Подключить дровяной котел. Монтаж и подключение твердотопливного котла в частном доме. Обвязка с электрическим или газовым котлом

В этой статье я подробно расскажу, как утеплить потолок в частном доме самостоятельно, чем лучше утеплять эту часть дома и где вас ждут коварные подводные камни. Сбережение тепла в любом жилище крайне важная задача, а в частном доме она стоит особенно остро, так как сверху нет отапливаемого помещения и обо всем нужно думать самому.

Теплый потолок — залог сохранения тепла в доме.

Выбираем утеплитель

Сначала разберемся с вопросом, чем утеплить потолок в частном доме.

На сегодняшний день рынок предлагает 3 вида материала пригодного для утепления потолка своими руками:

Насыпные утеплители – керамзит, вермикулит, эковата, опилки и каменноугольный шлак;
Рулонные утеплители – льняные маты, стекловата и минеральная вата, которая в свою очередь подразделяется на мягкие маты из шлаковаты, базальтовой ваты, а также «Изовер» и «Урса»;

Плитные утеплители – представлены тремя категориями. Это минераловатные плиты высокой плотности, натуральная пробка и плиты на основе стирола (пенопласт и экструдированный пенополистирол).

Есть еще наливная теплоизоляция. В этой нише широко используется пенополиуретан и пеноизол. Но их мы трогать не будем, так как своими руками обустроить такое утепление нереально. Там нужна дорогостоящая спецтехника и профессиональные навыки, а сейчас мы говорим о самостоятельном монтаже.

Насыпные утеплители

Самым известным и доступным утеплителем из серийно производимых материалов является керамзит. Каждый из нас видел легкие, прочные, округлые гранулы коричневого цвета, вот это и есть тот самый керамзит.

Делают его из особого сорта глины, ее доводят до кипения, после чего остужают. Технология давно известная и довольно простая, поэтому цена на керамзит вполне приемлемая, сейчас она колеблется в районе 1000 рублей за 1м³.

Теплоизоляционные характеристики у керамзита средние, поэтому для хорошего результата нужен слой не менее 200 мм. Из плюсов можно выделить высокую прочность, этот материал легко выдерживает бетонную стяжку.

Но в то же время керамзит боится влажности и по сравнению с конкурентами обладает довольно приличным весом. Соответственно для утепления керамзитом нужно иметь прочное перекрытие.

Вермикулит это горная порода из той же линейки, что и слюда. После обжига материал становится пористым и хорошо держит тепло. Влажности вермикулит не боится. Что касается веса, то он легче, чем керамзит, но тяжелее, чем та же минеральная вата.

На мой взгляд, из всех представленных сейчас насыпных утеплителей вермикулит является самым оптимальным вариантом. Он не горит, не намокает, не слеживается и пропускает воздух, что позволяет использовать вермикулит для утепления потолков как в блочных, так и в деревянных .

Сравнительно недавно появившаяся на рынке эковата представляет собой продукт переработки макулатуры. Чтобы вата не горела, в нее добавляется бура. Влагу она, конечно, впитывает, но не так сильно, как минеральная вата.

В отличие от двух предыдущих вариантов эковата дает усадку, но незначительную, порядка 15%. Зато это едва ли не самый легкий материал, вес такого утеплителя может выдержать любое перекрытие.

Дальше у нас идет «народная» теплоизоляция — это каменноугольный шлак и опилки. Если сказать честно, то по сравнению с заводскими вариантами, единственным неоспоримым достоинством народных утеплителей является дармовая цена.

Вес и теплопроводность каменноугольного шлака приравнивается к керамзиту, соответственно и насыпать его придется не менее чем на 200 мм. Но от шлака очень много пыли и грязи, плюс он способен набирать влагу.

Опилки также будут стоить копейки, но здесь есть нюансы. Материал должен вылежаться в сухом помещении не менее года. Плюс чтобы защитить опилки от грызунов и грибка их нужно смешать с гашеной известью пушонкой в пропорции 10:2 (опилки/пушонка). Кроме того из опилок можно делать утепляющие блоки, но об этой технологии я расскажу чуть позже.

Я думаю, вы понимаете, что утепление потолка в частном доме насыпными материалами можно выполнить только со стороны чердачного перекрытия. Пошаговая инструкция по технике такого утепления будет дана в соответствующей главе, а пока переходим к рулонным материалам.

Рулонные материалы

Да простят меня производители «Урса», «Изовер», стекловаты и прочих мягких утепляющих матов, но я в этом материале абсолютно разочаровался. В начале нулевых я утеплял такими матами потолок на даче и в гараже. Стекловату брать не стал, потратился на урсу, но как оказалось результат один и тот же.

Прошло не более 5 – 7 лет и в дачном перекрытии то, что не вытоптали мыши, село само и утепление стало похоже на старое одеяло. Толку от него не было практически никакого и все пришлось делать заново.

Если кто-то все же решится на покупку и монтаж мягких матов, имейте в виду: для работы с подобными материалами нужно купить хороший, плотный комбинезон, респиратор, перчатки и очки. Пыль с мелкими частичками стекла очень опасна для слизистой и кожи.

Льняные маты это чисто российское ноу-хау. Наши наконец-то вспомнили, что на Руси всегда дома утеплялись льном, мхом, коноплей и прочими подобными материалами. С виду льняные маты отчасти напоминают минеральную вату.

Они даже могут набирать в себя влагу, но вот после высыхания, в отличие от ваты, объем льняных матов восстанавливается. Я не знаю, чем их пропитывают, но мыши в этом утеплителе не живут и горение он не поддерживает.

Плюс, здесь нет вредной пыли с частичками стекла, а значит, нет необходимости так радикально защищаться. Что касается производителей, то из самых известных можно назвать «Термолен», «Экотеплин» и «Экотерм». Цена зависит только от амбиций производителя и накладных расходов на транспортировку.

