Левые розетки. Как сделать заземление розетки. Как в частном доме сделать левую розетку

Статус: Offline Весельчак Регистрация: 12.07.17Сообщений: 194 Цитата (YuriyZ @ 20.07.2017 — 09:23) Цитата (stive77 @ 20.07.2017 — 11:21) для непосвященного скажите, что такое «левые» розетки и как их обнаружить? Отключить сборный автомат в щитке и проверить каждую розетку в квартире на наличие напряжения. кароче, слушайте папу, детки: когда делаешь левую розетку, поставь реле ампер на 40, которое будет включать «левую» фазу на «левой» розетке при подаче напряжения на «легитимную» розетку. даа. папа пожил, папа знает [^] Saire 20.07.2017 — 09:26 [ показать ] 27 Статус: Offline Весельчак Регистрация: 31.07.15Сообщений: 179 Цитата а я не знаю нихера, мне вот этот человек электрику делал, я же не специалист И каким образом доказать что это электрик сделал? Если замена проводки как то оформлялась, то там явно это не указано.

Как в частном доме сделать левую розетку

Чтобы этого не произошло, лучше часть провода накладывать вместе с основным, который постоянно под напряжением, а часть направлять в ответвление и монтировать в пускатель. В данном случае управляющая фаза обязательно находится возле вводного автомата.

Получается, если отключить электричество в доме, то оно автоматически исчезает в альтернативной розетке. Есть еще один нюанс, который упускают хозяева частных домов при монтировании дополнительной электророзетки.

Инфо

Многие берут для нее не домашний «ноль», а заземление. Получается, когда отключается фаза «ноль», электричество остается только в левой конструкции.

Другие способы Левый провод можно проложить в квартире. Здесь используется тот же принцип монтажа, что при создании линии под землей.

Однако это будет сделать сложнее, чем в частном доме. Вся проблема упирается в то, что кабель в жилых многоэтажках проходит внутри стены.

Как сделать левую розетку и провести ее в частном доме

Допускается введение в клемму двух проводов при создании группы или модуля. Подключение проводами через розетку других стационарных потребителей не допускается.

Для этого применяется розеточный модуль со встроенным клеммником. Инструменты и материалы для работы с электроарматурой Для работ вам понадобятся следующие инструменты:

• Индикатор напряжения.
• Прямая и крестовая отвертки.
• Пассатижи с изоляцией на рукоятках.
• Бокорезы.
• Нож для монтажа.
• Изолента х/б и виниловая.
• Изолирующие колпачки типа С.
• Холодный припой.
• Силиконовый герметик.
• Электродрель с насадками для сверления гипсокартона или бетона.
• Перфоратор.
• Дюбели.

Основные приемы работы Если вы раздумываете над тем, как сделать розетку, для вас будут важны любые мелочи.

Как сделать левую розетку в частном доме самому

Как сделать отверстие розетки, если устанавливается блок из нескольких штук? Здесь также производится сверление коронкой, но предварительно следует сделать точную разметку. Стену под блок можно штробить так же, как под проводку.

Как сделать розетку дома в гипсокартонной перегородке? Подрозетники для гипсокартона имеют отличительную особенность: они имеют скользящие или поворотные упоры. Технология монтажа проще, чем в бетон:

1. Прежде всего гипсокартон следует просверлить.
   Задача (как сделать отверстие под розетку в ГКЛ диаметром 67 мм) решается очень просто, так как материал легко обрабатывается.

Как сделать розетку: пошаговая инструкция, устройство и рекомендации

• 1 О способах создания
  • 1.1 Особенности подключения розетки
  • 1.2 Создание линии по воздуху
  • 1.3 Создание линии под землей
  • 1.4 Другие способы

Сегодня каждый человек задумывается над тем, как сэкономить на потреблении электричества. Неужели придется отказываться от благ цивилизации? Наш ответ – нет.

Внимание

Получить электричество можно совершенно бесплатно, но для этого придется схитрить. Распространенный способ экономичного использования света – подключение к счетчику «обходными» путями.

Как сделать левую розетку в частном доме, установить ее правильно и безопасно для жизни, читайте дальше. На самом деле известно лишь об одном способе, как сделать левую розетку в частном доме: присоедините дополнительный кабель к вводному проводу непосредственно перед его подключением к электросчетчику.

Как сделать левую розетку?

Заметить подобное вмешательство очень сложно – это станет возможным только если зажимы подолгу не отключаются от проводов и то – при тщательном осмотре с близкого расстояния. Если подвод осуществляется изолированным проводом, то все делается точно так же, но с куска кабеля снимается изоляция.

