Ускоритель компоста для органики: какие препараты применять. Бактерии, дождевые черви, дрожжи. ЭМ-препараты своими руками. Применения препаратов ЭМ-технологий

Биопрепараты готовим сами

Как самому сделать препарат из эффективных микроорганизмов, для обработки сада?

О магазинных ЭМ препаратах год назад я уже писал следующее:

«…Формирование правильного растительно-микробного сообщества сродни подключению компьютера к интернету. Возможности компьютера сразу же возрастают во много раз. Симбионтные грибы и бактерии в ризосфере выделяют антибиотики, подавляя таким образом патогенную микрофлору. В этом и состоит один из секретов фантастических результатов от качественных стимуляторов ризосферной флоры.

Десятки лабораторий по всему миру изучают грибы симбионты и выпускают препараты на их основе, конкурируя друг с другом и доказывая, что их препараты лучшие.

Такой путь, на мой взгляд, самый перспективный. Ведь мы не растение «подстегиваем плеткой», а помогаем растению вступать в симбиоз с почвенной биотой, что нам и хотелось бы, если мы приверженцы органического земледелия.

У нас препараты на основе стимуляторов ризосферы мало знакомы большинству садоводов, знают и используют в основном типа «Байкал ЭМ».

Но почему на западных рынках редко встречаются ЭМ препараты? Что пишут о них иностранцы.

«… Первый широко раскрученный препарат был создан в 80-х годах в Японии проф. Терио Хига. Изначально препарат создавался для разуплотнения почвы в садах и понижения токсичности почв.

В составе препарата изначально были 3 группы микроорганизмов, которые можно было размножать при совместном культивировании: дрожжи, молочнокислые бактерии (лактобактерии), фотосинтезирующие бактерии. Затем в разные композиты было добавлено еще до 3 видов микроорганизмов. Заявление некоторых о 80 видах микроорганизмов в препарате - не более чем сказки.

Японский препарат оказался многофункциональным, его стали использовать как пробиотик - путем добавления в питье животных, для уничтожения запаха в животноводческих помещениях, для компостирования и, наконец, для разложения пожнивных остатков путем их опрыскивания с последующей заделкой. По мотивам японского Кюссея создано много отечественных препаратов с той же самой триадой: молочнокислые, дрожжи, фотосинтезирующие бактерии, но они много беднее в штаммовом разнообразии - обычно по одному штамму каждого вида.

Многие препараты, появившиеся несколько лет назад под разными названиями (первый Байкал), были тем самым размноженным японским Кюссеем и неплохо «работали» в первое время. Потом включилось народное творчество, перестали использовать японскую закваску, что-то набодяжили отечественные умельцы и от препаратов осталась одна зарегистрированная торговая марка и былые воспоминания, что когда-то он хорошо работал …»

***

Краткая суть технологии. У каждого на участке разный климат, разная почва, разные культуры. Поэтому обычно сформировался разный набор эффективных цепочек микроорганизмов. Но в почве не мене эффективны и грибы, нематоды, простейшие и водоросли (см. мои статьи на эту тему). Не говоря о червях.

Если на вашу почву положить органику, накрыть мульчёй и поливать - то вся эта живность бурно размножится. Если вы эту органику, ставшую компостом, поместите в ведро с питательным бульоном и пропустите воздух (кислород), то число этих полезных микроорганизмов вырастет в миллионы раз. Садовод способен полить ими свой огород сразу, пока они живы и не погибли.

Это интересная альтернатива просроченным ЭМ, в которых остаются только пивные дрожжи. Но даже от них польза есть. Правда, не как от внесения полезных микроорганизмов, которые, мол, приживаются, а как от «корма» для микроорганизмов в вашей почве.

Вначале попытаюсь немножко поговорить о теории, хотя понимаю, что специалистом мои рассуждения покажутся примитивными, а простым садоводам ненужными.

Каждый день, назначая маленьким пациентам антибиотики, я слышу от родителей тревожный вопрос: «Доктор, а что надо давать нашим детям, чтобы восстановить погибшую флору кишечника, чтобы не было «дисбактериоза?»
И я всегда отвечаю, ничего не надо давать из препаратов. Просто обеспечьте ребенку правильное экологичное питание и образ жизни. И нарушенная микрофлора кишечника быстро придет у вашего ребёнка к норме.

Так и в саду. Садовода преследуют болезни и вредители растений. Он закупает горы «химии» и опрыскивает сад. Коммерческие компании предлагают другую гору «химии», чтобы якобы восстановить погибшие микроорганизмы сада.

Я отношусь к этому спокойно.

Если в моём саду появляются серьёзные, так называемые «карантинные», вредители и болезни, я никогда не буду использовать советы «соседской бабушки» или маркетолога из магазина. Я прочитаю серьёзную научную литературу, достану препарат с доказанной эффективностью, и буду его использовать. А ещё лучше: избавлюсь от нерайонированных болеющих растений и заменю их современными устойчивыми к болезням сортами.

Например, в моем саду давно нет сортов смородины и крыжовника, болеющих мучнистой росой. Да и яблонь устойчивых к парше достаточно много.

Но я хочу указать садоводам на то ключевое звено, ту основу, благодаря которой можно максимально повысить устойчивость растений к болезням, чтобы без «тяжелой химии» получать достойные урожаи.

***

Основа основ - забота о ризосфере растений. Именно тот тончайший слой микробов почвы, который окружает корневые волоски растений, который растения сами создают, привлекают своими корневыми выделениями, поставляет растениям активные гормональные вещества и антибиотики и делает их максимально устойчивыми к вредным воздействиям среды.

Тем более, что наши растения прошли селекцию на урожайность. Привыкли выживать и давать урожаи при постоянных химических подкормках и химической защите. Отучились жить в симбиозе с почвенной флорой и надо им ненавязчиво помочь в этом.

Приведу практические примеры.

Максимальные урожаи дешёвой китайской продукции можно получить, не думая о биоте почвы, а используя капельные подкормки с набором элементов питания и гормональных веществ. Но нам это не надо.

Я научился получать достойные урожаи овощей, внося в почву хороший компост и, разумно применяя долгоиграющие удобрения при локальном внесении. На эту тему написал серию статей. Но даже в этом случае растения изнеживаются, перестают привлекать дружественные микроорганизмы и любой природный катаклизм, стресс, вызывает вспышку болезней и гибель урожая.

Поэтому я согласен с О. Телеповым и А. Кузнецовым, которые рекомендуют не вносить под растения готовый компост, а мульчировать грядки и сад грубой не переработанной органической мульчёй. Углеродистые соединения такой мульчи привлекают сотни едоков, создаются цепочки эффективных микроорганизмов, с которыми растения вступают в симбиоз. Урожай немного падает, здоровье сада, почвы и самого садовода прибывает многократно.

Без понимания тонкостей и нюансов такого мульчирования начинающий садовод, внося голые опилки, рискует остаться без урожая.

Ещё пример. Допустим, я замульчировал свои грядки или сад навозом и опилками. Затем пролил их Байкалом ЭМ. Как думаете? Внесенные микроорганизмы приживутся на моих грядках? Никогда! Они, придя на новую территорию, где микробы-аборигены дремлют, начнут бурно перерабатывать органику, занимая новую нишу. Возникнет новый импульс активности по переработке органики, но сами внесенные ЭМ быстро станут пищей для спящих хищных аборигенов, и волна пищевых цепочек пронесется по вашему участку, производя продукты питания для корней ваших растений. И вы сразу увидите, как ваши растения ожили и тронулись в рост. Это и любят садоводы, и покупают ЭМ препараты.

Но этот импульс длится недолго. Чтобы растения росли постоянно хорошо нужно им давать новые порции органики, или часто стимулировать Байкалом ЭМ.

Все точно так же будет происходить, если вы свои грядки прольёте «бражкой», молочной сывороткой, (пивом, настоем травы) вы внесёте организмы, которые начнут бурно разлагать недоступную аборигенам органику и создадут импульс пищевых цепочек, и более быстрое разложение грубой органики, до доступного корням компоста.

Получается, что и первый вариант (готовый компост) и второй вариант (активная мульча) очень близки по механизму действия, мы просто кормим растения органическими удобрениями не создавая активную ризосферу.

