Кирпичные печи с горизонтальными каналами. Стоит ли делать горизонтальный дымоход: плюсы и минусы конструкции. Порядовка печи Быкова
Печные дымоходы (дымообороты)представляют собой систему каналов внутри печи, соединяющие топку с дымовой трубой. Печные дымоходы предназначены для отвода дымовых газов из топки и обеспечивают нагрев стенок печи. Передача тепла стенкам дымовых каналов происходит за счёт скорости движения газов по каналам печи. Сечение дымоходов (дымооборотов) должно обеспечивать свободное прохождение газов. Рекомендуемые сечения дымоходов 130×130 мм (половина кирпича на половину), 260×130 мм (кирпич на половину кирпича), 260 ×260 мм (кирпич на кирпич). Все повороты в печных дымоходах необходимо закруглять, чтобы на них меньше оседало сажи. Швы кирпичной кладки должны быть полностью заполнены, чтобы не создавать дополнительных завихрений при прохождении газов. При большом сечении газы, проходя через дымоходы, будут достаточно сильно охлаждаться, что приведет к появлению кондесата на выходе. Внутренняя поверхность дымоходов должна быть максимально гладкой и ровной, чтобы уменьшить сопротивление движению дымовых газов.
Системы печных дымоходов (дымооборотов) бывают:
- канальные;
- бесканальные;
- смешанные.
В канальных системах дымоходов (дымооборотов) отвод дымовых газов осуществляется при помощи каналов. Канальные дымоходы делятся на:
- однооборотные;
- многооборотные.
К бесканальным печным дымоходам (дымооборотам) относится система камер, разделенных перегородками.
Каждая система дымоходов имеет свои достоинства и недостатки. Наибольшее количество недостатков имеет многооборотная система дымоходов. В многооборотной системе газы должны пройти каналы, совершая повороты, что приводит к сопротивлению их движению. Для преодоления сопротивления необходимо иметь хорошую тягу в дымовой трубе. Такую тягу можно создать, увеличивая высоту дымовой трубы , что не всегда выполнимо. Другим способом получения хорошей тяги является повышение температуры газов на выходе дымохода, что неизбежно приведет к потере тепла и увеличенному расходу топлива. Многооборотная система печных дымоходов (дымооборотов) имеет смысл только при их небольшой протяжённости. Другим недостатком многооборотных систем является неодинаковый прогрев печи на участках, первого и последнего канала, а это может привести к растрескиванию кладки. Поэтому применять многооборотную систему обычно не рекомендуется. Но даже такую систему можно усовершенствовать, о чем пойдет речь ниже.
Температура газов перед выходом в дымовую трубу не должна превышать 120 - 140°С. Высокая температура газов (250 - 300°С) перед выходом в дымовую трубу говорит о том, что протяженность печных дымоходов (дымооборотов) надо увеличить. Низкая температура отходящих газов (ниже 120°С) говорит о том, что протяженность дымоходов необходимо уменьшить. Высокая температура на выходе может привести к появлению конденсата, который, проникая через кладку, постепенно разрушает ее.
Канальные печные дымоходы (дымообороты) по расположению подразделяются на вертикальные, горизонтальные и смешанные. По направлению движения дымовых газов – на подъемные и опускные.
При выборе системы каналов дымоходов надо учитывать, что вертикальная система обеспечивает большую теплоотдачу дымовых газов, а горизонтальная система создает лучшую тягу, что немаловажно при не очень высокой трубе.
Печные дымоходы (дымообороты) однооборотные.
Однооборотные печные дымоходы имеют один подъёмный канал и один или несколько опускных, соединённых параллельно. Дымовые газы из топки попадают в подъёмный канал, затем проходят во все опускные, и только после этого попадают в дымовую трубу. В основном нагрев стенок печи осуществляется в опускных каналах.
Положительным свойством однооборотных дымоходов является то, что нагрев их стенок происходит равномерно, так как температура газов во всех параллельных опускных каналах одинакова.
Еще одним ценным свойством однооборотных дымоходов является саморегулирование тяги в опускных каналах. Ухудшение тяги в одном из опускных каналов приведет к уменьшению пропускаемого в нем объема газа, и вследствие этого к уменьшению температуры внутри канала. Но объемный вес газов в этом канале увеличится, а более тяжелые газы будут двигаться вниз быстрее. Поэтому поступление газов в менее нагретый канал увеличится. Температура в канале возрастёт, проход газов по всем опускным каналам снова станет равномерным.
Самым простейшим вариантом однооборотной системы печных дымоходов является система с одним подъемным каналом и одним опускным. Но печи с такой системой дымоходов имеют низкий КПД, так как имеют малую тепловоспринимающую поверхность. Кроме того, температура газов в первом подъёмном канале очень высока, вследствие чего возникает неравномерность разогрева печи, что приводит к появлению трещин. Температура газов на входе дымовой трубы может достигнуть 200 – 220°С.
Система дымоходов (дымооборотов) с одним подъемным каналом и несколькими опускными не имеет недостатков многооборотной системы. Но при такой системе сильнее всего прогревается верхняя часть печи, низ печи имеет температуру значительно ниже. Система дымоходов с преимущественным нижним прогревом свободна от этого недостатка и обеспечивает прогрев низа печи. Горячие газы из топки сначала опускаются вниз, тем самым обеспечивая прогрев низа печи, затем поднимаются вверх. Верхняя часть дымоходов такой печи делается однооборотной или в виде колпака. Разумеется, конструкция, обеспечивающая прогрев нижней части печи, увеличивает величину газового сопротивления, но такая система дымоходов являются наиболее эффективной.
Печные дымоходы (дымообороты) многооборотные.
