Заборы из кирпича и профнастила фотогалерея. Строительство забора из профнастила со столбами из кирпича. Вот примерный порядок работ по дальнейшим строительным работам

Заборам из кирпича и профнастила выпало стать самым популярным типом ограждения загородных участков. Профилированные листы - сравнительно недорогой, прочный и легкий материал. Ассортимент подобной продукции чрезвычайно широк. Производители выпускают листы, просто покрытые слоем цинка, и профиль с дополнительной полимерной защитой металла. Профнастил отличается разнообразием расцветки, высотой волны, толщиной металла. Существует материал, имитирующий бревенчатое ограждение, каменное или кирпичное. Для строительства забора можно приобрести и евроштакетник - металлические полосы, сделанные по той же технологии, что и профнастил.

Кирпичные столбы не только делают ограждение устойчивее, но и являются элементом общего дизайна участка, добавляя забору представительности и разбивая скучное однообразие его глухой поверхности.

Конечно же, комбинированному забору из кирпича и профнастила необходимо гармонировать с расположенными за ним строениями.

Тем, кто не хочет по каким-либо причинам устанавливать кирпичные столбы (все-таки для достаточно легкого сооружения капитальность опор будет избыточной), можно имитировать их, прикрепив к ограждению сборные ПИКС-панели. «Кирпичные заборы» из профнастила могут обойтись без внушительного фундамента и сложенных из кирпича столбов.

Впрочем, строительство забора из профнастила с кирпичными столбами, как и возведение ограды с их полимерной имитацией, не покажется непосильной задачей даже для непрофессионала.

Этапы возведения ограды следующие:

• разметка;
• рытье котлованов для столбового или ленточно-столбового фундамента;
• установка опор;
• строительство опалубки;
• заливка фундамента;
• строительство кирпичных столбов;
• установка каркаса;
• его обшивка профилированным листом.

Кроме кирпичей и профлистов, необходимо приобрести:

• цемент марки М500;
• песок и щебень (или песчано-гравийную смесь);
• рулонный битумный материал для гидроизоляции;
• доски или фанеру для опалубки;
• профильные трубы 60х60 мм или сечением 57, 60 либо 76 мм;
• профильные трубы 20х40 мм;
• арматуру сечением 8 мм;
• кладочную сетку;
• саморезы для крепления обшивки;
• колпаки для защиты кирпичных столбов от осадков и отливы;
• стальные пластины для закладных и торцевых заглушек;
• антикоррозийный состав, грунтовку и краску.

Возведение фундамента

Фундамент должен выдерживать нагрузку самого забора, а также нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот и при сильном ветре

Строительство забора из кирпича и профнастила начинается с разметки. На этом этапе определяют периметр ограждения. Прямые участки ограды отмечают с помощью колышков и натянутого между ними шнура.
Колышки вбивают в местах установки опор, в том числе и столбов для ворот и калитки. Делая разметку, нужно учитывать, что слишком частые столбы делают конструкцию визуально перегруженной.

1. Их нужно располагать не ближе 2,5 м друг от друга.
2. Это же правило нужно соблюдать и при возведении забора с ПИКС-панелями.
3. Устанавливать опоры далее 3,5 м друг от друга тоже не стоит.

В этом случае ограждение потеряет устойчивость.

Установка столбов

Столбы — эстетический акцент вашего забора

Строительство столбового фундамента предполагает только выкапывание ям для опорных стоек. Возведениеленточно-столбового основания предусматривает еще и рытье между ними траншей. Делая забор из кирпича и профнастила своими руками, нужно учитывать, что во многом долговечность его эксплуатации обеспечат глубоко вкопанные столбы.

1. Их погружают в грунт не менее чем на 1/3 длины.
2. В любом случае глубина ям под них не должна быть менее 120 см.
3. Таким опорам не будет страшна ни подвижка грунта, ни его промерзание, ни ветровые нагрузки.

Котлован для стальной стойки не обязательно делать широким.

1. Его диаметр может превышать сечение трубы на 5–10 см.
2. Для кирпичного столба придется делать больший по площади фундамент.
3. Дно ям засыпают 20-сантиметровым слоем песка. Его поливают водой и утрамбовывают.

Из рубероида или подобного ему материала нужно скрутить своеобразные стаканы и погрузить их в котлованы.