Я писал о феномене «сахалинской почвы, с гигантскими растениями». Приводил и феномен почвы мусорной кучи. И стал этот феномен с успехом использовать. Суть же его в другом, а не в простом компостировании органики с помощью ЭМ препаратов.

Ещё один пример. Я ежегодно грядки в междурядьях мульчирую осенней листвой, остатками сена, навозной подстилкой от кроликов и козочек и оставляю расти сорняки. Вся эта подстилка пронизана густой сетью корней, которые имеют очень активную ризосферную микрофлору, (симбионтные грибы и бактерии, в основном азотофиксаторы). И именно эта флора не только переваривает внесенную грубую органику, а ещё усваивает азот из воздуха и фосфор и калий из маточных пород (который просто так корням не доступен). Т.е почвообразование ускоряется в десятки раз, накапливается дефицитный азот без внесения навоза и мочевины, не говоря о том, что структура почвы делается необыкновенно рыхлой, комковатой, воздушной и влагоемкой.

Если вы вносите богатую углеродом рыхлую органику из года в год, постоянно, то в почве меняются едоки этой органики. Меняется аборигенная флора, появляются более активные не только бактерии, но и грибы, амёбы, нематоды, водоросли, а за ними дождевые черви и т.д. И эти цепочки микрожизни делаются очень стабильными и дружественными для культурных растений. На такой почве ваши растения не просто потребляют готовые элементы питания, а формируют очень активную ризосферу и поэтому будут лучше противостоять стрессам и болезням.

Поэтому «химии» на такой почве я применяю меньше, а урожаи без ущерба качеству возрастают.

По сути, когда я поливаю почву стимуляторами ризосферы, например Рибав
(препарат, сделанный из ризосферных микроорганизмов), то я стимулирую почвообразование именно в ризосферной зоне, что мне и нужно. А когда я поливаю почву Байкалом или фитоспоринам, я стимулирую переработку органики вне зоны корней, как в компостной куче, т.е. просто компостирую органику на грядке, ускоряю этот процесс. Даю растениям не удочку, а готовую рыбку.

Надеюсь, вы поняли, что это всё-таки разные вещи.

Подходим к главному.

Пример. Я беру немного почвы (органики) с «мусорной кучи», почвы заросшей сорняками в междурядьях, содержащей симбионтные грибы и бактерии, амёбы, нематоды, водоросли, помещаю ее в воду с солодом и пропускаю воздух. Вся эта полезная и аборигенная для моих грядок флора размножается в миллионы раз. И сразу, пока она не погибла, поливаю ею свои грядки. Вот такая биота точно приживется и вытеснит все почвенные патогенные грибы и бактерии и обогатит ризосферу культурных растений.

Что будет, если на необитаемый остров с папуасами высадить откормленного жирного белого европейца. Итог, как в песне - «… аборигены съели Кука».

Все понимают, что если на бедной органикой земле, где нет устойчивых пищевых цепочек, вы перекормите свои посадки азотными удобрениями (не важно, навозом или мочевиной), ваши растения тут же подвергнуться атаке аборигенных гнилостных бактерий. Итог, как в песне - «… аборигены съели Кука».

Вы последуете рекомендациям и добавите избыток фосфора для баланса. Но перекормленные фосфором растения подвергнутся атаке микоризообразующих грибов. Гифы таких грибов, полезных для деревьев, рыщут в почве в поисках фосфора, и съедят ваши культурные растения, а фосфор перенесут, например, на ближайшую сосну. Опять, как в песне - «… аборигены съели Кука».
В дикой природе разнообразие биологических организмов - это сама сущность жизни.

Схема питания почвы иногда предоставляется в форме простой таблицы, эффективной для изучения, но слишком упрощенной для реального отображения вещей. В действительности мы понимаем лишь часть происходящего в почве и можем идентифицировать лишь незначительную долю организмов, живущих в ней. В садоводстве, независимо от таланта садовода, было бы глупо утверждать, что найден окончательный ответ на вопрос, надо ли подсаживать грибы из леса, и поливать сад полезными микробами из пробирки.

Рекомендуемый некоторыми «гуру» подход, больше напоминает ставки на удачу. Многим микроорганизмам не подойдут условия обитания в вашей среде, и они достаточно быстро исчезнут. Другим же эти условия придутся по вкусу, и они начнут доминировать в корневой зоне. Вы можете лишь надеяться на то, что доминирующие микроорганизмы благоприятны. К тому же надо понимать, что бактерии приживаются намного быстрее, чем многие типы грибов, особенно микоризообразующих.

В дикой природе большинство установившихся экосистем доминируются грибками, однако, эти системы прошли длинную эволюцию на протяжении длительного периода времени. Мы лишь сейчас начинаем понимать весь процесс эволюции, произошедший на протяжении 350 миллионов лет.

А теперь давайте посмотрим (в упрощенном виде), как первостепенные четыре группы микроорганизмов (Бактерии, Грибы, Одноклеточные (амёбы и инфузории), Нематоды) представлены в трех различных экосистемах: сельскохозяйственные поля, чернозёмная степь и смешанный лес.

Если бактерий в почве во всех трех экосистемах примерно одинаковое количество - от ста миллионов до миллиарда в одном грамме, то грибков (примем суммарную длину гифов грибков) в одном грамме почвы сельхозугодий всего несколько метров, в почве степи - от десяти до ста метров, в почве лиственных лесов - несколько сотен метров, а в одном грамме почвы хвойного леса - от одного до нескольких десятков (!) километров.

Хотя среди грибов различают две основные группы: так называемые ГУМУСОВЫЕ САПРОТРОФЫ — грибы, растущие на гумусовом слое почвы, в котором находится грибница, и ПОДСТИЛОЧНЫЕ САПРОТРОФЫ - грибы, растущие на лесной подстилке.

Теперь о простейших (одноклеточных). В возделанной почве и в почве степи примерно одинаковое содержание простейших: несколько тысяч жгутиковых и амёб, несколько сотен инфузорий на один грамм, но в лесной почве сотни тысяч амёб и незначительное количество простейших.

Нематоды. В одном грамме возделанной почвы от десяти до двадцати нематод, питающихся бактериями, несколько нематод, питающихся грибками, несколько нематод-хищников. В одном грамме степной почвы насчитывается от десятков до нескольких сотен нематод, а вот в одном грамме лесной почвы несколько сотен нематод, питающихся бактериями и грибками, а также много нематод-хищников.

Как видим, каждая экосистема характеризуется разным соотношением количества представителей четырех основных групп микроорганизмов. Это соотношение определяется климатическими факторами, видом почв, а также степенью влияния деятельности человека.

В почвах сельскохозяйственных земель, лугов и пастбищ доминирующими являются бактерии. То есть биомасса почвы представлена в основном бактериями. Отношение биомассы бактерий к биомассе грибков в таких почвах составляет от 5:1 до 1:1. В почве лиственного леса над бактериями доминируют грибки в соотношении от 1:5 до 1:10, а в хвойный лесах это соотношение достигает от 1:100 до 1:1000.

Если поле или огород не перекапывать несколько лет, соотношение биомасс бактерии - грибки сместится в сторону грибков.

Более важным показателем является разнообразие групп микроорганизмов. Если в почве древней пещеры насчитывается 2-3 тысячи различных функциональных групп, в пустыне - 10-15, в степи до 20-ти, в кустарниках - 25-27, в лиственных лесах - до 30-ти, в хвойных лесах - 32, в тропических лесах - 33 тысячи функциональных групп. Почва наших огородов, отравленная минералкой и нарушенная перекопкой, близка по этому показателю почве пещер.

Почему я об этом так подробно говорю. Что бы все, наконец-то, уразумели. Когда мы проливаем почву сада магазинными «ЭМ» препаратами, мы вносим от 2 до 10 функциональных групп микроорганизмов (больше в пробирку не втиснешь и не сохранишь), а нам нужно стремиться повысить разнообразие до 20-30 тысяч, только тогда экосистема почвы станет устойчивой, и растения будут меньше болеть.