Плитный утеплитель

Плитный утеплитель вещь универсальная. Он годится как для утепления потолка снаружи, так и для утепления подвесного потолка изнутри. Выбор здесь зависит от того из чего у вас выстроен дом и от вида помещения.

Для деревянных домов, а также для утепления перекрытий на кухне или в парилке больше подходят минераловатные базальтовые плиты с плотностью от 100кг/м³. Влагу они, конечно, впитывают, но если укутать их в пароизоляцию, то форму они держат довольно хорошо и долго. Кстати, чем выше плотность, тем, дольше, прослужит теплоизоляция.

Если необходимо утепление потолка изнутри в блочном доме с железобетонными плитами перекрытия, то я рекомендую брать недорогой пенопласт ПСБ-С25.

Экструдированный пенополистирол вещь хорошая, но он в 2 – 3 раза дороже пенопласта и тратиться на него есть смысл, только если со стороны чердачного перекрытия вы хотите залить армированную бетонную стяжку. Тот же «Пеноплэкс» (производитель экструдированного пенополистирола) отлично выдержит такой вес.

Экструдированный пенополистирол считается абсолютным гидроизолятором. Пенопласт хоть и является паропроницаемым, но данный коэффициент у него настолько мал, что его можно не учитывать.

Собственно поэтому такие плиты в деревянных домах нужно монтировать очень осторожно, дабы не закупорить древесину в гидроизолятор, где она начнет портиться.

У плит произведенных на основе стирола есть общий минус, при температуре выше 70 ºС они начинают разлагаться и выделяют вредные канцерогены.

И если в обычном жилом помещении под потолком просто скапливается теплый воздух, то на кухне, а тем более в парилке этот воздух уже горячий. Именно поэтому ни пенопласт, ни его экструдированный собрат в подобных помещениях изнутри не монтируются.

Что же касается пробки, то этот экологически чистый и весьма эффективный утеплитель стоит баснословных денег. И если говорить честно, те люди, которые могут себе позволить такую роскошь, вряд ли будут клеить ее на потолок своими руками.

Кроме того есть вариант сделать своими руками плиты из опилок. После разочарования в мягких ватных матах, на даче я утеплил потолок самодельными плитами из опилок. Инструкция и сам рецепт доступны каждому, плюс себестоимость у этого материала копеечная.

На 10 частей сухих вылежавшихся опилок добавляется 1 часть цемента М500 и 1 часть гашеной извести пушонки. Все это перемешивается в бетономешалке на сухую, после чего добавляется вода, около 2 частей и снова перемешивается.

В воду по инструкции положено добавлять борную кислоту или медный купорос, но мне в свое время посоветовали вместо борной кислоты растворить в воде желатин. С борной кислотой плиты после застывания получаются ломкими, а желатин выступает как эластичное связующее.

Этот раствор можно засыпать в самодельные формы, тогда вы получите плиты с четкими габаритами. Или засыпать его сразу между лагами со стороны чердака. В этом случае получится та же самая плита, только большая и монолитная, с плотным прилеганием ко всем контактным поверхностям.

Техника обустройства потолочного утепления

Теперь поговорим о том, как сделать потолок в частном доме теплым. Существует 2 варианта обустройства. Это утепление потолка снаружи, то есть со стороны чердака и утепление потолка изнутри, со стороны комнат .

Внутренний монтаж

Утепление потолка изнутри вариант прямо скажем не самый хороший. Во-первых, он не подходит для комнат с низким перекрытием. Ведь в самом лучшем случае потолок у вас опустится на 50 – 70 мм, а в холодных регионах нашей необъятной родины, утеплитель заберет 150 – 200 мм.

Во-вторых, работать придется с использованием разного рода подмосток и стремянок, что само по себе уже довольно тяжело.

И потом, какой бы толстый и качественный утеплитель вы не выбрали, а конструкции перекрытия на холодном чердаке в любом случае будут промерзать. Но зато мыши до вашего утеплителя изнутри уж точно не доберутся.

В теории техника утепления не сложная. Зачастую так утепляются железобетонные плиты перекрытия. Хотя никто вам не мешает прикрепить плиты утеплителя и к деревянному потолку.

Как вы понимаете, в данном случае нам подходит только плитный материал.

Если вам довелось утеплять железобетонные плиты перекрытия, то перво-наперво нужно проверить насколько хорошо загерметизированы круглые полости внутри этих плит. Если пробки не поставили, то сделайте их своими руками. Брызните по краю монтажной пены, а когда она затвердеет, срежьте лишнее и замажьте отверстия цементно-песчаным раствором.

Сколько я сталкивался, для пенопласта минимум составляет 50 мм, для экструдированного пенополистирола 30 мм, а для минераловатных плит с высокой плотностью 100 мм. Плиты утеплителя приклеиваются к потолку строительным клеем и дополнительно фиксируются на нем дюбелями-зонтиками, на 1м² не менее 5 точек фиксации;
Для плит на основе стирола я использую строительный клей «Ceresit CT83», он изначально разрабатывался конкретно под этот материал. А плотные базальтовые плиты можно клеить практически на любой клей для кафеля;

Все элементы клеятся вразбежку. То есть по принципу кирпичной кладки, со сдвигом между рядами. Хотя клей держит хорошо, но на весу утепление нужно дополнительно фиксировать. Для этого, прямо через слой утеплителя, высверливаем сквозные «глухие» отверстия в потолке на глубину до 50 мм. Дальше загоняем в них дюбель-зонтик и забиваем в этом зонтике центральный распорный стержень;
Если говорить исключительно об утеплении, то этого достаточно. Но вид у такого потолка будет, мягко говоря, посредственный. Поэтому еще до начала работ нужно подумать о том, как вы будете крепить чистовую облицовку;