Столбы заглушают снизу стальными пластинами, обрабатывают антикоррозийной жидкостью и грунтовкой. Их нижнюю 1/3 лучше покрыть битумной мастикой. Трубе с такой гидроизоляцией ржавление долго не будет угрожать.

Опоры ставят в ямы с помощью уровня или отвеса и фиксируют в них крупными камнями или приваренными к трубам распорками из арматуры.

Котлованы заливают бетоном марки 300. Он не боится воды и морозоустойчив. Раствор готовят так:

• смешивают 1 ведро цемента с 2,2 ведра песка;
• добавляют к ним около 1 ведра воды;
• после перемешивания этих компонентов всыпают 3,2 ведра щебня.

Если уровень влажности песка и щебня низкий, бетону потребуется большее количество воды. В любом случае раствор должен быть достаточно жидким, чтобы при заливке полностью заполнить яму, однако избыток воды в нем приведет к расслаиванию состава.

Заливка ленточно-столбового фундамента

Ленточно-столбовой фундамент — лучшее решение для заболоченного и рыхлого грунта

В ленточно-столбовом фундаменте полностью ямы под опоры не заливают. Их бетонирование заканчивают после выкапывания траншей, прокладывания между стойками арматуры, установки опалубки и устройства гидроизоляции. Нужно подчеркнуть, что забор из профнастила с кирпичными столбами выглядит эстетичнее, если у него есть цоколь. По окончании строительства ограждения его можно будет декорировать различными способами. Тем не менее слишком высокий цоколь ограде ни к чему.

1. Оптимальная высота надземной части бетонного основания - от 15 до 30 см.
2. Перед заливкой цоколя между столбами нужно проложить 4 пояса армирующих прутьев, связав их со стойками сваркой.
3. Друг с другом пояса арматуры через 1–1,2 м соединяют перемычками.
4. Прокладывая прутья, необходимо учитывать, что после заливки они должны быть погружены в бетон не менее чем на 5 см.

Ленточной части основания не придется испытывать большие нагрузки, поэтому для нее вырывают траншею глубиной 50–60 см. Дно траншеи засыпают 10-сантиметровым слоем песка или песчано-гравийной смеси, затем подсыпку трамбуют.

1. Бетонную ленту не нужно делать слишком широкой.
2. В поперечнике ей достаточно 15–20 см.
3. С учетом этого нужно возводить опалубку.
4. Если траншея слишком широка, опалубку устанавливают на ее дно.

Подземную часть основания нужно гидроизолировать рулонным битумным материалом.

Желательно выровнять верхнюю кромку опалубки по горизонтали. Это упростит заливку фундамента. Мастерком или теркой можно будет добиться идеальной гладкости и горизонтальности верхней грани фундамента, если при выравнивании раствора опираться инструментом на бортики опалубки.

Желательно сразу после заливки верхнего слоя пожелезнить бетонную поверхность. Таким образом защищают фундамент от осадков. Железнение производят чистым цементом: им посыпают мокрый бетон, затем растирают мастерком. Опалубку снимают через неделю после заливки бетона.

При определении горизонтали удобно пользоваться шнуром, водяным или лазерным уровнем. Применить их стоит и при выравнивании верхних торцов столбов. При необходимости трубы обрезают шлифмашинкой. При работе не стоит опирать лестницу на стойки, так как время полного застывания бетона составляет около месяца.

Установка каркаса и строительство столбов

Основной этап работы – возвести и укрепить каркас, поэтому ему и стоит уделить больше внимания

Пока фундамент сохнет, строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками можно продолжать, приваривая к его стойкам горизонтальные перемычки.

1. Нижнюю крепят в 10–15 см от фундамента, верхнюю - в 15–20 см от будущей верхней кромки обшивки.
2. Расстояние между горизонтальными профильными трубами не должно превышать 1 м.

При необходимости между стойками можно приварить 3 ряда перемычек: забор станет только прочнее. Верхние торцы стоек заглушают. После монтажа столбы и перекладины нужно очистить от ржавчины и покрыть грунтовкой.

Этот каркас уже можно облицовывать профнастилом и ПИКС-панелями. Впрочем, ничто не мешает обложить его стойки кирпичом.

Часто столбы выкладывают до установки каркасов. Под первым рядом кладки должна находиться гидроизоляция из рубероида.