Я упомянул о феномене «мусорной кучи». Сколько функциональных групп там?

Бактерии - первая, самая многочисленная группа микроорганизмов, в одном грамме компоста содержится, до 1 миллиарда бактерий. А в одном грамме высококачественного настоя ЭМ собственного производства может содержаться до 100 миллиардов бактерий.

Простейшие. В одном грамме компоста может содержаться несколько тысяч жгутиковых и амеб, несколько сотен инфузорий. Питаются они бактериями и некоторыми видами грибков, при этом высвобождая содержащиеся в них питательные вещества.

Грибки. В компосте может содержаться грибков общей длинной от нескольких метров до сотен и даже тысяч метров. Основной пищей для грибков являются органические остатки с высоким содержанием углерода - листья, стволы и ветви упавших деревьев, пожнивные остатки, картон, бумага, древесная стружка и кора. Поэтому я никогда не применяю в саду свежий навоз, а только подстилочный, с очень большим содержанием грубой углеродистой органики.

Грибки выделяют самые сильные энзимы, которые разлагают лигнин, основной компонент древесных материалов, на более простые сахара и аминокислоты, которые, в свою очередь, становятся пищей для бактерий. Для жизнедеятельности грибков необходима влажность их среды обитания в пределах 40-50%.

Нематоды (непонятная для садовода группа микроорганизмов). В одном грамме компоста всегда можно насчитать до нескольких тысяч нематод, питающихся бактериями, грибками, корнями растения, а также нематод-хищников (поедающих других нематод). Для поддержания оптимальных условий жизнедеятельность для благотворных нематод очень важен, как и для бактерий, одноклеточных и грибков, уровень влажности в почвы и наличие кислорода. Без них почва не делается рыхлой. Именно, инфузории и нематоды (как волк в лесу) делает экосистему почвы стабильной и разнообразной.

И всего этого, о чем говорилось выше, никогда вы не найдёте в покупных препаратах, но они всегда будут находиться в препаратах собственного производства.

Революция в моих взглядах произошла после одного опыта.

На безжизненной песчаной земле в моем новом саду росли редкие сорняки аборигены. Корешки у них уходили вглубь почвы не более 10 см. Культурные растения, посаженные на этом песке погибали все, если я не вносил минералку и органику. Я попробовал (в виде опыта) культурные посадки полить растворами ЭМ препаратов, слабыми настоями сорняков, гуматами. Никакого эффекта не было. Одни микробы и стимуляторы без элементов питания рост растений не стимулируют.

Через несколько лет подкашивания травы и поверхностного внесения навоза, в почве появился, какой- то процент гумуса. И я увидел чудеса.

Даже без подкормок корни уходили в почву уже на 20 см. Но если растения я поливал слабыми растворами настоя травы (без минеральных и органических подкормок), то корни отрастали вглубь до метра. Естественно и вершки вдвое опережали соседние (без стимуляторов) растения.

Но, самое интересное случилось, когда я взял лопату перегноя с мусорной кучи, пронизанной корнями крапивы, поместил в ведро с водой и сутки пропускал воздух от компрессора, затем этим настоем микроорганизмов опрыскал растения на бедной земле (в саду), для контроля опрыскал растения растущие на богатой гумусом земле (в огороде). Делал это несколько раз за сезон. Результат был поучительным.

Если на бедной земле опрыскивание просто настоем сорняков стимулировало растения незначительно, то опрыскивание настоем «мусорного перегноя» стимулировало растения очень заметно. Растения были не только выше, но они стояли насыщено зелёными, и не страдали от болезней и засухи.

На богатой гумусом земле результаты отличались. Здесь стимуляции роста практически не было заметно, питания в почве хватало. Но растения без опрыскивания тяжело реагировали на затяжные дожди, бледнели, от жары увядали, (страдали от стрессов). При опрыскивании настоем «сорной кучи» радовали глаз здоровьем все лето (противостояли стрессам и болезням).

***

После этого я стал изучать литературу по стимуляторам ризосферы. И понял следующее:

Фитогормоны являются одним из важных факторов, от которых зависит рост растений Основные фитогормоны, стимулирующие ростовые процессы образуются в меристемах. В апикальной меристеме побега образуется ауксин, в апексе корня - цитокинины, в генеративной меристеме, которая даст начало цветку - брассиностериоиды. В листьях и корнях образуются гиббереллины. Именно эти гормоны определяют приток питательных веществ к месту своего образования, а следовательно, и максимальной концентрации. Именно эти гормоны определяют иерархию меристем - какая из них сколько получит питательных веществ, а значит рост органов, которым эта меристема дает начало.

Многие садоводы с успехом применяют эпин, циркон, завязь (гиббереллин). В то же время, гормональной регуляции роста корней уделяется меньше внимания, чем росту побега. Некоторые используют, пожалуй, только гетероауксин, а о Рибаве, Симбионте, почти ничего не знают. Но ученые считают именно подобные препараты самым перспективным. В стрессовых ситуациях, а также в начале вегетации и при активном росте, фитогормонов не хватает, и растение пользуется для покрытия их дефицита симбиозом с микроорганизмами, живущими в ризосфере растения, получая от них аналоги фитогормонов и предоставляя им взамен питательные вещества.

Довольно много гормонов, особенно в начале периода вегетации, растение получает от микроорганизмов, в основном грибов, проживающих в межклеточном пространстве тела растений.

Большая часть фиторегуляторов (в основном синтезированных аналогов или антагонистов) оказывает свое действие через фитогормоны, увеличивая или блокируя активность какого-либо из них, что и приводит к изменению признаков.
В самом деле, логичнее всего воздействовать на гормональную систему растения, добавляя извне недостающий гормон.

Другая часть фиторегуляторов (в основном - природного происхождения) влияет на активность микроорганизмов-симбионтов, стимулируя наработку ими рострегулирующих веществ (именно это для меня наиболее интересно).

Препараты группы «Симбионт» разработаны и выпускаются в МСХА им. К. А. Тимирязева. Для производства этих препаратов используют микротрофные растения, из которых выделяется чистая культура эндофита и размножается на питательной среде. Далее из биомассы грибов экстрагируются БАВ. В настоящее время наиболее активными считаются Симбионт-3, полученный из эндофитов корней растения эрва шерстистая.

Но рынке есть и такие препараты, как Эмистим-Р, Экост 1/3 и Экост 1ГФ (биолан, Агропон-с) и более новый «Мицефит». Они содержат вещества, которые привлекают и стимулируют почвенную микрофлору к формированию симбионтной ризосферы, которая играет огромную роль в правильном питании растения. Полезные микроорганизмы по цепочке перерабатывают питательные вещества из почвы, переводя их в легкоусваиваемую форму и снабжая ими растение в необходимом ему количестве. А при малейшем дефиците азота в почве, миллиарды азотофиксаторов ризосферы устраняют такой дефицит.

Кроме этого, эти вещества - природные регуляторы роста и корнеобразования растений, это не просто банальные фитогормоны, а принципиально другой класс препаратов, именуемый элиситорами. Эффект, оказываемый ими при правильном применении, навевает мысли о магии и волшебстве, поскольку на следующий день после обработки растения меняют окраску на насыщено зелёную и начинают бурно расти.

Элиситоры посылают растению мощный сигнал: «Защищайся!», и растения вырастают такими крепкими. Элиситоры по сути являются вакциной для растений, вызывая у них индуцированную системную устойчивость к болезням.

Теперь мне стало понятно, почему настой компоста из мусорной кучи оказал на моём участке такой чудодейственный эффект. Ведь эта куча вся проросла корнями диких растений. И в вытяжку попали не просто микроорганизмы перерабатывающие компост, но и ризосферные микроорганизмы, и, что особенно важно, грибы симбионты. По сути, я получил экстракт стимуляторов ризосферы с такой же эффективностью, как запатентованные Мицефит и Рибав и, вдобавок, усиленные тысячами аборигенных микробных симбионтных сообществ.

При опрыскивании растений, все эти сообщества достигают ризосферы, частично приживаются в ней. В дальнейшем бактерии, водоросли, грибы и простейшие, в свою очередь производят полезные ферменты, органические кислоты, антибиотики, гормоны роста и другие питательные вещества, достигнув ризосферы, эти стимуляторы роста, затем поглощается корнями и транспортируются так же к листьям, стимулируя синтез углеводов и повышая стресоустойчивость растения в целом.