В многооборотных печных дымоходах дымовой канал состоит из последовательно соединённых вертикальных и горизонтальных участков. В таких печах дымовые газы при своём движении преодолевают большое количество оборотов, что приводит к оседанию сажи в каналах. В таких печах устройство чисток является обязательным условием.В такой системе газы сильно охлаждаются, тяга в печи ухудшается. В начальный период топки печь дымит. Охлаждение дымовых газов может привести к появлению конденсата.
В многооборотной системе газы должны пройти каналы, совершая повороты, что приводит к сопротивлению их движению. Для преодоления сопротивления необходимо иметь хорошую тягу в дымовой трубе. Такую тягу можно создать, увеличивая высоту дымовой трубы, что возможно в определенных пределах. Другим способом получения хорошей тяги является повышение температуры газов на выходе дымохода, что неизбежно приведет к потере тепла и увеличенному расходу топлива. Многооборотная система печных дымоходов имеет смысл только при их небольшой протяжённости. Другим недостатком многооборотных систем является неодинаковый прогрев печи на участках, первого и последнего канала, а это может привести к растрескиванию кладки. Но самым большим недостатком печи с многооборотными дымоходами является то, что для её обогрева требуется большое количество топлива, которое несоизмеримо с количеством выделяемой теплоты. Поэтому применять многооборотную систему без улучшений, описанных ниже, обычно не рекомендуется.
Как изменить печи с многооборотными горизонтальными дымоходами (дымооборотами), чтобы повысить их эффективность.
В каждом горизонтальном канале необходимо сделать подсосные (инжекционные) отверстия сечением 15 – 20 см 2 . Инжекционные отверстия делаются через каждые 70 см. Печь будет лучше растапливаться, уменьшится отложения сажи, на выходе дымоходов будет поддерживаться постоянная температура. Более подробно принципы работы дымоходов с инжекционными отверстиями описаны ниже в записи «Смешанная система с горизонтальными и вертикальными дымоходами и инжекционными отверстиями».
Как изменить печи с многооборотными вертикальными дымоходами
(дымооборотами), чтобы повысить их эффективность.
В разделительных стенках между вертикальными дымоходами необходимо сделать инжекционные отверстия сечением 15 – 20 см 2 , что обеспечит тягу в печи и постоянную температуру газов на выходе дымохода.
Как изменить печи с однооборотными дымоходами
(дымооборотами), чтобы повысить их эффективность.
Из топки и из опускного канала необходимо сделать подсосные (инжекционные) отверстия сечением 15 – 20 см 2 . Инжекционные отверстия будут способствовать хорошей растопке печи после длительного перерыва в любое время года. С помощью инжекционных отверстий обеспечивается равномерный прогрев стенок печи, при этом перегрев свода и восходящего канала уменьшается.
Печные дымоходы (дымооборотами) бесканальные, колпаковые.
В бесканальных печных дымоходах дымовые каналы отсутствуют. Газы из топки попадают в камеру – колпак, поднимаются до свода печи, расходятся по стенкам, нагревают их, и, остывая, опускаются вниз, а затем идут в дымовую трубу. Эта система достаточно проста в исполнении, тепловая энергия топлива используется наиболее полно.
Недостатки такой системы – сильный нагрев верхней части колпака, отложения сажи на стенках колпака, высокая температура отходящих газов.
Большей эффективностью обладает система с двумя колпаками. Дымовые газы из топки поступают в первый колпак, затем опускаются и попадают во второй колпак. В такой системе большая часть тепла отдаётся стенкам печи, температура отходящих газов не такая высокая, как в системе с одним колпаком. Но верх печи также перегревается и сажа откладывается на стенках печи.
Печные дымоходы (дымообороты), бесканальные, колпаковые с контрфорсами.
Контрфорсы служат дополнительными аккумуляторами тепла на внутренней поверхности дымоходов в колпаковой печи. Контрфорсы делают в виде вертикальных ребер, идущих вдоль стенок печи и дымоходов. Обычно контрфорсы делают в четверть кирпича. Дымовые газы поступают из топки в колпак, поднимаются вверх, отдавая при своем движении часть тепла стенкам печи, контрфорсам и своду печи.
Недостатком такой системы является то, что на внутренней поверхности печи и особенно на контрфорсах осаждается много сажи, которая может загореться, что приведет к разрушению печи.
Смешанные печные дымоходы (дымообороты) с вертикальными и горизонтальными каналами.
Дымовые газы из топки поступают в горизонтальные каналы, затем идут по вертикальным подъемным и опускным каналам и далее попадают в трубу. Теплоотдача горизонтальных печных дымоходов значительно превышает теплоотдачу вертикальных каналов. Самым большим достоинством печей со смешанным дымоходом является поддержание высокой температуры в течение длительного времени. Но таким печам присущи все недостатки многооборотных печей, а именно сильное переохлаждение дымовых газов, из-за которого ослабевает тяга в печи, на стенках скапливается большое количество сажи. Низкая температура газов на выходе приводит к появлению конденсата.
Смешанная система с горизонтальными и вертикальными печными дымоходами (дымооборотами) и инжекционными отверстиями.