1. Минимальная ширина каждой из вертикальных граней столба должна составлять 1,5 кирпича.
2. Пространство между внутренней стенкой столбика и трубой заполняют бетоном.
3. Через каждые 4 ряда кладку укрепляют армирующей решеткой. Ее приваривают к стальному стержню.

К сердечнику столба нужно прикрепить болтами или приварить закладные пластины. На них будет фиксироваться каркас забора. В кирпичах, чтобы выпустить закладные, шлифмашинкой вырезают пазы. Пластины на столбе располагают с шагом, соответствующим требуемому расстоянию между горизонтальными перемычками.

После укладки каждого ряда ее правильность проверяют уровнем по вертикали и горизонтали. Важно, чтобы угловые части каждого следующего ряда не смещались относительно предыдущего. Иначе столб будет выглядеть скрученным.

Чтобы сделать красивые швы, перед нанесением раствора по периметру каждого ряда кладут металлические бруски 1х1 см.

После укладки следующего их вынимают, переносят выше и т. д.

Строитель может выбрать свой, наиболее подходящий ему, способ кладки кирпича. Главное, чтобы построенные столбы получились прочными и аккуратно сложенными. По окончании возведения кирпичные опоры накрывают защитными колпаками из листового материала, гармонирующего по цвету с профнастиломзабора, или бетона.

Строительство кирпичного цоколя

1. Кирпичом в 3–4 ряда можно выложить и цокольную часть ограды.
2. В этом случае фундамент не должен возвышаться над грунтом более чем на 10 см. Кладку делают в полкирпича.
3. Ее первый ряд кладут на гидроизоляцию.
4. Кирпичный цоколь выкладывают одновременно со строительством столбов. Кладку для придания ей прочности армируют.

Арматуру связывают с трубами стоек. После возведения цокольную часть лучше накрыть металлическим отливом.

Перед обшивкой профилированными листами горизонтальные перемычки следует покрасить в 2 слоя. Участки с оголенным металлом перед окрашиванием нужно очистить от ржавчины и загрунтовать.

Обшивка каркаса профилированными листами

Для забола лучшим решением является профнастил с полимерным или цинковым покрытием

• Если цоколь получился идеально горизонтальным, монтаж профилированных листов (особенно первого) значительно упрощается. Поскольку между профнастилом и фундаментом должен оставаться зазор, на цоколь можно на время положить ровную планку. На нее при установке будут опирать листы обшивки.
• Не рекомендуется устанавливать профнастил на приваренный между столбами уголок. В пазах между ним и листами будет собираться грязь и задерживаться вода, что сократит срок эксплуатации ограждения. При желании уголком, как укрывной планкой, можно накрыть верхнюю кромку забора. Он может быть ориентиром для монтажа профилированных листов.
• Можно обшивать каркас вдвоем с помощником. В этом случае обходятся без дополнительных приспособлений (кроме строительного уровня). После фиксации первого столба можно отметить горизонталь верхней кромки ограждения, натянув между опорами шнур.
• Саморезы ввинчивают в профильную трубу аккумуляторным или сетевым шуруповертом в вогнутые волны профнастила (можно через одну). Чтобы крепеж при закручивании не попал мимо профильной трубы, более того, находился строго на одной линии, места его ввинчивания нужно отмечать с помощью уровня и мела.
• Саморезы оснащены прорезинеными шайбами. Они предотвращают попадание воды в просверленные отверстия и корродирование металла. Тем не менее саморезы не нужно ввинчивать до упора. В то же время крепеж следует вкручивать строго перпендикулярно поверхности обшивки. Иначе не добиться герметизации отверстия.

Монтаж евроштакетника

Забор из евроштакетника отличается высокой продуваемостью, прочностью и хорошим сроком службы

Каркас ограждения обшивается евроштакетником почти так же, как и профнастилом. Правда, его планки значительно уже профилированных листов. Евроштакетником перекладины можно обшить как с одной стороны, так и с обеих.

Главная сложность в его монтаже - обеспечить одинаковое расстояние между планками. Впрочем, эта задача легко решается. Ближайший к одному из столбов штакетник крепится к перекладинам. При его монтаже необходимо пользоваться уровнем. Вторая планка устанавливается на противоположном конце пролета. Ее крепят после тщательной разметки. Между планками измеряют расстояние и делают отметки для крепления остальных штакетин. Можно воспользоваться деревянным бруском, прикладывая его к установленной планке перед монтажом следующей.