***

Итак, поделюсь своим опытом, как в домашних условиях приготовить настой, содержащий тысячи живых аборигенных микробных симбионтных сообществ, прежде всего ризосферных микроорганизмов и, что особенно важно, грибы симбионты.

Вначале о правилах приготовления компоста, для этих целей. У меня свои секреты, поделюсь ими.

Я держу кроликов, кроличью подстилку, где много не только помета, но и остатков сена и комбикорма (с витаминами и микроэлементами), собираю в белые мешки из-под комбикорма, и выношу их в тенистый угол сада, где растет окопник. Раскладываю их в один слой на землю под окопником. В опаде листвы окопника за 20 лет его роста сформировалось особо активное микробное сообщество, (как в Сахалинском крупнотравье) много дождевых червей. Через пару недель, в этот мешок с кроличьей подстилкой заползают тысячи червей и другой живности. Вместе с собой они разносят десятки тысяч функциональных групп микроорганизмов и начинается естественная переработка органики своими аборигенными для моей зоны и для моего сада микроорганизмами. Летом в жаркие дни компост бывает готов через месяц, делается рыхлым, сыпучим, с великолепным запахом хлеба (от кормов) с оттенком весенней земли. Учтите, что я не затрачиваю никаких усилий на перелопачивание большого бурта с навозом и строительство сооружений для компостирования.

Я вынес мешок весом 30 кг. И получаю 15 кг компоста, в котором 50% полуразложившейся органики, а 50% это чистый вес живых микроорганизмов. Так как корни окопника всегда проникают в этот мешок прорастая снизу, то они ускоряют многократно компостирование и насыщают компост особо ценной ризосферной биотой, создавая эффект мусорной кучи.

Что немаловажно, в моем компосте через месяц работы червей, нематод и других хищников, не остается болезнетворных бацилл, грибов, гельминтов опасных для человека и растений. Все это в первую очередь будет съедено и переработано «хищниками» в условиях влажной, пористой, хорошо аэрированной среды. Так как я чищу клетки каждые 2 недели, у меня всегда есть конвейер компоста разной степени разложения. Поздней осенью мешки с компостом я заношу в сарай, и у меня он до весны не теряет эффективности.

Возникнет вопрос у начинающих, у нас нет окопника и кроличьего навоза. Что делать?

В любом саду или рядом есть уголки, куда вы сносите мусор и ботву ваших растений, здесь растет крапива, лебеда и другой бурьян. Их ризосфера нисколько не уступает окопнику, а если такая мусорная куча существует лет 5, то там уже сформировалось естественное, богатое по разнообразию микробное сообщество. Положите туда свои мешки с органикой. Не обязательно навоз. Хватит и листвы сада, скошенных сорняков, чуть добавьте туда остатки со стола, хлеб, косточки, в крайнем случае, купите немного дешёвого комбикорма из отрубей, этим вы привлечете всех червей с вашей мусорной кучи.

Можете сделать и ящик для компоста, и сделать компост по всем правилам. Но когда компост созреет, не поленитесь, соберите семена подорожника с ближайшего луга или семена тагетеса (бархатцев) и посейте на компост. Пусть они взойдут и корешки, несущие грибы симбионты и активную ризосферную биоту, проникнут в компост поглубже. Так будет надёжней. Так вы насытите компост фиторегуляторами и гормонами природного происхождения, и вам не надо будет покупать «гормоны» в магазине.

Теперь поделюсь еще более важными секретами, как эти миллиарды полезных микроорганизмов из компоста перевести в раствор, многократно их размножить, и пролить, или опрыскать ими свои растения.

Технология хорошо описана производителями ЭМ препаратом.

Нужна вода без хлорки. На 10 л воды желательно добавить стакан солодового экстракта, он продаётся во всех магазинах, можно настоять несколько корок хлеба или добавить остатки варенья. Углеводы нужны, чтобы микробы быстро размножить.

Но, есть принципиальное различие с ЭМ технологиями. Наши полезные микроорганизмы в компосте живут в хорошо аэрированной среде. Если их поместить в раствор с солодом они быстро погибнут, загниют и будут съедены гнилостными микробами. Поэтому, как только вы компост помещаете в раствор, нужно тут же включить компрессор и пропускать воздух.

И так, после помещения обычно 2 литров компоста на ведро воды с солодом, и включения аэрации, микроорганизмы и различные вещества (органические и неорганические, растворимые и нерастворимые) попадают в водную среду, насыщенную кислородом воздуха. В этих условиях они начинают активно размножаться, особенно те микроорганизмы, которые являются аэробными, то есть способные жить и размножаться в условиях высокого содержания кислорода в воде. Анаэробные же микроорганизмы в таких условиях либо погибают, либо переходят в состояние сна. В зависимости от вида кормовой добавки (солод, варенье, или настой сорных трав) в настое начинают развиваться те или иные группы микроорганизмов. Часто добавки представляют собой самые разные варианты забродивших трав, либо трав в смеси с навозом, компостом либо чисто навозные и компостные настои. Можно заквашивать отдельные травы: крапиву, хвощ - а можно все, так называемые динамические травы вместе. Можно также использовать метод заквашивания корневищных сорняков со стеблями, корневищами и цветами. Те, кто верит в вермикомпост - может использовать настой такого компоста.

В процессе размножения организмы используют добавки как пищу, активно потребляя при этом кислород. На этой стадии особенно важен контроль содержания кислорода в воде, при отключении аэрации, уже через -30 минут уровень кислорода в воде падает настолько, что начинается массовая гибель аэробных организмов и размножение анаэробных, крайне нежелательных для наших целей. В большинстве случаев такой раствор уже не поддаётся коррекции. Испорченный раствор использовать нельзя.

В среднем, при температуре окружающей среды 20 градусов по Цельсию, цикл приготовления микробного настоя длится около суток, т.е. 24 часа. При температуре 30 град. цикл длится примерно 15-18 часов. Если процесс длится слишком долго, микроорганизмы расходуют все питательные вещества и перестают размножаться, при этом многие группы просто исчезают, становясь пищей для других групп.

Естественно, встает вопрос: как же определить, правильно ли идёт процесс приготовления настоя?

Падение уровня кислорода можно легко определить по запаху. Хороший микробный настой имеет приятный запах свежей земли. Настой, в котором начали размножаться анаэробные микроорганизмы, приобретает неприятный (гнилостный) запах. Настой должен быть применен в течении не более 4-х часов после приготовления, при этом срок хранения зависит от окружающей температуры - чем выше температура, тем меньше срок хранения. Учитывая время, нужное на доставку к месту применения, иногда приходится использовать настой прямо «с колёс». В этом и разница между своим микробным настоем и магазинными ЭМ. В масштабах сада мы можем сохранить живыми нужные нам микроорганизмы, в промышленных установках сохраняют в основном дрожжевые клетки и споры бацилл.

Каждый микробный настой, приготовленный собственными руками, сам по себе неповторим - это что-то индивидуальное, творческое, комбинировать и творить можно как угодно.

Как я применяю такой настой.

С осени сад и грядки я мульчирую своей органикой от животных. Если с конца сентября бывают теплые деньки, то я эту мульчу опрыскиваю настоем. Но главное, опрыскать всю почву с мульчей ранней весной, когда в конце апреля почва начинает прогреваться. Этим вы температуру в корневом слое своих растений повысите на 5-10 градусов, и весна в вашем саду наступит на 2 недели раньше, а осень на 2 недели позже. Об этом я недавно писал в статье про виноград.

Естественно, настой перед заливкой в опрыскиватель, надо профильтровать, но через крупное сито, чтобы нематоды и амёбы в раствор попали. И распылять поэтому, надо не самыми мелкими каплями, а каплями покрупней.

Сад опрыскиваю, и почву, и листву - 3-4 раза за сезон. Стараюсь подгадать под дождь, микробы должны проникнуть в почву. Огород можно опрыскивать чаще, до двух раз в месяц.