Чаще всего это делается недалеко от изоляторов, а оголенный участок закрывается кембриком из резинового шланга. В случае чего хозяин всегда может сказать, что не знает почему так сделано: несмотря на то, что оголенный провод вызывает большие подозрения (хотя поврежденную изоляцию еще надо увидеть), нарушением это не является.

Если кабель идет под землей Для врезки левой розетки придется проводить масштабные земляные работы. Связано даже не с подключением провода к вводному кабелю, а с обеспечением его дальнейшей бесперебойной работы.

Как сделать левую розетку в частном доме

Статус: Offline Ярила Регистрация: 9.02.16Сообщений: 10880 281 Не все знают, что воровать - это плохо. Даже в Библии написано, что воровать плохо даже у монополистов.
Но так сложилось, что кто-то ворует по той причине, что все воруют, а кто-то просто жадный. Я не отношусь ни к тем, ни к другим. Я электрик. via [^] Administration [ показать ] [x] Продам слона Регистрация: 10.12.04Сообщений: 1488 Подпишитесь на Telegram-канал ЯП: https://t.elegram.ru/yaplakal [^] KSV1984 20.07.2017 — 09:17 [ показать ] Статус: Offline Ярила Регистрация: 9.02.16Сообщений: 10880 Обычно я всегда отговариваю заказчиков от «левой» розетки по той причине, что в частных домах её всё равно найдут, а в многоквартирных домах найдут подъезд, где воруют электричество, ведь 7 энергосберегающих лампочек за месяц никак не могут нажечь электричества столько, что хватило бы серверную запитать.

Как сделать левую розетку видео

Чтобы точно это установить, нужно исследовать путь, по которому проводка тянется к электросчетчику. В частный дом электричество проводится по кабелю с ответвлениями, закрепленному на столбах. Исходя из этого понятно, что провод идет двумя способами: по воздуху или под землей. Первый вариант применяется в силу своей простоты и доступности по стоимости монтажа. Ко второму варианту прибегают люди, которые следят за ландшафтом своего участка и не хотят портить внешний вид бетонными столбами. Однако в последнем случае провести альтернативный кабель на частный участок в будущем будет сложно. Создание линии по воздуху При прокладывании электропередачи по воздуху используются алюминиевые неизолированные провода с сердечником из стали. Непосредственно к частному дому ответвления основной линии делаются из таких же проводов либо же из провода с заизолированной жилой.

Как сделать левый свет

Работает это просто - отключается автомат до счетчика и после этого нигде не должно быть фазы. Далее составляется протокол и платится огромный штраф.

В обычном частном доме, используется вот такая типовая схема электропроводки: На этой схеме не показано заземление, и дальнейший ход нулевого провода, обозначенного буквой N. Кроме того, как видно из схемы, освещение и розетки в каждой группе питаются через один автомат.

Левый отвод без определения индикатором скрытой проводки Как обычно, через автомат подается фаза в Комнату. Но эта фаза приходит не в распределительную коробку, как раньше, а используется для питания катушки дополнительного пускателя (контактора). Что такое пускатель, его параметры, как его выбрать, его отличие от контактора - на СамЭлектрике в статье Выбор пускателя (контактора). А пускатель коммутирует уже «красную линию», которая питается до счетчика.

О том как я "левую" розетку в квартире делал

Одной из них является съем изоляции, который следует производить путем ее надкусывания бокорезами, не касаясь меди. Здесь важно выработать навык, чтобы не оставлять закуса на металле, где впоследствии происходит коррозия и местный разогрев от нагрузки. Для новичка хорошо подойдет съемник-щипцы с регулированием под диаметр провода. Розетки часто приходится переносить в другое место. Для этого приходится сращивать провода. Несмотря на то что современные методы монтажа это делать не рекомендуют, существует надежный способ создания подобного соединения. Надо снять изоляцию с концов проводов и скрутить их между собой пассатижами.

Затем на скрутку следует нанести холодный припой и сразу надеть изолирующий колпачок. После застывания пасты в раструб выдавливается герметик.

Как сделать левую розетку

Счищенная изоляция не является нарушением. Создание линии под землей Для прокладывания левого кабеля придется провести масштабные земляные работы. Они потребуются для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу дополнительной системы.

Стоит понимать, что грунт, его влага, различные грызуны негативно воздействуют на провода. Поэтому линию электропередачи раскапывают, снимают с нее изоляцию, накладывают провод и изолируют место соединения.