Торцы штакетин могут располагаться на одной горизонтали, однако кромка ограждения может быть и волнообразной. В этом случае шнурами следует наметить несколько горизонталей.

1. Штакетины крепят саморезами, вкручивая на каждом уровне по 2 крепежа.
2. Узкие планки фиксируют на каждой перекладине одним саморезом.
3. Чтобы весь крепеж был ввинчен ровно, между крайними саморезами каждого ряда натягивают нити.

При 2-стороннем способе установки штакетника внутренние планки крепят после монтажа внешних. Расстояние между штакетинами может равняться их ширине. После установки евроштакетник можно защитить от осадков укрывной планкой.

Правда, этот вариант пригоден только для штакетника без фигурных торцов.

Имитация кирпичных столбов

Тем, кто не хочет комбинировать кирпичные столбы с профнастилом, можно декорировать забор ПИКС-панелями. Их крепят к ограждению практически в любом месте, стараясь, однако, не загромождать конструкцию

Легкие полимерные панели монтируют после обшивки каркаса профилированными листами. Они не утяжеляют конструкцию, поэтому забору не нужно массивное основание. Как уже говорилось, можно обойтись строительством столбового фундамента.

Сколько ПИКС-элементов нужно приобрести, зависит только от протяженности и высоты ограды.

Их покупают вместе с направляющими профилями, защитными крышками и саморезами.

Перед установкой имитаторов кирпичной кладки к профнастилу крепят вертикальные направляющие. Каждому «столбу» нужны 2 профиля. После привинчивания в направляющие вставляют и фиксируют панели. После нанизывания друг на друга элементы «столба» накрывают колпаком.

Забор из профнастила в последнее время пользуется все большей популярностью. Этот эстетически привлекательный материал относительно дешев, что позволяет выстроить прочное ограждение для дачи за сравнительно небольшую сумму.

Существует несколько вариантов выполнения таких оград, но особенно красив и надежен забор из профнастила с кирпичными столбами.

Существует несколько вариантов выполнения таких оград, но особенно с кирпичными столбами, своими руками который сможет возвести каждый хозяин.

Выбираем профнастил для забора

Листы профнастила имеют разное предназначение: кровельные, для несущих конструкций, для отделки фасадов.

Листы профнастила имеют разное предназначение: кровельные, для несущих конструкций, для отделки фасадов. Чтобы своими руками выстроить надежный забор для дачи, следует покупать стеновой профлист. Цены на него минимальны, а качество материала позволяет получить прочное и долговечное ограждение. Важное значение имеет покрытие листа. Не стоит приобретать материал без полимерной окраски, так как без этого защитного слоя на заборе вскоре появятся пятна ржавчины. Медный или алюминиевый профлист без покрытия не подвержен коррозии, но стоимость этого материала довольно высока. Поэтому оптимальным вариантом будет использовать в сооружении ограждения для дачи оцинкованный профиль или лист с полимерным цветным покрытием.

Большую роль играет его толщина. Это показатель устойчивости материала к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и механическим повреждениям. Чем меньше толщина, тем ниже цена металлопрофиля. Чтобы забор прослужил много лет и не требовал ежегодного сезонного ремонта, следует покупать листы толщиной не менее 0,6 мм. Если ориентироваться на марку профнастила, то таким требованиям соответствуют С8, С10, С13, С18 и С21. Цветовое решение каждый хозяин выбирает в соответствии со своими предпочтениями. Следует обратить внимание и на толщину полимерного покрытия. Чем она больше, тем меньше будет сколов и необходимости подкрашивать царапины и другие изъяны.

Устройство фундамента для забора с кирпичными столбами

Чаще всего возводят МЗЛ - мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его несложно сделать своими руками.

для дачи – особое сооружение. Для него требуется монолитный ленточный фундамент. Чаще всего возводят МЗЛ – мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его несложно сделать своими руками. Такое основание для столбов располагается выше точки промерзания грунта и представляет собой сплошную бетонную линию по всему периметру забора.