Надо помнить, вы вносите вместе с раствором не только эффективные микроорганизмы, которые будут перерабатывать органику, и делать ее доступной для питания растений, а что важнее, стимулируете рост корней и создаете очень активную ризосферу в прикорневой зоне. Помогаете растениям вступать в симбиоз с микроорганизмами, симбионтными грибами, за счёт усиления секреции углеводов корнями. Процесс почвообразования в прикорневой зоне ускоряется в разы. Корни усиленно выделяют и углекислый газ, угольная кислота совместно с микробами и грибами разрушает маточную породу и делает минералы доступными для питания, азотофиксаторы, используя корневые секреты, усваивают и накапливают в почве азот из воздуха. Таким образом, ваши растения не только выносят питание из почвы, а даже накапливают его для последующих поколений. Это иногда любители химических подкормок не понимают.

Опрыскивание листвы тоже приносит пользу растениям. Плёнка из микробов - анаэробов, защищает листья от болезней, а огромное количество фитогормонов - элисаторов резко повышает их устойчивость к вредителям.

Не забывайте перед применением разбавить настой водой без хлорки. Для листвы я разбавляю в 10-50 раз. Эффект одинаков. При весенней обработке почвы я разбавляю не более чем в 5-10 раз.

Пожалуй, главное рассказал. Убедил, что мой «домашний» микробный настой существенно отличается от «Фирменных ЭМ препаратов». Надеюсь, убедил и в том, что не надо слепо копировать советы «гуру», надо пытаться понять механизмы действия применяемых препаратов и агротехник.

Геннадий Распопов , Боровичи

День добрый, друзья!

Прежде чем начать свой рассказ о том, как приготовить ЭМ-препараты своими руками, сначала хочу немного рассказать о них.

В последние годы ЭМ-удобрения, расшифровывается как эффективные микроорганизмы, становятся все более популярными. Чтобы разобраться, как же они работают, рассмотрим почвенный состав.

Органическое вещество под названием содержит целый комплекс полезных соединений, необходимых для плодотворного роста, развития и плодоношения всех культур. Процентное соотношение гумуса в земле тем выше, чем больше в ней живет микроорганизмов. Соответственно, плодородие почвы зависит напрямую от содержащегося в ней гумуса.

Микроорганизмы живут и развиваются в любой почве, отличия лишь в разнообразии штаммов и их количестве. Основные функции микроорганизмов: разложение органических остатков, переработка их в биодоступные для растений формы, рыхление грунта, улучшение структуры почвы и пр. В климате средней полосы за длительный зимний период большая их часть вымерзает, а колонии полезных бактерий восстанавливаются лишь к конце лета, когда большинство культур уже заканчивает вегетативный период.

Повышение плодородия почвы с помощью сидеральных растений

Для возрождения гумусного слоя огородники активно используют технологию выращивания с последующей их заделкой в почву. После уборки основных культур (лето-начало осени) площадь засевают , фацелией, люцерной, клевером, озимым овсом, рожью и пр., которые за 2 месяца набирают зеленую массу, готовую к заделке в грунт. Иногда сидеральные растения оставляют зимовать, а перекапывают участок ранней весной. В земле биомасса достаточно быстро разлагается, обогащая почву необходимыми минеральными веществами, в том числе: , кальцием, фосфором, калием и гумусом.

Повышение плодородия почвы с помощью ЭМ-препаратов

Для этой же цели были разработаны ЭМ-технологии. В продаже имеются специальные ЭМ-препараты, содержащие необходимые почвенные бактерии в концентрированной форме. В основном они состоят из ферментных грибов, полезных бактерий, дрожжеподобных соединений. На каждой упаковке подробно расписан способ применения (разведения) данных биоудобрений. Концентрацию следует строго соблюдать, чтобы микроорганизмы не впали в спящее состояние или вовсе не погибли.

ЭМ-удобрения применяют после схода снега и прогрева почвы до температуры около +10°С (приблизительно апрель-начало мая), поливая приготовленным раствором грядки. При температуре свыше 14-15°С микроорганизмы выходят из спячки и начинают бурный рост и жизнедеятельность. Для подкормки полезных бактерий и микроорганизмов используют натуральную органику, например, навоз сельскохозяйственных животных, садовый компост, скошенную траву, сено, солому, прошлогодний и т.д.

То есть, после внесения ЭМ-раствора, в почву заделывают имеющуюся в вашем распоряжении органику. За 14-15 дней микроорганизмы полностью окрепнут, привыкнут к земле, став ее частью, равномерно распределяться в верхних слоях и даже улучшат воздухо- и влагопроницаемость и биохимический состав почвы. Рассаду или семена не следует сажать в этот период, поскольку, если поторопиться с посадкой, то неокрепшие бактерии могут принять культурные растения за свою пищу и уничтожить их. Этот же эффект можно наблюдать и при превышении концентраций микроорганизмов, внесенных в почву.

Польза ЭМ-препаратов для сада и огорода

Улучшение структурыгрунта;

Увеличение количества полезных микроорганизмов в почве;

Оздоровление земли и создание неблагоприятных условий для роста и развития болезнетворных бактерий, потому как полезные микроорганизмы просто уничтожают опасных;

Повышения иммунитета растений и их устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов (резкое изменение температуры, нашествие вредителей, заболевания культур);

Благодаря более качественному минеральному составу грунта, растения обеспечены разнообразными элементами питания в достаточных количествах, как следствие – существенное повышение урожайности;

Рост овощных культур опережает сородичей, культивируемых без применения ЭМ-технологий (стебли толще, ботва развивается быстре, растения выглядят крепкими и здоровыми).

Как приготовить ЭМ-препараты своими руками самостоятельно: 3 проверенных временем рецепта

1. Травяной концентрат . Сорные растения, желательно с присутствием лекарственных трав, растущих на вашем участке, например, ромашка аптечная, мята перечная, чистотел, подорожник, репейник и пр., измельчить и сложить в 250-литровую бочку (на данный объем берется 6 полных ведер травы). Добавить около двух ведер готового компоста, половину ведра , залить чистой водой доверху, накрыть крышкой и настоять около двух недель. Готовый концентрат используется для приготовления удобряющего состава – 1 литр травного настоя на 10 л чистой воды. Таким раствором поливают все деревья, кустарники, овощные и ягодные культуры из расчета 1,5 л на каждое растение.

2. Рисовый концентрат . Четверть стакана риса залить 0,25 мл воды и помешать в течение 10 минут, чтобы воды приобрела белый мутный колер. Для препарата используется только слитая вода, рис же можно пустить для приготовления пищи. Рисовый настой оставляют для брожения в теплом месте в стеклянной банке на неделю, процеживают, доливают 2,5 л цельного молока и дают настояться еще в течение 6 суток. В конце периода приготовления творожная масса, которая накапливается сверху, удаляется, а в сыворотке растворяют столовую ложку сахарного песка. Готовый концентрат хранится в холодильнике. Для пробуждения микроорганизмов и использования удобрения смесь разводят чистой водой в пропорции 1:20 и используют для полива растений.

3. Универсальная комплексная подкормка с микроорганизмами на дрожжах . Приготовить брагу: половина стакана сахара и щепотка сухих дрожжей разводится в трехлитровой банке с водой. Смесь ставится для брожения на трое суток, после чего выливается в 200-литровую бочку. Туда же добавляют четверть ведра растительного пепла, такое же количество речного песка, по половине ведра коровяка или помета птиц и созревшего компоста (можно заменить на качественный перегной или землю с собственного огорода), полное ведро прелого сена (можно заменить на гнилую солому или опавшие листья с прошлого сезона) и 1 литр кисломолочного продукта (йогурт, простокваша, сыворотка, кефир, ряженка с живыми бактериями). Бочку доливают водой доверху, накрывают крышкой, и настаивают смесь не менее недели. Массу требуется регулярно (один-два раза в сутки перемешивать). Готовый концентрат используют с начала весны и до конца лета, поливая им растения (разводить водой 1:5 – 1:10, в зависимости от потребностей различных культур в усиленном питании).

