее время, стал сдавать позиции клей «Unis», который и был куплен для данного объекта. Точнее, не понравилась низкая эластичность, что мешало регулировать положение плитки уже на стене. К прочности сцепки нареканий нет.

Самая худшая смесь, с которой доводилось работать автору – это продукция фирмы «Боларс». Такое ощущение, что производитель использует тяжелый речной песок, так как смесь даёт осадок и плохо протягивается по плитке. Про эластичность вообще молчим – плитка приклеивается намертво без возможности дальнейших поправок. А если все-таки потянуть, то она просто отклеится – и это несмотря на то, что поверхность хорошо прогрунтована.

Следующим пунктом рассмотрим системы выравнивания плитки. Самые простые и распространённые – это крестики и клинышки, цена которых никак не обременит любой кошелёк.

Грани крестиков не должны содержать брака в литье, а наличие перепадов толщины лопастей, заставит вас попотеть при выравнивании шва. Поэтому, рекомендуем таких производителей как «Зубр» и «Stayer», так как их продукция, при той же стоимости, значительно лучше других аналогов.

Для получения идеального результата, воспользуйтесь системой выравнивания «СВП клин-зажим», принцип действия которой наглядно приведён на фото выше. Она является более дорогим решением, так как помимо цены увеличивается и расход – ведь на одно перекрестье устанавливается четыре элемента.

С помощью клина легко подтянуть просевший кафель и выставить его в одну плоскость с остальными. Это позволит сделать все работы своими руками, не хуже опытного мастера. Лучше всего, СВП применять при укладке дорогой плитки, ровность и размеры которой, не дают погрешностей.

Если возникает необходимость начинать укладку не с нижних рядов, то купите несколько металлических направляющих профилей сечением 27 на 28, которые используются при монтаже каркаса под гипсокартон. Из них мы изготовим упор под плитку, что сильно облегчит задачу.

Начинаем отделку

За время пока мы приобретали всё необходимое, грунтовка высохла и теперь стена полностью готова к монтажу плитки. Так как за ванной всё остаётся без изменений, то первым делом устанавливаем наш профиль. Конечно, для этих целей можно использовать саму ванную, но в нашем случае её грани оказались округлыми, из-за чего стартовый шов пришлось опустить ниже на 2 см.

Для удобства фиксации используйте саморезы с пресс-шайбой по дереву, они хорошо держатся в штукатурке и плотно прижимают профиль к стене. Соблюдайте строго уровень, так как это сильно облегчит вам задачу в дальнейшем.

С задней стороны ванны крепим сдвоенный профиль. Часть его, которая показана на фото, фиксируется при помощи дюбель-шурупов, так как она в дальнейшем станет основанием для полочки под шампуни и прочую мелочевку.

Разметка стен

Чтобы швы между кафелем сходились на всех стенах, необходимо выполнить правильную разметку. Для этой цели не рекомендуется применять строительный уровень, так как он может дать хорошую погрешность. Лучше всего использовать лазерный или водяной уровень. Самый точный результат даст последний способ, но его сложность заключается в том, что в одиночку сделать разметку не удастся.

Ставим отметки по углам комнаты, которые нужно соединить друг с другом. Можно использовать красящую шнурку, но самый надёжный способ – это вбить по меткам дюбели, и туго натянуть капроновую нить.

Совет! Если длина вашей стены превышает 3-4 метра, то при натягивании нити, вбейте посередине дополнительный дюбель, чтобы избежать провисания.

В нашем случае, по причине того, что помещение было очень маленьким, мы положились на собственный глазомер и не стали пользоваться более точными инструментами, чем обычный уровень (крайне не рекомендовано новичкам).

Процесс укладки кафеля

Монтаж начинается с правильной установки первого ряда – именно он определит последующую ровность плоскости. На ремонтируемом объекте, мы остановились на раскладке плитки от края стены, так как это решение было наиболее экономичным, и срез финишной плитки не был очень большим.

Совет! При приготовлении клея следите за тем, чтобы он не был сильно густым, или сильно жидким. В первом случае вам будет сложнее протягивать его по поверхности, а во втором он будет стекать.

Итак:

• Наносим клей на плитку или на стену – как кому удобнее . Устанавливаем первую плитку в заранее намеченное место, и слегка прихлопываем ладонью по её поверхности, чтобы немного придавить клей – это создаст более хорошую сцепку.
• Теперь нужно выровнять плоскости плитки и штукатурки . Для этого берём правило, и прикладываем к поверхности кафеля сначала по горизонтали, а затем по вертикали. Следите за тем, чтобы расстояние от правила до штукатурки не менялось – при необходимости придавите или оттяните нужный край. Об уровне беспокоиться уже не приходится, это следовало учесть на этапе выравнивания стены.
• После, выставляем по уровню горизонтальный шов (при натянутой нитке, ориентируемся по ней). Для этого используем клинья, которые необходимо подсунуть под оба края плитки, добиваясь нужного результата. Зазор между кафелем и профилем устанавливаем в районе 3 мм, чтобы было место для корректировки.
• Повторяем манипуляции, описанные во втором пункте данного списка , исправляя возможные смещения при выравнивании шва. Если всё сделано правильно, то вы гарантировали себе ровную плоскость будущей стены.
• Следующая плитка выставляется строго по первой , для этого прикладываем правило или что-нибудь ровное, в нашем случае это нижняя часть, всё того же уровня. Внимательно следите за уголками кафеля – они не должны выпирать или западать. Аналогичным способом выравнивается первая плитка, каждого следующего ряда. Пример можно увидеть на следующей фотографии.