Этапы возведения МЗЛ

1. Производится разметка участка. В угловых точках руками устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур.
2. Ширина ленты должна соответствовать толщине кирпичного столба, который будет на нее устанавливаться. Но можно выбрать и более экономичный вариант: под столбами сделать ленту шире, а под пролетами из профнастила – уже. Все параметры будущего забора нужно предусмотреть и рассчитать заранее.
3. Выкапывается траншея по линиям разметки. Ее глубина должна быть не менее 70 см. Дно канавы нужно утрамбовать. Для этого изготавливают простое приспособление: деревянный брусок нужной длины, к которому прибиваются ручки.
4. Следующий этап – отсыпка песчаной подушки высотой 20 см. Ее следует полить водой и тщательно утрамбовать. Предназначение подушки – предотвратить деформацию фундамента при его промерзании.

Армирование бетонной ленты

1. Важную роль в устройстве МЗЛ играет армирование. Арматура должна обязательно связываться между собой с помощью проволоки и укладываться в два слоя. В этом случае фундамент будет долговечным. Армирующий каркас лучше всего собирать на земле, а в траншею его опускать после установки опалубки.
2. Если участок дачи имеет уклон или большие перепады по высоте, то делать бетонную ленту одного уровня высоты будет слишком накладно и трудоемко. Поэтому лучше всего сделать ступенчатое основание, которое через равные промежутки повторяет особенности рельефа. В этом случае армирующие конструкции каждой “ступеньки” нельзя связывать между собой, так как это приведет к деформации фундамента во время замерзания грунта.

Устройство опалубки для цоколя

1. Сооружаем своими руками опалубку: высота цоколя выбирается владельцем участка самостоятельно, но она должна быть не меньше 10 см. Если фундамент ступенчатый, то и опалубка должна повторять его форму. В качестве строительного материала используется полуобрезная доска. Их следует укрепить перемычками, так как давление бетона будет большое.
2. Когда опалубка будет установлена, а арматурный каркас опущен в траншею, в местах возведения кирпичных столбов устанавливаются трубы или уголки. Это усилит конструкцию будущих опор из кирпича.

Приготовление и заливка бетона

1. Бетоносмеситель следует установить таким образом, чтобы раствор из горловины выливался сразу в траншею.
2. Состав раствора: 1 часть цемента М400, 3 части песка, 6 частей щебня средней фракции, 0,7 части воды.
3. Для повышения морозостойкости и пластичности бетона в него закладывают специальные добавки. Но можно повысить качество раствора и довольно простым способом: на ведро воды добавить 10 мл жидкого мыла.
4. После заливки фундамента бетон накрывается полиэтиленовой пленкой. Дальнейшие работы можно начинать не ранее чем через 2-3 дня.

Если раствор решено готовить вручную, то последовательность закладки ингредиентов будет другая:

1. В емкость не менее 100 л засыпается ведро цемента и 3 ведра песка. Смесь тщательно перемешивается лопатой.
2. В пустое ведро наливается в нужном количестве жидкое мыло и наполняется водой из шланга. Желательно добиться того, чтобы было как можно больше мыльной пены. Затем вода выливается в емкость с песком и цементом. Все тщательно перемешивается.
3. Закладывается 6 ведер щебня, и смесь вновь тщательно перемешивается.

Монтаж металлического каркаса для забора из профнастила с кирпичными столбами

Возведение кирпичных столбов

Возведение столбов происходит поочередно: за один рабочий день каждый из них можно выстраивать на 0,5 м.

Для того чтобы выстроить столбы, понадобится облицовочный кирпич. Эту работу можно выполнить своими руками, но желательно привлечь помощника, так как с ним скорость возведения опор значительно повысится. Заранее следует определиться с высотой и габаритами столбов из кирпича. Чаще всего их делают высотой 2-2,5 м в 1,5 кирпича. Сооружаются столбы вокруг предварительно установленных в опалубку труб или уголков.

Для кладки кирпича используется цементный раствор 1:3, где 1 часть цемента М400 и 3 части песка. Возведение столбов происходит поочередно: за один рабочий день каждый из них можно выстраивать на 0,5 м. Промежутки между трубой (уголком) и кирпичами закладываются цементным раствором. Каждый ряд кладки усиливается армирующей кладочной лентой 50*50*4. На каждый столб из кирпича устанавливается колпак (крышка), которые более выразительным и придадут всей конструкции законченный вид. Помимо этого, крышки будут служить защитой опор от воды.