Все подкормки следует проводить либо в пасмурную погоду, либо после захода солнца, поскольку микроорганизмы не переносят прямых солнечных лучей. Нежелательно удобрять грядки и в дождливую погоду, так как бактерии будут вымыты в глубокие слои почвы вместе с осадками.

Помимо внесения в почву весной и подкормки растений, ЭМ-составы эффективны для обработки посадочного материала перед посевом (замачивание семян, обрызгивание картофельных клубней), приготовления фунгицидных растворов для профилактики болезней (использовать как для опрыскивания растений, так и в целях обеззараживания грунта). Добавление ЭМ-препаратов существенно ускоряет созревание компоста и перепревание свежего навоза. Хороший результат дает использование концентратов с целью переработки и устранения запаха каловых масс в дачных туалетах.

Таким образом, можно сделать вывод, что современные ЭМ-технологии применимы на каждом приусадебном участке. И только вам выбирать, готовить ли ЭМ- препараты своими руками самостоятельно, опираясь на опыт бывалых дачников, или приобретать их в специализированных магазинах. Хорошего урожая и легкого труда! До встречи!

Многие из вас уже наслышаны о таком способе улучшения огородного грунта и повышения урожайности, как .

Этот современный подход к земледелию уже успел завоевать множество поклонников. Однако у метода имеется и немало критиков, которые считают всё, созданное человеческой мыслью с целью модификации природы, вредным и опасным. Неизменным остается только одно - ЭМ препараты стоят недёшево и поэтому недоступны для большинства дачников, основная масса которых - пенсионеры.

А ведь освоить приготовление ЭМ препаратов своими руками не так уж сложно, да и рецептов на просторах рунета можно найти немало. С самыми интересными из них я познакомлю вас в статье.

Что такое ЭМ препараты

ЭМ препараты представляют собой смесь из разных культур эффективных микроорганизмов . Они вступают друг с другом в симбиотические отношения и поэтому способствуют развитию полезной микрофлоры в почве и компостных кучах. Благодаря этому увеличивается количество и качество собираемых плодов, а также ускоряются процессы разложения органического материала в компосте.

Существует три типа микробов, которых объединяют вместе для получения таких препаратов. Это не какие-то определённые штаммы микробов, а скорее комбинация различных групп микроорганизмов. Что и даёт нужный нам положительный эффект:

• молочнокислые бактерии . Эти бактерии обитают в воздухе - в результате их деятельности получаются такие продукты, как , различные соленья, ряженка, кефир и прочая ферментированная еда.
• дрожжи . Они представляют собой одноклеточные организмы, которые также живут в окружающем нас воздухе и на протяжении тысячелетий используются в пивоварении и хлебопечении.
• фототрофные бактерии . Как очевидно из названия, они вырабатывают жизненную энергию посредством фотосинтеза. Их можно обнаружить в здоровой лесной почве, экскрементах червей и навозе.

Как же нам заставить всех этих живчиков работать на нас? Для этого достаточно соединить компоненты, содержащие все вышеперечисленные виды бактерий, и ферментировать смесь анаэробным способом в течение определённого времени.

Все рецепты в статье приведены в расчёте на 200-литровую бочку.

Приготовление ЭМ препаратов: 4 лучших рецепта

Рецепт № 1. Самый правильный

Крапива очень хорошо заквашивается и обогащает эм препарат множеством полезных веществ

Ингредиенты:

• 25 литров высоко плодородной лесной почвы. Она может иметь небольшую белую прослойку мицелия, но не должна включать в себя никакие другие цвета (красный, оранжевый, ярко зелёный и так далее). Землю можно заменить зрелым трёхлетним навозом или перегноем;
• 25 литров пшеничных отрубей;
• 25 литров измельчённого древесного угля;
• 50 литров опилок от мягких пород деревьев;
• 2 литра сырого молока;
• 3-5 литров старого варенья, мёда, патоки или любого другого нерафинированного подсластителя;
• 200 грамм свежих дрожжей (можно также использовать домашнюю закваску, используемую при приготовлении домашнего хлеба);
• 3-6 литров воды (количество воды зависит от изначальной влажности добавляемой почвы или навоза)

Воды нужно брать столько, чтобы при сжатии готовой смеси в кулак ладонь оставалась влажной, но при этом сквозь соединённые пальцы не сочилась жидкость (это соответствует влажности примерно в 60%).

Способ приготовления:

1. Смешайте отдельно влажные и сухие материалы и только потом соедините их вместе в бочке.
2. Закройте ёмкость плотной крышкой со специальным шлюзом для отвода образующихся в ходе брожения газов. Либо просто проделайте в крышке отверстие диаметром около одного сантиметра и вставить в него шланг. Другой конец шланга нужно опустить в бутылку с водой. Если вода в бутылке пузырится, значит, процесс ферментации идёт как надо.
3. Через 5-7 дней вы заметите, что пузыри перестали выходить из шланга. Это признак, что смесь готова. Когда вы откройте бочку, то ощутите запах хлеба, пива или вина. Если что-то пошло неправильно, то вы почувствуете такую вонь, что находиться возле бочки будет просто невозможно.

Как использовать:

• Вы можете использовать приготовленный ЭМ препарат немедленно, так и высушить его на солнце для дальнейшего применения. Рассыпьте смесь тонким слоем и сушите её при постоянном помешивании. Это позволит продлить срок хранения до целого года.
• После каждого посещения компостного туалета добавляйте в него по чайной ложке препарата. Это уменьшит неприятный запах, ускорит процессы компостирования и облегчит переработку азота микроорганизмами.
• Смешивайте препарат с почвой в лунках/бороздках при посадке/посеве огородных и садовых растений.
• Регулярно посыпайте компостную кучу тонким слоем препарата.
• Делайте жидкие подкормки, растворяя одну часть смеси в 20 частях воды с добавлением 0,5 части старого варенья. После настаивания в течение суток смесь готова к применению. Готовая подкормка хранится до двух недель в тёмном и прохладном месте. Опрыскивайте ею листочки огородных культур и вносите непосредственно под корешок.

Рецепт № 2. Самый дешёвый

Почву для закваски лучше брать на том участке, где в прошлом году росли сидераты

Если у вас нет возможности достать какие-либо из ингредиентов из предыдущего варианта приготовления ЭМ препарата, советую обратить внимание на следующий рецепт.

Ингредиенты:

• свежескошенная травка, выполотые сорные растения без семян и прочая сочная органика;
• литр прокисшего молока, старого кефира либо водички, образовавшейся после мытья стаканчиков из-под сметаны;
• пару пригоршней сенной трухи (сенная палочка отлично истребляет вредоносные бактерии, которые могут ненароком поселиться в вашем препарате);
• полбанки старого ненужного варенья (но не забродившего!);
• пол-литра плодородной почвы с участка;
• вода;
• можно также добавить немного гуминовых удобрений, а также древесной или травяной золы.

Способ приготовления:

1. Слегка измельчите траву, набейте бочку до верху (не доходя до края 5-10 сантиметров).
2. Залейте зелень водой так, чтобы она полностью её покрывала.
3. Внесите в смесь остальные компоненты и хорошенько перемешайте.
4. Позвольте биоудобрению настояться в закрытом виде в течение 7-10 дней. Ёмкость нужно периодически (раз в день) приоткрывать и её содержимое помешивать длинной палкой.

Как использовать:

Также как и в предыдущем рецепте, только в этот раз на одну часть ЭМ препарата можно брать уже не 20, а 10 частей чистой воды.

Рецепт № 3. Самый весёлый

Домашними ЭМ препаратами полезно поливать почву весной перед неглубокой перекопкой

В этом рецепте в роли питательной основы для заквашивания органических материалов предлагается использовать сахарно-дрожжевую брагу. В ней содержится колоссальное количество молочно-кислых и дрожжевых культур, которые сделают конечный продукт ещё более эффективным помощником в деле восстановления плодородия почвы на вашем участке.

Ингредиенты:

• одна лопата древесного пепла (либо 300 грамм аммофоски и полкилограмма извести);
• половина ведра любого вида навоза;
• ведро листового опада либо слегка подгнившей соломы;
• одна лопата плодородного огородного грунта (но лучше использовать перегной либо компост);
• один литр любого кисломолочного продукта;
• одна лопата речного песка;
• три литра браги (3 литра фильтрованной воды, 5 столовых ложек сахарного песка).