Данная система печных дымоходов является по своей сути многооборотной и имеет несколько горизонтальных и вертикальных каналов. Без инжекционных отверстий эта система вообще бы не работала. Рассмотрим процессы, происходящие в этой системе дымоходов, без инжекционных отверстий. Во время горения топлива образуется тяга. Под воздействием тяги дымовые газы проходят по всем каналам, отдавая тепло массиву печи. Над горизонтальными каналами расположены колпаки, в которые поднимается часть дымовых газов. Газы во время движения охлаждаются, отдавая тепло вертикальным каналам и сводам колпаков, становятся тяжелее и уходят обратно в горизонтальные каналы. При этом дымовые газы отдают максимум теплоты стенкам печи. Этот процесс происходит в каждом колпаке. Но последствием этого является сильное переохлаждение дымовых газов, что приводит к уменьшению тяги. Для усиления тяги и служат инжекционные отверстия, обеспечивающие саморегуляцию тяги. Отверстия проделываются в своде топки и в горизонтальных каналах. Процесс саморегуляции происходит следующим образом. При уменьшении тяги и температуры газов в горизонтальных каналах создается разряжение, через инжекционные отверстия из топки и из нижележащих каналов засасываются горячие газы, увеличивая тем самым температуру газов, тяга при этом увеличивается. Дымовые газы перестают поступать в инжекционные отверстия при достижении нормальной температуры , давлении и скорости их движения. Инжекционные отверстия делаются сечением 15 – 20 см 2 , через каждые 70 см.
Печи с такой системой д ымоходов равномерно нагреваются от низа до верха. Нет резких перепадов температуры в помещении. Понижение температуры внутри помещения составляет 2 – 4 ˚С за 12 часов, а за 24 часа 4 – 6 ˚ С. При наружной температуре минус 10 ˚С в хорошо утеплённом доме печь можно топить через 36- 48 часов. Но зимой печи с такой системой дымоходов необходимо топить регулярно.
Сравнительная таблица различных систем печных дымоходов (дымооборотов).
| Наименование системы печных дымоходов |
Достоинства | Недостатки | Температура газов на выходе дымохода, ˚С |
КПД % |
| Однооборотная с вертикальными дымоходами | Сильный нагрев первого восходящего канала, нерациональный расход топлива, малая тепловоспринимающая поверхность дымоходов | 200-250 | 40-50 | |
| Однооборотная с горизонтальными дымоходами | Нерациональный расход топлива, малая тепловоспринимающая поверхность дымоходов | 200-250 | 40-50 | |
| Многооборотная с вертикальными дымоходами | Достаточно большая тепловоспринимающая поверхность | Сильный нагрев первого восходящего канала, переохлаждение дымовых газов, приводящее к появлению конденсата | 150-200 | 60-70 |
| Многооборотная с горизонтальными дымоходами | Равномерный нагрев печи | Переохлаждение дымовых газов, приводящее к появлению конденсата | 150-200 | 60-70 |
| Однооборотная с несколькими опускными дымоходами | Малое сопротивление движению газов, равномерный нагрев печи | 150-200 | 60-70 | |
| Колпаковая | Малое сопротивление движению газов | Нерациональный расход топлива, малая тепловоспринимающая поверхность дымоходов, сильный нагрев свода печи | 200-250 | 50-60 |
| Смешанная с горизонтальными и вертикальными дымоходамис инжекционными отверстиями | Достаточно большая тепловоспринимающая поверхность, равномерный нагрев печи, экономный расход топлива, длительный срок эксплуатации | Сильный нагрев первого восходящего канала, переохлаждение дымовых газов, приводящее к появлению конденсата, плохо растапливается после перерыва | 110-130 | 75-85 |
- Схема и чертежи печи В. А. Строганова
- Отопительная печь из кирпича Сергея Михайлова (чертежи)
- Авторская печь из кирпича Сергея Михайлова
- Авторская печь-голландка из кирпича Сергея Михайлова
- Простейшая кухонная печь из кирпича
Картинки и фото интерьеров загородных домов редко обходятся без печки. Это практически символ частного жилища. А какие разновидности печей существуют и в чем их преимущества?
Схема и чертежи печи В. А. Строганова
ИЗОБРАЖЕНИЕ 1 показывает схему одной из наиболее технически продуманных печей 19 века.
А - общетяговая задвижка, Б - 1 подъемный колодец, В - параллельные конструкции колодцев, Г - дверка для прочищения, Д - подсос тяги, Е - топочная дверь, Ж - колосники, К - поддувальная дверь, Л - топковый пол, М - камера догорания.
Данная печь может легко переделываться в варочно-отопительную, если топка будет вынесена в бок печи, печь оборудована кухонной плитой, а дно дымовых каналов опущено на уровень пола.
Особенностью данной печи, которая была разработана В. А. Строгановым, является наличие:
- камеры догорания;
- технически грамотного распределения расположения и направления каналов, которые позволяют получить равномерный прогрев полностью всей площади дымовых колодцев печки;
- калиброванного отверстия подсоса прямой тяги;
- только одной прочистной дверки, которая позволяет просто и легко прочищать все колодцы; если есть необходимость, через нее есть возможность избавиться от опрокидывания тяги в печке;
- колосников и пода топки печки, которые устраиваются под продуманными наклонами, что способствует более эффективному сгоранию остатков топлива, чем в печках, которые имеют строго горизонтальное расположение пода топки печки и колосниковой решетки.
Вернуться к оглавлению
Отопительная печь из кирпича Сергея Михайлова (чертежи)
Схему следующей печи показывает ИЗОБРАЖЕНИЕ 2.
А - общетяговая задвижка, Б - плита, В - вид спереди разреза дымохода, Г - топочная дверь, Д - выход в первый колодец из топки (хайло), Е - вид сбоку разреза дымохода, Ж - топка, И - плита, К - хайло, Л - вид сбоку разреза топки печки.
Отопительная печка с горизонтальными дымовыми колодцами хороша тем, что не требует четкой и строгой фиксированной разметки на выход дымовой трубы. В давние времена подобную разметку мог выполнить только лишь старший печной мастер. Закладка первого ряда и разметка фундамента никогда не доверялась подмастерьям. Причиной данной строжайшей субординации была не формальность, а важность совершения фатальной ошибки.