Выхода 2 и оба довольно простые. Можно взять деревянные бруски толщиной чуть больше утеплителя и закрепить их анкерами на потолке. Шаг между направляющими не должен превышать 70 см. После чего между брусками монтируется утеплитель. Способ быстрый, но он подходит для ровных горизонтальных плоскостей. Если какой-нибудь из углов сильно завален, под бруски придется подкладывать клинья, а это долго и неудобно;

Для кривых потолков есть другой, не менее простой способ. На потолке выполняется такая же разметка, как и под монтаж деревянных брусков. После этого, по линиям с шагом около метра, крепятся металлические подвесы и «крылышки» в них сразу отгибаются вниз. Дальше на потолок клеится утеплитель, а под отогнутые вниз крылышки подвесов в плитах ножом прорезаются отверстия.
Когда утеплитель будет смонтирован, к подвесам строго горизонтально с проверкой по плоскости крепятся либо деревянные планки, либо потолочные CD профили под гипсокартон.

Кстати, чтобы приклеить утеплитель к железобетонной плите перекрытия снизу, эта плита должна быть чистая и прогрунтованная. Так что если потолок у вас побелен, то побелку нужно будет смыть и пару раз пройтись грунтом глубокого проникновения, к примеру, бетонконтактом.

Наружное утепление потолков через чердак

Утепление потолка снаружи не в пример проще и эффективней чем выше описанный вариант.

Правда обустройство железобетонных плит перекрытия и деревянных конструкций несколько отличаются между собой:

Когда вы имеете дело с железобетонной плитой, можно поступить двояко. Сначала плита застилается гидроизолирующей пленкой, дешевле всего использовать технический полиэтилен. Хотя некоторые стелют фольгированный вспененный полиэтилен (пенофол) и проклеивают стыки фольгированным скотчем. Для деревянных конструкций это актуально, а вот застилать бетон пенофолом, особого смысла лично я не вижу;

Для насыпных материалов, в которых толщина отсыпки стартует от 150 мм, монтируются деревянные лаги с таким расчетом, чтобы глубина ячеек была порядка 200 мм. Керамзит, вермикулит каменноугольный шлак и опилки просто засыпаются между лагами;
А вот с эковатой придется еще немного повозиться. Этот материал высыпается из мешка, после чего распушивается при помощи строительного миксера или электродрели с миксерной насадкой. В результате, утеплитель увеличивается в объеме примерно в 3- 4 раза;

Кроме того керамзит, вермикулит и каменноугольный шлак материалы жесткие и они практически не усаживаются. В то время как опилки и эковату нужно насыпать чуть выше лаг, этот допуск нужен для усадки;
В принципе само утепление готово. Но если его оставить так, то ходить по чердаку будет, по меньшей мере, неудобно. Поэтому я всегда рекомендую сверху делать пол.
Если денег на шпунтованную половую доску или толстую фанеру не достаточно, то купите обычную необрезную доску и зашейте ею. Пусть там будут щели, но так вы хотя бы спокойно сможете ходить и использовать чердак как кладовку;

Есть еще один момент, который большинство мастеров-любителей пропускает. Насыпные утеплители, особенно такие как керамзит и каменноугольный шлак имеют довольно крупную фракцию и для того чтобы обеспечить хорошую эффективность их желательно прикрыть пароизоляционной мембраной (эффект термоса).
И не забудьте эту мембрану положить правильной стороной, пар движется снизу вверх. Лишняя влага должна свободно выходить из утеплителя, а сверху мембрана будет защищать утеплитель от намокания;
Деревянные перекрытия изначально базируются на потолочных лагах, поэтому технология их обустройства аналогична. Только в этом случае вместо гидроизоляции снизу застилается пароизоляционная мембрана, либо крафт-бумага;

Есть еще один способ утепления железобетонных перекрытий, он обычно используется в . Для того чтобы утеплить плиту сверху, на пол приклеивается слой пенопласта с плотностью не менее 30 единиц, а лучше взять экструдированный пенополистирол;
Дальше, поверх утеплителя укладывается металлическая арматурная сетка с ячейкой порядка 50 мм и на нее заливается стяжка толщиной 20 – 30 мм. В итоге вы получаете полноценный пол и теплый потолок снизу. Вообще пенопласт под стяжку не кладется, но в чердачном перекрытии или в мансарде нет больших нагрузок и этим правилом можно пренебречь;

У этого способа обустройства есть еще и облегченный, грубо говоря, дешевый вариант. По нему вместо экструдированного пенополистирола на пол насыпается слой керамзита. И уже на керамзите заливается стяжка. Выходит, конечно, дешевле, но работы намного больше, пирог получается тяжелее и его толщина только стартует от 200 мм.

Вывод

Теперь вам будет гораздо легче сориентироваться в утеплителях, особенно в тех характеристиках, про которые обычно умалчивают продавцы. А главное вы сможете решить какой способ из выше изложенных подходит конкретно в вашем случае. На фото и видео в этой статье главные моменты утепления показаны на практике. Если же у вас после просмотра останутся вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь помочь.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей

Утепление потолка необходимо не только для простого повышения температуры в жилом помещении. Намного важнее исключить возможность образования конденсата на холодной поверхности. Теплый воздух, насыщенный водяными парами, поднимается вверх. Соприкасаясь с холодной потолочной плитой, он активно конденсирует влагу.

В результате материал потолочного перекрытия пропитывается водой, начинаются процессы гниения, образования грибка и плесени, разрушения конструкции перекрытия.Избежать всех этих явлений можно только путем изменения физических условий контакта воздуха с потолком.

Важно! Утепление - важная и ответственная процедура, позволяющая увеличить срок службы перекрытия и сохранить до 40% тепловой энергии , расходуемой на нагрев потолка.

Рассмотрим вопрос внимательнее.