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте бражку - смешайте воду с сахаром и оставьте раствор бродить в тёплом месте в течение 2-3 суток.
2. Сложите все перечисленные выше компоненты в бочку, тщательно размешайте и закройте ёмкость крышкой.
3. Через 5-10-дневного брожения препарат будет готов к применению. Его готовность определяется по запаху - ЭМ препарат должен издавать приятный грибной аромат с дрожжевыми нотками.

Как использовать:

Разведите с водой в пропорции 1:10 и подкормите ваши растения корневым или внекорневым способом.

Рецепт № 4. Самый древний

Этот вариант приготовления ЭМ препарата основан на оригинальном рецепте, впервые получившим хождение среди тайских фермеров.

Ингредиенты:

• 3 литра варёного риса
• 1 килограмм патоки или сахарного песка
• 3 килограмма скошенной травы или кухонных отходов, образовавшихся после чистки свежих овощей

Способ приготовления:

1. Простерилизуйте 5-литровую банку с помощью кипящей воды.
2. Наполните её примерно на 2/3 высоты варёным белым рисом.
3. Прикройте горлышко банки кусочком бумаги, закрепите её резинкой и поставьте ёмкость в тёмное место вдали от прямых солнечных лучей.
4. Через 3-7 дней на поверхности риса появляется белая, похожая на куски хлопка, плесень.
5. Переложите рис вместе с плесенью в бочку или просторный бак, добавьте сахар, органический субстрат и хорошенько всё перемешайте.
6. Закройте бочку/бак крышкой и оставьте смесь бродить примерно в течение месяца.
7. Спустя 30 дней сцедите образовавшуюся на дне ёмкости жидкость.
8. К оставшейся в бочке/баке массе можно добавить ещё килограмм сахара, перемешать и оставить на одну-две недель. Допускается до двух таких повторных применений.

Как использовать:

Сцеженную жидкость разбавляют водой в соотношении 1:20 и применяют для корневых и внекорневых подкормок всех огородных культур.

Вместо травы и овощных остатков можно также использовать рыбные отходы, но в этом случае готовый
ЭМ препарат разводят водой в пропорции 1:1000, настолько он получается сильнодействующим.

Предлагаю посмотреть видео о всех нюансах .

Технологии с применением эффективных микроорганизмов (ЭМ) набирают популярность с каждым дачным сезоном. Инновационный отечественный препарат используется в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. Применяется «Байкал ЭМ-1» как концентрат, ускоряющий процесс ферментации органических веществ при приготовлении компоста.

Общая характеристика препарата

Технология использования ЭМ препаратов разработана в Японии. С применением жидкости, обогащенной эффективными микроорганизмами, в растениеводстве достигается получение качественного урожая с высоким экономическим эффектом.

Разработанный отечественными учеными, препарат «Байкал ЭМ-1» прошел государственную регистрацию, а также имеет специальный гигиенический сертификат. Как любая научная разработка, средство прошло экспериментальные и промышленные исследования.

В отличие от других биологических средств на основе микроорганизмов, «Байкал ЭМ-1» является универсальным и наиболее эффективным. Большинство биопрепаратов содержат один вид микроорганизмов или только ферменты, которые могут способствовать их активности. Эффект от таких средств очень недолгий и малозаметный.

Состав концентрата

Уникальная питательная жидкость содержит полезные микроорганизмы, так называемые «эффективные микроорганизмы» в соответствующей пропорции. Основу составляют молочнокислые виды. В целом средство направлено на питание и быструю очистку грунта от патогенных организмов и вредных веществ.

• Штаммы молочнокислых бактерий. В неплодородных почвах обеспечивают максимальное выделение питательных веществ. Способствуют ферментации и разложению биоматериала (корни сорняков, оставшиеся в земле после прополки, приготовление компоста и пр.)
• Дрожжи, включая новый вид микроорганизмов. Повышают выносливость рассады, ускоряют корнеобразование и рост вегетативной массы, повышают природный иммунитет растений
• Азотофиксирующие бактерии. Препятствуют испарению азота, что обеспечивает равномерное развитие растения
• Бактерии фотосинтеза. Способствуют регенерации растений, благодаря особым выделяемым веществам

Концентрированная жидкость служит основой для питательного раствора в пропорции 1:1000. Таким образом, из одного флакона «Байкал ЭМ-1» получается 40 литров удобрения. Используется готовый раствор для подкормки корней и листьев растений, а также для эффективного изготовления компоста.

В стандартной упаковке «Байкала ЭМ-1» (40 мл) содержится около 40 млн эффективных микроорганизмов. Покупать концентрат лучше в крупных специализированных магазинах, обязательно спрашивая сертификат соответствия.

Аэробный способ приготовления

Такой способ предусматривает процесс компостирования с доступом воздуха. В качестве емкости для компоста подойдет деревянный ящик с просветами для проветривания. Такую емкость можно купить или изготовить самостоятельно. В качестве материала выбираются крепкие доски или брус без следов краски, лака или других химикатов.

Компостная куча укладывается в виде конуса или трапеции, рыхло, избегая уплотнения. При изготовлении компоста с применением ЭМ-раствора крупные органические материалы необходимо измельчать. Один из вариантов закладывания компостного бурта:

1. Дренаж (камни, ветки, битый кирпич и др.) высотой 10 см.
2. Солома высотой 10–15 см или другой материал, усиливающий поступление воздуха
3. Навоз
4. Органические составляющие
5. Огородная земля
6. Навоз
7. Органически составляющие
8. Огородная земля
9. Навоз
10. Органические компоненты
11. Огородная земля или торф

Влажность закладываемых органических компонентов должна быть около 60%. При изготовлении компоста аэробным методом необходимо внимательно следить за температурой.

Спустя неделю температура внутри компостной кучи увеличится до 70 градусов. Запускается биотермический процесс, при котором погибают личинки и насекомые-вредители, семена сорных трав, попавшие в закладку с растениями. Если в качестве одного из компонентов выбран конский или коровий навоз происходит так называемое «горение навоза».

При повышении температуры погибают также ЭМ компоненты, поэтому «Байкал ЭМ-1» вносят после понижения температуры внутри бурта.

Чтобы искусственно вызвать повышение температуры и быструю ферментацию органики можно полить компостную кучу горячей водой (75–80 градусов).

На 11–12 день органическую закладку тщательно перемешивают. Нижние слои перемещают наверх, а верхние углубляют вниз компостной кучи. После этого температура внутри бурта снова начнет повышаться. После снижения температуры компоста до 30 градусов, проводят обработку препаратом «Байкал ЭМ-1». Если нет возможности перелопачивать органику, ЭМ-жидкость вносится при закладке на каждый вносимый слой. В этом случае после «горения» ферментация с помощью микроорганизмов будет происходить в верхних, более холодных слоях компостной кучи.

Полный цикл приготовления составляет 1,5–2 месяца. Если нет возможности регулярно наблюдать за изменением температуры внутри компостной кучи, лучше не использовать аэробное приготовление компоста.

Анаэробный способ приготовления

При таком способе производства получают наиболее ценный и питательный вид компоста. Удобрение содержит большое количество анаэробных эффективных микроорганизмов, которые не только способствуют приготовлению компоста, но и положительно влияют на качество и рост урожая.

Лучшее место для подготовки компоста – в тени деревьев, чтобы органическая масса не пересыхала под жарким солнцем. Можно соорудить специальный навес. Микроорганизмы, содержащиеся в «Байкал ЭМ-1» достигают наибольшей активности в темноте. Солнечный свет для приготовления ЭМ-компоста не требуется.

Для анаэробного процесса используется компостная яма глубиной до полуметра. В подготовленную яму закладывают составляющие компоста очень плотно. Укладка производится то той же схеме, что и для аэробного метода. На дно ямы помещается дренаж, сверху солома или сено, далее органический материал, чередуемый с огородной землей и навозом. После каждого слоя вносят ЭМ-раствор «Байкал ЭМ-1» в пропорции, указанной на упаковке.