Основные достоинства печи с горизонтальными колодцами:
- Не нуждается в точном расчете при разметке первого ряда.
- Прогревается равномерно (самые горячие части печки, которые позволяют производить интенсивный теплоотбор, будут располагаться внизу, а менее горячие постепенно будут переходить в верхнюю зону помещения, которое обогревается).
- Равномерно остывает (тепло из нижних рядов печки будет постепенно передаваться верхним рядам). Период остывания печи и интенсивной теплоотдачи - это один и тот же период, который измеряется несколькими часами. Это еще одно преимущество печки с горизонтально расположенными дымовыми каналами.
- Позволяет абсолютно без проблем встраивать арочно расположенные сушилки в печную кладку.
Имеются и другие вспомогательные чертежи и схемы печи Сергея Михайлова:
- Печь Сергея Михайлова со встроенной нишей-сушилкой в боковом разрезе показывает ИЗОБРАЖЕНИЕ 3, где А - задвижка, Б - дверка для прочистки, В - сушилка, Г - другая дверь для прочистки, Д - хайло, Е - вид сбоку разреза дымового колодца.
- Схемы колодцев, зимний и летний варианты , в боковом разрезе показывает ИЗОБРАЖЕНИЕ 4, где А - задвижка для зимы, Б - задвижка для лета, В - хайло.
Вернуться к оглавлению
Авторская печь из кирпича Сергея Михайлова
Эта печь позволяет хозяину топить ее один раз в сутки даже в случае наступления затяжных морозов, до -35 градусов по Цельсию. Температура воздуха в помещении при этом никогда не будет опускаться ниже +19 градусов по Цельсию.
Авторскую отопительную печку Сергея Михайлова показывает ИЗОБРАЖЕНИЕ 5, где А - задвижка для зимы, Б - хайло для лета, В - вход в 5 колодец, Г - задвижка для лета, Д - разрез 2 ряда, Е - вход в 7 колодец, Ж - разрез колодцев нижнего ряда, И - топка, К - труба, Л - выход из 8 колодца в 6, М - разрез 3 ряда.
ИЗОБРАЖЕНИЕ 6 показывает авторскую печь-камин Сергея Михайлова, где А - пустая конструкция колодца, Б - вход в 1 колодец, В - лежак, Г - вход во 2 колодец, Д - топка, Ж - разрез 1 ряда, И - вход в 3 колодец, К - хайло, Л - разрез 3 ряда, М - вход в 3 колодец, Н - задвижка, О - задвижка, П - лежак, Р - топка, С - разрез 4 ряда, Т - шанцы, У - нумерация разделов, Ф - вид сбоку вертикального разреза.
Схема колодца в боковом разрезе: А - задвижка для зимы, Б - задвижка для лета, В - хайло.
Особенностью данного типа печки является:
- Наличие высокого (выносного) лежака.
- Отсутствие печной дверки, что дает печке многие достоинства камина при высоком КПД.
- Весьма хороший прогрев самых нижних слоев воздуха в жилых помещениях. Это достаточно важно, когда в доме есть маленький ребенок. Как известно, большее количество времени они будут проводить именно на полу.
Стоит заметить, что в данной печи можно хорошо и равномерно выпекать хлеб. Указанная печь также может топиться только лишь один раз в сутки, даже если на улице самые сильные и затяжные морозы.
Многие авторы книжек о печном деле имеют серьезные сомнения по поводу того, что печка при открытой топочной дверке сможет поддерживать тепло в доме. Связано это с тем, что будет происходить охлаждение внутренних стенок дымового колодца воздухом, который не участвует в химических процессах полного топливного сгорания. Стоит отметить, что все это достаточно справедливо, однако это вовсе не касается данного вида печки. Все потому, что в ее конструкции не имеется никакой печной дверки. Причины в данном случае будут следующие:
Схема отопительной печи Сергея Михайлова: А - задвижка для зимы, Б - хайло для лета, В - вход в 5 колодец, Г - задвижка для лета, Д - разрез 2 ряда, Е - вход в 7 колодец, Ж - разрез колодцев нижнего ряда, И - топка, К - труба, Л - выход из 8 колодца в 6, М - разрез 3 ряда.
- Площадь входного отверстия является не каминной, ее высота - 25 см, а ширина - 30 см. Даже малейшее увеличение данных размеров обязательно может привести к ослаблению общей тяги печки и к тому, что она начнет дымить.
- В печи не имеется колосниковых решеток.
- Высокая стопка способна значительно замедлять скорость перемещения воздушных масс, а воздух, который медленно проходит через топку, успевает основательно прогреваться. Характерной особенностью данной печи является то, что через 3 года интенсивной эксплуатации не будет возможности на входе в первый горизонтальный подъем (там, где чаще всего скапливается много золы) наскрести даже 500 г остатков золы.
Существует большое количество разнообразных печей, которые могут служить как только для отопления, так и для обогрева дома и приготовления пищи. Некоторые модели - достаточно объемные и массивные, другие - компактные, и для конкретного помещения выбирается нужный вариант, который будет наиболее эффективен для данной площади. Кроме этого, любая из печей должна устанавливается с обязательным учетом разработанных специалистами требований согласно СНиП 41–01-2003.
В условиях современного информационного пространства кирпичные печи для дома чертежи с порядовками можно всегда найти в интернете. Однако, необходимо помнить, что самостоятельно возвести это строение – достаточно сложно, так как у каждого печника есть свои наработки и профессиональные секреты , которые приобретаются только с опытом работы.