Изоляция производится муфтой. Она может быть как самодельная, в нее заливается эпоксидная смола, так и покупная, обработанная специальным составом. Все работы выполняются под напряжением, так что нужно быть осторожным. Такую конструкцию обнаружить практически нереально, однако некоторых хозяев подводит непредусмотрительность. Контролеры легко находят левый провод, проложенный в стороне от основной линии, с помощью сверхчувствительного оборудования.

Цитата (Одинец @ 20.07.2017 - 19:11)

О, адекватным стали, сударь. Желчь кончилась. Даже признали, что это НЕ ВАШЕ. Ну если так: 1. Все эти загадочные "диоды на несколько букв", варисторы и прочее. Берём первый попавшийся в досягаемости "пилот". РЕАЛЬНЫЙ , а не сферический в вакууме. Вскрываем. Видим три кондёра, двухобмоточную катушку и три дисковых варистора - один между фазой и нейтралью, второй с фазы на РЕ, третий с нейтрали на РЕ (ведь в паре розетка-вилка НЕ НОРМИРОВАНО, где фаза, где нейтраль. Ну и автоматический выключатель кнопочного типа - отсечка по току. Это в лучшем случае. Обычно деталей даже меньше. 2. Варистор в реале рассчитан на напругу не менее 400 вольт. И предназначен именно от ИМПУЛЬСОВ. Кстати - только 20% импульсов рассеивается в виде тепла, а 80% - уходит на РЕ. В "землю". Если её нет - невесело. 3. Если бы так просто было бы защититься от ПРЕВЫШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ до 300-350 Вольт (диодик хитрый поставил и всё...), никто и никогда не производил бы реле защиты от повышения напряжения, очень недешёвые. Потому что их никто бы НЕ ПОКУПАЛ. А ставили бы хитрый диодик с варистором на "провокацию УЗО" или там на внешний расцепитель. Кстати, такая схема есть, но она очень малоэффективна. Про "Янитцу". Это прибор, который мониторит сеть по огромному количеству параметров: не только ток и напряжение, но и гармоники частоты до хз какой, мы до пятой смотрели. Как лабораторный стенд бесподобная вещь. Видишь график по току, который можно секунду растянуть на ширину монитора (можно и шире, но зачем?). Так вот, жгли мы с просмотром через неё кучу дорогих "пилотов". НИ ОДИН от долгого повышения напряжения до 350 в реале защиты не имел. И плевать, что заявляют маркетологи с их хитрой формулировкой фраз... Надеюсь, понятно объяснил? Что непонятно - спрашивайте, если без бычения и троллинга - я всегда не против повысить своё и ваше мастерство. Учиться, учиться и учиться.

Зато у вас началась, как я посмотрю)))))))

Вы б мои слова не передергивали, я отнюдь не сказал, что это не моё. Я сказал, что эти ваши кабельно-проводникове штучки - не моя работа. А вот чинить сожженную технику - это моё. И после скачков напряжения, отгорания нуля, перехлёста проводов и прочих прелестей наших сетей через мои руки прошла не одна сотня устройств. Далеко не одна. И разница очевидна невооружённым глазом, где есть варистор, и где нет. После нормальных пилотов в 95% случаев техника ремонта не требует.

Теперь по пунктам.
1. Брать надо не первый попавшийся пилот, а нормальный. У которого в паспорте нормирован т.н. "рейтинг пропускания" или как он там по-нашенски обзывается. Обычно это 5-15% при перенапряжении до 6 кВ. И там будут варисторы, TVS, и порой даже газовые разрядники. Не ИЛИ, а И, я подчёркиваю.

2. Варистор бывает на разную напругу. И на 40В, и на 400. Какой поставить в схему, решит производитель. Варистору похрен, импульсы или нет. Напряжение выше порога - сопротивление упало - ток в цепи вырос - автомат разъединил. А пока автомат "ковыряется в носу" - энергия уходит в тепло. Горит варистор, дымит корпус, но нагрузка остаётся жива.

Соотношение токов (20/80 в вашем примере) регулируется законами Ома и Кирхгофа, оно не жёсткое, что очевидно из принципа работы, в общем-то.

Касательно земли. Без неё сетевой фильтр почти бесполезен. А для многих моделей оборудования, кроме того, прямо прописан запрет на эксплуатацию без заземления. Так что это экстремальный случай.