• Вторая и последующие плитки верхних рядов, ровняются строго по трём углам, образуемым уже уложенным кафелем . В первую очередь устанавливается вторая плитка, так как точно подсунуть крестик с угла сложная задача.
• Для соблюдения шва, между плитками вставляются крестики. В нашем случае их толщина составляет 2 мм – это не сильно много, и даёт возможность исправлять неровности самого кафеля. Если ваша плитка низких сортов, то разница в её размерах может достигать 1-2 мм, поэтому, лучше всего кафель предварительно рассортировать, отправляя забракованный на обрезки. Для промежуточной корректировки также используются клинья.
• Обратите внимание на то, что крестики, так же как и кафель, имеют скос на своих гранях . Поэтому следите за тем, чтобы устанавливались они, строго скосом к плитке. Утапливайте их на одинаковую глубину, иначе вы рискуете, что швы «поплывут», то есть начнут сходиться, либо наоборот расходиться.

После того, как первая стена полностью выложена, переходим к двум смежным, но предварительно приложите правило с уровнем к полученной плоскости, и оцените отклонения от вертикали. Если уровень убежал, то у вас возникнет новая сложность – это разъезд шва угла.

Устраняется применением на примыкающих стенах раскладки, при которой крайняя плитка в этом углу будет подрезаться. Но у нас все хорошо, и мы двигаемся по намеченному пути.

Полностью повторяем процедуру установки первого ряда, дополнительно ориентируясь на швы первой стены. Вся дальнейшая процедура полностью идентична.

Основная проблема на данном этапе заключается в точном сведении угла, поэтому проверяйте каждый ряд и регулируйте положение с помощью клинышков. Незначительные огрехи легко спрячет от глаз последующая затирка. Правильный угол выглядит следующим образом.

Теперь, после того как мы закончили обход ванны, можно опустить первый ряд ближе к полу, но сначала соберем уже упоминавшуюся полочку. Подробного описания процесса приводить не будем, ограничимся лишь несколькими фотографиями.

Теперь, отмерив нужное расстояние, переносим упоры вниз. Нижний ряд кафеля будет подрезаться под уровень пола, поэтому на данном этапе он ставиться не будет. Докладываем боковые стены и переходим к самой сложной – финишной. Основная загвоздка – это сведение горизонтальных швов над дверным проёмом, но если разметка сделана правильно, то много времени у вас не уйдёт, достаточно всего лишь натянуть между ними капроновую нить.

Кладку лучше всего начинать с двух сторон одновременно, и вести строго параллельно, что позволит проверять каждый ряд, и при необходимости вносить исправления.

«Но как мне вычислить длину подрезок?» – скажете вы, и это правильный вопрос. Чаще всего в этих местах, плиточники применяют следующий приём. С двух сторон, ряд стартует с целой плитки. Чтобы не получилось очень узких вставок в середине кладки, все подрезки производятся над дверью, для чего нужно сделать предварительный расчёт. Если размеры стены и плитки не совпадают нужным образом, то вам все-таки придётся дополнительно обрезать стартовый кафель.

В нашем случае, лишнее расстояние составило 6 см, поэтому нам пришлось снимать по два сантиметра с трёх рядов кафеля. Результат можно увидеть на фото выше. Все обрезанные грани шлифуются при помощи обычного точильного камня. Заметим, что в качестве упора используются саморезы по дереву, вкрученные в черновую часть дверной коробки.

Теперь скажем два слова об инструменте, с помощью которого делался рез плитки. В своей работе мы используем плиткорез фирмы «Matrix» из серии Professional. Был куплен ещё до падения рубля за 3000. Прекрасно справляется практически с любой плиткой, исключение составляет керамогранит.

Для резки сложных фигур и отверстий, нами используется болгарка фирмы «Makita» и электродрель с алмазными насадками.

Укладка пола и заделывание швов

Следующим этапом – будет укладка напольной плитки. Не забудьте, что слой клея не должен превышать 2 см, при больших перепадах, вам придётся предварительно выровнять основание с помощью наливного пола.

Начинаем с того, что делаем предварительную раскладку прямо на пол, определяя наиболее красивое расположение плитки. После этого можно приступать к укладке.