Критерии выбора кирпичной печи
Если все-таки решено произвести подобную работу самостоятельно, то необходимо определиться с моделью - со знанием дела, обратив внимание не только на внешний вид и конструкцию печи, но и на ее обогревательные способности применительно к помещению, которое она должна будет отапливать.
При выборе печи по размеру нужно учитывать, что боковые ее стенки отдают больше тепла, чем передняя и задняя. Этот фактор необходимо предусмотреть, планируя установку печки в том или ином месте.
Печи подразделяют не только по функциональности, но и по ее форме. Они могут быть прямоугольными, Т-образными, с выступом в виде лежанки или кухонной плиты и другими.
Печи могут быть использованы только для обогрева жилых комнат и устанавливаться, например, между гостиной и спальней, выполнять несколько функций и служить разделительной стеной между жилыми помещений и кухней.
Для помещений с небольшой площадью не стоит выбирать слишком массивные строения. Хотя многие из них многофункциональны, но при этом займут слишком много полезного места , которое может быть использовано для других нужд.
Естественно, большую роль играет и месторасположение обогреваемой комнаты в доме, а также степень утепления всего здания.
Таблица выбора печи в зависимости от от апливаемой площади и расположения комнат:
| Площадь помещения, м² | Поверхность печи, м² | |||
|---|---|---|---|---|
| Не угловое помещение, внутри дома | Помещение с одним внешним углом | Помещение с двумя внешними углами | Прихожая | |
| 8 | 1.25 | 1.95 | 2.1 | 3.4 |
| 10 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 4.5 |
| 15 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 6 |
| 20 | 3.2 | 4.2 | 4.6 | - |
| 25 | 4.6 | 6.9 | 7.8 | - |
Все эти критерии должны быть заранее определены, и, опираясь на них, следует делать выбор в пользу одной или другой модели.
Виды печей из кирпича
Как уже говорилось выше, конструкция печей может быть разной - и весьма сложной для возведения, и достаточно простой. Самые известные из моделей - это «голландка», «шведка», «русская». Широкой популярностью пользуются модификации, названные именами их конструкторов. Так, весьма распространены печи Быкова, Подгородникова, Кузнецова и других мастеров.
- Существуют отопительные печи , не имеющие варочной плиты и других элементов, а состоят только из стен, в которых проходят дымоотводные каналы, топки, поддувальной и очистных камер.
- Отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции плиту для приготовления пищи, иногда - духовку, водогрейный бак и сушильную камеру.
- Еще одним видом отопительного строения является печь-камин, которая имеет в своей конструкции две топки - каминную и печную. Эту модель можно использовать, протапливая только одну из топок или обе одновременно.
- Существуют и печи, включающие в себя весь комплекс, необходимый для жизнедеятельности человека как в летний, так и в зимний период . Нередко они оснащены обогреваемой лежанкой, которая вполне может служить основой для кровати.
Выбор места для установки печи
Немаловажно предусмотреть и правильное место установки печи. Оптимальным местом является перекрестье стен дома. Если он не имеет большой площади, то такой печкой можно обогреть все комнаты одновременно. Желательно, чтобы сооружение находилось недалеко от входа в здание, так как тепло, исходящее от него, будет создавать преграду для холодного воздуха, идущего от входной двери . Кроме этого, если дверца топки выходит в прихожую, то проще доставлять к ней топливо, не пронося его через весь дом.
При выборе места, нужно учесть и еще несколько факторов, имеющих важное значение для эксплуатации печи:
- Строение должно быть установлено таким образом, чтобы был свободный доступ к любой из его стенок - это необходимо учесть для беспрепятственного контроля за целостностью стен и для очистки камер.
- При возведении печи необходимо предусмотреть для нее отдельный фундамент, не соединенный с основанием дома.
- Дымоходная труба должна проходить между балок чердачного перекрытия и не наткнуться на них при ее поднятии - это предусматривают при постройке дома, а если печь возводиться в готовом здании, то до закладки фундамента под нее.
- В целях пожаробезопасности, на полу перед топочной дверцей должен обязательно располагаться жаростойкий настил из металлического листа или керамической плитки.
Базовая конструкция кирпичной печи
Чтобы знать, как работает каждый из элементов печи, и для чего он предназначен, нужно рассмотреть базовую конструкцию отопительного сооружения:
- Топливная камера предназначена для закладки и сжигания топлива. Она отделена от поддувальной камеры колосниковой решеткой и соединена с внутренними каналами, по которым следует дым и горячие газы через всю печь, перенаправляясь в трубу дымохода.
- Поддувальная камера обеспечивает регулируемую подачу воздуха в топку и является сборником золы от сгоревшего топлива, поэтому требует периодической очистки.
- Духовой шкаф, варочная плита и бак для нагрева воды - эти элементы встраиваются в отопительно-варочные печи.
- Очистные камеры необходимы, так как в них собирается сажа, которая осыпается со стенок дымоходных каналов, проходящих внутри печи. С помощью их и производится периодическая очистка печи для поддержания нормальной тяги.
- Дымоходные каналы, проходящие внутри печи, могут иметь различную конфигурацию в разных моделях . Горячие газообразные продукты сгорания, проходя по ним, нагревает стены печи, которые отдают тепло в комнату.
- Каналы направляют дым с продуктами горения в дымоходную трубу, расположенную в самом верху печи и выходящую затем наружу здания.
Одним из важнейших условий эффективной работы печи является хорошая тяга, которая достигается качественной кладкой с соблюдением схемы-порядовки и периодической очисткой в сооружения в процессе эксплуатации. Кроме этого, необходимо соблюсти необходимую высоту дымоходной трубы и правильное ее расположение на крыше.