3. Диодик не хитрый, а вполне обычный. TVS. Фишка в том, что он срабатывает очень быстро. Но и рассеиваемая мощность мала. TVS - это дополнение к варистору, но не замена. Реле напряжения - дополнение в варистору и TVS, но не замена. Потому что время срабатывания разное, и предельная рассеиваемая мощность - тоже разная. В обсуждаемом нами случае будет работать варистор, не TVS.

4. Про Янитцу. вы пишете, что "от долгого повышения напряжения до 350 в [пилот] в реале защиты не имел". Но это не его функция. Для долгого - есть реле напряжения. См. п.3. И раз уж мы переместились из той ветки, где была предыстория, то я напомню - я вам предлагал использовать реле напряжения совместно с сетевым фильтром. Потому что это разные вещи и по-разному работают. А вы сказали, что пилот не защитит холодильник. В предлагаемом вами сейчас сценарии использования - у вас пилот ничего не защитит. Потому что вы ставите себе целью сжечь или пилот или нагрузку.

Приветствую всех читателей нашего блога .

Сегодня, дорогие читатели, хочу осветить тему как производиться установка розеток. Данная процедура бывает очень часто востребована при замене старой розетки на новую в случае поломки, при проведении ремонта в комнатах и полной замене электрической проводки.

Сама работа не представляет большой сложности, но, как и во всем существуют свои особенности и «изюминки». Итак, приступим …

Как известно розетки это конечные точки электрической сети, к которым непосредственно подключаются потребители (утюги, холодильники, телевизоры и т.д.). Они бывают как наружные, так и внутренние. Принцип подключения к электрической сети и у одних и у других одинаковый, разница в том, что внутренние устанавливаются в специальные коробки (подрозетники) утопленные в стену и практически не выпирают, а наружные крепятся прямо на поверхность стены и полностью на виду.

Рассмотрим все по порядку:

ВНИМАНИЕ: При проведении любых работ с электропроводкой не забудьте отключить электричество, и дополнительно проверить его отсутствие в сети после отключения.

1. Крепление наружных розеток.

Принцип установки наружной розетки очень простой и требует минимальных усилий. Такой вид подключения потребителей применяется в основном в помещениях с наружной проводкой, в помещениях, конструкции которых сделаны из легковоспламеняющихся материалов (например, деревянных постройках).

Конечно, при применении наружной проводки и наружных средств подключения потребителей, ухудшается эстетичный вид помещения – все провода на виду. Но, с другой стороны, когда стоит выбор между эстетичным видом и безопасностью жизни – однозначно выбирается безопасность. Благодаря тому, что все элементы электропроводки видно - легко определяется проблемное место. Например, при плохом контакте вы сразу увидите места оплавления корпуса, изменение цвета корпуса и появление дыма.

Установка наружной розетки производиться следующим образом.

• разбираем корпус;

Откручиваем крепежные болты и снимаем верхнюю крышку.

• при помощи шурупов прикручиваем основание к нашей поверхности (например, к стене);

Если конструкция крепиться к легковоспламеняющемуся материалу (например, дереву), желательно под основание проложить негорючий материал (паронит, гипсолит). Это дополнительная прослойка создаст барьер между легковоспламеняющимся материалом и розеткой и предотвратит возгорание.

• подключаем провода электросети (об этом подробнее в п.3 «Подключение розеток к электрической сети»).
• прикручиваем крышку к корпусу и полностью собираем розетку.

2. Р азновидности и установка коробок для внутренних розеток.

Совсем другой принцип установки используется для внутренних розеток. При их креплении обязательно используется коробка. Это специальная коробочка цилиндрической формы в которую помещается корпус самой розетки.

Раньше использовались металлические коробки. Делалось углубление в стене на месте вывода электрической проводки, если стена облицована кафельной плиткой - или необходимого диаметра. В него монтировалась при помощи алебастра коробка и выводились контактные провода. Уже затем, в коробку крепилось средство подключения конечных потребителей или выключатель для подключения напряжения к .

В настоящее время, с появлением в широком обиходе пластика, коробки стали изготавливать из него. В такой коробке розетка хорошо держится как при помощи распорных лапок, так и прикрученная шурупами. Еще одно достоинство такой коробки это её бюджетная цена.

Если есть необходимость поставить несколько розеток – коробки легко соединяются между собой в блок.

В зависимости от материала стен, в которые планируется монтировать установочную коробку, выпускаются и коробки различных модификаций.