Верхний слой огородной земли накрывают материалом, не пропускающим воздух (пленкой и др.). Края материала фиксируют (вкапывают или придавливают камнями).

Сверху пленки размещается слой земли, чтобы максимально уменьшить возможность доступа воздуха.

Скорость ферментации при анаэробном приготовлении компота ниже, и полный цикл занимает 3–5 месяцев. Длительный процесс увеличивает количество питательных веществ в конечном продукте.

Внесение компостной массы

Весной с началом садово-огородных работ, вносят компост, заготовленный по ЭМ-технологии. Для насыщения почвы полезными элементами и микроорганизмами, содержащимися в «Байкал ЭМ-1», компостный материал можно вносить до полного созревания, через месяц после закладки. Полная ферментация органических составляющих еще не завершилась, но масса содержит максимальное количество питательного гумуса. Микроорганизмы распространились по компосту и будут продолжать процесс, находясь в грунте.

Компост, не прошедший полный цикл созревания, не рекомендуется вносить под корень растений. Такой материал используется между рядами и присыпается огородной землей. Ферментирующий процесс будет завершаться прямо на грядках. Микроорганизмы и черви разнесут питательные вещества по всему огороду.

Если в поле или на огороде не предусмотрены грядки и сельхоз культуры растут сплошным слоем, готовят вытяжку из компоста. В 10 л воды настаивается 1 кг компоста. Полученную вытяжку разводят водой 1 к 10, такой раствор используется для корневой и листовой подкормки растений.

Полностью готовый ЭМ-компост расстилается равномерно на поверхности грунта из расчета 1 кг продукта на 1 кв. метр почвы.

Удобрения можно применять в течение всего дачного сезона.

Естественный процесс переработки органики ускоряют с помощью препаратов-деструкторов. Они приготовлены на основе спор различного рода эффективных микроорганизмов (ЭМ-препараты).

Коротко про деструкторы органики

Препараты разводят в дехлорированной воде - дождевой, родниковой или в водопроводной, но отстоянной 2 суток, с температурой + 25… + 32 ˚ C . В противном случае «хорошие» бактерии не будут размножаться. Биопрепараты имеют разную степень концентрации, влияющую на количество получаемого рабочего раствора. Жидкие препараты выпускаются в пластиковых ёмкостях. Чтобы удалить лишний воздух, бутылку сдавливают, при этом содержимое поднимается до горлышка, вытесняя воздух; завинчивают крышку.

Лишний воздух из пластиковой бутылки легко выдавить, без него биопрепарат хорошо хранится

Без доступа кислорода бактерии не теряют жизнеспособность на протяжении всего срока хранения.

Существует определённая последовательность зарядки кучи «ускорителем» созревания:

• По мере формирования кучи каждый слой органики толщиной 15–20 см проливают препаратом (если это порошок, то поливают водой).

  Обработка органики биопрепаратом проводится послойно

• Присыпают слоем земли толщиной около 5 см или притрушивают травой.

  От пересыхания каждый обработанный органический слой укрывают травой или землёй

• Кучу прикрывают агроволокном, плёнкой от пересыхания, потому что бактерии «работают» только во влажной среде.

  Компостник накрывают плёнкой независимо от степени наполнения

Готовая куча имеет вид слоёного пирога.

Схематично компостная куча, удобренная послойно, похожа на торт

Жидкие препараты

Перед использованием флакон встряхивают. Если содержимое выливается полностью, бутылку ополаскивают водой и остаток выливают в рабочий раствор, который обычно готовят в пропорции 100 мл препарата на 10 л воды.

• Эмбико - на 1 м 3 органики.

  Эмбико имеет приятный кефирно-силосный запах

• Экомик Урожайный - расход: 5 л на 1 м 2 для каждого слоя компоста; зреет 2–4 месяца.
• Экомик Урожайный концентрат - в комплект входит флакон с концентратом, питательной средой и биодобавкой. Компоненты растворяют в 5 л воды, настаивают. Рабочий раствор готовят в стандартной пропорции.

  100 мл препарата Экомик Урожайный концентрат из флакона рассчитано на 5 л воды

• Возрождение - созревание 1–2 месяца.

  Биопрепарат Возрождение безопасен как для людей, так и для животных

• Гуми-Оми Компостин - 50 мл на ведро воды. Под земляным укрытием компост зреет 1,5–2 месяца, под тёмной плёнкой - 1–2 месяца.

  Использование компоста с Гуми-Оми Компостином заметно снижает риск поражения растений грибком

• Оксизин - выпускается во флаконах по 20 мл с капельницей. Расход: 40 капель на 1–1,5 л воды для 100 кг органики. Препарат добавляют в воду, не наоборот, потому что будет сильное пенообразование. Время созревания 3–5 недель.

  Оксизин производится на основе ферментированной свёклы

• Компостелло - 1 пакет рассчитан на 1 м 3 . Порошок растворяют в 20 л воды, настаивают 30–45 минут. Раствор используют в течение дня. Действует при температуре +10 °C. Куча зреет 6–8 недель.

  Компостелло «переваривает» даже семена сорняков

• Байкал ЭМ-1 - применяется послойно (зреет 2–3 месяца) или одноразово в сентябре по готовой куче. В этом случае используют очень тёплую воду - примерно + 35… + 40 ˚C, кучу утепляют на зиму.

  Байкал ЭМ-1 - классический образец и представитель современного поколения концентратов

В прошлом году я «завела» компостную кучу вторым способом. Кроме травы и пищевых отходов, ¼ часть органики составлял козий помёт. В апреле начала использовать то, что получилось. Сверху куча покрылась плотной коркой, под которой оказался компост приличного качества, правда, не очень рассыпчатый. Использовать в стаканчиках его было неудобно, но для внесения в лунки подошёл отлично.

Видео: как приготовить рабочий раствор из концентрата

Порошковые препараты

• ЭМ-Бокаши - на основе ферментированных отрубей пшеницы. Расход: 100 г порошка на 10 кг сырья. Созревание длится 2–3 летние недели.
• Доктор Робик 209 - на основе почвенных бактерий, поэтому припорошённую Робиком органику присыпают землёй. Действует при +5 ˚C. Расход: 1 пакет (60 г) на слой площадью 1–1,5 м 2 , собранный в течение месяца.

Самодельные деструкторы органики

Домашние бокаши готовят на ржаных или пшеничных отрубях. В 1 литре воды разводят 2 ст. ложки ЭМ препарата (Байкал, Сияние) и 1 ст. ложку сахара или варенья. Раствор выдерживают 30 минут, смачивают отруби до состояния комковатости, выкладывают смесь в пакет, плотно завязывают, выпуская воздух, оставляют созревать на 7–14 дней в тёмном тёплом месте. Готовая масса имеет фруктовый запах. Её подсушивают, используют так же, как и средство от производителя.

Видео: как самому приготовить бокаши

Народные средства:

• Травяной настой - соединяют траву, куриный помёт и воду в пропорции 5:2:20. Настаивают неделю.
• Дрожжевой настой - смесь из 3 л тёплой воды, 0,5 стакана сахара, 1 ч. ложка любых дрожжей сбраживают, доводят водой до объёма 15 л. Чтобы сохранить баланс кальция, сначала кучу поливают зольным настоем: три литровые банки золы настаивают сутки в 10 л тёплой воды, процеживают. На ведро воды берут 1 стакан настоя.
• Моча животных и людей, разбавленная вчетверо водой.

Видео: как приготовить травяной настой

Питательную среду (землю для прослойки органики - авт.) я заменяю картофельным отваром, азот - мочевиной. Кладу пол-объёма крапивы в кучку, поливаю из баклажки по ладони водой, в которой картошка варилась (крахмал), и, посыпав мочевиной, нахлобучиваю сверху остаток травы. И так каждый раз по приезде привожу с собой 2 литра компостного чая и проливаю. Компост зреет без навоза и имеет не меньшую питательную ценность.

ОсгудФилдингlll

https://olkpeace.org/forum/viewtopic.php?f=157&t=51985&start=1600

Бактерии тоже могут быть другом человека, если использовать их деятельность во благо. Биопрепараты для ускорения созревания компоста тому доказательство.