Материалы для постройки печи
Важным вопросом для долговечного функционирования печи является выбор качественных материалов для ее кладки, поэтому не стоит на них экономить. Для возведения строения потребуется:
- Красный огнеупорный кирпич, количество которого определяется выбранной моделью. Нужно помнить, что это материал достаточно хрупкий, поэтому его транспортировку и выгрузку нужно проводить крайне аккуратно.
- Шамотный кирпич используется для кладки топочной камеры, непосредственно контактирующей с огнем. Его потребуется от 40 до 200 штук, но точное количество можно узнать из схемы выбранной модели. Этот вид кирпича способен выдержать температуру в 1450–1500°, он долго держит тепло, постепенно отдавая его стенам печи.
- Не обойтись в поднятии печи и без раствора для кладки кирпича, который изготавливается на основе глины. Печники советуют применять боровичевский состав раствора - он достаточно пластичен в процессе кладки и огнеупорен при эксплуатации.
- Чугунные элементы - это дверцы для топки, поддувала и очистных камер, задвижки и колосник. Если поднимается отопительно-варочная печь, то потребуется одно- или двухконфорочная плита, духовой шкаф и бак для нагрева воды, предусмотренные конструкцией.
- Стальная проволока для закрепления чугунных элементов в кладке.
- Асбестовый шнур или лист - для прокладки между кирпичом и металлическими деталями.
Теперь, познакомившись с некоторыми нюансами постройки печи, можно рассмотреть несколько моделей, которые должны быть доступны для кладки даже новичкам.
Отопительная печь В. Быкова
Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.
Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.
Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.
Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.
Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения - это верхнее газоотводящее и нижнее - топочное. В нижней части проходят два канала - восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.
Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного, на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.
Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:
- Красный огнеупорный кирпич - 407 шт.
- Белый шамотный кирпич ША -8 - 197 шт.
- Топочная дверца 210×250 мм - 1 шт.
- Дверцы прочистки 140×140 мм - 2 шт.
- Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
- Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
- Металлический лист дл я настила перед топкой, размером 500 ×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.
Порядовка печи Быкова
Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.
| Порядовка | Описание работ |
|---|---|
 | По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола. Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича. |
 | Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист. Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой. |
 | 1 ряд - формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания. Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич. |
 | 2 ряд - при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера. Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей. |
 | 3 ряд - продолжает формироваться поддувальная камера. Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки. Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы. |
 | 4 ряд - кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца. На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича. |
 | 5 ряд - над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку. Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм. На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры. Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича. |
 | 6 ряд - начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец. Используется 11 штук шамотного кирпича. |
 | 7 ряд - дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны. В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов - восходящий и нисходящий. В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича. |
 | 8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича. На ряд уйдет 15 кирпичей. |
 | 9 ряд - двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры. На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей. Задняя часть печи кладется по схеме. |
 | 10 ряд - кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления. На этот ряд нужно 16 кирпичей. |
 | 11 ряд - кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме. На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича. |
 | 12 ряд - идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры. Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича. |
 | 13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича. |
 | 14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича. |
 | 15 ряд - используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом. Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾. |
 | 16 ряд - кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера. Этот и следующий ряд делят строение на две части - газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю. Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича. |
 | 17 ряд выкладывается из красного кирпича. В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи. Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича. |
 | 18 ряд - формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально. На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры. Для ряда необходимо 8 целых, 2 - ½, 2 - ¼ и 4 в ¾ кирпича. |
 | 19 ряд - идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи. Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок. Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича. |
 | 20 ряд - начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый. Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение - является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги. В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича. |
 | 21 ряд - в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях. Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича. |
 | 22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов. Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук. |
 | 23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича. |
 | 24 ряд - на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок. Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича. В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое. |
 | 25 ряд - в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон. Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича. |
 | 26 ряд - завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон. Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича. |
 | 27 ряд - работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича. |
 | 28 ряд - в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича - ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком. Для ряда используется 4 целых,14 штук - ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине. |
 | 29 ряд - в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы. Для его кладки потребуется 17 целых, 4 - ¾ и 2- ½ кирпича. |
 | 30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода. В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей. |
 | 31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича. |
 | 32 ряд - начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей. |
Печь-камин «шведка» А. Рязанкина
Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.
Внешний вид «шведки» Рязанкина
Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.
Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.
Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:
- Красный кирпич, без учета кладки трубы - 714 шт.
- Поддувальная дверца 140×140 мм - 1 шт.
- Дверца для топочной камеры 210×250 мм - 1 шт.
- Дверца для прочистных камер 140×140 мм - 8 шт.
- Духовой шкаф 450×360×300 мм - 1 шт.
- Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм - 1 шт.
- Колосниковая решетка 200×300 мм - 1 шт.
- Задвижка на дымоход 130×250 мм - 3 шт.
- Стальной уголок 50×50×5×1020 мм - 2 шт.
- Стальная полоса 50×5×920 мм - 3 шт.
- Стальная полоса 50×5×530 мм - 2 шт.
- Стальная полоса 50×5×480 мм - 2 шт.
- Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
- Металлический лист дл я настила перед топкой 500×700 мм - 1 шт.
- Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.
Кладка печи
На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.
Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.
Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются, а затем уже производится их кладка на раствор.
Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.
Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.
Итак, кладка производится следующим образом:
Порядовка - с 1 по 6 ряд
- Первый, сплошной ряд печи, укладывается на на стеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
- 2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка, или же этот декоративный элемент вм уровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
- 3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.
- 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два - три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
- 5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.
- 6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.
- 7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса , которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
- 8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
- 10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
- 11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.