Монтаж своими руками листов профнастила

Для крепления профлиста лучше всего использовать кровельные саморезы с таким же цветным покрытием, что и металлопрофиль.

На бетонную ленту нужно положить листы картона, чтобы при установке не повредить нижний край профнастила. Чтобы забор был красивым и аккуратным, маркером заранее отмечаем места креплений. Для этой цели лучше всего использовать кровельные саморезы с таким же цветным покрытием, что и металлопрофиль. Соединение листов производится внахлест на одну волну. Дрель или шуруповерт нужно использовать на малых оборотах, чтобы не перетянуть саморезы, иначе профнастил деформируется и на нем останутся вмятины. Помимо этого, при работе на высоких оборотах происходит разогрев и стачивание режущей кромки саморезов. После завершения монтажа профлиста из кирпича будет готов.

Время чтения ≈ 3 минут

Сегодня, на рынке ограждающих конструкций имеется множество предложений, использующих самые разные материалы (древесина, металл, бетон, ПВХ), но, пожалуй, самым добротным из них остается забор из кирпича.

При всех своих достоинствах, у такого типа ограждений остается единственный недостаток - высокая цена. Поэтому, специалисты рекомендуют комбинировать кирпич с менее дорогостоящими материалами. Лучшим примером такого союза можно назвать забор из профнастила с кирпичными столбами. Подробная инструкция с фото и видео о монтаже такого ограждения своими руками представлена в этой статье.

С чего начать

Возведение забора из профнастила с кирпичными столбами своими руками следует начинать с составления проекта. На этом этапе важно учесть расположение калиток и въездных ворот, а также технологические рекомендации:

• Шаг между пролетами должен составлять 2,5-3м;
• Забор должен быть размещен строго по периметру участка;
• Контролировать уровень наклона грунтов, при необходимости следует разбивать забор на сегменты согласно перепадам высоты.

Этапы возведения

I. Разметка территории под будущий забор.

Прежде чем начать, важно свериться с планом участка, а затем разбить колышки по его периметру. Между метками туго растягивается шнур, проверяется (методом диагоналей) перпендикулярность, а затем, при помощи нивелира находится абсолютный «0» возводимой конструкции.

II. Изготовление метало-бетонных конструкций.

Согласно протянутой и выставленной по уровню шнурки формируются углубления в земле. Рекомендуемая глубина бетонируемых ям под столбы должна превышать 1 м, что в холодную пору года должно предотвратить деформация ограждающей конструкции (обычно заглубляют на глубину промерзания грунта 1,5м).

Если желаете укрепить забор или добавить некой конструктивной оригинальности, можно между столбами разместить ленточный фундамент (на глубину до 50 см). В этом случае следует позаботиться о прочной опалубке. Для ее стенок можно использовать как древесину, так и OSB толщиною более 100мм. Для креплений опалубки используйте поперечный брус, который с одного конца вкапывается в землю, а с другого приколачивается к самому щиту.

На следующем этапе нужно позаботиться об обвязке и монтировании в опалубку армирующего каркаса. Для изготовления данного каркаса лучше всего подойдет арматура из стекловолокна (диаметр 10мм) и вязальной проволоки. Формируем каркас параллелепипеда согласно размерам углубления.

Далее устанавливаются металлические ребра жёсткости в основании будущих столбов. После чего между ними фиксируют крепления, создавая каркас ограждения. Завершаем данные работы непосредственным заливанием раствора цемента (марки не ниже М200) в имеющиеся углубления.

III. Кладка кирпича для столбиков забора.

Для проведения этих работ можно использовать любой влагостойкий кирпич, но в идеале следует подобрать красивые декоративные образцы. Каждый слой кирпича рекомендуется обвязывать металлической сеткой, поверх нанося равномерный слой раствора. Обязательно пользуйтесь уровнем! На верхушке опорного столба следует установить либо цементный, либо металлический колпак.

IV. Крепление листов металлопрофиля к каркасу забора.

На выступающие между опорными столбами крепления (лаги из профильной трубы 40х20 мм) монтируются листы профнастила при помощи оцинкованных саморезов 5х30 мм или стальных заклепок 3,2х10 мм.