Если потолок бетонный

Бетон обладает высокой теплоемкостью. Он активно впитывает тепловую энергию, оставаясь холодным. Это служит причиной образования конденсата, что может привести к разрушению бетона. В морозы неотапливаемый чердак имеет температуру, близкую к наружной. Влага в промокшей потолочной плите может замерзнуть и разорвать бетон изнутри. Несколько циклов такого замерзания способны раскрошить плиту, потребуется дорогостоящий ремонт.

Утепление бетонной плиты лучше всего производить со стороны чердака . При этом, обязательно надо выбирать , чтобы не препятствовать выводу водяного пара из помещения.

Если установка изолятора со стороны чердака невозможна, то придется утеплять изнутри, что допустимо, но гораздо хуже. В этом случае надо поступать наоборот - выбирать непроницаемый для пара утеплитель, на поверхность потолка предварительно закрепить слой пароизоляции, чтобы гарантированно исключить контакт плиты и теплого воздуха.

Если потолок деревянный

Деревянное перекрытие подвержено гниению , появлению плесени, грибка и прочих биологических проявлений. Если температурный режим организован неправильно, перекрытие станет мокнуть, что вызовет появление всех нежелательных последствий. Решением вопроса является утепление, которое можно выполнять как сверху, так и снизу.

Установка изолятора со стороны чердака сохраняет высоту потолка в комнате, отсекает перекрытие от контактов с холодным воздухом. В отличие от технологии утепления бетонных потолков, для деревянных конструкций необходим непроницаемый теплоизолятор.

При внутренней установке (снизу) также используется непроницаемый вид изоляции, препятствующий проникновению водяного пара к деревянным элементам конструкции. Кроме того, надо устанавливать пароизоляционную пленку, отсекающую материалы друг от друга и создающую дополнительную преграду для пара.

Пароизоляция: барьеры и мембраны

Проблема конденсации влаги является ключевым вопросом в процессе утепления. Если не учитывать это явление, вся процедура может оказаться бесполезной.

Опасность состоит еще и в том, что после установки изнутри утеплителя состояние потолочной плиты становится неизвестным , все процессы, происходящие в ней, скрываются от взгляда наблюдателя. О наличии разрушений владелец нередко узнает тогда, когда перекрытие окончательно испорчено.

Одним из эффективных способов устранения конденсации влаги является монтаж пароизоляционной пленки или мембраны. Рассмотрим их детальнее:

Паробарьеры

Паробарьер (или пароизоляция) - это обычная полиэтиленовая пленка , образующая герметичную преграду для водного пара. Можно использовать специализированные виды, изготовленные для пароизоляции поверхностей, но можно применять простой полиэтиленовый рукав - результат будет одинаковым.

Монтаж пароизоляции производится полосам, с нахлестом не менее 15 см и напуском на стены около 10 см (по окончании работ лишняя пленка аккуратно срезается). Продольные стыки проклеиваются специальным скотчем, что делает полотно изоляции герметичным.

Установка пароизоляции производится поверх теплоизолятора при монтаже изнутри или между деревянным перекрытием и непроницаемым изолятором при утеплении со стороны чердака. На бетонных перекрытиях пароизоляция устанавливается только при утеплении изнутри, поверх непроницаемого теплоизолятора.

Мембраны

Мембраны представляют собой пленки с односторонней проницаемостью . Они не пропускают влагу внутрь, но для вывода пара наружу они не являются преградой.

Мембраны устанавливаются для защиты утеплителя от намокания.

Например, при утеплении бетонной плиты со стороны чердака минеральной ватой, чтобы исключить намокание изолятора, устанавливается полотно паро-гидроизоляционной мембраны. Она позволяет свободно выходить водному пару, но не пропускает внешнюю влагу в утеплитель, позволяя ему сохранять свои рабочие качества.

Виды утеплителя: характеристики и цены

Рассмотрим наиболее распространенные материалы для утепления потолка:

Минеральная вата

Это один из самых популярных утеплителей . Минвата, или каменная вата, имеет отличные теплосберегающие свойства, выпускается в различных вариантах - рулоны, плиты, маты.

Цены на минвату имеют широкий диапазон, зависящий от параметров материала - плотности, толщины, страны-производителя и начинаются от 500 руб. за упаковку: 8 плит, 1,2 м*0,6 м*0,05 м.

Минвата имеет отличную паропроницаемость, что делает ее удачным выбором для наружного утепления бетонных или кирпичных ограждающих конструкций. Единственным недостатком материала является способность впитывать воду , поэтому поверх минваты рекомендуется устанавливать гидро-пароизоляционную мембрану.

Керамзит

Керамзит представляет собой герметичные гранулы с пузырьками газа внутри. Он производится из глинистого сланца путем обжига при высокой температуре. Материал очень легкий, совершенно не восприимчивый к воздействию воды, огня, устойчивый ко всем биологическим проявлениям.

Стоимость керамзита относительно невысока и зависит от типоразмера (существуют разные группы, объединенные величиной гранул), начинается от 100 руб. за 10-20 мм (0,05 м 3).

Единственный недостаток керамзита - его структура, сыпучие материалы практически не используются для утепления вертикальных плоскостей, что ограничивает спрос на них.

Эковата

Эковата - рыхлый сыпучий теплоизолятор, который производится из целлюлозы или отходов бумажного производства. Основное достоинство эковаты - экологическая чистота, хотя такое обилие добавок, препятствующих горению и гниению делает ее близкой к синтетическим материалам.

Эковата боится воздействия влаг и, для нанесения требуется специальное оборудование. Эти качества снижают конкурентоспособность материала, хотя есть и приверженцы экологически чистых утеплителей.

Пенополистирол

Существует две разновидности пенополистирола - пенопласт и экструдированный пенополистирол. Внешне они сильно отличаются друг от друга, что обусловлено разницей в технологии производства. Пенопласт состоит из отдельных гранул, герметично замкнутых и соединенных между собой тепловым воздействием горячего пара. Экструдированный пенополистирол - застывшая пена, однородная и совершенно непроницаемая для воды.