Порядовка - с 13 по 24 ряд
- С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
- 16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой , которая перекрывается металлическими полосами . Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
- 17 и 18 ряды укладываются по схеме.
- 19 ряд. На этом этапе монтируются еще две две рцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
- 20, а также 21 ряд кладется по схеме.
- 22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
- 23 ряд. Кладка идет по схеме.
- 24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.
- 25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
- 26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
- С 27 по 30 ряды выкладываются по схеме.
- 31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
- 32- 33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.
При проводке трубы через чердачное перекрытие , необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.
Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом , то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом, то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.
Печь- «шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот пр едставлен на видео.
25.10.2017
3364
Печник (Москва)
Горизонтальный дымоход, по своему строению отличается от классических вертикальных конструкций, которые мы привыкли видеть. Наиболее часто используются и устанавливаются системы именно коаксиального типа, так как они отличаются лёгкостью монтажа (достаточно просто просверлить в стене подходящее по диаметру отверстие, вставить и закрепить трубу, герметизировать все зазоры). Просмотрев видео в этой статье и ознакомившись с подобранной информацией, вы узнаете больше о том, что представляют собой такие вытяжные системы.
Основные способы вывода
В первую очередь вы должны знать о том, что дымоход горизонтальный может выводиться одним из двух основных способов, а именно:
- Вывод осуществляется через стены постройки. Этот вариант один из самых простых, системы, относящиеся к этому типу – это стальные коаксиальные трубы с утеплением. Преимущественно так выводится газовое или парапетное оборудование;
- Трубы выводятся через перекрытия и кровлю постройки. Такие конструкции более сложные в исполнении и больше подходят для печек, работающих посредством твёрдого топлива. Основной материал сборки таких дымоходов – это кирпич. В народе, такие системы называют не иначе как «змейка».
|
Требования |
Описания |
|
Одинаковое сечение
|
Монтаж горизонтальных дымоходов производится со строгим соблюдением сечения и диаметра каждого из каналов. При этом оно всегда должно быть одинаковым. Для сборки предпочтительный использовать огнеупорный кирпич (керамика). При его размерах 25х12х6,5 сантиметров, можно определить, что его половине будут соответствовать следующие показатели 12,5х12х6,5 сантиметров. Значит, перекрывая горизонтальный канал с помощью вертикального, параметры ширины и длины составят 12,5 сантиметров, при высоте в 6,5 сантиметров (всего их потребуется 2= 13 см). Не менее важно прибавлять к полученным показателям и несколько сантиметров, которые понадобятся для выполнения изоляции и герметизации пространства. Итого к 13 прибавляем ещё 1 см и получаем 14. Конечный размер сечения составит 12,5 на 12,5 на 14. |
|
Плавные линии
|
Как внешняя, так и внутренняя часть системы по возможности не должна содержать острых углов и очертаний. Не соблюдение данного требования может привести к ухудшению работы тягового механизма (что делать если нет тяги в дымоходе), а также чрезмерному накоплению в углах сажи. |
|
Гладкость
|
Схема горизонтального дымохода позволит вам удостовериться в том, что только трубы, имеющие идеально гладкую внутреннюю поверхность, без шероховатостей и сколов будет работать на полную мощность и не засоряться. |
Совет: горизонтальные дымоходы, схемы которых вы можете найти в этой статье, могут иметь острые углы. Для того чтобы убрать их, используйте болгарку (для кирпичных конструкций). Однако не забывайте о том, что все соединения, швы и стыки должны быть полностью герметичными.
Правила проведения монтажных работ
Для того чтобы выполнить монтаж своими руками, рекомендуется ознакомиться со следующими правилами и требованиями к проведению данных работ. Инструкция, позволяет сделать вывод о том, что в процессе работы нам понадобиться выложить кирпич в два ряда, а для сцепления использовать раствор. На протяжении работ, следите за тем, чтобы все швы имели одинаковый размер – это позволит сохранить равное сечение на всей протяжённости дымохода:
- На каждом этапе работ, обязательно пользуйтесь строительным уровнем и рулеткой;
- Подбивать кирпичи можно посредством молотка, имеющего деревянную подложку или с резиновым окончанием;
- Заполняйте каждый шов полностью, а все излишки своевременно удаляйте, не дожидаясь высыхания. Это позволит сделать швы максимально ровными, а поверхность гладкой.
Заключение
Максимальная длина горизонтального участка дымохода составляет не более полуметра (ширина восемь кирпичей, при длине в три), однако этот показательно может варьироваться, в зависимости от особенностей самого дома, типа отопительного оборудования.
Каналы, расположенные в горизонтальной направленности, имеют площадь, в несколько раз превышающую аналогичный показатель для вертикальных установок. Для сборки такой необходимо брать в учёт множество различных нюансов и правил, а лучше всего доверить работу профессионалу.
Соблюдайте одинаковую толщину швов
Соблюдайте одинаковую толщину швов
Совет: после того как края кирпича обрезаны болгаркой, рекомендуем дополнительно пройтись по ним шлифовальной машинкой.
Стандарты, берущиеся за основу профессионалами, согласно размерам кирпича:
- 26х26 сантиметров (по одному целому кирпичу);
- 26 на 13 сантиметров (один кирпич на половину второго);
- 13х13 (половина первого кирпича, на половину второго).
Важно: стандартные параметры указанные вывшее берутся за основу, так как применение других показателей, может негативно сказаться на продуктивности работы отопительного агрегата и в свою очередь ухудшить работу тяги или увеличить её до неприемлемого максимума. Очень большое сечение каналов, приводит к образованию избыточного количества конденсата, который не успевает стекать и испаряться, что негативно сказывается на кирпичной конструкции, и она под воздействием образующихся кислот начинает разрушаться. В скором времени это приводит к возникновению разрушений кирпича и нарушению герметичности швов. Малый диаметр трубы напротив, может привести к перегреву конструкции (температура выше 250 градусов) – это также приводит к разрушению, трещинам и деформациям кирпича.