Комбинированные заборы из профлиста с кирпичными столбами

Стоимость доставки материала и оборудования по Москве

Стоимость доставки материала и оборудования по Подмосковью

Достоинства забора из профнастила и кирпичных столбов

Сегодня владельцам частных домов предлагается много разных конструкций ограждений. Особый интерес представляют заборы из профнастила с кирпичными столбами. Цена такой изгороди достаточно демократична, при этом хозяин получает ряд преимуществ.

• Сразу необходимо выделить высокую прочность забора благодаря рифленой форме профнастила и армированным опорам.
• Данный вид ограждений выдерживает такие негативные природные явления, как колебания температур, солнечное излучение, влага.
• Забор из профилированного листа практичен, за ним легко ухаживать, а сплошное ограждение снижает уровень шума до 70%.
• При грамотном монтаже ограждение становится разумным вложением средств на 15-20 лет.
• Широкая цветовая гамма профнастила позволяет органично вписать забор в экстерьер строений, которые имеются на земельном участке.

Почему монтаж забора лучше доверить профессионалам в Москве

Некоторые домовладельцы отмечают ряд негативных моментов, связанных с заборами из кирпича и профнастила. Цена ограждения нередко превышает расчетные показатели, а при устройстве возникают определенные сложности. Большинство проблем возникает из-за того, что при самостоятельном монтаже люди делают серьезные ошибки.

• Так как сплошное ограждение из профилированного листа имеет высокую парусность, при сильном порыве ветра возникает мощное давление на опоры. Малейший просчет при установке столбиков может закончиться падением всего ограждения.
• Установка забора из профиля и кирпичных столбов требует от работников определенных умений (кладка кирпича, приготовление бетонного раствора, работа с электроинструментом).
• Чтобы стоимость забора не выросла в процессе монтажа, важно правильно сделать замеры и точно рассчитать объем строительных материалов.

Стильный забор, сочетающий профнастил и кирпичные столбики, будет долго радовать домовладельцев только в случае профессиональной установки. Специалисты нашей компании готовы выполнить монтаж ограждения качественно и в кратчайшие сроки.

Забор из кирпича и профнастила является одним из самых прочных видов заграждений. У клиентов есть возможность выбора разных цветовых решений заграждения и сочетания забора с общим ландшафтом участка и архитектурными строениями на нем.

Поклонники выбирают его за неприхотливость в уходе, долговечность и лаконичность дизайна. Уход за комбинированным забором из кирпича и профнастила прост – достаточно мойки из садового шланга. Не требуется покрытия какими-либо антикоррозийными смесями. Благодаря специальной технологии сборки, в случае повреждения, конструктивные элементы ограждения очень просто заменить. Оцинкованный профнастил как составной элемент забора позволяет уверенно заявлять об устойчивости заграждения к высоким и низким температурам.

Забор из кирпича и профнастила смотрится очень изысканно, при том что в эксплуатации не доставляет хозяевам особых хлопот. Наиболее популярными оттенками профлиста считаются темно-зеленый, вишневый и коричневый. Такие цвета удачно сочетаются с кирпичной кладкой, ограждение придает ландшафту неповторимый шарм.

Можно выбрать профнастил с односторонней или двухстороннней окраской. На маленьких дачных участках хорошо смотрится односторонний материала, так как он визуально делает пространство больше. А если профлист стилизован под дерево или камень, то получается классическая ограда, способная украсить любой ландшафтный дизайн.

Основные элементы конструкции

Забор из профнастила состоит из следующих конструктивных элементов:

• Металлических опорных столбов круглого или квадратного сечения. Размеры выбирают разные – от 60*60 до 80*80 мм. Сверху столбы снабжаются специальными заглушками, чтобы снег или дождевая вода не попадали внутрь трубы.
• Профильных труб стандартного сечения 40*20 мм.
• Профилированных металлических листов из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
• Крепежных элементов. Обычно используются саморезы, цвет которых подбирается под цвет листов профнастила.

Кирпичные столбы устанавливаются на подготовленный заранее ленточный или ленточно-столбчатый фундамент. В основе кирпичного столба – ставится профильная труба. На предполагаемых местах установки столбов бурятся ямы на расстояние примерно 2,5 м. При помощи фундамента забор объединяется в жесткую монолитную конструкцию.

Цены на заборы из кирпича и профнастила

Цена забора из кирпича и профнастила может варьироваться в зависимости от его дизайна и внешних характеристик.

Цены могут меняться в связи с проводимыми акциями и волатильностью рынка.