Стоимость пенопласта низка и делает его наиболее распространенным утеплителем, хотя в большинстве случаев он не подходит из-за своей паронепроницаемости. Цена от 110 руб. за 14.4 м², толщиной 50 мм.

Экструдированный пенополистирол намного дороже, жестче и прочнее. Оба вида используются на поверхностях, не нуждающихся в выводе пара.

Пенополиуретан

Пенополиуретан продается в специальных емкостях в жидком виде. Установка напоминает нанесение эковаты - материал напыляют при помощи специального оборудования. На воздухе пенополиуретан превращается в пену и застывает. Изолятор совершенно не пропускает ни воду, ни пар. Он отлично подходит для утепления поверхностей со сложным рельефом, в труднодоступных местах.

Стоимость материала высока, что делает его недоступным для многих пользователей - от 2000 руб. за 1 кг.

Пеноплекс

Пеноплекс - это разновидность экструдированного пенополистирола . Он обладает всеми качествами ЭП, непроницаем для влаги, прочен и устойчив к биологическим проявлениям. В продаже имеются разные типоразмеры пеноплекса, позволяющие получить слой утеплителя любой необходимой толщины.

Стоимость его от 1700 руб. за 3.4 м², толщиной 100 мм.

Пенофол

Пенофол - это вспененный полиэтилен , покрытый алюминиевой фольгой. Существует три вида материала:

A - слой фольги установлен с одной стороны
B - фольга имеется с обеих сторон
C - с одной стороны фольга, с другой - самоклеящийся слой для облегчения установки

Стоимость 1 м пог. пенофола, в зависимости от типа и толщины, составляет от 38 до 345 руб.

При установке слой фольги должен быть развернут в сторону помещения.

Водоросли

Утеплитель из водорослей в обиходе называют камкой . Существует три типа камки:

развесная . Это рулоны или тюки, изготовленные из спрессованных сушеных водорослей
маты в сетке . Представляют собой полотна толщиной около 10 см, для прочности помещенные в сетку
плиты . Водоросли составляют около 85%, остальное - связующий элемент, чаще всего - силикон

Материал довольно экзотичный, распространенный только неподалеку от мест производства. Широкой популярности изолятор из водорослей не получил, кроме прибрежных районов Краснодарского края и Крыма, где камка применяется повсеместно.

Мох болотный

Болотный мох (сфагнум) используется для утепления очень давно. В середине прошлого века его практически не использовали, предпочитая более современные материалы, но в последнее время он опять появился в продаже.

Основная ценность мха состоит в его соке, который обладает антисептическими свойствами.

В старину его использовали для уплотнения стыков между венцами срубов, для утепления бань и прочих построек. Сок сфагнума убивает бактерии, препятствуя гниению . В настоящее время материал относится, скорее, к экзотическим видам утеплителей. Широкого распространения он не имеет, являясь привлекательным материалом для приверженцев естественных и экологически чистых материалов.

Опилки, стружка

Опилки и стружка могут быть использованы в чистом виде, но лучше смешивать их с другими материалами. Дело в том, что древесина подвержена гниению, набуханию водой, пожароопасна, крайне неустойчива в биологическом отношении. Поэтому опилки или стружку принято замешивать с разведенной известью или с песчано-цементным раствором . Укладывают либо одной массой, которая засыхает на месте, либо изготавливают плиты.

Арболит , имеющийся в продаже, состоит из опилок и цементного раствора в качестве связующего. Популярности у пользователей материал не получил, поскольку его свойства сомнительны, другие материалы имеют более высокую эффективность.

Пробка

Использование пробки в качестве утеплителя весьма ограничено. Она применяется в качестве подложки, как промежуточный эластичный слой, но для утепления лучше выбрать более пригодные для этого материалы. Пробка обладает многими достоинствами, но большинство из них относятся, скорее, к декоративным, чем к эксплуатационным качествам.

Толщина пробки в рулонах составляет около 3 мм, для утепления этого слишком мало, а устанавливать многослойную пачку нерационально, трудоемко и слишком дорого.

Поэтому пробковые слои устанавливаются лишь в качестве подложки под ламинат, линолеум или паркет, как звукоизолятор и эластичное долговечное покрытие.

Расчет толщины утеплителя

Внимание! Расчет толщины утеплителя - крайне сложное занятие, требующее определенных знаний, использования требований и таблиц СНиП, использования формул и прочих данных. Поиски информации сложны, а результат может оказаться ошибочным. Рекомендуется пользоваться услугами или использовать онлайн-калькуляторы, для уточнения можно продублировать расчет на другом ресурсе.

Утепление потолка со стороны помещения

Внутреннее утепление выполняется при невозможности производства работ со стороны чердака. Оно уменьшает высоту потолка, требует выполнения серии операций, усложняет установку светильников или прочего оборудования, монтируемого на потолок.

Установка утеплителя потребует тщательной пароизоляции, выбор материала должен учитывать необходимость непроницаемости изолятора. Подойдет, например, пенопласт, дешевый и эффективный материал для внутреннего утепления. Порядок действий состоит из нескольких этапов, которые следует рассмотреть подробнее.

Подготовка потолка

Перед началом работ необходимо снять люстру или светильники, отсоединить все гардины, кронштейны и прочие посторонние предметы, которые могут быть прикреплены к потолочной плите. Поверхность потолочной плиты должна быть чистой и сухой. Если имеются какие-либо отслоения или осыпания, их надо удалить. Обнаруженные трещины или иные изъяны следует зашпаклевать, крупные выбоины подлежат оштукатуриванию.

Монтаж с помощью клея

Клеевой состав для монтажа утеплителя продается в магазинах. Обычно он представляет собой сухую смесь, которую надо разводить водой согласно инструкции на упаковке. Готовый раствор похож на клей для керамической плитки.