Количество прочистных дверец должно соответствовать числу горизонтально расположенных участков. Например, на пять каналов устанавливается пять дверец для чистки (по одной на каждый). Если конструкция позволяет, количество отсеков для чистки можно сократить, так как из-за них КПД конструкции существенно снижается (разный коэффициент температурного расширения у металла и кирпича). Сам дымоход помимо гладкой внутренней структуры, герметичности швов, стыков, соединений, должен собираться исключительно из газоплотных, огнеупорных материалов. А также он должен иметь хорошую переносимость кислот и конденсата, быть устойчивым к нагрузкам механического характера.
Горизонтальный дымоход может оборудоваться как для газовых котлов, так и для сушильных печей и моделей, имеющих не только функцию обогрева, но и варочную поверхность, духовой шкаф. Коаксиальные трубы допускается монтировать в кирпичных и деревянных постройках, в то время как требования к кирпичным дымоходам более жесткие, а монтаж сложнее и требует наличия опыта и навыков сборки.
Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.
При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.
При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.
Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.
Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.
Печь шведка с тремя режимами топки
Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.
Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.
Материалы и запчасти
Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:
- красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
- для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
- духовой шкаф 280*370*310 мм;
- плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
- колосниковая решетка — 250*300 мм;
- чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
- дверка поддувала — 140*250 мм;
- дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
- задвижки:
- на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
- «осеннего» режима — 205*250 мм;
- уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
- полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
- 1020 мм,
- 730 мм — 2 шт,
- 500 мм — 2 шт;
- 320 мм — 2 шт;
- 250 мм.
- лист стальной предтопочный — 500*700 мм.
Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками
На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).
Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.
Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.
Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.
Четвертый ряд — полосы металла перекрывают дверцу зольника
Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).
В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта. В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).
В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.
Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом. В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).
Шестой ряд порядовки — формирование топки печи-шведки
В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.
Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.
В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.
В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.
В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.
В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).
После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.
В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.
В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.
В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.
В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок, и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.
В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).
Установка задвижки «летнего» режима
В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.
В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).
Установка задвижки «осеннего» режима печи-шведки
Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.
Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.
В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).
В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.
В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).
В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.
В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.
В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая на 250 мм — малую сушильную камеру.
Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).
29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.
В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.
Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.
Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.
Конструкции дымооборотов и движение дымовых газов.
Не будем подробно останавливаться на теории движения дымовых газов в печах, а лишь вкратце опишем некоторые полезные сведения, о которых нужно знать начинающему печнику. Ведь мы не собираемся выкладывать собственную конструкцию печи. Это чревато многими ошибками, которые могут сделать вашу печь неработоспособной. Но при использовании уже готовых и испытанных временем чертежей печей эти сведения вам могут пригодиться.
Итак, топливник. Что важно знать о нем? В топливнике происходит сгорание топлива и его стенки принимают большую часть тепловой нагрузки. Все тепло, которое выделяется при сгорании распределяется следующим образом: часть тепла уходит на образование тяги, другая часть аккумулируется в стенках самого топливника и часть тепла от сгоревшего топлива накапливается в стенках каналов, по которым проходят дымовые газы. Чем больше таких каналов, тем больше остается тепла в массиве печи , но, собственно, тем меньше тепла остается на образование самой тяги.
| Смотрите на сайте | |||
| Домашняя мини-парилка | Простая теплица | Печь Шведка | |
Доброго дня, дорогой читатель!
В сегодняшней статье мы будем учиться экономить средства . Причем, с учетом цены на отопительное сырье, средства весьма немалые.
А поможет в этом горизонтальный дымоход. Установка его вместо привычной вертикальной трубы сбережет нам не одну тысячу рублей.
Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.
Горизонтальные дымоходы – это параллельные полу участки дымоотвода, в том или ином виде проходящие между печкой и выходом на крышу. Выполняется в трех видах:
- В виде ответвления от основного. Максимальная длина «лежачей» части — 1м.;
- Полноценно, с минимальной высотой вертикальных участков трубы. Выводится на улицу через отверстие в стене дома;
- Змейка (только в кирпичном варианте).
Площадь рабочей поверхности горизонтального дымохода в разы больше чем у обычного.
В каких случаях необходима установка?
- Котел или печь следует соединить с выводом, расположенным далеко. Бывают ситуации, когда в помещении по определенным причинам вертикальную трубу установить невозможно. В этих случаях ее выносят за пределы комнаты, и соединяют с печью с помощью вышеупомянутого трубопровода;
- У печи (котла) низкий показатель теплоотдачи, она меньше необходимой для обогреваемой площади, и не справляется с обеспечением тепла для всего помещения. Здесь горизонтальный участок трубы выполняет роль своеобразной батареи;
- Если источник тепла не подключен к теплоносителям. Особенно это касается каменной (кирпичной) печи, отдающей тепло внутрь помещения за счет остывания кладки. В этом случае использование многооборотных дымоходов (змеек) наиболее оправдано.
В чем отличие от коаксиального дымохода
Заключение
Горизонтальный дымоотвод – конструкция сложная, но трудность ее оправдана снижением затрат на отопление.
Эргономичность – крайне важны фактор для комфортного существования. И лучше один раз приложить определенные усилия, нежели годами переплачивать за энергоносители.
А я на сегодня прощаюсь. Жду вас в наших сообществах – вступайте, читайте, делитесь новостями. У нас всегда много полезных советов и интересной информации.