Процесс укладки пола является приятным занятием в том случае, если основание идеально ровное. Нам же приходится регулярно поднимать плитку, и подкладывать клей в местах просадки. Внимательно следите за швами, уровнем и ровностью плоскости.

После высыхания пола (первое хождение возможно спустя одни сутки), докладываем оставшуюся плитку на стены, и приступаем к очистке швов.

Теперь нужно зачистить все швы от выдавленного клея и крестиков, для чего лучше всего использовать монтажный нож. После проходим все стены чистой сухой губкой, чтобы удалить остатки пыли.

Далее можно начинать затирку швов. Для этого отлично подходит резиновый шпатель, который повторяет форму кафеля. После того как затирка слегка подсохнет, необходимо вымыть её излишки с помощью влажной губки. Проводите эти работы в латексных перчатках, чтобы уберечь кожу рук от разъедания. Далее приведём несколько фотографий помещения после затирки.

Теперь подведём краткий итог. Кладка плитки на стены кухни или любого другого помещения, не будет отличаться ничем от того способа, который был рассмотрен выше.

Единственное, чего мы не коснулись – это монтаж внешних углов под плитку, так как нам не пришлось устанавливать их на данном объекте. Ищите нужную информацию на нашем сайте, смотрите видео в этой статье, пробуйте свои силы, и у вас всё обязательно получится.

Для разных помещений и видов основания (стены, пол, потолок) технология укладки плитки во многом похожа. Разница только в составах, на которые плитка закрепляется к основе, и методах подготовки оснований к монтажу.

Типы плитки

Перед покупкой важно проверить качество материала. Обратите внимание на показатели износо- и влагостойкости, степень устойчивости к химическому воздействию.

Износостойкость

Керамику используют как в ванной комнате однокомнатной квартиры, так и для облицовки лестничной клетки многоэтажки, потому степень износостойкости у разных видов покрытия должна быть разной.

Фото 1 - Напольная керамическая плитка Infinity Ceramic Elegance Classic

Узнать о качестве продукта можно по маркировке PEI: самая незащищенная — PEI I, а самая выносливая – PEI V.

Каждый класс определяет помещение, в котором можно применять покрытие:

Маркировка	Применение
	Применяется для обозначения облицовочной декоративной стеновой плитки (на пол в коридоре класть такую не рекомендуем, только на стены или потолок в туалете, также подойдет, например, для укладки на фартук или камин).
	Для напольной укладки (при условии, что по полу ходят в мягкой обуви), в том числе ее можно класть на балконе.
	Для жилых помещений (нельзя класть на лестницу или ступеньки, в прихожей или коридоре), также подходит для небольших офисов.
	Предназначена для облицовки поверхности любого типа жилого помещения, пола общественных мест с небольшой интенсивностью передвижения людей (до стойкости уличной она не дотягивает, но для садовой дорожки на даче подойдет).
	Плитка с самым высоким показателем износостойкости, подходит для общественных помещений с высокой интенсивностью движения людей (кладут на ступени в общественных зданиях, подойдет для настила в гараже, в бассейне или в бане, в заведениях общепита).

Влагостойкость

Фото 2 - Виниловая клеевая ПВХ Grabo (Грабо) PlankIT Baelish

По характеристикам водопоглощения материалы разделяют на 8 групп:

1. Поглощение не более 3 % влаги. Её можно использовать для облицовки фартука на кухне крупного ресторана, детского лагеря или продуктовой фабрики.
2. До 6 %. Пригодна для облицовки не только внутренних помещений, но и внешних − со стороны улицы. Практически не поглощает влагу, а потому зимой она не трескается на морозе: её спокойно можно класть на крыльцо, или же укладывать на асфальт для дорожки к дому/общественному заведению (позаботьтесь о том, чтобы материал не только не трескался на морозе, но и не скользил).
3. До 10 %. Те же характеристики, что и у 2 группы.

Фото 3 - Настенная

Группы от 4 до 8 можно укладывать внутри помещений в любых комнатах, кроме ванной и кухни, т. к. это помещения с высоким уровнем влажности.

Степень устойчивости к химическому воздействию

Сорт

• красная маркировка − 1 сорт;
• синяя маркировка − 2 сорт;
• зеленая маркировка − 3 сорт.

Фото 4 - Керамическая Gresan gr6 TACO ANTIGA VERDE (вставка декоративная 12×12)

Сорт − показатель того, сколько дефективных единиц может содержать та или иная упаковка товара. Края керамической плитки 3 или даже 2 сортов могут быть кривыми. Если плитка с принтом (четкий геометрический рисунок), брать нужно только 1 сорт. Даже плитку со швом из-за неровных краев выложить проблематично.

ВАЖНО! Глянцевая плитка − скользкая поверхность. Для облицовки пола лучше выбирать шероховатую керамическую плитку.