На плиты утеплителя клей наносится так же, как и на плитку - с помощью прямого шпателя наносится примерное количество, затем слой калибруется зубчатым шпателем. После этого плита изолятора плотно прижимается к потолочной плите и дополнительно фиксируется специальными дюбелями с широкими шляпками. Следующая плита устанавливается подобным образом. Никаких зазоров между плитами быть не должно, боковые стороны необходимо покрывать слоем клея для плотного соединения.

Важно! Нельзя упустить момент и вовремя вывести наружу провод от люстры, иначе потом будет поздно и придется расковыривать уложенный утеплитель.

После окончания работ некоторое время отводится на засыхание клея (согласно указаний на упаковке), после чего устанавливается слой пароизоляции .

Оптимальный вариант финишного покрытия - натяжной потолок, для любителей - сплошное оштукатуривание потолочной поверхности с последующим окрашиванием.

Монтаж утеплителя между направляющими обрешетки

Этот способ хорош при утеплении деревянного потолка . Обрешетка и утеплитель должны иметь одинаковую толщину, или обрешетка немногим больше. Расстояние между планками обрешетки выбирается таким образом, чтобы панели утеплителя плотно вставлялись между ними. Это поможет наиболее экономично использовать изолятор.

Установка утеплителя между планками производится без клея , но при необходимости плиты фиксируются толстым нитками или бечевкой. При установке надо следить за плотностью, отсутствием щелей и зазоров. Если они появляются, обнаруженные изъяны тут же заполняются монтажной пеной.

После установки утеплителя выполняется монтаж пароизоляционной пленки . В качестве облицовки можно использовать листы гипсокартона, которые крепятся шурупами к планкам обрешетки.

Утепление потолка со стороны чердака

Утепление со стороны чердака - самый правильный способ , обеспечивающий качественный результат и не снижающий высоту потолка. Кроме того, все работы выполняются за пределами жилой зоны, что способствует сохранению чистоты и не препятствует использованию помещения по назначению. Если потолочная плита бетонная, то необходимо обеспечить правильный вывод водяных паров, для чего понадобится проницаемый изолятор и паро-гидрозащитная мембрана.

Монтаж плит или матов утеплителя

Плиты или маты укладываются между планками обрешетки или просто на поверхность перекрытия. Материал укладывается плотно, без зазоров и промежутков . В труднодоступных местах возможно появление неплотностей или щелей, поэтому надо держать под рукой несколько баллонов монтажной пены и сразу заполнять полости.

Если конструкция потолка позволяет, можно установить поверх утеплителя и мембраны настил из досок, чтобы можно было беспрепятственно перемещаться по потолку.

Напыление утеплительного материала

Напыляемые материалы - это пенополиуретан или эковата . Первый может использоваться только на деревянных перекрытиях, вторая - на бетонных. Это связано с паропроницаемостью материала, для деревянных перекрытий она не требуется, но для бетонных она необходима.

Изолятор наносится на положенную толщину, после чего устанавливается защитный настил. Для эковаты понадобится поверх установить слой паро- гидрозащитной мембраны.

Метод дает качественный результат, но требует использования соответствующего оборудования , которое придется тащить на чердак, что непросто сделать.

Утепление сыпучими материалами

Засыпка чердака сыпучим утеплителем - один из самых простых способов выполнения утепления . Оптимальный материал - керамзит , он устойчив к любым воздействиям и практически вечен. Засыпка производится на определенную толщину, которую можно найти в таблицах СНиП.

Материал насыпается ровным слоем и разравнивается специальным инструментом. Работа выполняется достаточно быстро, результат всегда вполне положительный.

Предпочтительные материалы - вывод эксперта

Наиболее предпочтительный материал для утепления потолка определяется по типу перекрытия и по месту установки.

Для бетонных плит и установке со стороны чердака наилучший выбор - минвата, а для внутренней установки - пеноплекс.

Если потолок деревянный, то пеноплекс можно размещать как изнутри, так и снаружи. Несколько хуже пеноплекса пенопласт, но он гораздо дешевле, что является также немаловажным фактором.

При установке со стороны чердака можно использовать сыпучие материалы , ценные тем, что их можно использовать многократно, вынимать и снова устанавливать на место. Основным условием получения правильного результата является не выбор материала, а создание эффективной отсечки конденсата, при утеплении это необходимо постоянно иметь в виду.

Неутепленная скатная кровля — исторически самый распространенный в Европе типаж малоэтажного строительства. Утепление потолка в доме с холодной крышей в странах с холодными зимами применялось всегда. В отличие от деревянных, кирпичных и глинобитных стен, которые считались достаточной защитой от стужи и непрошенных гостей, потолочные перекрытия засыпались природными материалами низкой плотности, что создавало преграду для утечек теплого воздуха на чердак. С тех пор технологии перевернули наши представления о строительстве жилья, но схема с холодным подкровельным пространством остается очень популярной. Мы проанализировали актуальные технологии и подготовили в этом обзоре ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся данной темы.

Говорят, что в правильно заданном вопросе содержится 50% ответа. Зная физику процессов, происходящих в холодном подкровельном пространстве, можно выделить самые важные критерии выбора теплоизоляции и по ним оценивать все технологии. Чердак в постройках этого типа традиционно проектируется с учетом возможности холодного проветривания. И летом и зимой потоки воздуха устремлены наверх.

Для поддержания этого движения выполняются два естественных выхода: для потока, идущего между черепицей и гидроизоляцией стык между мембранами открывается под коньком крыши, а для тепла, поднимающегося от перекрытия предусмотрены слуховые окна. Наши предки опытным путем выяснили, что нельзя герметично закупоривать пространство, которое не отапливается. Излишки влаги должные свободно испаряться из всех домовых конструкций.