Обычные коробки используются для монтажа, например, в кирпичные стены. Для этого высверливается при помощи коронки отверстие на месте вывода электропроводки и будущей розетки или выключателя. Уже в это отверстие при помощи алебастра закрепляется коробка заподлицо с поверхностью стены, в которую выводится проводка.

Если планируется монтировать коробку в стену из гипсокартона, то необходимо использовать специальную коробку «с ушками» как на фото ниже.

Высверливаем в гипсокартоне отверстие диаметром 68 мм. и вставляем в него коробку. Закручивая шурупы, ушки с обратной стороны гипсокартона поджимают коробку и прочно закрепляют её на месте. Свободное пространство между гипсокартоном и стеной должно быть не менее 45 мм., чтобы коробка полностью утопилась и встала заподлицо с наружной поверхностью гипсокартона.

Обратите внимание: современные розетки, продающиеся в магазине, практически все рассчитаны на пластиковые установочные коробки с внутренним диаметром 65 мм. и не всегда подходят для металлических (старых) коробок. Внутренний диаметр металлической коробки 68 мм. Расширения лапок современных розеток не хватает, чтобы закрепить корпус в старой коробке. Поэтому, при покупке розетки в магазине уточняйте, подходит ли она для старых коробок.

3. Подключение розетки к электрической сети.

Все подготовительные операции завершены и можно устанавливать и подключать нашу новую розетку.

• Снимаем верхнюю крышку, открутив болты с лицевой стороны;

• Расслабляем контакты, в которые будут вставляться силовые провода так, чтобы расстояние между прижимной губкой и упором было больше диаметра контактного провода и он свободно вставлялся на глубину 5-10 мм.

• Зачищаем концы силовых проводов, выведенных в коробку. Ориентируем концы проводов так, чтобы они попадали в места контактов корпуса и загибаем их в виде пружинящей змейки (как на фото ниже). Такой вид загиба дает возможность отстранить корпус от стены для затяжки болтов крепления проводов на корпусе и исключить резкие перегибы провода при вставке её в коробку;

• Затягиваем болты крепления проводов в гнездах корпуса.

Затянуть необходимо очень сильно, так как при подключении мощного потребителя (например, обогревателя мощностью 2кВт) и плохом контакте место соединения начнет греться. Это приведет к оплавлению проводов, пластикового корпуса, и в конечном итоге, выходу из строя всей конструкции и проводки.

Что делать если концы проводов, выведенных в коробку, короткие и не позволяют подключить розетку?

В этом случае есть несколько выходов из создавшегося положения:

Самый лучший, но и самый трудный способ это удлинить провода, напаяв на них необходимой длины провод и заизолировать место пайки. Этот способ подойдет, если вы имеете все необходимые принадлежности (паяльник, припой и т.д.) для пайки, если проводка медная и длина подводящего провода дает возможность это сделать.

Если провод обломился под самый корпус коробки можно аккуратно вскрыть место заделки проводки в стене и сделать процедуру удлинительной пайки там, где удобно. Конечно, нарушиться эстетичный вид стены и придется немного это место, но все равно, потери вида будут минимальными по сравнению с заменой всего провода от распределительной коробки до розетки.

Если электрическая проводка алюминиевая, а она чаще всего и ломается, способ пайки будет неприемлем.

В этом случае, если позволяет длина обломленного конца, можно воспользоваться клеммой. С одной стороны вставляем в неё зачищенный обломленный конец провода, с другой зачищенный кусочек удлинительного провода и сильно затягиваем места контактов.

Конечно, данный способ создает дополнительное место контакта, где возможен нагрев, что создает определенный риск. В противном случае, придется заменить весь подводящий провод от распределительной коробки до вывода проводки из стены.

Это было маленькое отступление, но перейдем к дальнейшей установке. Провода мы подключили и теперь нам надо установить розетку на свое место в коробку.

4. Крепление внутренних розеток.

В зависимости от вида коробки внутренние розетки в неё крепятся двумя способами:

• при помощи крепежных лапок ;

Принцип их действия прост. Крепежные лапки имеют изогнутую конфигурацию и напоминают «рычаг Архимеда». При вворачивании болтов, проходящих через лапки, одна сторона лапки прижимается к корпусу, а вторая, проходя через упор, отодвигается в бок. По очереди подкручивая болты с одной и с другой стороны корпуса, лапки упираются к коробку и заклинивают корпус в необходимом положении.

Такой способ крепления в настоящее время уже практически не применяется. Используется он только в тех случаях, если розетка устанавливается в металлическую коробку, в основном в постройках «советских» времен.