На этикетке упаковки есть обозначения:

Фото 5 - Пиктограммы на упаковке

Плитка может быть такого вида:

Модель	Описание
	Неглазурованная. Способ экструзии - продавливания расплавленного материала через форму.
	Глазурованная с двойным обжигом.
	Для напольных покрытий. Способ изготовления - прессование.
	Для настенных покрытий. Однократного обжига. Способ изготовленная - прессование.
	Неглазурованная/глазурованная на разноцветном утеле. Способ изготовления - экструзия.
	Способ изготовления - прессование.
	Пигментированная неглазурованная на белой или цветной массе.

Есть особо прочные типы для отделки напольных покрытий − это разновидности чугунной, виниловой и кислотоупорной плитки, а также кварцевиниловая.

Фото 6 - Особо прочные виды: а — виниловая, б — кварцевиниловая, в — кислотоупорная, г — чугунная

Для пола можно подобрать ковровую плитку — ее очень просто укладывать самостоятельно.

Инструменты для укладки

Понадобятся:

• плиткорез;
• строительный уровень (для определения кривизны поверхности и контроля над уровнем облицовки);
• пластмассовые/металлические уголки;
• гладкий шпатель (используют для предварительного выравнивания поверхности);
• гребенчатый шпатель (им наносят крепежный состав);
• резиновый шпатель с зубцами (для нанесения затирки межплиточных швов);
• дрель со специальными насадками (для замешивания крепежных смесей);
• пластмассовые крестики (для ровного выкладывания);
• грунтовка;
• материал гидроизоляции;
• направляющие и лазер для укладки;
• клей и песчано-цементная смесь;
• мастика (наносят на грунтовку);
• металлическая сетка (если стены помещения деревянные);
• затирка для швов.

Фото 7 - Мозаика Atlas Concorde Marvel Silver Net Mosaic

Что важно знать перед покупкой инструментов?

• Лазерный уровень в работе проще: не нужно выставлять дополнительные маяки − направление укладки устанавливает лазер.
• Плиткорез более практичный и точный, чем метод откалывания гвоздем и молотком. .
• В работе могут пригодиться клинья, если собираетесь перед укладкой выравнивать пол цементной стяжкой, а пластиковые крестики лучше подбирать в зависимости от размеров плитки − диаметр крестика будет определять ширину шва.

ВАЖНО! Если сомневаетесь в своих силах или конечном результате, мастер по укладке в среднем обходится по 290-860 руб/м² в зависимости от способа укладки плитки, а также общего объема работ. Профессиональная «помощь», оказанная своевременно, в итоге может обойтись дешевле, чем исправление брака.

Фото 8 - Керамическая модель Cerasarda Parentesi Quadra Parentesi B Ottanio

Способы укладки плитки

• Укладка без шва (шов в шов). Бесшовная укладка выполняется без крестиков: материал стыкуется как можно точнее. Размер швов в этом варианте минимален. Такой способ подходит для 1 сорта: дефект поверхности уже нельзя будет скрыть.
• Укладка вразбежку. Материал кладут только по горизонтали. Принцип укладки заключается в том, что центр следующего ряда должен располагаться в точности над швом − стыком двух плиток из ряда предыдущего.
• Укладка по диагонали. Кладут только квадратную плитку, начиная в углах комнаты, в которых размещают первую плитку, разделенную на равные треугольники. Треугольник, загнанный к стене, позволяет ровно выложить материал под углом в 45°.

Также можно укладывать материал в шахматном порядке, ромбом, использовать материалы нестандартной прямоугольной формы, создавать интересные рисунки, используя разные размероы, класть плитку со вставками.

Фото 9 - (33,3×33,3)

ВАЖНО! Расход при фигурном и любом декоративном способе укладки будет значительно больше, чем при бесшовной укладке, потому материал стоит приобретать с запасом.

Многое в визуальном восприятии помещения будет зависеть не только от рисунка, а и размеров: укладка крупноформатной плитки подойдет для дорожной и тротуарной облицовки, для укладки на пол в общественных помещениях. Диагональная укладка требует на 15% больше материала из-за подгонки плитки по углу наклона.

Схема укладки:

Подготовка к укладке

• П одготовка стен и пола

Проверьте перпендикулярность поверхности стен и пола. Для этого используйте отвес или строительный уровень. Зазор должен быть не более 2 мм на каждый метр высоты, иначе материал ляжет криво. Для выравнивания пола можно использовать цементно-песчаный раствор (заливают на гидроизоляцию).

Фото 11 -

На стяжку материал можно будет укладывать не ранее, чем через 45 суток − этого достаточно для полного застывания бетона.

На бетон, после высыхания, наносят слой грунтовки (на цементный раствор добавляют мастику для улучшения адгезии). Если материал укладывают на бетон, стяжка должна застыть полностью: это убережет поверхность от запревания и выделения влаги.