Стоит отметить, что все традиционные строительные материалы обладают двумя характерными свойствами: высокой паропроницаемостью и повышенной капиллярной активностью. Последнее означает, что влага движется внутри структуры в определенном направлении благодаря силам поверхностного натяжения. Однако, с тех пор появилось множество материалов, совершенно не похожих по физическим свойствам на глину, кирпич и дерево. Логично, что и вопрос утепления может для них решаться иначе.

Итак, чтобы разобраться, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, рассмотрим основные технологии с точки зрения паропроницаемости и капиллярной активности:

Паропроницаемые засыпки. От применявшихся столетиями, опилок, торфа, хвои, песка, соломы — до керамзитового гранулята, появившегося в XX веке и более современной эковаты
Паропроницаемые волоконные материалы.
Плитные теплоизоляторы с низким или нулевым влагонасыщением. Это пенополистиролы (пенопласт и ЭППС), а также плитное пеностекло.
Гидрофобные бесшовные (сплошные) изоляции. К ним относится напыляемый пенополиуретан.

Учет особенностей конструктивного выполнения потолочных перекрытий в равной степени важен для любой технологии утепления. Силовыми элементами, воспринимающими изгибающие нагрузки, являются:

Деревянные балки. В подавляющем большинстве малоэтажных частных жилых домов.
Бетонные плиты. На втором месте по распространенности после деревянных балок.
Стальные фермы. Используются сравнительно редко. Однако, в связи с развитием модульного строительства из тонкостенных профилей популярность этого варианта перекрытий растет.

В случае балок и ферм термоизоляционный слой может располагаться в одной из четырех возможных позиций: изнутри помещения на подшивном потолке, со стороны чердака на настиле, между балками (фермами) поверх подшивного потолка, либо между ними же, но снизу настила.

Применение насыпных утеплителей в доме с холодной крышей

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей, если у вас есть доступ к бесплатному или дешевому природному сырью типа хвои или торфа, либо от производства или строительства остались избытки керамзита или опилок? Конечно же, следует воспользоваться таким жизненным бонусом. Несмотря на то, что варианты эти устарели и требуют очень больших толщин засыпки, ничто не мешает этим способом воспользоваться, если речь идет о холодном чердаке.

В этом случае, даже если профиля балок перекрытия недостаточно для образования «карманов» глубиной 30 — 40 см, их можно нарастить деревянными планками. Ведь уменьшение пространства в нежилом подкровельном пространстве ни на что не влияет.

Под засыпку необходимо проложить слой пароизоляционной пленки, а вот сверху ничем накрывать не рекомендуется. Лучше обеспечить качественную гидроизоляцию кровли. Засыпка должна хорошо проветриваться.

Особенности применения теплоизоляционных ват

Последние год-полтора в практику стали внедряться новые волоконные утеплители, в частности, строительный синтепон. В связи с этим сегодня уже актуально выделять целую группу термоизоляторов, объединяющих минеральные ваты, синтепоны и другие синтетические материалы, по таким ключевым признакам, как высокая паропроницаемость и низкая капиллярная активность.

Почему строительные ваты — далеко не лучшее решение для внутреннего утепления чердачного перекрытия? Дело в том, что при облицовке ими поверхности со стороны помещения точка росы смещается в направлении финишного потолочного покрытия. Конденсат начинает принимать на себя теплоизоляция.

Пароизоляционная мембрана не решает проблемы увлажнения минеральной ваты или синтепона, если с другой стороны матов не обеспечить их эффективного проветривания. Поэтому материалы этого типа лучше использовать со стороны чердака с хорошим естественным воздухообменом.

Утепление потолка минеральной ватой, стекловатой или строительным синтепоном со стороны чердака проводится с обязательным соблюдением последовательности слоев:

Пароизоляционная мембрана. Прокладывается сверху на жесткую основу перекрытия, если по балкам выполнен настил, либо монтируется на нижние торцы балок, если утеплитель предполагается устанавливать между ними.
Термоизоляция.
Гидроизоляционный слой. Если кровля имеет собственную качественную гидроизоляцию, допускается ограничиться ветробарьером.

Вентиляционные зазоры между этими тремя слоями не нужны. Важно соблюдать лишь свободный доступ воздуха к поверхности ветро — или гидроизоляции.

Контакт с коммуникациями

Что делать, если через перекрытие на основе деревянных балок проходит вентиляционный трубопровод или дымоход? Если на пути вертикально ориентированной магистрали расположена балка, она разрезается, а нагрузка переносится поперечными элементами на соседние балки. При этом расстояние от наружной поверхности до обвязки из перемычек должно составлять не менее 100 мм.

Дымоход облицовывается плитами пенополистирола толщиной 40 — 50 мм не только в зоне пересечения, но и на всю длину выхода конструкции из кровли. Мембраны подворачиваются (пароизолирующая — вниз, гидробарьер — вверх), и обтягиваются битумной лентой для плотного примыкания к пенополистирольной гильзе трубы. Места подворотов затем обжимаются обвязкой из деревянных брусков с помощью дюбелей, проходящих в стенки дымохода.

Точно так же следует поступать с вентиляционными трассами за одним исключением: в большинстве случаев они не гильзуются. Электрические кабели притягиваются хомутами к балкам, а в местах прохода сквозь мембраны места подворотов пленок герметизируются фольгированным скотчем и фиксируются пластиковыми хомутами.

Паронепроницаемые плитные материалы для утепления чердачных перекрытий

Если мы облицовываем черновой потолок снизу паронепроницаемыми плитами, то отпадают сразу четыре вопроса: конденсации влаги в толще утеплителя, защиты его с помощью высокодиффузионных мембран, обеспечения проветривания и защиты сверху от влаги с кровли или росы, выпадающей из воздуха чердачного пространства.