Более удобным, легким и практичным является следующий способ крепления.

• крепление корпуса при помощи двух шурупов ;

В зависимости от потребности ориентируем корпус в вертикальном или горизонтальном направлении. Направляем шурупы в специальные отверстия в коробке и закручиваем.

Розетка подключена к сети, закреплена в коробке и последним этапом осталось поставить на место верхнюю крышку, подать напряжение и попробовать работоспособность, подключив потребитель.

Теперь и Вы знаете, как производиться установка розетки. Жду ваших комментариев и обязательно всем отвечу.

До скорых встреч, и всем легких ремонтов.

В заключении маленькое видео установка розетки в стене, облицованной гипсокартоном.

С уважением, Пономарев Владислав.

Принципиально существует только один способ как сделать левую розетку в частном доме – чтобы провод, которым она будет подключаться, подсоединялся к вводному кабелю до того, как он будет подключенный к электросчетчику. Другой вопрос: как и в каком месте это получится сделать – решается индивидуально. Всем возможным способам реализации этой затеи учат только в одном месте – на курсах контролеров – ведь найти «левое» подключение можно только при наличии навыков самостоятельного их изготовления.

Подключение левой розетки снаружи дома

Чтобы определить место, наиболее подходящее для установки левой розетки, в первую очередь надо просмотреть весь путь, по которому провод подходит к электросчетчику. Здесь будут некоторые различия между частным домом и квартирой, хотя последний вариант является только частным случаем первого.

Вдоль улицы по столбам идут провода от которых ответвления проводятся к каждому дому. Делаются они двумя способами – по воздуху или под землей. Первый способ применяется чаще всего ввиду простоты и минимальной стоимости монтажа. Под землей проводка прокладывается в тех случаях, когда площадь двора большая и хозяева дома озабочены тем, чтобы его ландшафт не был испорчен столбами. В таких домах крайне редко задумываются о том, как сделать левую розетку, предпочитая вместо воровства электричества просто за него платить, но случиться может всякое.

Подключение к линии, что приходит по воздуху

Прокладка проводов таким способом осуществляется алюминиевыми неизолированными проводами со стальным сердечником. Подведение электричества к дому выполняется таким же проводом или уже заизолированной жилой. Если подвод сделанный неизолированной проводкой, то это уже практически готовая неучтенная розетка – надо накинуть провода на входящий кабель и готово – счетчик получилось обойти. Таким способом часто пользуются когда надо подключить сварочный аппарат.

Чтобы обнаружить такое подключение надо чтобы приходящий от столба провод просматривался с улицы по всей длине – тогда накинутую на них дополнительную проводку видно невооруженным взглядом. Если дом стоит достаточно глубоко во дворе и изоляторы скрыты от посторонних глаз, то необходимо только визуально осматривать провода на предмет подгорелостей, которые создадут наброшенные провода. Чтобы избавиться и от них, некоторые умельцы мастерят зажимы, которые цепляют на провод, а при визите контролера они снимаются в течение нескольких минут. Заметить подобное вмешательство очень сложно – это станет возможным только если зажимы подолгу не отключаются от проводов и то – при тщательном осмотре с близкого расстояния.

Если подвод осуществляется изолированным проводом, то все делается точно так же, но с куска кабеля снимается изоляция. Чаще всего это делается недалеко от изоляторов, а оголенный участок закрывается кембриком из резинового шланга. В случае чего хозяин всегда может сказать, что не знает почему так сделано: несмотря на то, что оголенный провод вызывает большие подозрения (хотя поврежденную изоляцию еще надо увидеть), нарушением это не является.

Если кабель идет под землей

Для врезки левой розетки придется проводить масштабные земляные работы. Связано даже не с подключением провода к вводному кабелю, а с обеспечением его дальнейшей бесперебойной работы. Под землей на него воздействует множество факторов: влага из почвы, ее кислотность, микроорганизмы и различные грызуны. Как итог – для подключения левой розетки помимо того, что кабель надо раскопать, с него придется снять изоляцию прикрутить на него провод и тщательно заизолировать соединение. Делается это с помощью муфты – самодельной, в которую заливается эпоксидная смола, или покупной – со специальным составом. Кроме того, в большинстве случаев все это приходится делать с проводом, который находится под напряжением.