• Проверка стен и пола на прочность

Фото 12 - AZORI Фьюжн минт

Стена/потолок/пол должны быть чистыми, сухими, ровными, загрунтованными и покрытыми мастикой.

• Выбор раскладки и расчет материала

Не торопитесь браться за шпатель и клей: нарисуйте схему укладки в помещении на бумаге в меньшем масштабе, соблюдая пропорции всех элементов.

Основные ошибки на подготовительном этапе − неграмотно выбранное расположение целых плиток и плиток обрезанных (когда на видном месте расположена не целая плитка, а её часть), а также неправильный замер кривизны стен/пола.

Фото 13 - для стен

ВАЖНО! Визуальный центр помещения не всегда совпадает с центром площади пола комнаты. Варианты расположения центральной плитки могут быть разными из-за особой меблировки комнаты или положения рисунка.

Технология укладки: общие правила

Шаг 1 - Готовим раствор

• Материал перед монтажом замачивать нельзя.
• Используйте инструкцию на упаковке от производителя: как готовить смесь или крепежный раствор, с чего начать подготовку основания или материалов и чем закончить, какие материалы использовать.

Шаг 4 - Размешиваем раствор, добавляем воду

• Не готовьте ведро клеевой смеси за один раз. Смеси сохнут быстро, рискуете не успеть использовать весь заготовленный крепежный состав. Для начала будет достаточно смеси на 1-1,5 м².
• Крепить материал на жидкие гвозди во влажных помещениях, а также на улице своими руками не рекомендуем.

Шаг 7 - Укладываем плитку на стену

• Высота зубцов шпателя должна соответствовать ширине плитки.
• Смесь наносится кельмой, а разравнивается зубчатым шпателем.
• Не наносите много смеси.

Шаг 9 - Лишний раствор необходимо смыть влажной тряпкой, пока он не застыл
Шаг 10 - Швы должны хорошо просохнуть

• Чтобы плитка легла ровно, ориентируйтесь по маякам (направляющие или растяжки красной нити), выставляйте пластмассовые крестики на перекрестке четырех плиток.
• Также можно работать с СВП (системой выравнивания плитки) − клинья и зажимы позволяют максимально ровно положить даже очень крупные виды плитки (до 45х45 см).

Как работает СВП?

Горизонтальность/вертикальность укладки постоянно проверяйте уровнем и выравнивайте брак (до укладки основание должно быть выровнено по уровню).

Плитку, покрытую с тыльной стороны смесью, размещают на полу согласно разметке, слегка прижимают и пристукивают молотком с резиновой головкой. Излишек смеси можно удалить, подняв плитку с пола сразу же после закрепления. Снять смесь шпателем.

Фото 14 - Декор Mainzu Ceramica Legno Laton

Швы зачищать необходимо сразу же.

По выложенной плитке, даже если она внешне кажется устойчивой, нельзя сутки ходить. Иначе возможны перегибы и искривления.

После очистки швов и застывания клеевой смеси швы заполняют затиркой. Излишки с поверхности можно удалить влажной салфеткой без ворса. Затирка будет сохнуть ещё сутки.

ВАЖНО! Правильная укладка настенной − снизу вверх, обратный порядок выполнения − сверху вниз − технологически недопустим, даже если речь идет о применении очень стойких смесей и о креплении цокольной плитки.

Фото 15 - Керамическая Belani Симфония G Синий

Укладка плитки на гипсокартон и другие типы поверхностей: технология подготовки основания

Для укладки на гипсокартон:

• необходим эластичный плиточный клей;
• стыки листов шпаклюют;
• поверхность ГКЛ шпаклюют.

Фото 16 -

Поскольку после грунтования лист ГКЛ может повести, направляющие необходимо ставить с шагом в 40 см − не более (при толщине листа 12 мм). Если лист гипсокартона тоньше, профиль ставят ещё чаше.

ВАЖНО! При покупке гипсокартона обращайте внимание на его цвет. Зеленый − это водостойкий гипсокартон для ванн или кухонь.

Гипсокартон на кирпич можно закрепить не только направляющими, а и на гипсовый раствор Перфикс .

Способы подготовки других поверхностей

• на ГВЛ, как и на ГВЛВ, материал крепят специальными клеящими смесями и мастиками (Кнауф или Крепс);
• на штукатурку материал можно выкладывать после основательной прогрунтовки поверхности стены/потолка;
• на пенопласт и пеноблоки класть можно, если материал первоначально был надежно закреплен на основании стен/пола/потолка дома, а также покрыт специальной сеткой, что улучшает адгезию с клеем (допустимо для плиточных работ в деревянном доме или на лоджии в любом другом типе жилья);

Фото 17 - VITEL GERBERA BASE Декор YL 27,5х40 Атем

• на ОСБ керамическую плитку укладывать можно, если на ОСБ наложить слой гидроизоляции (MIRA), а плитку крепить на эластичный клей того же производителя (плитка, закрепленная на OСБ, может продержаться больше 10-ти лет, если основание под плитой крепкое и надежное);
• на ЦСП (цементно-стружечную плиту) можно укладывать стандартным способом, если плиты хорошо закреплены;
• на фанеру клеят специальным двухкомпонентным клеем, он же служит и гидроизолятором;
• на ДСП ставить не рекомендуем, т.к. эта основа слишком восприимчива к перепадам уровня влажности и температурным скачкам − есть риск деформации поверхности;
• для укладки на землю во дворе снимают слой растительного грунта, по грунту настилают слой рубероида, выполняют песчаную подготовку поверхности и поверх песчаного слоя выкладывают плитку.