С другой стороны, появляется проблема защиты деревянных балок от переувлажнения в местах контакта с паронепроницаемым утеплителем. Поэтому рассмотрим специфику применения экструдированного пенополистирола, пенопласта и пеностекла в зависимости от силовой конструкции перекрытий.

Видео: Обзор популярныйх утеплителей для перекрытия

Бетонные плиты или стальные фермы

Утепление ЭППС изнутри тебует гермитезации стыков

Бетон — самый простой случай. ЭППС монтируется к нему клеем снизу или сверху, со стороны холодного чердака. Никаких дополнительных мер, обеспечивающих утепление или сохранность материалов, предпринимать не нужно. Единственное, как и во всех остальных случаях, необходимо заботиться о герметизации стыков между плитами и в местах стыков потолка со стенами. Если стены в помещении облицованы изоляционным материалом изнутри, следует и на потолке выбрать внутреннее размещение утеплителя для ликвидации возможных мостов холода. При наружной изоляции стен утепление потолка ЭППС производится как сверху, так и снизу, в зависимости от удобств монтажа, способа использования чердачного пространства и других второстепенных факторов.

Пенопласт и пеностекло лучше использовать для наружных работ. Даже марки пенопластов высокой плотности (ПСБ-С 35 и ПСБ-С 50) отличаются наличием пор, что, с одной стороны, приводит к эмиссии небольшого количества стирола, с другой — к некоторому влагонасыщению. Поэтому плиты этого материала монтируются на клей со стороны чердачного пространства, а сверху покрываются гидроизоляционной пленкой, укладываемой внахлест с герметизацией стыков.

Утепление потолка пеностеклом проводится со стороны чердака

Утепление пеностеклом потолка с холодным чердаком тоже выполняется с наружной стороны, но уже по другим причинам. Во-первых, эти плиты гораздо тяжелее, во вторых, для герметизации стыков между ними удобнее и дешевле — использовать битумную мастику, которая не подходит для внутренних работ по экологическим соображениям.

Все сказанное относится и к утеплению данными материалами перекрытий, имеющих силовую основу в виде стальных конструкций с настилами из досок или плит OSB.

Деревянные балки

Изнутри декоративно покрашеные балки, а слой утеплитея со стороны чердака

Термоизоляция в балочных перекрытиях обычно укладывается в кессоны между балками. Если не обеспечить плотного контакта ЭППС (с помощью клея-пены) или пенопласта с деревом и не дать возможности балкам испарять лишнюю влагу, это приведет к их быстрому переувлажнению. Поэтому в обязательном порядке со стороны помещения следует устанавливать пароизоляционную мембрану, а со стороны холодного чердака монтировать гидробарьер, пропускающий влагу в направлении снизу — вверх. При этом, пространство над гидробарьером должно быть свободным для эффективного проветривания. Никакие настилы на чердаке при данном способе утепления выполнять недопустимо. Поэтому данная ситуация неприменима, если предполагается использование чердака для хозяйственных нужд.

Если дизайн помещения допускает вид открытых потолочных балок, целесообразней сначала смонтировать дощатый настил поверх деревянного перекрытия, а уже сверху на него устанавливать слой плитного утеплителя. Тогда снизу доски между балками можно закрыть OSB, фанерой или гипсокартоном с последующей шпаклевкой и покраской. Такой подход сочетает современные требования к энергоэффективности со стилистикой прованс и другими направлениями дизайна в духе кантри.

При этом, дерево с трех сторон остается открытым, что значительно увеличивает срок его службы.

Пенополиуретановое утепление

По экологическим соображениям технология рекомендуется только для наружного применения. Если утепляется перекрытие с деревянными балками, лучше всего установить сверху них настил и на эту поверхность напылить пенополиуретан. «Закутывать» дерево в одеяло из ППУ — не самая хорошая идея, как и в случае с паронепроницаемыми плитами. Зато плюсы ППУ бесспорны: материал является чемпионом по энергоэффективности.

Как определить необходимую толщину изоляции потолка

Все, что вам для этого нужно — это определить желаемую температуру внутри помещения и составить список со всеми конструкционными материалами вашего дома с указанием их толщин. Далее, открываете любой произвольный онлайн калькулятор для тепловых строительных расчетов и забиваете в поле ввода ваши данные и регион проживания. Однако, не следует принимать полученную рекомендацию за догму. Уменьшение толщины слоя в сравнении с рекомендуемым вполне допустимо. Следует лишь отдавать себе отчет в том, что экономия на теплоизоляции — это лишь отсрочка по платежам, которые обязательно случатся в виде перерасхода энергии на отопление и кондиционирование воздуха.

Видео: теория и практика утепления перекрытия со стороны холодного сердака

Резюме

В каждой ситуации следует стремиться использовать все ее плюсы. Холодное подкровельное пространство — это интенсивная вентиляция потолочного перекрытия с наружной стороны. Поэтому использование паропроницаемых утепляющих материалов со стороны чердака должно рассматриваться как одно из самых приемлемых, особенно если перекрытия выполнены деревянными балками.

Воздух, нагретый в помещении, всегда поднимается вверх и при отсутствии качественного слоя изоляции, может выходить через щели крыши наружу. Потери теплоэнергии в этом случае достигают более 30%, поэтому хозяину следует уделить время и подготовиться к холодам заранее. Рассмотрим, чем и как выполняется утепление потолка в доме с холодной крышей, а также оценим возможность проведения работ своими руками.

Изоляционные материалы выполняют сразу несколько функций:

Снижение шумовых эффектов. В помещениях не будет слышно звуков с улицы.
Значительное уменьшение теплопотерь. Это позволяет неплохо экономить на энергоносителях, затрачивая меньше денег на обогрев дома.
В период холодов не образуются мостики холода, в жару утеплитель не впускает в дом избыточно прогретый воздух, а значит, поддерживается комфортная температура.