Обнаружить такое подключение практически нереально – хозяина дома может подвести только два фактора – хорошее оснащение бригады контролеров и собственная непредусмотрительность. Если не повезет в первом случае, то при подозрении на воровство электричества для осмотра участка прибудут электрики с чувствительными приборами способными засечь электромагнитное поле фазного провода на расстоянии около метра. Если левый провод будет прокладываться в стороне от основной магистрали, то его можно обнаружить.

Более простым способом является отключение вводного автомата на счетчике и обход всех розеток с индикатором напряжения. Если левая розетка на виду, то наличие в ней напряжения выдаст ее, как говорится, головой.

Чтобы этого не случилось, предусмотрительные умельцы часть провода тянут рядом с основным, который всегда будет под напряжением, а в случае необходимости сделать ответвление, ставят там пускатель. При этом управляющую фазу, которая удерживает его во включенном состоянии, берут после вводного автомата. Получается, что при отключении электричества в доме, оно пропадает и в левой розетке. Это требует дополнительных монтажных работ, но в таком случае что-либо доказать контролеру получиться только путем перекапывания всей трассы, по которой вводной кабель идет к дому, на что нужны ну очень веские основания.

Еще одна оплошность, которую может допустить человек, монтирующий левую розетку – взять для нее не домашний ноль, а из заземления. В таком случае левое подключение определяется отключением ноля – искомая розетка, в отличие от всех остальных, будет работать.

Подключение левой розетки внутри дома

Здесь применяется тот же самый принцип, что и при врезке в подземный кабель за тем исключением, что воспользоваться можно только тем обстоятельством, что часть провода прокладывается внутри стены. Любой другой способ будет гарантированно обнаружен при обычном визуальном осмотре.

Перед тем, как сделать надежную левую розетку в частном доме или квартире потребуется частично разбить стену, что даст доступ к вводному кабелю до того, как он придет к счетчику. С кабеля снимается изоляция, на жилу вешается провод, а само соединение изолируется.

Самой большой проблемой становится расположение левой розетки и ее дальнейшее использование. Чтобы она выглядела естественно, то проводку надо прокладывать внутри стены. Если подключение левой розетки делается не на этапе монтажа всей электропроводки, в большинстве случаев она будет располагаться недалеко от счетчика. Это с одной стороны сужает круг поиска для контролеров, а с другой – вынуждает для ее полноценного использования держать «на хозяйстве» длинную переноску.

Обнаруживается такое подключение простукиванием стен, через которые проложен вводной кабель – если где-то обнаруживается ответвление, то это повод для более детального осмотра. Поэтому предусмотрительные монтажники левых розеток для заделывания провода используют цементную замазку, чтобы она после застывания не отличалась от стены.

Если для маскировки незаконной врезки (чтобы ее нельзя было обнаружить после отключения вводного автомата) используется пускатель старых моделей, то он как раз и может выдать наличие левой розетки – при отключении и включении вводного автомата он будет щелкать контактами. Также его можно обнаружить простукиванием, если только он не спрятан глубоко в стену.

В квартире незаметно сделать левую розетку возможно только в том случае, если счетчик перенесен внутрь нее из подъезда. В противном случае надо подключение проводить внутри этажного щитка, что сделать незаметно просто невозможно. Некоторые в наглую бросают провод в квартиру, но так как это создает потенциальную опасность для других жильцов, то они вполне могут вызвать контролеров самостоятельно.

Какой способ используется чаще всего

Если хозяева дома уверены, что с обыском к ним никто не нагрянет, то не станут дополнительно маскировать левую розетку или оснащать проводку пускателем. Можно даже сделать не одну левую розетку, а электричество для всего дома пустить мимо счетчика – для этого врезка в кабель производится до него и после. В первой точке ставится переключатель и когда цепь идущая к счетчику размыкается, то мотать он не будет.

Рассмотренные выше методы установки левых розеток являются самыми сложными для обнаружения их контролерами энергонадзора, а все остальные способы являются упрощенными вариациями перечисленных.

В современной квартире или доме электрическая розетка является обязательным элементом повседневной жизни, и это понимает каждый. Вот только,как сделать розетку, установить её правильно и заземлить, известно далеко не всем.

Прежде чем начать монтаж этого замечательного электрического прибора (и далеко не самого простого по своей конструкции), следует четко определить место его расположения. Чаще всего место для монтирования розеток заложено в плане помещения, и продиктовано потребностями в количестве точек подключения.

Тип проводки обуславливает вид розетки, которая может быть как наружной, так и встроенной. Несмотря на то, что разница в их подключении не принципиальна, для места установки встроенной розетки все же следует сделать выборку ниши в стене, а также установить пластиковую коробку - подрозетник.