Фото 18 - Lugana YL 40х40 Атем

Подробнее о способах подготовки оснований описаны в СНиП 3.04.01-87 и СНиП 2.03.13-88 .

Укладка плитки на кухне

На кухне плитку чаще всего используют для облицовки пола и отделки кухонного фартука. Быструю облицовку можно сделать керамической мозаикой (до 10х10 см), посадив ее на каркас (зачастую − силиконовая или волокнистая сетка). Эффектно смотрится фартук с плиткой под камень или кирпич.

Яркий экологичный вариант отделки фартука − облицовка пробкой. Это долговечное, натуральное и легкое покрытие не боится влаги и солнечных лучей. Благодаря легкости ее можно применять на стенах из гипсокартона: и конструкцию утяжелять не будет, и защитит листы гипсокартона от влаги.

Фото 19 - Глоток свежего воздуха в интерьере кухни от Студии «Уютная Квартира»
Фото 20 - Метлахская плитка в интерьере от Liza Rachevskaya Interiors Дизайн-бюро DAO decor Busby Cabinets

Укладка плитки на стену

Технология отличается от укладки напольной или потолочной плитки только обязательным направлением движения: начинать необходимо снизу и продвигаться постепенно вверх.

На стену из-за частой кривизны поверхности материал выкладывают не от пола, а с отступом в 30-40 см. На этой высоте, проверив горизонталь при помощи уровня, крепят рейку, которая будет служить основанием для первого ряда. Клинья, подставленные под первый ряд для выравнивания по горизонтали, тут не используются.

Фото 24 - Неожиданный интерьер туалета для гостей от Жени Ждановой Фото 27 - Керамогранит в отделке прихожей от

Укладка плитки ПВХ

Суть работ заключается в том, чтобы нанести клей на тыльную сторону ПВХ-плиты и приклеить к полу, раскатав материал по поверхности тяжелым резиновым валиком.

Монтаж тактильной плитки (ПВХ) можно проводить как в помещениях, так и на улице: покрытие и клей обладают повышенной устойчивостью к влаге, скачкам температуры и механическим нагрузкам.

Фото 29 - Яркий современный интерьер кухни от QT INTERIOR DESIGN Дизайн студии Антона Сухарева «Sukharevdesign»
Фото 31 - Интерьер ванной в стиле лофт от

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

На что кладут плитку

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

• в ведрах — мастики, готовые к применению;
• в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

Важным моментов является выбор начальной точки работы. В качестве опоры для плитки можно использовать металлический профиль или деревянную рейку, так же следует тщательно спланировать расположение плитки. Так как стены могут быть не совсем ровными, для начала необходимо провести направляющую горизонтальную линию, вдоль которой прибивается опорная планка для поддержания и направления первого ряда. Затем с каждой стороны размечают количеств о рядов плиток по вертикали. По краям окон и на внешних углах желательно ставить только целые плитки, поэтому перед началом укладки следует определится с расположением плитки.

Существует несколько вариантов укладки плитки на стену:

• «шов в шов» – при этом варианте укладки образуются перпендикулярные друг к другу ряды (горизонтальные и вертикальные). Стоит отметить, что при таком способе укладки плитка должна быть с наименьшей погрешностью.
• «вперевязку» в этом случае шов нижнего ряда должен совпадать с серединой плитки верхнего ряда. Таким способом укладывают плитку только горизонтальными рядами, но в отличие от варианта «шов в шов» процесс работы значительно легче, так как отклонения по вертикали не так заметны.
• «по диагонали» наиболее сложный способ укладки, чаще всего применяется при облицовке большой поверхности. Межплиточные швы образуют между собой строго перпендикулярные линии. С полом линия шва должна образовывать 45 о. Работа начинается с установки маячных плиток. По уровню устанавливается горизонтальное направление и по отвесу – вертикальное. Рекомендуется укладывать маячные плитки на клей, который застывает значительно быстрее, чем цементный раствор. Плитку начинают укладывать снизу вверх. Понизу стены устанавливается опорная рейка, а по краям облицовочной поверхности рейки-отвесы длиной не менее 2-ух метров. Затем между боковыми реками натягивают горизонтальный шнур по которому и крепят горизонтальные ряды плитки.

Менее популярные и нестандартные способы укладки плитки на стену

• “Модульная сетка” – более сложный вариант, который отлично подойдет для небольших комнат и помещений. Предварительно необходимо подобрать рисунок и цвет материала. Желательно составить чертеж узора, где следует указать размеры швов и плитки.
• “Елочка” считается нестандартным вариантом укладки плитки на стену. Ее не так часто можно встретить в помещении, как, к примеру, “шов в шов”, но такой способ обладает своим “шармом”. Процесс укладки “елочки” визуально схож с технологией укладки паркета. При этом необходимо использовать только прямоугольную плитку. Подобный способ укладки отлично украшает комнаты с неправильной геометрической формой. Хотя чаще “елочка” украшает пол в комнате, ее можно использовать и на стене, но при этом важно правильно вписаться в общий дизайн помещения.

Клей для плитки и швы

Для новичков рекомендуется использовать тонкий слой клея при облицовке, нужную толщину получают при помощи использования зубчатого шпателя. Если размер плитки 15 на 15 см используйте шпатель с глубиной зубца 6 мм, при размере плитки 30 на 30 см – 9 мм. Не стоит переживать за некачественное сцепление плитки с поверхностью из-за маленького клеевого слоя, главное правильно подобрать клей (все зависит от отделываемой поверхности: штукатурка, гипсокартон и т.д.). Поверхность под плитку должна быть ровной, но не гладкой как стекло, чтобы клей мог «схватиться».

При использовании плитки небольшого размера стыки делают уже, чем при использовании плитки большего размера. Но швы не должны быть уже 2мм (так как их будет сложно заполнить раствором) и не шире 10 мм (широкие стыки приведут к усадке и трещинам). Но существует и бесшовная или тифицированная (получается в результате подрезки краев на специальном оборудовании). Но обычно такая плитка используется только при облицовке полов.

Различные узоры

Даже из самой простой плитки можно сделать : можно экспериментировать с цветом, размером и ориентацией плитки. Для это просто выложите плитку на ровную поверхность так сказать «в сухую». Так же рекомендуется подбирать плитку одинаковой толщины – это значительно облегчит процесс укладки. Также не следует забывать, что плитка может иметь прямоугольные края или более «волнистые». Комплексное использование таких плиток приведет к сложностям в работе, поэтому для облегчения этого процесса укладки используйте более вязкий раствор.

Красивая ванная комната является местом релаксации и восстановления. Стены, сияющие чистотой и оригинальный дизайн смогут снять усталость после рабочего дня и поднять настроение, поэтому декор помещения требует особого подхода, а грамотная раскладка плитки сможет подчеркнуть вкус и оригинальность хозяев. На современном рынке предоставлен широкий выбор отделочных материалов для ванной комнаты, но наибольшей популярностью пользуется керамическая плитка. Благодаря своим износостойким и водонепроницаемым качествам, данный материал занимает лидирующее место при оформлении стен в ванной комнате.

Перед началом облицовки, необходимо подобрать соответствующий материал. Цвет, параметры плитки и метод раскладки могут зрительно увеличить или уменьшить помещение. Чаще всего, для облицовки стен используют прямоугольную плитку, стандартная высота которой 30 см. Горизонтальная раскладка светлых тонов способна зрительно расширить помещение, а вертикальная визуально вытянуть.

• Подбирать плитку небольших размеров;
• Отдавать предпочтение холодным цветам;
• Облицовывать глянцевой плиткой, чтобы свет отражался от поверхности;
• На пол положить керамику по диагонали, для увеличения объема помещения;
• Чередовать вертикальные полосы по цветовой гамме.

Для помещения с низким потолком необходимо вертикально расположить фриз, выделить углы комнаты другой цветовой гаммой, установить декоративные детали на уровне глаз. Такие небольшие хитрости помогут скрыть дефекты помещения, и придать комнате большее пространство.

Возможные варианты раскладки плитки

Плитку разложить можно разными способами, все зависит от дизайнерской идеи и фантазии хозяев. Самым простым способом облицовки является базовая укладка. Каждая плитка клеится рядом с другой, параллельно углам в помещении. При таком способе получается четкий геометрический рисунок. Для проверки горизонтали, применяют уровень, вертикаль определяют с помощью отвеса. Можно воспользоваться современными лазерными уровнями. С такой облицовкой сможет справиться даже новичок. Плюсом является экономный расход материала.

Основные варианты раскладок :

• Базовый способ;
• Метод перевязки;
• Диагональная кладка;
• Шахматный рисунок;
• Модульная укладка;
• Линейная конструкция;
• Кладка с орнаментом.