Инструменты для установки розетки

Чтобы правильно сделать розетку в стене своими руками, обязательно потребуется хотя бы минимальный набор инструментов, предназначенных для электромонтажных работ. Собственно это:

• две отвертки категории шлиц с шириной жала 2 и 4 мм;
• две отвертки категории крест (маленькая диаметром 2 мм, большая - 3 мм);
• отвертка-индикатор «ноль - фаза», «разрыв цепи»;
• монтажный нож;
• молоток;
• пассатижи, молоток, кусачки-бокорезы.

Заметка: ручки инструментов должны быть изготовлены (либо покрыты) изолирующим материалом, или иметь специальные изолирующие насадки.

Возможно, при установке розетки не помешает иметь и специальные клещи, предназначенные для зачистки концов провода. Вещь очень удобная, и стоит недорого.

Как сделать отверстие под розетку

В обычной бетонной стене отверстие под установку розетки делается просто. Берется перфоратор и выдалбливается необходимого диаметра «гнездо». Сейчас же особо популярен вопрос: как монтировать розетку в гипсокартон. А это, на самом деле, еще проще, чем работать с обычной стеной.

Сначала прорезается отверстие в гипсокартоне, что само по себе не представляет особого труда. Затем, если производится установка розеток скрытой проводки, используется специально предназначенный для данного вида монтажа «подрозетник для гипсокартона». Прикрепить такую коробку при помощи отвертки можно за пару минут, а как это сделать станет понятно каждому, кто возьмет её в руки.

Как сделать розетку в стене

1. Прежде чем приступить к монтажу розетки, ее необходимо разобрать: сместить несущую защитную и декоративную части, снять наружную крышку. Проделать это несложно, так как практически все модели крышки зафиксированы одним, двумя болтами, вывинтив которые открывается доступ к «содержимому» розетки.

2. Находим, какая именно фиксация провода предусмотрена в приборе. Чаще всего розетки оснащены специальными прижимными клеммами. Поэтому, что бы зажать провод достаточным будет вставить его в предусмотренное для этого отверстие (щель) и покрепче затянуть болт. Но, чаще всего, электрический провод просто прикручивается болтом с шайбой.

3. В первом варианте, концы провода зачищаем на 5 - 7 мм, вставляем их и крепко затягиваем. Во втором варианте, концы электропровода зачищаем на 10 - 15 мм (зависит от диаметра). Для этих целей лучше всего подходят круглогубцы. Применяя их, из зачищенных концов делают небольшие колечки, внутренний диаметр которых должен немного превышать диаметр крепежных болтов. Крепежные болты с шайбами вставляют в проволочные колечки, завинчивают на место, зажимая при этом провод.

4. Завершается установка прибора фиксацией розетки. Этот этап особенно важен, так как при частом, а порой и не правильном выдергивании вилки розетки начинают вываливаться из своих посадочных мест.

Достаточно прочно держатся накладные розетки. Онизакреплены шурупами. Со встроенными розетками дела обстоят немного иначе. В теории, распорные рычажки, завинченные с правой и левой сторон, раздвигаются и прочно врезаются в установочную коробку фиксируя прибор. В действительности же, тонкие рычажки при затягивании сгибаются, и ни о какой фиксации не может быть и речи. Именно по этой причине лучше применять «евро» коробки. В них, помимо распорок предусмотрен вариант установки розетки при помощи двух шурупов.

Как сделать заземление розетки

Если вы взяли в руки розетку и увидели помимо двух контактов, еще и третий, значит перед вами розетка с заземлением. Когда в электропроводке жилья провод заземления (обозначен жёлто-зелёным цветом) отсутствует, тогда можно сделать «зануление».

Это делается так: к третьему контакту розетки подсоединяется нулевой провод. Определить его нужно при помощи отвертки-индикатора, на которой загорится лампочка при касании к фазе.

Заметка: чем лучше будут зажаты провода, тем лучше будет контакт, и, как следствие, тем большую нагрузку сможет выдерживать. Прослужит такая розетка дольше.

Как сделать левую розетку

Чаще всего данная хитрость проделывается так: берется один провод от левой розетки и втыкается в фазовое гнездо (оно определяется индикатором) рабочей розетки, а второй «левый» электропровод присоединяется к батарее отопления (должна быть из чистого металла). После этого счётчик будет стоять. Делается левая розетка, как и вся левая проводка незаметной для глаз. Просмотреть схему для левой розетки и почитать еще информации на эту тему можно .