Метод перевязки смотрится немного интереснее и способствует визуальному расширению стен помещения. Элементы укладывают в горизонтальном положении, сдвигая швы следующего ряда до середины предыдущего элемента. Диагональная раскладка эффектно выигрывает рисунком, зрительно увеличивая помещение, и маскируя его не ровную геометрию. Такой вариант облицовки требует опыта и мастерства. Недостатком является большой расход элементов из-за подрезания плитки. Начинают раскладку с нижнего ряда, подрезанного по диагонали. Далее укладывают целые элементы под углом в 45ᵒ. Шахматный вариант обычно выполняют из квадратных элементов отличных цветов. Метод выполнения основывается на базовом способе. Модульная укладка смотрится необычайно интересно, но требует некоторого навыка.

Используется плитка разных размеров, из которой составляются все возможные геометрические фигуры.

Для линейного варианта подбирают плитку 2 или 3 цветов. Укладывают базовым способом, чередуя цветовые линии, которые могут располагаться, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Орнамент, как вариант выкладки, может использоваться в базовой и ромбовидной облицовке. Рисунок и цвет зависят от вкусов хозяев.

Как правильно и безошибочно разложить плитку в ванной

Чтобы правильно разложить плитку в ванной комнате, необходимо сделать план на бумаге. Для этого делают замеры помещения, переносят на лист бумаги в масштабе, тщательно соблюдая пропорции. Далее определяются с размером коллекции. Раскладку необходимо начинать с центральной стены. Плитку располагают таким образом, чтобы не было узких полосок по углам помещения.

Правила расположения:

• Целые элементы размещают на поверхности, например, входит 6 плиток, и остается небольшой зазор в 10-15 см;
• Один элемент убирают, оставляя 5 штук, которые располагают по центру стены;
• По углам необходимо расположить отрезанные элементы.

В данном варианте расход кафельной плитки будет немного больше, но результат этого стоит. Оптимальным считается расклад кафеля от уровня ванной, так гарантировано получится красивая облицовка, и не будет узких полос над бортиками. Порядок укладки плитки в маленькой ванной комнате не сложен.

Облицовку проводят от ванной до потолка.

Первый ряд необходимо начинать, отступив от бортика 2 мм, для дальнейшей затирки. Далее укладывают ряды в остальной части помещения. Последним этапом идет грунтовка пола и укладка кафеля на пол. Если раскладка напольной плитки будет идти по диагонали, работу начинают проводить с угла помещения. В случае большой площади, облицовку пола можно начать с середины комнаты.

Оригинальная раскладка плитки на полу в ванной

Чтобы создать уникальный эффект в ванной комнате, можно воспользоваться комбинированной укладкой пола. Выделить периметр помещения более темным цветом, а в середине применить диагональный метод. Комбинированные варианты очень красиво смотрятся в больших помещениях.

Кроме перечисленных раскладок кафельной плитки, существуют еще некоторые способы:

1. Елочка. Такая схема представляет собой имитацию паркетного пола. Линии елочки идут не параллельно стенам помещения. Тонкая плитка, уложенная под углом, расширяет площадь комнаты.
2. Диагональная укладка с маленькими вставками придает оригинальность и шик помещению. Она помогает скрыть неровности периметра и визуально преломляет четкие линии.
3. Комбинированный. Идет комбинация вышеперечисленных способов.

Интересная раскладка кафельной плитки

Плитку для ванной комнаты лучше брать у одного производителя, это гарантирует схожесть и одинаковую толщину элементов. Перед тем как выложить облицовку, необходимо задуматься о цветовом решении. Классическим вариантом считается темный низ, светлый верх, разделенные декоративным бордюром. Достоинством является простота в укладке и визуальное расширение помещения.

Модной тенденцией считается выделение значимых элементов при помощи цветовой полосы, когда она начинается на стене и свое продолжение имеет на полу. Такое оформление делает потолки выше. Скомбинировать полосы можно 3 цветами, добавляя комнате высоту. Такая конструкция сделает комнату более узкой. Если чередовать горизонтальные и вертикальные линии, этого эффекта можно будет избежать.

Расположение разных цветов дает контрастный эффект. Можно выделить ванную плиткой одного цвета, а противоположные стены и примыкающие к ним участки другим. Такая раскладка выделит зону купания и основное помещение.

Стильно смотрится ванная комната с эффектом брызг. Основной фон облицовывается однотонной плиткой Мартиника, и хаотично добавляются несколько цветных элементов, похожих на крупные капли. Такой дизайн подойдет для больших помещений. Оригинально и беспорядочно выделяется калейдоскоп из разноцветных плиток 20х20 см. Такое решение подойдет для любителей ярких и веселых идей. Жизнерадостная обстановка будет заряжать позитивной энергией. В последнее время модно использовать картинки с 3D эффектом, которые могут размещаться, как на стене, так и на полу, создавая великолепные эффекты и влияя на визуальное восприятие помещения.

Красивая раскладка плитки (видео)

Подобрать дизайн кафельной плитки сегодня не составит большого труда. Примеры коллекций выставлены в специальных стендах строительных магазинов. Богатый ассортимент и различные виды керамической плитки позволяют воплотить самые творческие идеи.